9. Иран - расширяя границы...

Наш самолет совершил посадку в аэропорту Имама Хамени г. Тегерана, температура – 3 С. Ну, это для ночи. «Следовательно, днем 10-12 С будет», - успокоил я своих спутников. Но, они люди бывалые, тертые. Я вам сейчас их представлю. Сергей Форостовский - известный в Красноярске художник. И его жена Лариса - преподаватель музыки. Сергей 1,5 года проработал в Харбине, вместе с Ларисой путешествовал по Тибету. А я давно искал компанию… не просто туристов, а искателей, художников, фотографов.

Перед тем, как покинуть самолет, находящиеся в нем дамы, как мне показалось, с явной неохотой, надели платки, и тем самым стали точь-в-точь похожи на репродукцию работы художника Васнецова, что изображена на шоколадке «Аленка». Так наша Лариса стала на две недели Аленкой. Правда, иногда Сергей в порыве запальчивости вспоминал ее настоящее имя.

На получение визы ушло часа три. Двум барышням, у которых нашли в паспорте израильскую визу, вообще отказали во въезде в страну. Они сильно расстроились, даже заплакали. Но закон есть закон.

Нам повезло, но некоторые финансовые трудности мы испытали, то есть нас просто «развели». «Развел» какой-то молодой человек, перс, разивший парфюмом и довольно сносно изъяснявшийся на английском. Он усадил нас в такси до Тегерана за 80 долларов!!! Я был против этой сделки, но мы договорились все решать коллегиально. Если один «против», а двое «за», то едем. На следующий день мы узнали стоимость дороги на такси до аэропорта. 15-20 долларов – красная цена! Все таксисты – одна «мафия»!

На сон удалось выкроить лишь три часа. Чуть позже мы решили, пока утро, сходить за билетом в авиакассу «ИранЭйер», чтобы улететь сегодня утром в Беннде-Аббас. Это город на самом юге страны, на пересечении Персидского залива и Оманского моря. Учитывая маршрут, всем хотелось побыстрее в теплые края. Мы сходили и поменяли деньги на местные туманы. Я получил две увесистые «котлеты» с бородатыми дядьками, они были похожи на местных имамов.

В авиакассах мне понравилось обслуживание. Молодые барышни с персидскими глазами и хорошим английским языком продали нужные нам билеты по удивительно смешной цене в 55 000 туманов, что-то около 52 баксов. И еще нам в кассах подробно объяснили, что мы улетаем из внутреннего аэропорта, того, что для местных авиалиний. Называется он «Мехребад», и находится недалеко от международного «Имама Хамейни», 7-10 мин. А такси нам обойдется 15 долларов.
…Старенький «Боинг», в салоне попахивало керосином, но этот запах, как только мы набрали высоту, куда-то исчез. Как выяснилось, почти все летчики гражданской авиации (до 80%) во время войны воевали на наших «МиГах» и «СУХих» Мы это почувствовали, когда наш «Боинг», «заломив крылья», начинал пикировать. Пассажиры вжались в кресла. Через несколько минут мы коснулись земли, потом еще раз и еще раз…короче, посадка была отвратительной. Ну и ладно, живы же. Без труда нашли таксиста, понимающего несколько слов на английском. Быстро договорились о цене в 5 туманов (адрес отеля мы узнали по Интернету). Стоимость койко-места в гостинице - 4 доллара. Мы прибыли в гостиницу и сразу завалились спать.

Справка. Бендер – Аббас – город с миллионным населением. По своему этническому составу он явно выделяется своей многонациональностью. Кроме персов, в нем живут и работают арабы, пакистанцы, афганцы, курды, турки, туркмены… За свою историю Бандер-Аббас испытал на себе влияние различных культур, а близость торговых путей послужила причиной многочисленных конфликтов среди европейских держав. Но в начале XV века в нём доминировали португальцы. Они построили две крепости на двух близлежащих островах – о. Хемш (25км) и о. Хормуз (20км) – чтобы укрепить свое владычество. И именно туда мы собрались. А что касается климата Иранского юга – с декабря по февраль здесь лето, а остальные девять месяцев сущий ад! Порой температура поднимается до +55С.

