Не очень знакомая Канада

Не очень знакомая Канада
    (очерк с продолжением)


Путешествие первое

    По Прекрасной Британской Колумбии
 Прекрасная Британская Колумбия —  неофициальное  название одной  из тринадцати  провинций в юго-западной  части Канады.
Первое впечатление при посадке в аэропорту, что я в Алма-Ате приземлилась – горы и море зелени. Однако, с первых же шагов ясно –  другая страна, незнакомая и удивительная. И не Европа и не Америка, и тем более, не Россия. Другое здесь всё: природа,  климат, архитектура, дороги, организация жизни, отношения между людьми...
Начну с природы. Видела я  в жизни  и море, и степь, и лес, но это – другое. Лес
 просто приводит в экстаз – он повсюду. Город, большой, современный, стоит в девственном лесу, в окружении озёр, ручьёв и речушек. Деревья невероятной высоты (ель Дугласа в среднем в высоту 80 м. и ствол – 5 м. в диаметре, живёт до 1000 лет), плотность их в лесу не даёт возможности расти больше ничему,  кроме папоротника. Зато сказочные буреломы,  которые никто не трогает. Если падает дерево, оно тут же и остаётся навсегда. Из пней вырастают новые деревья, иногда ель и клён из одного пня. Старые, мёртвые ветви и нижние части деревьев покрыты зелёным мхом. Кажется, что это –  декорация к русской сказке, что вот-вот Леший закричит. Но кричат только вороны. В начале июля ещё соловьи поют, сойки изредка перекликаются. Солнце в чащу   не проникает, вечный сумрак и прохлада. Многие деревья вывернуты с корнем, лежат тут же, для медведей –  простор. И медведей хватает.  Выходят  на дороги, и  в городские кварталы захаживают. Это чёрные медведи, небольшие. Двух видела. Один шёл по краю дороги с оживлённым  двусторонним движением, деловито и спокойно —  хозяин, что скажешь! Другой сидел на поляне повыше от дороги и ел малину.  Не было пока случая, чтобы медведь причинил человеку зло. Разве зимой мусорный бак разворошит в поисках съестного. Олени тоже и к домам, и к дорогам выходят, несколько раз видели из машины. Белки чёрные и серые, рыжих не встречала.
Особо надо про ежевику сказать. Какое-то невообразимое количество,  везде. В начале июля ещё цвела бледно-сиреневым цветом, потом спеть начала. Просто затянуто всё свободное пространство. Чернику в лесу я узнала не сразу, хотя видела её на Урале и под Ленинградом. Чтобы кусты черники были в рост человека, трудно поверить, но факт.  Лесная голубика нигде на глаза не попала, а садовая спеть начала к концу июля – ну и ягода! Крупная, вкусная, очень популярная здесь. Можно купить на ферме, можно самому собрать, можно поработать для фермы и получить оплату ягодой, или деньгами, если хочешь.
«Большой Ванкувер» представляет собой Downtown (собственно Ванкувер, центр), и вокруг небольшие, вполне самостоятельные городки, с собственной администрацией, тем не менее – это части Ванкувера.  Друг от друга городки - районы отделены лесом или парком, который, по сути, тоже лес. Таким образом, площадь Ванкувера огромна и необыкновенно живописна.
Один из этих городков, Мэпл Ридж (кленовая гряда) я изучила лучше других, поскольку жила здесь с семьёй сына,  в их симпатичном двухэтажном деревянном доме.  Стиль у домов один, но дизайн у всех разный, и оформлены передние дворы по-разному, с такой любовью к своему жилищу! Кустарники, деревья, цветы, камни, деревянные фигурки. Всё это на аккуратно подстриженной лужайке. Никаких заборов. Заборы только на back yard (заднем дворе), чтобы звери не зашли. Кустарники и деревья очень разнообразные, часто в интересных сочетаниях. Очень много гортензии  –  голубые, тёмно-синие, фиолетовые, розовые, зеленоватые цветы  на фоне елей и клёнов.  Клёнов я тут обнаружила не менее 20-ти разновидностей. Листья разной конфигурации, разных размеров и в разной цветовой гамме, от зелёного до фиолетового.  Не менее разнообразны и хвойные породы – ели, пихты, туя, сосна, секвойя. Ели столь разнообразны, будто выведены специально, но это дикие виды. Есть и берёза, и тополь, и осина, и каштан, и рябина. Вот черёмухи нигде не видела.  Всё это растительное буйство на фоне голубого, почти синего неба, привораживает сразу, и, видимо, навсегда. Насмотреться на это и надышаться этим невозможно. Конечно, воздух великолепный – близость огромной реки, океана, озёр и бескрайний лес. Курорт. И погружаешься в состояние покоя, или праздника. И дождей много. При дожде прохладно, а солнце появилось – очень тепло. Но нет испепеляющего пекла, мягко.
