Андалусия. Поиски аутентичности

(Эти же записки, но с картинками, можно почитать тут: http://www.otzyv.ru/read.php?id=174984)

Главы:

ПРОЛОГ или El que no se arriesga no pasa la mar
ГРАНАДА или Tomar al toro por las astas
АЛЬКАЛА-ЛА-РЕАЛЬ, КОРДОБА или No todo lo que brilla es oro
ЭСИХА, СЕВИЛЬЯ или El apetito viena con la comida
ХЕРЕС, КАДИС, ЧИКЛАНА ДЕ ЛА ФРОНТЕРА или M;s vale prevenir que curar
ТАРИФА, МАЛАГА или Dormireis sobre ello y tomareis acuerdo
ЭПИЛОГ или Fia y desconfia

ПРОЛОГ
или
El que no se arriesga no pasa la mar

Новость первая (начало марта 2014): «Испания выступила против санкций в отношении России...».
Новость вторая (конец марта 2014): «Испания готова выполнять санкции ЕС против России в ущерб своим интересам».

- Куда едем?
- В Испанию!

Испания случилась через 5,5 часов после вылета из Шереметьева. Время в Испании от Московского отличается на два часа, в минус.
Посадка мягкая. Погода хорошая. Нам улыбаются и говорят «Hola!», то есть «Привет!». (Произносится как «Ола» и кажется, что всех женщин вокруг зовут - Оля).
- Ола, Испания!

ГРАНАДА
или
Tomar al toro por las astas
23, 24 апреля

В этом апреле (2014) мы путешествуем по автономному сообществу Андалусия. Кто-то говорит «Андалусия», кто-то – «Андалузия». В рассказе я буду придерживаться первого названия.

От Малаги до Гранады 150 километров. Они преодолеваются легко, так как дороги в Андалусии хорошие, и... пока бесплатные. Едва мы покинули аэропорт, как по лобовому стеклу автомашины и крыше пробежала дорожка птичкиного недержания.
- По-моему, нам рады!
- По-моему, тоже...
В машине двое – я и И. Я рулю, И. – штурман.

Гранада (Granada) нас встретила отелем «Corona» и рецепсионистом, который вызвался сам поставить машину на стоянку. 
- Buenos dias! – поприветствовал он нас.
Я, было, воскликнул «Буэнос-Айрес!», но И. меня вовремя одёрнул.

На «покорение города» справочники и путеводители отводят дня три. Но наш обычный энергичный темп, позволяет сделать то же самое за вдвое меньшее время. 
Говорят, вечером не рекомендуется ходить по району Альбайсин... И, на всякий случай, по цыганскому кварталу Сакромонте, давшему миру искусство фламенко. Обстановка там вечером, опять-таки по словам печатных изданий, может в любой момент перестать быть томной. У нас по этому поводу сомнения. Думается (и воочию видится), что современная жизнь города настолько благополучна и тиха, что туристу беспокоится не о чем в любом уголке Гранады.
А страхи про «неблагополучные районы», поддерживаются специально, чтобы выжать из гостей города хоть каплю адреналина, поскольку туристы ходят по улицам, как сало по горячей сковороде – шкворча, тая, оставляя после себя влажные и жирные следы...   

Гранада – каменный город. Дороги выстланы гранитной брусчаткой, а пешеходные дорожки – мраморной плиткой, вытертой до блеска. До чего же бесстыже может выглядеть тротуар!

В качестве городской зелени  выступают апельсиновые деревья с уже «готовыми» оранжевыми шарами. Сразу же захотелось сорвать плод, настолько он выглядит аппетитно, но выхлопы машин и мотоциклов нас останавливают.
Жители Гранады пытаются быть дисциплинированными, но у них это не очень получается. Если дорога свободна, но для пешеходов горит красный свет (а светофоры в Испании «длинннннные»), местные не выдерживают этого испытания и переходят пустую дорогу. Я и И. держались стоически, но недолго, и уже с третьего светофора стали поступать по-андалусски. Те немногие, что остаются ждать дальше, скорее всего – немцы (ох, люблю я немцев!) или скандинавы. И тех и других мы встречали повсеместно. Также среди гостей города попадаются японцы и китайцы. И. их как-то различает.
Уж если речь отклонилась в сторону туристов, то скажу про наших. Их в апреле, в городах Андалусии, которые мы посетили, немного. Каждый день таких встреч было не более трёх. Ведут себя пристойно, так что никаких поводов для сюжетов «Нашей Раши» русские не дают.

Примерно с 14.00-15.00 город «вымирает». В Гранаде наступает сиеста. Испанцы отдыхают, а граждане-туристы выпивают и закусывают. Обслуживание туристов в сиесту заторможенное. Официанты, конечно, стараются, пот течёт с лица, но что-то в их движениях и взгляде есть такое, что говорит тебе: «Что ж ты такой неугомонный-то! Всё жрёшь и жрёшь! Нет бы, поспал немного...».

Туристы кормятся  тапасами (исп. tapas). Это такие мелкие закуски, различного вида. Ну, например, тапасом может считаться мелкий бутерброд на один укус: хлеб из тоста, колечко помидора и ломтик рыбы сверху. Иногда эти продукты увенчаны оливкой и пронизаны зубочисткой. (Кажется такая закуска ещё называется «canap;».) Тапасами могут быть орешки, маслины, чипсы, колечки кальмара, жареные анчоусы и т.п. 
В качестве напитков многие предпочитают Сангрию (исп. sangr;a от исп. sangre — кровь), среднеалкогольный напиток, неплохо пьющийся в жару. Как правило, подаётся с небольшим количеством резаных фруктов: яблок, груш, апельсинов. Мудрецы из Интернета советуют при заказе Сангрии, уточнять, чтобы она была «Sin hielo» (Без льда). Если не сделать этого, то, скорее всего, Сангрию принесут с большим количеством льда и пить-то, собственно, будет нечего. На деле, только в пятидесяти процентах заказов (я уж тут за всю поездку пишу, чтобы к вопросу более не возвращаться) Сангрию нам приносили, как мы просили. В остальных случаях: мы говорили «без льда», нам понимающе кивали, но приносили со льдом. Мы говорили «без льда», нам понимающе кивали, и приносили Сангрию без льда, но с таким количеством фруктов (как в школьной столовой, когда компот черпают ковшом со дна кастрюли), что шансов хорошенько распознать вкус популярного напитка не было. 

К 20.00 город наполняется людьми и голосами. Люди выползают отовсюду, занимают места во всех кафе и начинают говорить. Знаете, а это непросто, вести тихую богословскую беседу, когда одновременно говорят пятьсот носителей испанского языка на маленькой площади, окружённой фасадами старинных зданий. Говорят они громко, эмоционально, жестикулируя. Пожилые догоняют молодых в скорости произнесения слов. В общем, довольно быстро пресыщаешься этим гомоном и бежишь в поисках нелюдимых улиц.
А там, на старте, стоят «спортсмены тьмы», то есть те, кто вечером выходит на пробежку или покататься на велосипеде. В Гранаде (в центре) нет велосипедных дорожек, поэтому велосипедисты лавируют между пешеходами, как и у нас.   
    
Ложимся спать в 23.00, по-нашему в 1.00. Хочется верить, что адаптация будет безболезненной. Наутро у нас по планам посещение Альгамбры (исп. Alhambra, от араб. каср аль-хамра — «красный замок»). Билеты туда желательно бронировать за месяц вперёд, чего мы, естественно, не сделали, по (естественно) уважительной причине. За неделю до поездки билетов точно уже не было. Сайт посоветовал приобрести билеты вживую.

Мной и И. давно сформулирована мысль: «Хочешь пройтись по культуре, не ленись встать рано». В противном случае, тебя будут ждать разочарования: от большого столпотворения людей, изнывающих от жары, голода, а значит раздражительных и нетерпеливых; до закрытой двери... Поэтому: 1. Встать в 6.30, 2. Позавтракать в 7.00, 3. Выехать от гостиницы в 7.30, 4. Быть на месте в 8.00, за полчаса до открытия касс...
Ну, привет... Народу – человек пятьсот! Они что, спали тут, что ли? (Надо бы наш культурный утренний график пересмотреть.)
Перед входом в «жемчужину Гранады» разбит апельсиновый садик, деревья посажены аккуратно, по ниточке, что очень помогает формированию живой очереди в кассы.

Европейцы вообще и испанцы в частности – люди, приученные к взаимоуважению, поэтому очередь по ширине – узкая, а по эмоциям – сдержанная. Мы заметили, что имеется и вторая очередь, которая идёт по иному маршруту и голова её теряется в стеклянной комнате, где стоят автоматы. Добрались до них через час. И. приобрёл два билета: на утреннее посещение (а есть ещё дневное) и вечернее.