Утром мы плотно позавтракали в гостинице и засобирались на пирс, чтобы посмотреть острова. Шли пешком, увидели много интересного. Особенно меня поразило обилие синих ящиков во всех людных местах города. Они были очень похожи на почтовые, но предназначены совсем для других целей: любой прохожий мог опустить денежку на помощь старикам, инвалидам и сиротам, а их после войны немало осталось. А люди не просто так проходили мимо этих ящиков – кидали деньги, я это видел сам.

Несколько слов о правилах дорожного движения в Иране, а точнее, их отсутствии. Пешеходы «ломятся» на красный свет, не обращая внимания на сигналы машин. Те, в свою очередь, проезжают на зеленый, но все друг другу стараются уступить. Не «быкуют», там это не принято.

Забегая вперед, расскажу об очень показательном случае, который произошел с нами в Ширазе. Услугами такси мы старались не пользоваться. Там, в Иране, есть прямые конкуренты таксистов, которые на своих лихих машинах сорокалетней давности умудряются возить полные салоны пакистанцев и афганцев за цену в два раза меньше обычной. Я их тут же назвал «бомбилами». И вот стоим мы на дороге и ловим одного из «бомбил», и вдруг останавливается «Рено-Меган», за рулем сидит перс и на хорошем английском спрашивает, куда мы держим путь. Сергей показал визитку и пояснил, что нам нужно в этот отель. Я сел на переднее сиденье, пристегнулся (потом ничуть об этом не пожалел) и мы тронулись. По-моему, этот перс решил, что мы опаздываем на какой-то званый ужин, а посему чувствовал себя на дороге «джигитом среди всех других джигитов». Мы подъехали к гостинице, нам осталось только перейти улицу ,как «дуст» («друг» на фарси) сказал: «Спокойно, сейчас подъедем как надо», а на перекрестке знак - «движение только прямо»- двойная разделительная полоса и…дорожный полицейский впридачу. Общение было коротким. Полицейский взглянул на нас, приказал остальным участникам движения пропустить наш «Рено-Меган», и никто даже полслова не сказал на явное нарушение закона. Вот так бывает!!! А несколько раз с нас вообще денег не брали за проезд.

Но вернемся в Бандер-Аббас. Идем мы, идем, а количество черных знамен увеличивается. Я подумал: «Неужели умер кто-то?». Как оказалось, я был прав, потому что мы оказались в траурной процессии и ноги сами привели нас на представление, которое называется в шиитском Иране «Ашура». Причина всеобщего траура - убийство имама Хассейна (а он, между прочим, являлся одним из двенадцати наместников Мухаммеда, а так же всей его семья и друзей), произошедшее более тысячи лет назад. Легенда гласит, что имама предали жители города. Так бывает: люди предают, потом, как будто протрезвев, начинают понимать, что они совершили. Из мученической смерти Хассейна шииты сделали культ. Для траура и молитв выделяется специальный месяц, в который по всем телеканалам идут непрерывные молитвы. Центральным событием становится представление, которое устраивается даже в самой маленькой деревне, не говоря уж о городах. Актеры (жители) в деталях разыгрывают сцену окружения Хассейна, смертельный удар, нанесенный имаму мечом, казнь младенца Али Аскара и других родственников. Зрители между тем искренне сопереживают Хассейну. Как рассказывал наш новый знакомый Реза, актеру, игравшему убийцу имама Шемра и живущему в глухой провинции, первые несколько дней после представления из дому лучше не выходить. Вот такие зрители неуравновешенные. Дикари, господа, дикари. Вот так нам повезло оказаться на одном из самых ярких праздников. Когда мы приблизились к персам и достали свои камеры, тут же нас вежливо спросили: «Откуда вы?». Узнав, что мы из России, нам разрешили остаться и даже фотографировать, но не снимать на кинокамеру. Но там было что снимать! Кровь, жертвоприношение, самобичевание железными плетками. Часть фотографий была представлена на выставке под названием «Иранские контрасты».
 
На следующий день мы сели в катер и взяли курс на остров Кемш. По дороге мотор катерка заглох, потому что кончился бензин. Пришлось ждать, когда нам привезут топливо. А катерок по воле волн болтало, как поплавок, минут тридцать в открытом море. Привезли бензин, и мы наконец-то добрались до Кемша. Мы увидели старинную португальскую крепость начала XV века, корабли на море, почувствовали запах моря…Романтика! Синь неба, старик в белой чалме и в белой одежде на фоне моря – вот чем запомнился Кемш. И отличной фотосессией.