Дома деревянные. Основа – два слоя  толстой фанеры, изоляция, отделка – внутри гипсо-картон, снаружи кирпич (декоративный) или сайдинг. Легко перестраиваются и разбираются. В двух, иногда трёх уровнях, есть и крошечные одноэтажки. Кровля – черепица из песка и резины, лёгкая, прочная, тёплая. «Дышат» дома, это вам не каменные джунгли. При цунами не выдержат, но тут цунами не случится – от океана защищает остров Ванкувер.
Дороги отличного качества,  по ним со скоростью ниже ста грех и ездить, но ограничения существуют в разных местах. Штрафы за нарушения драконовские, поэтому стараются не нарушать. Ремонт там и сям происходит, не мешая движению. Интересно, если канадцам отдать Ленинградку, сколько им времени потребуется? Быстро работают. Переходы «звучат» для слепых.  За 100 метров до светофора стоят знаки «приготовьтесь остановиться». Если есть знак «поворот», тут же табличка, что такой знак есть. В некоторых узких местах: «один автомобиль на зеленый свет», и вот такой ещё умный знак «4 way» (4 дороги), то есть, перекрёсток без светофора. Пересекает улицу первый подъехавший. Никаких заторов. Кругом парковки, чаще бесплатные на 15, 30 ,60 минут, или без ограничений. Если, скажем, у озера все места заняты, просто перекрывают это место, надо ехать к другому пляжу. Все на колёсах, всем хватает парковок. И туалетов, цивильных.
Церквей не так много, но каждый находит свою – католическую, лютеранскую, англиканскую, буддистскую, индуистскую, синагогу или мечеть.
 Православных видела пять или шесть, побывала в трёх  –  монастыре « Всех святых» в горах, в церкви Святого Вознесения и в Никольской, где есть частица мощей Николая Чудотворца. От ковчежца исходит благоухание, как от цветка. Церкви небольшие. Службу, во время которой можно сидеть, в православных храмах ведут на старославянском, иногда переводят на английский, многие свой русский утратили.
По выходным многие устраивают «yard sale» (распродажа во дворе). Продаётся за гроши  всё, что  не нужно. Иногда выставляют что-то перед  домом с табличкой «free» (бесплатно). Бывает, что вызывают машину, чтобы взяли всё из дома, если кто-то из стариков умер или уезжает, и нет времени распродать. В специальных магазинах это потом разберут те, кому трудно купить.
Особое отношение к детям. Никто  не может ударить ребёнка, накричать на него или наказать каким-то не цивильным способом, собственно, не наказывают вообще. Дети раскованы и вместе с тем воспитаны. Наблюдала картину возле музея в Виктории: мальчик лет 4-х слишком бурно на что-то реагировал. Мама призвала его к порядку. Успокоился малыш. Мама: «Thank you!». И другая картина: в библиотеке, прямо в центре зала на полу сидят двое лет по 7, сложив ноги по-восточному, и рассматривают книжку. В парках и на пляжах все с разновозрастными детьми. Некоторые в специальных корзинках, без которых ребёнка не отдадут из роддома. Отдают же на вторые сутки – слишком дорого пребывание там.
Старики. Чаще всего они живут в интернатах, называемых «seniority». Очень много людей за 90, но крепких и мобильных. Есть интересные тележки – мини-электромобили, на которых престарелые граждане замечательно передвигаются по ближайщим окрестностям.
По вечерам окраины типа Мэпл Ридж совершенно безлюдны часов с 9-ти вечера. Спят люди. Рабочий день начинается в 4-5, а то и в 3 часа (ночи, утра?). В выходные все стараются выехать на озеро, к океану, ещё куда-то. Городок опять пустеет. Очень популярно иметь лодку (с мотором или без), поскольку много озёр (говорят по одному на каждого канадца). Лагерь в лесу можно разбить только в отведённых местах. Курить и пить спиртное нельзя нигде, кроме, как у себя дома или в пабе. Штрафы флибустьерские.
Есть и homeless (бездомные) в центре Ванкувера. Это народ особый.  Дважды в день их кормят, есть ночлежки, где можно помыться, получить необходимую медицинскую помощь, и даже наркотики. Бесплатно. Ради того, чтобы не воровали и не причиняли вреда никому. В определённых местах у них свои «тусовки», там и обретаются. Народ там всякий, есть образованные, непонятно, почему оказавшиеся на улице.
Для «First nation» (первая нация), индейцев, то есть, созданы идеальные условия – живут в определённых местах по своим законам, налогов не платят, рыбачат и охотятся, где и когда хотят, медицинское обслуживание и образование, высшее в том числе, бесплатно. Но пользуются они льготами удивительно мало.
Достопримечательности. Музеи, памятники, парки, олимпийский комплекс...