Вошли...

Это, конечно, есть везде, но только в Испании и именно в Альгамбре, при большом количестве посетителей и всевидящего ока охраны (которая, кстати, не мелькает перед глазами, но когда надо - появляется мгновенно), чувствуешь, как тебя цепляют за невидимую ниточку кукловода и ведут правильными дорожками. Это ощущение складывается из мелких деталей: указателей, цепочек, что вежливо преграждают путь, настойчиво улыбающихся работников Альгамбры, надписей, косяков туристов, которых ведёт вожак-гид, и т.д. Ты, вроде бы, волен идти куда ты хочешь, но... тебе беззвучно говорят: «Эй, не зевай! Двигайся! Не стой на проходе! Не задерживай добрых (и честных) людей!». 
Поток нас несёт в сторону  исторического комплекса Хенералифе, который  расположен на холме Серро-дель-Соль. Сначала ты попадаешь на кипарисовую аллею...
Всё вылизано, подстрижено. Ведутся непрерывные работы по наведению лоска. (За каждым кустом скрывается испанец марокканской наружности, с граблями.) Красиво. Ровненько. Но мне лично за деревья обидно. Их внешний вид радует глаз, но не даёт свободы художнику. Это как с солдатом или милиционе.. (простите – полицейским): снаружи – выправка и стать, внутри – закомплексованность и протокольность.

Далее – во двор Асекийя (основное сооружение комплекса Хенералифе). Потом - в королевский зал, двор ручья...   

Ой! Всё закончилось... Так быстро...
Хорошо, переходим к самой Альгамбре (Хенералифе, хотя и является её составной частью, всё же стоит особняком).
Верхняя Альгамбра, дворец Карла V, туалет, площадь водоёмов (тупиковый вариант, так как оттуда ход только во дворцы Насридов, а мы туда попадём только вечером), оружейная площадь, алькасаба (городское укрепление), дозорная башня.

Наверное, нет смысла говорить, что мы залезли на все башни, куда был доступ, вползли во все щели и сунули голову во все отверстия...

Молодцы строители средневековья: когда строили, думали, что вот через каких-то пятьсот лет тут будут ходить туристы в разноплановых одеждах, и глазеть на всё это великолепие. Значит, строить нужно широко, размашисто, добротно, крепко, короче - «на века». Цементу не жалеть, СНиПы соблюдать, подрядчика выбирать, исходя из его мастерства, а не плинтусовой дешевизны работ... И. сказал:
- Те оставили после себя вот это! Что оставят после себя наши правители?..
- Лобачевский Плаза!
Мог бы эту реплику и не вставлять на всеобщее обозрение, но она имела место! А, правда - всегда одна, это сказал фараон... Есть в Нижнем Новгороде, прямо посреди исторического центра, вполне уродливое (на фоне старинных купеческих домов) современное здание под таким наименованием. (На Алексеевской – «Лобачевский Плаза», на пл.Сенная – «Богемия Палас», на Советской – «Эсквайр». Охренеть! Прошу прощения за грубость.)
Покидая Альгамбру, близ парковки, наконец, сорвали апельсин. Редкостная гадость, скажу я вам...

До романтической экскурсии под названием «Визиты ноктюрна» (посещение дворцов Насридов) ещё полным полно времени. Мы перекусили и тронулись в путь, в сторону Парка Наук. Его ещё называют «достопримечательность Гранады». Я-то, по наивности, считал, что этим словом правильнее было бы обозначать нечто, что несёт на себе печать времени, особенное трудолюбие и умение мастеров. (Чёрт возьми, по таким критериям мой «обожаемый» «Лобачевский Плаза» лет через сто, если дотянет, тоже станет достопримечательностью!).
Парк Наук – место своеобразное. Площадь, которую он занимает, большая. Кроме уличных площадок на территории парка имеется крытый павильон, в котором размещены разнообразные экспозиции. При входе в здание складывается впечатление, что оно покинуто всеми, настолько оно огромно, и люди в нём находящиеся, теряются. Народ, конечно же, есть, только он сгруппирован в нескольких залах. Например, много люда наблюдается в экспозиции «Человек» (точного названия не помню). Здесь человеческий организм разложен на составляющие и каждый может рассмотреть себя изнутри. Кое-что дают потрогать, пощупать, поглядеть...

В одном уютном уголке стоят два стульчика, а на экране показывают, как мужская рука тянется к интимному месту женщины... Так-так-так, интересненько... А где ныне очень популярное, но бестолковое предупреждение: «16+»? Я, было, пристроился на один из стульев, как вдруг экран мне выдаёт процесс рождения ребёнка во всей своей красе! Ну, ё моё! Нет ли у вас поблизости нашатырного спирта? И ватки?
Идём дальше. Вот вскрытое тело... (Пластиковое.) Внутренности лежат рядом, в тазике. По всему видно, что перед зрителем конструктор и ему даётся возможность, как заправскому хирургу, поработать с внутренностями. Так – сердце сюда, селезёнку воткнём в это пустующее место, кишечник, кажется, здесь... Меня зовёт И., но я должен закончить внутренний мир человека! Набрасываю поверх всего вложенного лёгкие. По-моему, получилось! Живут же люди и без почек, и без печени...
Другой зал встречает нас театром, той его составляющей, к которой относятся уличные балаганы 17-18 веков, базарные кукольные представления. На нас отовсюду смотрят большие и маленькие марионетки, гиньоли... Не очень трогает, честно признаться. Эта культура, в широком смысле слова, в России что-то не развилась... Извели у нас менестрелей, на кол пересажали опричники царские.

Неожиданно для себя набрели на «Дом Бабочки». Зрелище никакое. Может быть потому, что оно бесплатное, может быть не сезон ещё бабочек выпускать. Девица, что ведает куколками, бережно их раскладывает по ячейкам. Главного экспоната – капустницы, нет. Летают три бабочки сомнительной раскраски, а снизу на них смотрят черепахи.

Уличная часть Парка Наук отдана детям на растерзание. Вот куда детям есть тратить свою энергию! (Парк Наук – интерактивен. В нём приветствуется двигать телом.)
Кто-то качает воду, кто-то вырабатывает электричество, кто-то чего-то жмёт, давит и расплющивает... Замечательно. Идея персонажа миниатюры А.Райкина, о том, «чтобы дети домой на карачках приползали, чтобы на остальные художества у них больше сил не было...», осуществлена тут!

Полдник у нас состоит из кофе и мороженого (атавизмы Италии). Я постоянно заказываю «Американо» из-за некрепкости напитка и увеличенного объёма. Но, ни в одном кафе (забегая вперёд) их «Американо» не походит на наш. (Только что вычитал и сделал вывод, что в некоторых случаях я пал жертвой европейской разновидности «Американо»! Это когда объём не 200 мл, а 120, и кофе скорее напоминает эспрессо.) В некоторых случаях андалусский «Американо» был разбавлен молоком…

На крыше нашего отеля имеется бассейн. И первый водоем, куда мы прыгнули, был именно он. Сиествующие и шезлонистые отдыхающие поморщились и сжались от холода вместо нас и за нас. В чём-то они, конечно, правы, поскольку бассейн, пусть даже приближённый к небу, под надвигающимися тучами выглядит не лакомо. 
Который раз мы напрягаем портье, чтобы он выгнал нам машину из гаража. К хорошему привыкаешь быстро. С каждым разом ключи на стойку кладутся всё небрежнее, а просительность в голосе сменяется требовательностью.

В 22.00 вновь поехали в Альгамбру. Билеты в кармане и мы не беспокоимся, что не попадём. Мы попадём... но только по счёту 299 и 300! Всё! Расчёт окончен! Лимит исчерпан! По пятницам тут больше не подают! Аккурат после 300-го посетителя турникет заблокируется! Начинает накрапывать дождь... Он торопит охранника, который регулирует очередь. Он долбит по макушке «впускающую» женщину, которая помогает прикладывать билетик нужной стороной к нужному окошку турникета. 

Мы внутри дворцового комплекса Насридов. Кафель, плитка, керамика, фарфор, фаянс, мозаика... Кто какие ещё слова знает из области отделки ванных комнат? Дворцы очень и очень красивы.


Понизу идёт отделка, которая обычно не портится от влаги, а наверху - Mamma Mia! Какая красотища! Арабская архитектура! Фонтанчики, ручейки, ухоженные дворики в цветах, и птички, птички...
В одном из залов заметили группу итальянских «пап» (католических священников), которые очень внимательно слушали гида.