В Бандер-Аббас вернулись затемно и поняли, что тут на два дня западня, потому что не работают автобусы, а ветки железных дорог до Бандер-Аббаса не протянуты. А хоть бы и были протянуты. Ашура!!! Но было преимущество такого заточения - +25 градусов днем! У нас было время посмотреть три мечети, сходить на рыбный рынок и в рыбный ресторан. Утром мы сели в автобус и поехали в Шираз.

По дальним странам я скитался,
Со многими людьми я повстречался
И знания отовсюду извлекал,
Колосья с каждой жатвы собирал,
Но не встречал нигде мужей,
подобных ширазцам –
Благородных и беззлобных
(Саади)

Нельзя не восхищаться иранскими автострадами, гладкими, как зеркало: ни одной кочки, ни одной выбоины. Наш автобус медленно поднимался в горы через туннели. По телевизору шли попсовые фильмы, если бы кто-то из нас в достаточной степени владел фарси, то вряд ли бы мы изменили отношение к фильмам. Такая, надо сказать, чушь! Все как один фальшиво плачут и время от времени постреливают друг друга из пистолетов, и все это на полную громкость. А так ехать можно. Раза три нас высаживали наркополицейские, досматривали багаж и салон. А за наркотики в Иране положена суровая мера, вплоть до смертной казни. Один раз не повезло – Серега попал под подозрение, и ему пришлось выложить все вещи из рюкзака. Когда «стражи исламской революции» убедились, что наркоты нема, один из них зачем-то принялся обнюхивать грязные Серегины носки… А собак на заставе почему-то не было, может быть, у него нюх покруче, чем у любой собаки?
 
В Шираз добрались к 17.00. Чтобы не терять времени, решили посетить 2 великолепных мавзолея, Хафиза и Саади. В каждом доме есть сборник стихов этих поэтов и философов. Прогулявшись вволю и не на шутку продрогнув, мы взяли такси и поехали ужинать (очень понравился местный кебаб из козлятины). «Дуст», пока мы ехали до кафе, с нами договорился на завтра, на то, что он нас везет в Персеполис и Пасаргад. Приняв душ с водой, более чем прохладной (другой в гостинице не было), мы тут же уснули. Утром наш новый знакомый «Дуст» надушился, побрился, хоть жени, несмотря на возраст (55-60), по дороге он болтал без умолку. Честно говоря, мне он сразу не понравился, скользкий он какой-то. И тут я оказался прав, но о том позже. Вернемся к Персеполису, летнюю столицу Дария 1, которую начали строить в 512 г. до н.э. и в течение 150 лет расширяли. Историки утверждают, что в Персеполисе люди никогда не жили, этот город представлял собой церемониальный комплекс, где царь принимал послов из всех областей империи во время празднования традиционного Нового года (Наруза). Послы приносили дары, что отражено на барельефах дворца Ападана. Мы взяли входные билеты, договорились с нашим «Дустом»- таксистом на двухчасовое отсутствие и пошли бродить по Персеполису. Вместо 2 часов, мы бродили целых 4! «Дуст» «извертелся на пупе», но мы предложили, что, чтобы уложиться в срок, согласны на сокращение культурной программы. No! No! No problem!!! Я уж думал, что зря мы с ним связались, то мечет икру, то у него нет проблем…. Мы же тоже люди, в данном случае туристы. Видим Персеполис в первый раз! А с ним договорились по местным расценкам нормально, но коней на переправе решили не менять. Далее поехали взглянуть на могилы царей Дариев. Интересно хоронили себя Дарии: в скалах, чтоб не так жарко было. В Шираз мы вернулись после обеда и только решили сказать «Дусту» последний досвидос, а он неожиданно вдруг вспомнил, что если мы не посмотрим мечети, то якобы потеряем пол-Шираза. Ну, поехали. Первая мечеть называлась Arg-e-Ka-rim Khani, она же цитадель.Вроде крепости с внутренним двором, заполненным апельсиновыми деревьями, увешанными апельсинами весьма кислыми (я пробовал, такая гадость) В помещениях по периметру находится музей со старыми фотографиями. Нас не впечатлило. Идем дальше. С «Дустом» договорились, что это на сегодня последняя достопримечательность, к тому же мы сильно проголодались. Мечеть Naranjstan нам понравилась, все очень красиво. Я предложил ребятам за то, что «Дуст» ждал нас в Персеполисе 2 лишних часа, пригласить его поужинать с нами. Долго «Дуста» упрашивать не пришлось. Славно отужинав, мы доехали до гостиницы, и Сергей отсчитал «Дусту» заранее оговоренную сумму, что тут произошло с «Дустом»: он прямо преобразился. Грудь его выгнулась, как дворцовый мост в Петербурге, глаза метнули огонь… «Так,- подумал я,- кажется, кульминация момента наступает». «Дуст», путая слова, брызгая слюной, почему-то стал утверждать, что мы ему должны в 2 раза больше! Обосновал он тем, что 1) За Персепхиолис, 2) Он нас на 2 мечети возил, которые нам совсем не нужны были. Попытки с ним торговаться ни к чему хорошему не привели. Вокруг нас начал собираться народ. Ладно….дали ему 10 баксов и пошли в гостиницу. «Дуст» увязался за нами, беспрерывно размахивал руками, путал слова и время от времени переходил на фарси. Мы нашли свой номер, и каждый из нас, видимо, понял, что «Дуст» так просто отсюда никуда не уйдет, от него жди какой-нибудь заподлянки, то есть вызова полиции и т.д. Тогда решили: пусть забирает свои вонючие деньги и проваливает! У нас назавтра полдня, походим пешком, дождей нет.

