Аршан Саяны

Самая ближайшая точка, к тому же, популярная и легко доступная, где Саяны (Тункинские гольцы) можно пощупать руками, попробовать на вкус талую воду саянских ледников, называется "АРШАН" (москвичам и прочим западникам просьба: не путать с Вашим любимым "Ашаном").

"Аршан" в переводе с местного языка (бурятского) значит "источник, целебная вода". И поселок, что со временем развернулся у подножия Саян, вокруг целебных источников, не мог не получить это имя - "АРШАН".

Кто-то из пришлых открыл живительную силу воды местных источников и воздуха Саян, а потому неудивительно, что 09 августа 1894 г. некий г-н Чистохин выступил с докладом об источниках минеральной воды у подножия Саян на заседании ученого совета Томского университета.

И вот уже в конце 19-го века, в царские времена, тут появляется поселение. В годы гражданской войны (1920е) здесь принимают лечение красногвардейцы, со временем и гражданские лица приезжают сюда на отдых и лечение.

Пару лет назад Аршан праздновал свой юбилей.

Конечно, можно приобрести путевку и пройти лечебный курс. Я, по ряду причин, приезжаю в Аршан не по путевке, а как турист-"дикарь".

В отличие от других мест Бурятии, в Аршане всегда несложно найти жилье. Лишь раз, 12 июня (российский праздник), когда сюда съехались жители нескольких городов, мы испытали трудности с поиском ночлега.

Тут Вы найдете как мини-гостинцы с уютными номерами от 2 тысяч и более в сутки, так и комнаты в обычных домиках для тех, кто не желает тратиться на жилье: от 300 рублей и более в сутки.

Любителям роскоши и разнообразных развлечений, как на черноморских или среднеземноморских курортах, сюда ехать не стоит. Местные жители, наполовину буддисты, наполовину шаманисты, ведут привычный, размеренный образ жизни, а у администрации района бюджет не резиновый. Аршан - территория спокойствия и умиротворения. Да, порой и сюда врываются буйные головы, например, мотобайкеры или кто-то из отдыхающих, что привык гудеть по ресторанам и т.п., но так же быстро покидают эту почти Нирвану.

Серые, неброские домики, простота быта. Почти как в Индии, мирно пасущиеся коровы, везде.

Особого внимания заслуживают местные псы: они, как и родовые кланы местных жителей, многочисленны, а потому внешне похожи между собой; миролюбивы, прекрасные проводники. Сколько раз наблюдала, как тот или иной пес идет с туристами в горы и обратно.

Инфраструктура имеет место: магазинчики, кафе, где приезжие мясоеды могут оторваться: попробовать вкусные блюда местной кухни. "Буузы" или позы. Чем-то напоминают манты. Кружок из теста, побольше размером, чем для пельменей. В него кладут либо кусочки мяса (рубленые), либо фарш со специями, главное из мяса не старой коровы. Тесто защипывают таким способом, что внутренность буузы видно лишь чуть-чуть: милиметров 5. Во время приготовления внутри этого мешочка из теста появляется сок. Буузы либо готовят на пару, либо жарят. Советую все-таки брать нежареные буузы. Они очень сочные. И кушать их, как это делают местные: руками, не используя вилку с ножом. Иначе мешочек из теста порвется, и бульон вытечет на тарелку. Вся фишка: кусая тесто, выпить бульон и далее поедать содержимое буузы. Обычно, к буузам подают майонез. На любителя. На столиках всегда стоят бутылочки с соевым соусом или чили.

Предупреждаю сразу: если вы - не Гаргантюа или Пантагрюэль, то есть размер Вашего желудка как у ребенка, либо Вы не привыкли к обильным трапезам, то не берите и буузы, и чебуреки. Просто Вы не сможете съесть и то, и другое за раз. И Вам придется забрать заказ с собой, либо отдать его местным попрошайкам: песикам. А разогревать то, что было подано с пылу, с жару - уже не то.

Чебуреки тут отменные, размером с тарелку. Немаленького размера начинка (из мясного фарша) в жареном листе теста с золотистой корочкой. Уммм.

Я упомянула лишь пару наиболее популярных блюд местной кухни.

После вкусной трапезы самое время... нет, не подавить диван, а прогуляться. Вот что притягивает сюда туристов: красота природы. Близость и красота гор, шум горных рек, журчание ручьев, пузырьки подземных источников, минеральная вода, разной температуры и химического состава. Слава небесам, что пока за воду не берут деньги. Прозорливые везут с собой емкости, тару, в которую набирают воду из источников. Давно построенная система водоотвода позволяет набрать воду, что называется, из крана. Тут есть специальное место на открытом воздухе, а также павильон. Но возможно набрать воду, что называется, из земли. Ну, а те, кто тут впервые, всегда могут купить тару у местных продавцов. Кстати, неплохой бизнес и подспорье, т.к. уровень жизни местного населения невысок.

Советую попробовать и талую воду саянских ледников. Самая главная река, что несет свои воды с саянских вершин и снабжает местных жителей, называется "Кынгарга". Это лишь поначалу трудно запомнить и выговорить, но со временем это слово становится не менее привычным и родным, чем Байкал и прочие. В переводе с бурятского "Кынгарга" значит "барабан", потому что река бурная, сильная, шумная, хотя и неглубокая.