Быстренько пройдёмся по истории. Это необходимо для понимания того, почему арабская вязь всюду встречается в нынешней Испании. За пятьсот лет до нашей эры на Пиренеях властвовал Карфаген. Карфагенян сменили римляне, примерно в нулевых годах первого тысячелетия. Рим оставил заметный след на Пиренеях и остатки их присутствия то и дело находят при строительстве и раскопках. Через очередные пятьсот лет римлян стали теснить вестготы, аланы, вандалы... (Поэтому на Пиренеях сохранившихся памятников Древнего Рима немного.) В 700 году нашей эры пришли арабы и берберы. Эти ребята задержались тут до 1250 года (округляю цифры, как любят округлять в сметах – в большую сторону и до красивых нулей), настроили мечетей, «альгамбр» и иных восточных институтов. А далее началась христианизация, которая постепенно избавила будущие земли Испании от мусульманского владычества. (Внимание, тут кроется ответ на вопрос: христиане вытеснили людей, не разрушая восточную архитектуру.) Поначалу дела шли не очень, поскольку земли раздирались баронами на части. Альфонсы (под номерами), Педро (и эти туда же), Генрихи (одно приличное имя в списке) и Хуаны (прости, Господи) вели бесконечные войны с соседними странами и друг с другом, пока в середине пятнадцатого века не случился союз между Фердинандом Арагонским и Изабеллой Кастильской.

Их брак положил начало королевству Испании. Утопая в любви, супруги (из лучших побуждений) ввели инквизицию, с помощью которой всех нелюбимых, инакомыслящих, а также неугодных новой власти представителей других народов, изгнали из страны или отправили на костёр. (Брюссель и Страсбург в те времена помалкивали, так как были молодыми и неопытными.) В конце пятнадцатого века Колумб отправился в экспедицию к берегам Америки и для Испании начался Золотой Век...
С последующей средневековой историей Испании, друзья мои, прошу ознакомиться самостоятельно. Там очень и очень интересно, поверьте. Галеоны полные золота, пираты Карибского моря, война с Италией, взятие Неаполя, восстание мавров, колонизация Америки, и упадок, как водится в империях...   
Испания недавнего прошлого. Гражданская война 1936-1939 гг. привела к власти в Испании Франсиско Франко, ставшего пожизненным диктатором. (Если про инквизицию испанские источники как-то информируют, то, что касается правления Франко, в результате которого было много пролито крови, власти по сей день ведут политику замалчивания.) Во Второй мировой войне страна не участвовала. Экономический расцвет пришёлся на 50-60-е годы, когда Испания стала набирать обороты по строительству, промышленности и туризму...
Мы тоже вбиваем золотые евро в экономику Испании. Небольшой стыд и маленький позор нам!

АЛЬКАЛА-ЛА-РЕАЛЬ, КОРДОБА
или
No todo lo que brilla es oro
25 апреля

Прощались с Гранадой недолго, поскольку работник отеля оперативно выставил наш автомобиль на улицу. В 8.30 выехали из города и взяли курс на Кордобу (в некоторых источниках город звучит, как «Кордова»). Поехали не по автомагистрали, а наискосок, через сердце Андалусии, по местной дороге (Е-432) – одна полоса туда, другая – обратно.
Дороги местного значения хуже, чем автомагистрали, но в целом хорошие. Лёгкая тряска в некоторых местах обусловлена не как у нас – колейностью и неожиданными ямами, а всего лишь паутинками небольших трещин. Местные водители не особо соблюдают скоростной режим и превышают скорость на 20-30 км. Нас, едущих очень культурно, обгоняла каждая собака.
Между Гранадой и Кордобой местность холмистая, но неухоженных холмов, поросших дикими травами или лесом, не найдёшь. Всё, включая даже высокие горы, распахано и занято посадками оливковых деревьев. Где тут живут дикие звери неясно... Похоже, климат тут страшно засушлив, так как стопроцентное вмешательство в свои владения природа обычно не прощает.
На очередном плавном повороте в лобовое стекло врезается вялая (от предстоящей сиесты) андалусская ласточка. Краем глаза замечаю, что она, перелетев через машину, «хромая», упорхнула в сторону от дороги. То и дело встречаем на дороге раскатанных мелких животных. Идентифицировать их не представляется возможным, но размеры их невелики. (По замашкам, вроде – кошка, но не кошка – это точно!)

В пятидесяти километрах от Гранады, на пути есть городок Алькала-ла-Реаль (исп. Alcala la Real). Местечко примечательно своим замком Fortaleza de la Mota.

Несмотря на то, что кружили вокруг него, не находя входа, пару раз, и слегка заблудились в узеньких улочках города, около касс оказались раньше всех. Шататься по целому феодальному замку вдвоём, когда нет ни единой души – это впечатляет! Та группка туристов, которая прибыла позже нас на автобусе, ещё где-то там, на входе, застряла с гидом, а мы уже покорили все башни, прошли по всем стенам, заглянули в храм...

Единственное, что не радует глаз туриста, в не полностью открывшийся туристический сезон, так это рабочие, которые без стеснения ведут «восстановительные работы». Есть ощущение, что с Гюльчатай грубо сорвали паранджу и ей стыдно.

Снова поля, холмы, яркие красные маки вдоль дорог.
Мы не могли не остановиться, чтобы их запечатлеть. По дороге нам попались ещё два замка, по типу того, что мы посетили.
Всё очень похоже: на высоком утёсе стоит замок, а вокруг него, белым жемчугом  ожерелья, рассыпаны домики... (Пахнуло поэтичностью, а?)

По дороге то и дело встречаются старые заброшенные дома. С точки зрения возраста их невозможно идентифицировать – настолько строительный материал, из которого они сделаны, хранит молодость. Заехали в захолустный ресторан «San Antonio».
Всё как в американском кино про нелёгкую жизнь мексиканского amigo (в главной роли – Антонио Бандерас). Сначала сели снаружи заведения за пластиковый столик. Сидели минут пять, но дверь молчала. Зашли внутрь. Четверо посетителей из четырёх, и бармен, повернули лица в нашу сторону и умолкли на пару секунд. Тут бы нам достать карабины и без слов уложить всех на месте, но у нас нет карабинов...
Мы присели, как заправские фермеры, за барную стойку и попросили два кофе, не забыв добавить «por favor» (пожалуйста). Бармен повернулся к нам спиной, двое из четырёх посетителей начали партию в домино (ребята ещё те, «забивают козла» дай Боже!), третий стал общаться с игровым автоматом, а четвёртый продолжил потягивать свой кальвадос (а может и не кальвадос – просто мне слово нравится). В общем, с рестораном Сан-Антонио мексиканской наружности, расстались мирно.

И вот мы в Кордобе (Cordoba)! На этот раз нашим местом жительства является пятизвёздочный Eurostars Palace. Про отели никогда не пишу, но тут случай особый. Во-первых, это сногсшибательный внешний вид. Представьте себе в центре города кубическое сооружение, покрытое ржавым листовым железом с вырубленными в нём круговыми отверстиями.
Как будто бы листы взяли из штамповочного цеха завода по производству заготовок для эмалированной посуды. И большие окна, кое-где не закрытые, сплошь в ржавых подтёках. Во-вторых, неожиданно ухоженный вид внутри – полный hi-tech.
И, в-третьих, непривычное расположение санузлов в номере. Раковины, к примеру, размещены сразу за входной дверью слева. Туалет – за стеклом (хорошо, что тонированным), ванная комната тоже за стеклом, прозрачным...

Температура +25, охота есть, и мы идём в ближайшее местечко, которое нам отметил на карте менеджер отеля. Это такой рынок-ресторан. Тут тебе и торговля, и готовка, и еда. И официанты, которые принесут и уберут. Поначалу мы не поняли, что заказывать нужно, подойдя к прилавку и тыкая пальцем в желаемое, и сели в ожидании официанта. Нас приметил продавец устриц (мы некоторое время обсуждали этот деликатес, стоя у его витрины-холодильника), подсел к нам и ввёл в курс того, как тут всё устроено. Узнав, что мы русские он обрадовался и добавил к той дюжине устриц, что мы заказали, ещё пару, и увеличил количество шампанского в наших бокалах.
Местечко не очень плотно заселено народом днём, но, забегая вперёд, скажу, что вечером оно среди местных жителей и гостей города нарасхват.

Снова наш темп способствует осмотру города за каких-то 3 часа. Причём осмотру внимательному, не поверхностному. У нас почти не болят ноги, почти не стреляет в спину, почти не отказывают ячейки мозга. Достопримечательности сами плывут к нам в руки и глаза, и мы не в силах от них отказаться.