Но пора в путь, в город Йезд (Язд). Язд – один из самых красивых древнейших городов Ирана. Он построен из глиняных кирпичей и чем-то похож на нашу Бухару. Правда, историки считают, что возник он еще в эпоху Сасанидов (224-637гг.), но до завоевания города рабами о нем практически ничего не было известно, зато позднее он стал важным перевалочным пунктом на пути караванов следовавших в Центральную Азию и Индию. Марко Поло побывал тут в XIII веке и назвал Язд красивейшим городом Востока. В старом городе строить здания разрешается лишь при использовании старинных методов из глины и соломы, обработанных соответствующим образом. И гостиница нам понравилась, все есть: вода горячая, душ, завтрак…тихо. А мы устали с дороги, хорошо. Наутро, выспавшись и плотно позавтракав, мы принялись блуждать по петляющим улочкам. Здесь у каждого дома есть свой садик, окруженный оградой. Эти переулки персы называют «переулками примирения» - они такие узкие, что, поссорившись с соседом, поневоле приходится едва ли не обниматься, чтобы пройти. И еще такая деталь: мы обратили внимание на дверные ручки, с помощью которых гости стучали в ворота, на самом деле их две на каждой из дверей. Одна, узкая и длинная, в точности на фаллос смахивает, это для мужчин и другая, короткая, круглая, на сердце смахивает, для женщин, и у них разный звук. Точно такие же ручки я видел не раз и не только в Иране, но и в Омане, ОАЭ, Самарканде. Во многих мечетях такие ручки на главных воротах.

Но в планы у нас входило посетить «Башни Молчания». Это находящееся на самом краю города погребальное место последователей зороастризма, которое закрыли только в 1965 году. Башни представляют собой возвышенности метров 70-80 в высоту, в центре круглое углубление, засыпанное камнями. Одна мужская башня, другая женская, но мы так и не разобрали, какая из них какая. Туда покойников сажали и ждали, когда прилетят первые падальщики и начнут клевать. С правового глаза начнут – хороший был человек, душе повезло, а с левого - не очень. Степные волки «на огонек» забегали, если удача на охоте отвернулась. Люди их не прогоняли, давали полакомиться мертвечиной. Мы с Сергеем провели удачную фотосессию и отправились дальше к Атешка-дешу – храму, где горит священный огонь зороастрийцев. Этот огонь поддерживается только сандаловыми дровами. На наше счастье, храм был открыт, что бывает не очень часто. К храму вела аллея, усаженная карликовыми кипарисами. Перед храмом небольшое озеро, выше, над барельефом храма, крылатый символ главного бога зороастрийцев – Ахура-Аазды. Подобное изображение не раз встречается в Персеполисе и среди развалин, сохранившихся со времен империи Сасанидов. Кольцо в одной руке божества символизирует верность, другая рука поднята - знак уважения, три ряда перьев на крыльях отражает основной принцип зороастризма – «добрая мысль, доброе слово, доброе дело»… Тут мне очень неожиданно вспомнился бессмертный роман«Двенадцать стульев» Ильфа и Петрова – «Набил бы я тебе рыло, - мечтательно сообщил Остап, – только Заратустра не позволяет», и мне так хорошо стало. Синь неба, кипарисы, озеро…подумать только, что тут проповедовал сам Заратустра!