Полюбоваться рекой можно, прогуливаясь вдоль ее берегов, а также поднявшись постепенно на некоторую высоту по деревянным ступеням (что любезно сделали и периодически обновляют те, кто любят эту землю)  и выйдя к мостику, что возвышается на несколько метров над природной чашей воды, куда вливается последний речной водопад. Даже летом тут остается лед, помимо воды. Вот тут и следует набирать талую воду. Не так давно, в связи с празднованием юбилея Аршана, на одном из скальных выступов, возле мостика, установили металлическую фигуру-памятник медведю, хозяину тайги, что вылавливает рыбу.

Знающие по разным, невидимым глазу первоприезжающих туристов, тропам поднимаются еще выше, уже не по ступеням, сотворенным человеком, и попадают в протянувшуюся на несколько километров долину Кынгарги, с серией нескольких небольших, но красочных водопадов; долину, зажатую с обеих сторон саянскими стенами.

Одна из троп ведет высоко-высоко, на доступную для неспортсменов, но людей с неплохой физподготовкой, вершину Саян, одну из многочисленных, прозванную кем-то из местных жителей или первых туристов красиво-романтично "пик Любви".

Спортсмены ежегодно, в рамках традиционного соревнования под названием "Козерог", забегают на этот пик за час или чуть более. Неспортсмены заходят, в среднем, за 3 часа. И столько же или чуть более уходит на спуск. Но затраты времени и энергии того стоят. Вид с пика Любви восхитителен. С одной стороны ты видишь Аршан: спичечные коробки домиков и машин и змею-дорогу, что ведет из Тункинской долины сюда; а с другой - бесконечные пики в снежных шапках. Божественная красота! Где-то внизу пролетают птицы, лишь над тобой парят орлы, неся свой ежедневный дозор.

Раньше я наивно полагала, что горный пик - острие. Сейчас я улыбаюсь своим прошлым представлениям. Пик - площадка, на которой можно танцевать, ходить. У каждого пика такая площадка - своя, площадь разная. На пиках стало традицией устанавливать металлические каркасы с памятной табличкой, флагами, порой туда затаскивают венки, в память о погибших, не только альпинистах; на некоторых оставляют подобие капсулы времени, для будущих альпинистов. Бывают установлены и кресты. И на пике Любви тоже есть крест, небольшой, сооруженный из пары металлических реек-уголков. Кому символ креста дорог, может прикоснуться к кресту и сделать памятное фото на его фоне.

На другие пики тоже есть тропы, но туда идут те, кто имеет опыт восхождений, как правило, со скалолазным снаряжением.

Там, где горы, там и горные озера. Есть одно место, известное как "Хрустальное озеро", куда также ходят туристы. Чтобы добраться до него и вернуться обратно потребуется часов 8-10.

Другое место, по преданию там проводили ночь девушки-невесты накануне свадьбы, называется "Чаша девственниц".

В Аршане два дацана или буддистских храма. Один из них находится в стороне, минут 15 прогулочным шагом. Те, кому близок буддизм, либо из интереса могут войти внутрь.Я была раз внутри малого дацана. В центре, как и положено, статуя принца Шакьямуни, основателя этого духовного пути. Также в храме обязательно есть статуэтка Тары, воплощения женской энергии. Есть место, куда ставят круглые свечки. В храм нельзя входить в одежде, что не соответствует этому месту. Одежда должна закрывать тело (не как на пляж). Таким образом, проявляется уважение к этому месту. Внутри храма делают минимальный круг, т.е. обходят по часовой стрелке (3 раза). В общем, я вижу общность в чем-то с храмом православным. Хотя это - два разных духовных пути. Но моя душа в Аршане тянет меня в маленькую православную церквушку, почти часовенку. Потому что Иисус ближе моей душе.

А вот на территории дальнего дацана я люблю навещать моих друзей: вековые кедры. Толстые стволы, мощная крона, аромат хвои, смола. Пока другие мои знакомые, не обязательно буддисты, веря, что это поможет воплощению их мечт, крутят установленные на территории комплекса барабаны и ходят 3 раза вокруг буддистской ступы, я сижу на лавочке, что примыкает к деревьям, либо брожу вокруг них.

На территории поселка есть кафе, где можно потанцевать и послушать живую музыку, хиты, особенно в исполнении местного соловья Николая. Голос очень красивый. Однажды мы слушали песни какой-то молодой монгольской певицы. Хотя слов мы не понимали (монгольский понятен бурятам, так как родственные языки), но исполнение было великолепное. Я не удержалась и подала записку со словами благодарности этой девушке. Мне по душе кафе с загадочным названием "Шангрила", а наивкуснейшие буузы и чебуреки мы обычно заказываем в кафе "Хамар-Дабан".

Аршан всегда будет привлекать тех, кому близки не блеск и мишура курортов, что имеют звезды (три, пять звезд), а тех, кто ценит и любит природу, как она есть.

Саяны можно воспевать,
Учиться покорять и преклоняться.
Их невозможно не любить,
Ни красотой не восхищаться.

Они опасны и крепки,
Их мощь и сила поражает.
Творец в ладоши хлопнул –
Новые пи-ки
Гранитное кольцо Сибири украшают.