Испанцы курят. (Из соображений псевдотолерантности и политики двойных стандартов, которой не брезгует ни одна продвинутая страна, прошу считать мои обобщения, типа вышесказанного, не как наблюдение, применимое к нации в целом, а только как к сиюминутному случаю в конкретно описываемом городе.)  Чадят. Причём делают они это открыто, нисколько не заботясь об окружающих. Стоя в очередях, например в кассы, народ избавляется от бычков, также как и у нас, твистуя: «Носком правого ботинка давим окурок...». (Освежите в памяти нетленку Гайдая «Кавказская пленница».)

Слегка лоснясь от рыбьего жира, грациозно проскальзываем по узким улочкам, аккурат к главной достопримечательности Кордобы: Кордовской соборной мечети (Мескита) или,  как иначе её называют – кафедральному собору святой Марии.
Почему так? Потому что, как я уже говорил выше, сначала на Пиренеях «поработали» римляне, потом вестготы, потом мавры. Последние начали строить мечеть на месте, где некогда стояла вестготская базилика, а до неё - римский храм.
Мечеть строили и расширяли с конца 8 века по конец 10. В середине 13 века мечеть, при Фердинанде (ну того короля, который с Изабеллой организовал брачный союз), была превращена в католический храм. Въехал храм, если так можно выразиться, во вторичное жильё. (Такая практичность католической церкви, повсеместно встречается в Риме – языческие храмы «спасены» Ватиканом.) А вот в первой четверти шестнадцатого века в бывшую мечеть, нынешний храм, был ещё и встроен грандиозный  собор!

Город был против строительства, но против короля не попрёшь, а он дал согласие. Об электронном письме, с прикреплённой к нему фотографией, в то время задумываться боялись, так как инквизиция ночевала за дверью. Собор «вбили» посреди мечети-храма и пригласили высокого гостя перерезать ленточку. Карл V примчался к торжеству, но посмотрев на дело, опечалился.
- Вы, мои верные друзья, соратники и сослуживцы, построили то, что можно построить где угодно... Да хоть, вон, на той горе! И сумели разрушить то, что было единственным в мире!.. – И после мхатовской паузы, - Надеюсь, что я и впредь смогу рассчитывать на вашу шпагу, твёрдую руку и горячее сердце?
(По легенде речь Карла была суха, поэтому я её слегка смочил. Королю следует быть красноречивее.)
Своды Мескиты поддерживают около 900 (!) мраморных колонн. Ранее, до строительства собора, их насчитывалось около 1300 шт. Сам факт того, что христианская церковь находится внутри мусульманской мечети – уникальное явление в мире.

Приятно, что в это время года (конец апреля) музеи и выставочные залы Испании посещает небольшое количество туристов. И только китайско-(японские) товарищи создают массовость и привносят в саркофаги древности чуточку инноваций. 

После Мескиты мы пошли на реку Гвадалквивир (ну и названьице для реки!) к наследию Римской Империи - мосту, построенному дорогим нашим Октавианом Августом. Я не фамильярничаю, после Рима этот император глубоко заронился в моё сердце и стал родным. До середины 20-го века этот мост был единственным (!) для переправы через реку Гвадалквивир.
На одном конце моста... Нет, будет лучше так: если вы двигаетесь на юг, то на другом берегу вас встретит очень старая городская крепость - башня Калаорра. Если же вы решили повернуть назад, в город, то вашему вниманию предстанет Пуэрта дель Пуэнте, въездные ворота, иногда ошибочно называемые «Триумфальной аркой».
Ну, а если вы вдруг решили с моста спрыгнуть, то лучше это сделать посередине, в присутствии святого архангела Рафаила... Правда, река для прыжков мелковата.
Недалеко от моста видны остатки мельниц. Мы их осмотрели и прилегли на травку отдохнуть. Однако, как выяснилось почти сразу же – тут не брезгуют гулять собачки! Подсушенные жарким Андалусским солнцем продукты их жизнедеятельности, раскинувшиеся перед моим носом, как бы говорят: «Не время лежать! Вставай! Тебя ждёт Алькасар!».

Ещё одна достопримечательность Кордобы – Алькасар – крепость-дворец.

Правильно говорит господин Ключевский в самом начале своего курса по Русской Истории (формулирую по памяти): жителю Европы, например германцу, было на что опереться, когда он решил «осесть». До него тут был, по крайней мере, Рим, оставивший после себя пусть и разрушенную, но инфраструктуру. За что можно было зацепиться древнему славянину, пришедшему на берега Волги и Оки? Кроме курганов и иссушенного кизяка, бывшие «хозяева» этой земли, кочевые племена, не оставили ничего...
Крепость возвели в период Римской Империи, потом ею занялись мавры, которых впоследствии сменили испанские короли. Крепость, помимо своих оборонительных свойств, постепенно приобретала «дворцовые составляющие» - красивое убранство залов и сады, с фонтанами, водоёмами и экзотическими деревьями...

Гулять по улицам Кордобы одно удовольствие. Они уютны, грациозны и неповторимы. То и дело натыкаешься на необычные внутренние дворики, выполненные в мавританском стиле. Около «цветочной» улицы, натыкаемся на заведение «Taverna El patio Andaluz», где заказываем деликатес «бычий хвост по-кодобски».
А вы знаете, вкусно! Великолепно, я бы сказал! (За рекламу заведения мне не приплачивают!) 
Вечер тёплый. Всё вокруг меняет свой лик. Мы набредаем, как это обычно бывает, не специально, на триумфальную колонну Сан Рафаэля, которую мы почему-то не заметили днём, хотя она расположена вблизи римского моста и въездных ворот Пуэрта дель Пуэнте.
Может быть, оно и к лучшему. Колонна в ночной подсветке выглядит оригинальнее, чем при дневном освещении. (Колокольня Мескиты, кстати, тоже.)

Идём к своему пятизвёздочному, обсуждая, возьмут с нас за парковку 15 евро или не возьмут... Машину мы оставили на стоянке около отеля. 
Да поможет нам Святой Рафаэль! Ибо он назначен спасать и покровительствовать этому городу. А значит и временным его гостям!

ЭСИХА, СЕВИЛЬЯ
или
El apetito viena con la comida
26, 27 апреля

Денег за стоянку с нас не взяли. Да мы и не афишировали, что приехали в город на авто.
Наша следующая точка – Севилья (Sevilla), до которой, как пишет робот сайта – 143 км.

Примерно в пятидесяти километрах от Кордобы расположен городок Эсиха (Ecija), основанный в античные времена. Небольшой, симпатичный, светлый городок. Показался очень пустынным, несмотря на выходной день и ещё пока не установившуюся дневную жару.
Нас порадовали и удивили местные жители, которые в это субботнее утро выглядели особенно празднично, спеша поодиночке и парами, ведя своих причёсанных детей в церкви.
- А это что? У вас сегодня какой-нибудь праздник?
- Суббота для меня, всегда праздник, профессор...

Ладно, едем дальше.
Севилья нам открылась в 13.00.
Так, что мы знаем о ней? Где-то я уже слышал это слово... Севильский цирюльник? Да. И, кажется, Дон Жуан (и Киса Воробьянинов) пел серенаду:

...От Севильи до Гренады
В тихом сумраке ночей
Раздаются серенады,
Раздается стук мечей;
Много крови, много песен
Для прелестных льется дам -
Я же той, кто всех прелестней,
Песнь и кровь мою отдам!

От лунного света горит небосклон,
О, выйди, Нисета, скорей на балкон!..

Да-а-а, знаем немного. (А чтобы в благополучной Европе оставался хотя бы душок авантюризма, заранее не всё просчитываем, и практически не читаем о местах, которые посетим. Читать о городе, в который направляемся, начинаем за полчаса до въезда. Механизм отработан, проверен, работает.)