В мечети меня больше не тянуло, даже самые красивые. А тут покой и красота. Вечером побрели по лавкам. Тут, в Ядзе, цены очень умеренные. Тем более, что с нами была наша Аленушка, которая по части поторговаться заткнет за пояс любого восточного купца. День провели на редкость удачно и решили отметить маленьким ужином в гостиничном ресторане, благо кормили тут отменно.

Заказывали мы вообще-то немного, но еды получилось полный стол. « Нам это никогда не съесть! - резюмировал Серега. - Нужно часть унести в номер». Так и сделали: в лаваш завернули половину курицы, и Сергей быстро (он у нас самый быстрый был) понес в наш номер, который находился в 15 метрах за углом. Но тут произошло из ряда вон выходящее событие: за Сергеем вприпрыжку помчался мяукающий огромный мордатый котище, всем своим видом давая понять, что часть добычи принадлежит ему. Сергей ускорился и скрылся за углом. За ним последовал и кот. Я, как человек, наделенный художественным воображением, представил ту картину, которая разыгрывалась за углом. Кот, между прочим, продолжал орать как резаный. Чтобы попасть в номер, Сергею нужно было открыть замок, который висел сверху! Форостовский, как известно, ростом невелик, ему, чтобы дотянуться до замка, пришлось немало потрудиться, а тут еще курица мешает и кот на ноге сидит, - пошла свинья прочь! Собака пошла! На вопли кота из ресторана поспешил администратор, если бы он успел, то стыд и позор «руссо туристо» был бы гарантирован. Наконец замок поддался, и Сергей шмыгнул в дверь, унося половину жирной курицы. Кот пожаловался администратору по-кошачьи и вернулся в зал на охоту. Сергей появился через несколько минут, и его рассказ был похож на мой, отличие состояло только в крепости выражений. Пока ждали, чай я заметил одну пару и сразу вычислил соотечественников. А согласитесь, в Иране не на каждом шагу попадаются «русские»! Пара была из Харькова, оба программисты. Он – молодой, лет 25, она постарше – 30. Едут тем же самым маршрутом, что и мы. Они ехали автостопом, а останавливались у иранцев-программистов, с которыми знакомы по переписке. Мы засиделись с ними за полночь, благо чаю было хоть отбавляй.

«Кто видел Исфахан, тот видел половину мира»
(Персидская пословица)

…В город прибыли поздно, в 23 часа. Автобус высадил нас на пустынном автотерминале, на котором стояло две машины такси, но адрес гостиницы у нас был. Сергей, наш главный переговорщик по части таксистов, уломал «Дуста» за 4 бакса. Гостиница, как мне показалось, была «нежилой» и по запаху, и по освещению. Когда мы зашли в номер, Аленушка даже ахнула, указывая на белье. Оно все серого цвета и в волосах! Видно, его меняли в прошлом году. После этого мы с Аленушкой на завтра наметили переезд, поиск нового жилья, Сергей «побухтел - побухтел» и сдался. Утром мы на автобусе поехали посетить огромную площадь Нагш-э-джахан (ее официальное название - площадь имама Хамейни). По размеру она уступает разве что знаменитой площади Тейнянь-мень в Пекине. На площади собраны архитектурные жемчужины всех времен. Но какой базар в Исфахане, он называется Базар-э-Базор. Он находится по периметру площади имама Хамейни и как бы отходит от нее. Мы возвращались сюда три раза, но так весь базар и не обошли. За лавочками следуют магазины с чеканными кувшинами и кальянами, а еще на Исфаханском базаре вы своими глазами увидите, как делаются те или иные изделия. Кто-то шьет, кто-то чеканит, кто-то рисует - персы верят, что счастлив тот, кого постоянно окружает красота. А какие там ковры! Лучшие в мире! Особый интерес представляет армянский квартал Исфахана. Работа ремесленников-армян в государстве Сесревидов и Аббасидов всегда ценилась особенно высоко. Именно поэтому, когда шах Аббас задумал превратить Исфахан в жемчужину империи, он силой перевез туда несколько сотен армянских мастеров из Джольфы. При этом армянам разрешили оставаться христианами (это важно!!!). И еще их, армян, по указу шаха Аббаса освободили от воинской повинности, еще одна неслыханная привилегия!