Девочка-администратор в отеле объяснила нам куда двигаться, где покушать, что посмотреть, и мы отчалили. До центра ехали на метро.
Метро в Севилье молодое, открылось в 2009 году. В подземелье можно спуститься традиционным способом – по лестнице и эскалатору, а также на лифте, который установлен прямо на тротуаре. Понятно, что лифт не спустит сразу к поездам, как желалось бы, а сделает конечную в холле, где стоят аппараты для покупки билетов. На станциях нет касс. Огромный холл отдан ряду аппаратов и сотруднику, который их обслуживает, попутно объясняя туристам схему оплаты проезда.
Схема такая: линия метро разделена на зоны. Купил билет до зоны номер 2, доехал до станции, вышел из вагона и... На улицу? Чёрта с два! Снова к турникетам на выпуск! Прогоняешь свой билетик ещё раз, и если звёзды сойдутся, то есть зоны совпадут – милости просим -  турникет выпустит тебя. Ежели ты - наш человек, и в мыслях сидит «а что будет, если...»: схитрить/слукавить/немножко обмануть/сэкономить/объегорить/нае..., то произойдёт следующее. Турникет мигнёт красным и негромко даст бурчащий сигнал, мол – билетик-то не тот. Испания даёт ослушавшемуся члену общества шанс оправдаться (далее, несколькими страницами ниже, будет описан примечательный случай на эту тему). Перед турникетом выхода стоит точно такой же платёжный аппаратик, в котором покупаешь «правильный билет» и… ты на свободе! Поездка от гостиницы до центра стоит 2,6 евро (130 р. – ничего себе!) и столько же обратно. И. сразу смирился с тем, что билет действует только раз. (Потом мы раскрыли секрет метро-аппаратов и купили билет на целый день, но пользовались им только один вечер.) Я же терзал робототехнику постоянно, упорно поднося к турникету уже отработанный билет. Техника краснела, бурчала, но не сдавалась. Я тоже. Верю, что добился бы своего, если бы не ограниченное время пребывания в этом городе...
Быстренько о самом метро. Упасть на рельсы или просто из любопытства спрыгнуть на железнодорожное полотно - невозможно, так как эта опасная зона отделена от перрона стеклянной стенкой. Вагоны поезда соединены в единую гусеницу по типу автобусов-«гармошек».
Выводов после посещения Севильского метро два: 1. не выбрасывай билетик после прохождения первого турникета, так как где-то впереди тебя ждёт второй. 2. Если опьянение тебя настигло на платформе, и ты стал шаток, второй Анной Карениной тебе не стать...

- В этом городе, похоже, тоже праздник, - говорит И.

Действительно, повсюду толпы народа, причём местного. Парни в костюмах, девушки с лентами, какие-то промоутеры, группы одинаково одетых людей (похожие на мини-секты). У молодых девушек в волосах цветы.
- Может быть праздник весталок?
- Праздник семи весталок! – уточняет И.
- ВОСЬМИ! – хором говорим мы, когда к компании из семи девушек присоединяется восьмая... (Кстати, в тот день, 26 апреля, субботу, интернет нам так и не дал ответа, что за праздник.)

В городе повсюду работают извозчики, поэтому, несмотря на «навозоприёмники», прилаженные под лошадиными хвостами, ближе к вечеру воздух напитывается конным духом (к нему же примешивается запах жжёного масла, как от фритюрницы).
Эти ароматы, навевающие картины прошлых столетий, сильно диссонируют с современностью, например с трамваем, который двигается бесшумно, выглядит по-метрошному: длинно, едино и гармошечно.   

Мимо Севильского Кафедрального собора пройти никак нельзя. Даже если его упорно не замечать, он выпятится в твою сторону сам, как упитанный полицейский на перекрёстке. Нам он интересен тем, что позволяет забраться (не безвозмездно, конечно) на 70-метровую высоту (согласно западному правилу применять двойные стандарты к любым аспектам жизни, в разных информационных источниках высота значится разная).

Ребята, извините, возникла внезапная возмущённая мысль, которую необходимо высказать до подъёма на колокольню. Вернее даже не мысль, а констатация. Удивляюсь, как порой выносит на самую вершину новостийных «хит-парадов» те или иные словосочетания. Как кем-то высказанное слово вдруг становится чрезвычайно популярным и им длительное время жонглируют, перекидывая из уст в уста, пока оно случайно не завалится куда-нибудь за диван, или не будет заменено новым. До недавнего времени мордовали «инновации», пока это словечко не стало ассоциироваться с усмешкой, причём с горькой. Потом президент выдал в эфир «скрепы». Заскрипели кресла, руки потянулись за скрепками, кто-то раньше времени окреп... А были и такие, кто (разумеется, чисто из познавательных соображений) купил в магазине креп и посетил близлежащий склеп. Теперь достали, отряхнули от пыли, проветрили от нафталина целый ворох словес. Тут тебе и «кризис», и «санкции», и то самое, на чём я споткнулся – «двойные стандарты»... «Загнивающий запад!» – вот наш проверенный временем ответ «чемберленам» всех мастей. Вот мы… Нам многого не надо. Каплю бы аутентичности в стакан иллюзий (не путать с античностью и аутичностью) … 

...Севильский Кафедральный собор, как водится в Андалусии, был изначально мечетью, а колокольня – минаретом. Подъём на минарет отличается от стандартного. Он представляет собой не лестницу, а пандус, в меру полого поднимающийся к самой вершине. По преданию, которому, по-моему, можно верить, он использовался муэдзином для передвижения на ослике. Что ж? Мы прикинули размеры ослика и радиусы поворотов – нормально, пролазит!      
Далее мы посетили площадь Испании, которая раскинулась (именно раскинулась) в парке Марии-Луизы. Площадь великолепная! Архитектурный ансамбль в мавританском стиле, выполнен в виде гигантского полукруга и складывается ощущение, что он древний, просто так хорошо сохранился. Вокруг площади вырыт канал, по которому можно покатался на лодке. Но, оказалось, что и парк и сам комплекс были созданы сравнительно недавно, в 1929 году. Эта новость, однако, нисколько нам не дала поводов взгрустнуть.

Так же как и в других странах Европы, автомобиль для испанца - скорее вещь для удобства передвижения, а не хрустальный башмачок. У машин оббиты бамперы, часто свезены борта из-за узости улиц и ворот, зато внешняя чистота налицо. Скалистая подложка городов и строго дозируемая природа не дают шансов для развития автомоечного бизнеса.

Ранним вечером (о как!) количество попрошаек и маргинальных личностей в Севилье увеличивается. Каждый желает стрясти с разморённого туриста честно заработанный евро-гривенник.
Туристы смотрят друг на друга с подозрением. Оказавшись в кафе близ пары из неметчины, молодой человек взял сумку своей спутницы к себе на колени, едва я краем глаза по ней провёл. (Вопросы нашей викторины: 1. По кому скользил взгляд? 2. Что во взгляде русского человека может насторожить немца?)
Бодро и по-спортивному поджаро выглядят уличные продавцы сумок. Как и в Италии, эту нишу занимают выходцы из Африки. В технологии продаж они не очень преуспели – ни разу не видел, чтобы хоть кто-то приценивался к их товару, а вот техника исчезновения отработана ими детально. Сумки разложены поверх светлой ткани, прямо на тротуаре. По краям этой ткани через отверстия продет шнур. В случае опасности, продавец тянет за концы шнура, сумки сгруживаются к середине «скатерти», и весь прилавок превращается в вещмешок. Продавец его - на плечо, и айда искать другую точку продажи.

Как мы заметили, в городах Испании, а в Севилье почему-то заострённо, выделяются популярные и непопулярные кафе. То есть, в одних заведениях народу столько, что люди сидят, чуть ли не на полу или друг на друге. А в других – тихо и безлюдно. После посещения площади Испании, мы оказались на берегу уже известной нам реки – Гвадалквивир. Несмотря на ещё горячее солнце и почти отсутствующую тень возле кафе со скудным ассортиментом напитков и закусок, молодёжи около него было великое множество.
А вот в городском ресторанчике, где в нишах висят рога, а стены покрыты фотообоями с изображением быков – никого кроме нас и пары девиц, жалующихся друг другу на нелёгкую судьбу андалусской женщины, не было. И накормили нас плохо. И официант свалил раньше времени. И совершенно правильно, что в данном месте нет посетителей...

Вечером, когда стемнело, на освещённых улицах стало больше симпатичных девушек. Или мы переполнили чашу терпения Сангрии... Вообще, чем ближе к берегам Африки, а мы медленно двигаемся в её сторону, тем выше «арабистость» населения. В Андалусии встречаются испанцы двух типов: с европейскими чертами лица, и с цыганскими. В Севилье последних больше. Наверное, в северной или в северо-восточной части Испании больше будет первых.
Кафе полны посетителей (за исключением тех, где делают неправильный мёд) и «вываливаются» столами и стульями на проезжую часть. А там такси, велосипеды и пролётки. Но все как-то уживаются друг с другом, без резких слов и нападок. Молодые семейные пары сидят в ресторанах с детьми. Дети разных возрастов – от «колясочного», до «велосипедного», тоже участвуют в пиршестве, только с другими напитками. Родители, выпивая и закусывая, совершенно их не стесняются. Вот и думай, какая система воспитания лучше…

Прошла ночь…

Воскресное утро в Севилье приятно прохладно.
Город, после субботнего гомона и праздника, тих и пустынен. Кое-где из улочек выныривают группки туристов, чтобы вновь исчезнуть за поворотом. Мы «течём» в сторону Севильского Алькасара (Reales Alcazares de Sevilla). Пустота пустотой, а человек 50 уже у входа.
Это такие же как мы - люди, желающие испить прекрасного с утра! История Алькасара стандартна: сначала строился маврами, как форт. В средние века, при Педро I, на развалинах часовни… (Ремарка от Гайдая: «Простите, часовню тоже я развалил? Нет, это было до вас, в четырнадцатом веке…»), вернее - на развалинах арабской крепости, был построен основной комплекс зданий. Центральный вход в Алькасар совершенно не даёт представления и его площади, а она немногим уступает Альгамбре в Гранаде.
Тут снова покои и сады, фонтаны и ручьи, бани и купели…

Алькасар обходили с аудиогидом, который вещал на русском языке. До этого музея русскоговорящие аудиогиды нам не встречались. На выходе из Алькасара охранник, который, наверное, должен был забрать у нас эти девайсы, болтал по телефону. Мы, сами того не заметив, вышли за территорию историко-архитектурного комплекса. Так бы и ушли, если бы не глубокая порядочность русских туристов! Аудиогиды были возвращены в крепость.

Неисторическая часть Севильи застроена простыми, с точки зрения архитектуры, домами. Глаз ни за что не цепляется, вот разве что эскалатор, установленный на улице, добавляет урбанистичности в городской пейзаж.

Обед проходит в привычном месте – под стенами кафедрального собора. Именно тут сосредоточены «тапосные» Севильи. Между прочим, собор в воскресенье оказался открыт для всех желающих! Если бы мы об этом знали вчера! Просим принести нам хереса, но официант пожимает плечами.
- Хэрэс, - пробует И. настроить официанта на волну.
Удивлённые глаза.
- Вообще-то, Херес – испанский напиток, - увещевает товарища И.
Не помогает. Значит - как обычно. Кувшин Сангрии на двоих (если напиток качественный, а лёд и фрукты не занимают весь объём) действует на организм раскрывающе.
- Сангрия в большом количестве - штопор для мозга, - характеризует вино И.

Испанки с их задумчивыми глазами вновь стали привлекательными, но сейчас они все куда-то спешат, поэтому мы погрузились в рассуждения о том, как правильно выбрать то или иное заведение. Куда пойти поесть? В заведение, которое находится в центре города и полным полно туристов, или отойти в сторонку и найти кафе с немногочисленными посетителями, но желательно, чтобы среди них мелькали лица местных жителей? В первом случае рискуешь нарваться на еду, приготовленную кое-как, так как турист всеяден и поверит любому блюду. Во втором, можешь, и еду получить не очень, и обслуживание… (Как накануне вечером.) Вопросы, решаемые под вино, обычно риторические, поэтому выводы и правдивы, и неправдивы одновременно. Выбрали «золотую середину», то есть искать места «аутентичные» и, по возможности, со смешанным контингентом посетителей.

Мы слегка об’испанились и после обеда, во время жары (в апреле уже жара, трудно представить, каково тут летом!) хотим отдохнуть, посиествовать. Вечером у нас запланировано посещение музея фламенко и представление.

После лёгкого сна мы снова в центре, ищем классику жанра – кофе и мороженое/пирожное. Нашли. Попили, поели и вышли, не заплатив (!) за сладкое. Ребята, с нас не взяли денег! Испанцы щедры, как никогда! Нас любят! В воскресенье сладкое бесплатно для всех! Ну, хорош, хорош… Я считаю, что всему виной хромающий механизм работы обслуживания посетителей именно в этом, конкретном месте. (Точный адрес не скажу, что-то такое: центр Севильи, напротив остановки трамвая, на другой стороне от Кафедрального собора.) Это как с бюрократией. С приходом компьютеров и сопровождающей офисной техники, бумажная волокита увеличилась в несколько раз! Лесов вырубают больше, люди стоят в очередях дольше. Одной Икее хорошо – знай, торгует себе этажерками, ящичками и шкафами для хранения макулатуры и барахла
.
Так я, собственно, о кафе. Представьте: заходишь в кафе, по правую руку - стеклянные холодильники с мороженым и пирожными, а по левую – барная стойка, где можно заказать напитки и серьёзную еду. Пространство между этими точками продаж/подач заняты столиками. Сначала мы посидели, ожидая хоть какого-нибудь официанта. Официанты бегали взад-вперёд и показывали нам указательный и большой пальцы, приближенные друг к другу, вроде «подождите чуть-чуть». Мы подождали, но хотелось, во-первых, кофе, а во-вторых, не опоздать на представление фламенко! Поэтому мы встали, сами подошли к холодильникам, и работнице указали, что мы хотим съесть. Она нам подала заказ и не стала брать предложенных денег. Узнав, что мы намерены употребить всё здесь, она сказала, что чек принесёт официант. И. самостоятельно сходил за кофе к барной стойке. Там деньги с него взяли сразу. То есть, мы ели дармовое мороженое/пирожное, запивая их оплаченным кофе. Официантов честно ждали минут десять, делали знаки, ставили подножки. Официанты кивали головами, спотыкались, но… проходили мимо. Мы вышли, пожелав мира этому дому!

Если вы не сверхфанатичный любитель фламенко, то 80 минут танцев, песен, гитары и притоптываний этого стиля, вам будет в самый раз. Музей фламенко – на любителя. Там фотографии, история, платья и веера… А вот представление, очень даже ничего. Аутентичностью пахнет, добротное, сходить надо. По крайней мере, фламенко на родине – честнее, чем вдали от неё. Чувствуется… как её (всё время слово забываю)… экспрессия! Зал небольшой, человек на девяносто-сто. Перед представлением, для полного погружения, зрителям предлагают выпить стаканчик-другой Сангрии. Коллектив выступающих состоит из 4 человек. Основных сюжетов – 4, плюс номер-открытка и номер-«закрытка». Зажигательный танец девушки, который говорит о страданиях любви и их преодолении; мастерское исполнение фламенко на гитаре; старинная андалусская невесёлая песня; танец «Хосе» - настроенческий, матадористый (подвыпившие женщины в зале хлопают стоя).
После представления, пока медлительные немецкие туристы вывинчивались из стульев, певица в близлежащем кабачке уже заказывала себе большую кружку пива! Цыгано-андалусская хрипотца, которая так нравится туристам, требует смазки.

Прощаемся с городом, завтра нас ждёт Атлантика! 
 
ХЕРЕС, КАДИС, ЧИКЛАНА ДЕ ЛА ФРОНТЕРА
или
M;s vale prevenir que curar
28 апреля

Если херес не идёт к мавру, мавр сам идёт на Херес. Так говаривали в старину арабские воинствующие племена. По дороге к городу, в котором мы заночуем, нас ждёт пара городков, на каждый из которых наш план отводит по два-три часа.

Оказалось, что Херес пишется через «Джэ» - Jerez. Возможно, что непонимание севильских официантов было связано с произношением. Забегая вперёд, воскликну: Ребята! В Хересе не продают херес!!! Мы спрашивали в кафе, в магазинах, настраивали рецепторы носа... Они молчали. Это заговор! Апрельский, предсезонный заговор! Санкции!

Мы въехали в этот город с юга, исподтишка, так сказать, чтобы никто не догадался о цели нашего приезда. Мы миновали пригороды и воткнулись в самый центр. Мест на бесплатной парковке на оказалось, поэтому мы въехали на платную.
- Ты видишь где-нибудь автомат? (имеется в виду автомат по оплате парковки)
- Нет…
- Что делаем?
- Как обычно!
«Как обычно», это быстренько выскочить из машины и удрать. Так мы и сделали.

Для утра понедельника в этом городке слишком много людей. Причём много пожилых и инвалидов на колясках. (В Испании вопрос с инвалидами, судя по их количеству на улицах, решается положительно.) Через два часа город оказался у нас в кармане.

Кафедральный собор, городская крепость (местный Алькасар), площади, фонтаны, скульптуры. Имеется даже памятник основателю торговой марки «Херес» и композиция на тему инквизиции (до конца нами не выяснено, так как на постаменте надпись только на испанском языке). К хересу мы шли, по-видимому, не теми тропами…

Кафедральный собор в Хересе разрушается. Это видно невооружённым глазом. Поэтому с туристов берут за вход деньги. Вообще многие улицы городка выглядят не очень нарядно. Эрозия делает своё дело. «Стены домов дрожат под тяжестью дней», но особенно это заметно при ближайшем рассмотрении церквей.