До «Джольфы» (армянский квартал) добирались прилично, так как она находилась на краю города. Так было и армянам спокойней, и никого они не раздражали. Нас повезли к собору Ванк – средоточие армянско-григорианской веры в Иране. Мы вошли. Справа - окошко кассы. Цена билета за вход в храм для туристов – три доллара! Я не помню, когда за вход в храм брали деньги с прихожан, пусть даже они туристы… Я не пошел из принципа. А «дусты» (Сергей и Аленушка) пошли. Мне тоже нашлось занятие – побродить по старым улицам «Джольфы». Благо, погода располагала пешим прогулкам.

Солнце садилось, а нам нужно было менять дурно пахнущий «отель», и мы поспешили назад. Без труда мы нашли ему замену. Но вот беда! Сергей по приезду в отель сказал, что мы будем тут жить два дня, и «дуст-ресепшн» выставил счет – двадцать баксов штрафных !!! Но я редко матерюсь, особенно на английском. Так мы с Серегой на него насели, что он опустил сумму штрафных до пяти долларов. Я думаю, что он и вообще отказался бы от штрафа, если бы мы были немного настойчивее. Особенно его испугало словосочетание «туристическая полиция», коей я угрожал ему. «Дуст» с фальшивой улыбкой вернул нам паспорта. Мы сказали ему последний досвидос и тронулись, закинув рюкзаки за плечи.

Наутро мы решили посетить качающиеся минареты (Минаре-э-джомбор) в шести километрах от центра города. Минареты представляют собой могилу Али- дервша XIV в. Неизвестно, было на то особое повеление Аллаха или же архитектор-виртуоз решил удивить потомков, но вот уже более 700 лет крепкий мужчина может раскачать один из минаретов так, что сооружение покачивается в унисон, мы тоже тому свидетели тому, как «дуст», специально обученный, так качнул, что висящие там колокольчики зазвонили, и видно было, что шатаются минареты.
 
Перед выездом из Исфахана решили посетить дворец Чехел-сотун (сорок колонн), расположенный рядом с базаром. Колонн всего двадцать, но персы сосчитали их отражения в бассейне. Ну, пора на вокзал. До Тегерана решили ехать поездом, чтобы ощутить весь кайф слияния с иранским народом. Надо сказать, нам это в полной мере удалось. Купе немного уже нашего, но оно, оказалось не четырехместным, а шестиместным! И под завязку вселилась к нам семья иранцев: пожилая пара и их дочь, лет так двадцать пять. И нас трое. Перс неплохо говорил по-английски. От него мы узнали, как нам попасть в метро. Дальше несколько часов сна. «В тесноте, да не в обиде». Дождались утра на вокзале. Добрались до станции метро. Куда отправиться для начала? Решили на площадь Азоди (Свободы), со знаменитой башней-аркой – это своего рода символ Тегерана. Меня не порадовала современная куча «застывшего бетона». Никакой эстетики. Может, я сужу строго? Мы не стали задерживаться и поехали в другой дворцовый комплекс Сад-Абад. Белый дворец состоит из 54 комнат и может многое поведать нам о последних годах шахского правления. Мы обошли три дворца. Пока мы шли, нас посетила умная мысль. Мы решили проехаться на фуникулере. Сказано-сделано. Мы тормознули такси, объяснили, куда и зачем нам надо и ,умеренно поторговавшись, поехали на подъем, подальше от смога. Выяснилось, что фуникулер после 15:00 зимой работает только на спуск людей. Но мы не расстроились: после Тегерана, где дышать было практически нечем от смога, оказались на высоте 2000 метров на смотровой площадке с прекрасным видом на окрестности. Только тут достаточно было зябко – сказывалась высота. Последний раз взглянув на Тегеран, мы поспешили вниз на автобус. Оттуда на вокзал с пересадкой, где у нас был багаж.

По дороге в аэропорт мне подулась: съездили – протоптали дорогу в страну, в которую из-за блокады люди боятся ехать. Но мои записки помогут некоторым сомневающимся путешественникам отбросить сомненья. А что касается личных впечатлений, то они - от умеренных до восторженных. А по части негативных людей, то их и у нас в достатке. Большое спасибо моим товарищам, Сергею и Ларисе (Аленушке) Форостовским, за компанию. С ними было весело! Раньше я путешествовал один. А попробовал вместе с попутчиками – понравилось!