Честно говоря, после осмотра и посещения очередного шедевра архитектуры, вдруг приходит мысль, что «где-то я уже это видел». Тот отдел организма, который называется «душа», требует чего-то свежего/нового. По этой причине план нашего путешествия предусматривает смену отдыха, с материкового на береговой.
(А пока, в качестве минутной музыкальной паузы, прослушайте авторскую коротенькую философскую песню, набрав в строке поисковика: «неупругое соударение тень одиночества».)

Со стоянки мы рванули счастливые. Оттого, что покидаем этот странный город, и оттого, что машина два часа постояла бесплатно.
На полпути к следующему городу – Кадису (Cadiz) моё водительское внимание привлёк клочок бумаги, торчащий из-под дворника.
- Что это? – спросил я, хотя предполагал, какой будет ответ И.
- Штраф! – и потом, после паузы, - Здесь халявы не бывает.
Мы не стали останавливаться, а решили доехать до Кадиса. Припарковавшись, рассмотрели то, что нам подсунули под дворник. Узкий чек, на котором было много слов на испанском языке и где-то внизу жирно маячило число 80 e…

Что-то стало неприятно,
Гадко стало на душе…
Хочется ругнуться «матно»,
Да чего уж там уже…

К чеку прилагался маленький бумажный конвертик, по типу тех, в которые иногда пакуют чайные пакетики. Он также был испещрён надписями и тоже только на испанском языке.
И. позвонил своему товарищу, который знает Испанию с изнанки, и узнал следующее: штраф можно оплатить в любом банке, и чем скорее это сделаешь, тем велика вероятность того, что сумма штрафа может быть снижена. Мы нашли банк и обратились к его служащим. Однако те сказали, что оплатить данный штраф можно только в том самом месте, где он получен…
Здрасьте, приехали!
Успокоения, типа: «А может это как-то забудется со временем…» - не катят. При оформлении автомобиля твои данные по водительскому удостоверению и платёжной карте в руках у арендной конторы. Так что: или деньги снимут, потом доказывай, что сумма была не та, или занесут в какой-нибудь чёрный список водителей-хулиганов…

Сломя голову решили не ехать, а нормально, как мы умеем, осмотреть Кадис. Город, можно сказать, стоит на море-океане и является древнейшим городом Европы (основан более 1000 лет до н.э.) До какого-то времени считалось, что «после Кадиса пути нет». Если взглянуть на спутниковую карту, максимально её приблизив становится ясно, почему появилась такая поговорка. Когда же европейцы стали посмелее и всё-таки признали, что край мира несколько отдалён от Кадиса,  отсюда стали отправляться первые экспедиции, в том числе и в Америку…
Длинная современная дорога, с расположенными по краям домами и отелями, упирается в старый город, который, как уже заведено, окружён крепостной стеной.
После камней предыдущих городов Кадис радует выходом к океану. В конце апреля на берегу уже загорают люди, а вот купающихся не видно, вода +18 (нам-то всё равно, а «им» - холодно).
В каждом городе ищем аутентичные ресторанчики.

Заглянули в один из таких, и нас тут же вынесло перегарной волной. Бармен и три его посетителя, притулившиеся на высоких стульях, были вдрызг пьяны.
- Это уж слишком аутентично! – заметил И.
Нашли что-то «трезвее», где помимо тапасов подавали пинчосы. Пинчос очень похож на тапас, и наоборот. Этакие бутербродно-канапешные братья-близнецы.

Хороший городок Кадис, но нам «полюбился» город на букву «Хе». Снова едем в Херес, искать место, где платят штраф. По пути рассуждаем о втором шансе, который, по моему убеждению, должен предоставляться каждому человеку, тем более туристу.
- Если «они» такие цивилизованные, пусть дадут возможность отыграться!
- Как в севильском метро?
- Да!
- Поэтому у них всё и хорошо, потому, что спуску не дают таким как ты, - говорит И.
- Вот она – западная двуличность! С таким подходцем к человеку они далеко не уедут!
- В чём двуличность?
- К людям надо относиться мягче, не роботы всё-таки. Будьте к человеку искренне радушны, внутренне, а не плакатно! Иначе дело дойдёт (если уже не дошло) до того, что тебе, умирающему от жажды (истекающему кровью), будут улыбаться и умилённо пожимать плечами, дескать «мы вам сочувствуем, но ничего сделать не можем - не положено воду бесплатно давать, порядок у нас такой…».
(диалог воспроизведён по памяти, добавлена капля художественности) 

Снова Херес. Город нам уже не нравится. Днём он разительно отличается от утреннего. Херес мёртв. Никого. Только вялые работники кафе на площади Ареналь (Plaza del Arenal). Кто пол метёт, кто стулья убирает, кто коробки таскает… Забежали в одно из таких мест, там две девчушки-хохотушки. Мы им вопрос о наличии близлежащего банка, они смеются. Мы им квитанцию показываем, мол, помогите, они хохочут. Говорят только на испанском, но как только узнают, что мы – русские, пару слов говорят на английском, указав на банк. Испанцы молодцы, как, в общем-то, и французы, и итальянцы: видели они этих англичан, с их языком, в известном месте. Начинают что-то говорить, если только узнают, что туристы из России. Из двух языковых бед выбирают меньшую.
Банк закрыт – сиеста, администратора в гостинице нет на месте – сиеста. В полицейский участок решили не заглядывать, не бередить их сиесту… Всё-таки набрели на живой отельчик, где девушка-администратор живенько нам объяснила, что ничего страшного нет. Что заплатить нам следует не те жирные 80 е., а всего-то 8,65 е. – стоимость дневной парковки (эта сумма значилась в самом конце чека, ничуть не выделяясь на фоне испанских слов). Конвертик приложен для того, чтобы отправить его в любимый всеми хересовцами полицейский участок с оплаченным чеком и слезой благодарности…
Мы поблагодарили девушку, и пошли искать автомат для оплаты парковки. Нашли! На другой стороне дороги, за мусорными контейнерами! (Нет, друзья, это определённо завуалированный способ привлечь в казну Хереса больше инвестиций!)
Едва начав танец (русский хоровод с элементами фламенко) возле автомата, около нас внезапно возник местный житель с широкой улыбкой:
- Problem?
- No problem! В смысле - почти нет! – сказал я и показал штрафной чек.
Человек округлил глаза, сказал «гуд» и мы перешли на пантомиму. Он, как заправский фокусник, ткнул пальцем в цифры 8,65, затем показал всем понятный знак «гони деньги» и перевёл палец к щели автомата. Автомат принял сумму, выдал чек. Далее «фокусник» двумя пальцами взял этот чек, вложил его (чтобы всем было видно, в том числе немцам, которые всегда крутятся возле нас) в конвертик и церемонно засунул получившееся письмецо в едва заметную щель внизу аппарата.
- Как ты думаешь, обидится он или нет? – спросил И., выуживая из мелочи двухевровую монету.
Человек заметил наш благодарный порыв, но запротестовал. Мы по-доброму попрощались. (Хотя, между нами говоря, неожиданное появление испанца и его артистизм меня насторожили.)
- Тебе не показалось, что чувак работает на полицию? Сначала, небось, штрафы выписывает, а потом красиво помогает их оплатить.
- А мне он показался вполне искренним, сказал И.
- Ладно, Херес реабилитировался! А вместе с ним и Испания.

Всё, хватит глины и скал (и так уже задержались)! Моря и океана!!! Нас ждут апартаменты в городке Чиклана де ла Фронтера (Chiclana de la Frontera). (Оговорюсь – мы посетили именно приокеанскую линию этого городка, так как историческая часть удалена от берега.)

Представьте себе: в конце жаркого апреля город необитаем! Из всех апартаментов заняты всего 3-4. Многокилометровый океанский пляж пуст. Те 100 человек, которые на нём принимают солнечные ванны, теряются в песке.    
Может быть для апреля месяца такая ситуация типична. Но это странно. Я временно в контрах с Евросоюзом, поэтому рассматриваю ситуацию под своим углом: ребята допрыгались. Со свои потаканием Америке и «единым мнением Европы».

Осторожно присматриваемся к курортному городку. Издалека подбираемся к местной кухне, начиная с кофе и мороженого. Официант радуется как дитя, когда мы отказываемся от сдачи в 30 центов. Такого левого навара в этом сезоне у него ещё не случалось.

Купание в океане (для меня) случилось впервые и оно незабываемо! Очень пологий пляж, песок, ракушки на каждом шагу (у любителей их собирать случился бы эмоциональный срыв/взрыв), отсутствие переодевалок и девушки topless. Купающихся людей мало. Только дети и мы. Замечательно!

Вечером город чуть оживает и все, почему-то, собираются в одном ресторанчике на берегу, в котором имеется рыбное меню. Едим всё рыбное, крабовое, медузное. Раны, если бы таковые имелись, затянулись бы на глазах от обилия употреблённого нами за время поездки йода. А фосфор… освещает нам путь домой.

О К Е А Н. Для того чтобы петь дифирамбы океану не хватит никаких слов. Его надо воспринимать всеми имеющимися в наличии органами чувств и их оттенками.

ТАРИФА, МАЛАГА
или
Dormireis sobre ello y tomareis acuerdo
29 апреля

С утра, в качестве зарядки, снова на океан купаться. Испанцы и другие иностранные гости океанского побережья – редкие спортсмены. В этот ранний час (7.30) пять человек прохаживаются в кроссовках по берегу! Слабый завтрак в апартаментах, бар, который до сих пор не готов к массовому туристу, и вперёд – к Гибралтарскому проливу.
 
Нас ждёт Тарифа (Tarifa) – город на южной оконечности Испании и очень близок к Африке (до неё всего-то 15 километров!).

Как и в начале нашего путешествия, мы снова едем по равнинной местности. Она сплошь покрыта фруктовыми садами и полями, на которых взращивают овощи. Здесь, под андалусским солнцем, куётся гибель аграрных хозяйств других стран Европы, например Франции, Германии, отчасти России.
В неровных окрестностях Гранады, Кордобы и Севильи, по большей части,  выращивают оливки. Лес, который некогда произрастал на холмах, отсутствует полностью. Сейчас, чтобы хоть немного удержать влагу на полях и уберечь их от разрушительного действия суховеев, в качестве зелёных изгородей используются обычные тополя.

По дороге неоднократно встречаем изображения чёрного быка. Прочитал, что когда-то таких быков вдоль дорог по всей стране было 500. Сейчас их 94. Изначально этот бык служил логотипом винного дома (не скажу какого). В настоящее время чёрный силуэт является национальным символом страны.

Городок Тарифа - симпатичный, небольшой.
В крепость, которая расположена на острове Верде и соединяется с материковой частью дамбой, мы не попали, так как «вход запрещён». Хорошо, мы залезли на местный «Алькасар» - замок Castillo de Guzman el Bueno. Рядом со стенами замка установлен памятник леонскому рыцарю Дону Алонсо Пересу Гусману, по причине того, что человек он был добрый («El Bueno» как раз говорит об этом).

С крепостной стены открывается великолепный вид на поцелуй Средиземного моря и Атлантического океана, а также на побережье Африки. В общем – место очень-очень знаковое и требует посещения!

Тарифа – город, постоянно обдуваемый морскими ветрами, поэтому сюда стекаются виндсерферы и кайтсерферы. 

На пляжах установлены заборы, чтобы песок не так быстро наступал на город. Как любое укрощение природы – занятие бесперспективное, но кратковременный эффект достигается.

Нашли очередное аутентичное местечко прямо в самом сердце Тарифы. Колоритная хозяйка вышла посмотреть на нас, когда И. сделал заказ. (Мы, по обыкновению, решили покушать немного, но вышло с точностью до наоборот…)

На пляжах Тарифы решили не купаться, а сделать это по пути в Малагу. Поначалу ехали по бесплатной дороге, которая идёт вдоль моря и заглядывает в каждый мелкий городок. (Оказалось, что платные дороги в Андалусии есть и нам до этого просто везло…) Останавливались, чтобы покупаться уже в Средиземном море в двух местах – в городке Эстепона и на диком пляже. Ни в первом, ни во втором случае пляжи не оборудованы раздевалками. Приходилось пользоваться подручными средствами и строениями, например детской горкой, изрисованной местными художниками…

Остаток пути двигались по платной дороге.
После боле менее самобытных городов, Малага (Malaga) показалась городом, лишённым лица. Наличие международного аэропорта делает своё пагубное дело.
Слишком много машин, блеска, витрин, людей, чрезмерно следящих за своей внешностью. Какие-то сетевые харчевни, Макдоналдсы и проч. дрянь. Но ориентироваться на моё мнение было бы неправильным, так как времени, чтобы рассмотреть город внимательно, у нас не было. Мы пробежались «по верхам», затронув главные улицы, набережную, а набор достопримечательностей Малаги (Кафедральный собор, Алькасар, арена для корриды) прошёл мимо.
Между тем, уроженцами Малаги являются Пабло Пикассо и Антонио Бандерас. Бандерасовщиной (не путать с бандеровщиной!) пропитаны многие питейные заведения Андалусии – где-то выше я писал об этом. «Пикассовщина» же нам встретилась только в этот день: в крепости Тарифы школьник бросил своих одноклассников и оседлал ядро. Это, конечно, ещё не «Девочка на шаре», но уже что-то. А вот в Малаге, на одной из главных улиц, девочка была близка к знаменитой картине…

Малагу делит на две части река Гуадальмедина. На сегодня, 29 апреля, реки нет. Русло чисто, бетонно, и по нему гуляют люди. Зрелище нетипичное для жителя среднерусской равнины. 

Поздно, возвращаясь в отель по пустынной улице, дорогу нам перебежала пухлая крыса. Это к счастью, и мы знаем к какому: завтра лететь домой!

ЭПИЛОГ
или
Fia y desconfia

Понятно, что Андалусия это не вся Испания (Прованс - не вся Франция, Тоскана – не вся Италия…), но кое-что увидеть/понять можно.
Короткие выводы.
Архитектура, как я неоднократно высказывался, уникальна тем, что сочетает в себе и восточные и европейские черты. Но эта уникальность быстро теряет силу, поскольку повторяется от города к городу. 
Дороги, на мой взгляд, сродни итальянским. По большей части – отличные, но бывают участки с неровным покрытием. Я не придираюсь и не злорадствую. На наших дорогах, где неровности заложены изначально, вертеть головой по сторонам чревато, а за границей, когда не беспокоишься за дорожное покрытие, внимание нацелено на обзор местности и дорожные знаки. Поэтому редкие участки с «волнением» поневоле запоминаешь. 
Водители ведут себя корректно. Было пару сигналов в спину, и то по причине нашей тормознутости/незнания дороги/сомнений навигатора.
Пешеходы, как у нас: есть машины на дороге – ждут сигнала светофора, нет машин – переходят дорогу под любой сигнал.
С велодорожками (в Андалусии) проблема, их почти нет. А вот для людей с ограниченными возможностями города приспособлены: пандусы, уличные эскалаторы, практически отсутствующие бордюры.
Отношение к русским – тёплое, приветственное. Или мы на таких русолюбов попадали. По крайней мере, почти в каждом ресторане, как только узнавали, что мы из России, нам приносили доп. блюдо или подливали ещё вина.
Атмосфера в городах – воздушная и светлая, что никак не вяжется с некоторыми гравюрами Ф.Гойя. Тёмные стороны испанского прошлого, в настоящем - незаметны.
Люди благодушны, очень эмоциональны и шумны. Как я тоже уже писал, лица испанцев могут нести в себе арабские черты или европейские. Женщины типа Кармен встречаются часто, но красавиц среди них немного… Симпатичные испанки с европеоидными чертами не очень выделяются на фоне туристов, поэтому понять сколько их не представляется возможным. Точно одно – вечером красавиц больше, чем днём. 
Может быть, это покажется бестактным, но если ранжировать народы по душевной близости к нам, русским, то моя линейка выглядела бы так: итальянцы (самые близкие), испанцы, французы, немцы. (Буду в других странах Европы, ряд расширю.)
По миролюбивым соображениям корриду не посещали. Хотя, несомненно, для полной картины аутентичности этого штриха не хватает. Возможно, мнение об Испании было бы иным. Пожалуй, самыми сильными впечатлениями оказались: из сооружений – Альгамбра в Гранаде, Мескита в Кордобе; из культуры – фламенко в Севилье; из природных красот – побережье атлантического океана, Гибралтарский пролив и близость Африки!
Апрель – отличный месяц для посещения Андалусии, так как туристов мало, солнца много, достопримечательности не загляжены/не загажены/не обтоптаны.

Друзья, спасибо за внимание и терпение! И пусть в каждом путешествии будет: Mente sana en cuerpo sano!

    
Отдохнувшие и живые
Сутырин Борис
Бронников Игорь

Нижний Новгород, май 2014

P.S. (или Bien est; lo que bien acaba)
Дома создаю «аутентичную» испанскую кухню, делая тапасы из калининградских шпрот и запивая их крымским хересом. Таков мой личный ответ на санкции оголтелых политиканов от Евросоюза.
Ваше здоровье!