Канадцы любят, чтобы у них всё было самое (большое, длинное, высокое…) в мире. Подвесной мост в парке Капилано – самый, 80 метров над каньоном,  длина 150 метров. В 2006-м году мост «посетил» самый большой «гость»  –  трёхсотлетняя ель Дугласа весом в 46 тонн свалилась на него после обильного снегопада. И мост выдержал, самый крепкий оказался. Часть «посетителя» с вывернутым корнем, названная «язык дьявола», покоится на склоне каньона. Если обойти все 10 смотровых площадок парка по деревянным тротуарам, то на выходе можно получить сертификат «I made it!» (Я сделал это, то есть обошёл). Маршрут требует полуторачасовой ходьбы с подъёмами и спусками. Я это сделала.
Теперь зоопарк и аквариум, где дикие звери и морские обитатели могут поглазеть на посетителей. Клетки только для змей, огромных тараканов и пауков. Остальные – в родной стихии, не заботясь о пропитании и укрытии от непогоды. Размеры вольеров изумляют. Это посетителей пожалеть надо. Чтобы обойти территорию, как зоопарка, так и аквариума, приходится приложить немалые физические усилия, без специальной подготовки трудновато. Есть, правда, велоколяски (18$ в час + к 35-ти $ за билет). Пользуются услугой, понятно, не все. По вольеру медведей гризли вас провезут  (включено) на автобусе с затемнёнными стёклами, предупредив, чтобы не разговаривали. Поездка занимает 40 минут. Показываются гризли отнюдь не каждой группе. Нашей не повезло – спали где-то мишки.
В аквариуме увидеть морских змей, касаток, белух, акул, сивучей и всех остальных можно не только в воде, но и в 4D кинозале, где вас встретит брызгами морской прибой, запахнет йодом от водорослей, а, если ноги вовремя  не поднимете, то их может коснуться какой-нибудь морской гад.
 Виктория, столица провинции, находится на острове Ванкувер. Добраться до города можно паромом, видимо, опять самым – 250 автомобилей на нижней палубе, пассажиры на трёх верхних, с полным комфортом на все полтора часа путешествия. Прекрасные ботанические сады, музей бабочек, подводный аквариум, историко-этнографический музей (есть кинозал с самым большим в мире экраном – 26 на 18 метров). Можно осмотреть здания парламента изнутри. Город похож на европейский. 
 Что ещё «не так» в Британской Колумбии? Кладбища. Памятников нет – плиты, потому и « не так», просто поляна. Хоронят как гробы (очень дорого), так и урны. Зато повсюду скамейки-памятники. Ставят люди скамью, прикрепляют к ней табличку, что скамья установлена в память... Впервые такое встречаю.
Метисы. «Полукровки», «полубелые», «дети пушной торговли», «смешанная раса», «франко-канадцы», «новая нация», «особый вид креолов» –  это всё о канадских метисах. Термин «метис» восходит к латинским miscere и  misticius –  «смешение» и «смешанная раса». Изначально термин появился в равнинной части Канады к востоку от Скалистых гор и означал потомство французских и шотландских путешественников-торговцев пушниной и женщин из многочисленных индейских племён – кри, сиу, деловаров, ирокезов, оджибве, микмаков, гуронов, алконкинов. Говоря о метисах Британской Колумбии, надо иметь в виду, что «белой» крови в них уже значительно меньше, поскольку в эти нетронутые леса пришли не только французы и шотландцы, но и взрослые метисы, а позже американцы с юга, чью кровь просчитать куда сложнее. Но матерей для  этих новых метисов брали неизменно из индейских племён, чаще всего кри и оджибве.
Прибывая в «новый мир», путешественники не брали с собой европейских женщин, которые вряд ли вынесли бы суровые условия жизни в этих, далёких от цивилизации, местах. Обходиться совсем без женщин было невыносимо, поэтому стало входить в обычай брать «country wives» (местные жёны) из туземных поселений. Эти женщины другой жизни не знали, были приспособлены к местным условиям, знали язык и обычаи индейцев, очень быстро овладевали языком мужей и становились для них незаменимыми помощницами. Кроме того, имея родственные связи с индейцами, было легче вести с ними пушную торговлю и продвигаться дальше на запад, к тихоокеанскому побережью. Заключались эти «браки по обычаю страны» торговцами «временно», ведь у многих в Европе оставались семьи. Но всем известно – ничего нет более постоянного, чем «временное», и браки сохранялись, как правило, на всю жизнь, тем более, что «country wives» оказались прекрасными жёнами – неприхотливы, выносливы, немногословны, послушны, преданны и  очень привлекательны внешне. Многие из «новых метисов» впоследствии стали выдающимися людьми Британской Колумбии, внесли неоценимый вклад в создание из двух фортов (Fort San Miguel, 1789, и  Fort Defiance,1791) сначала колонии, а затем провинции Британская Колумбия.
Чтобы заключить «брак по обычаю станы» (country marriage), достаточно было сделать подарки вождю и отцу невесты, которая зачастую «не встретила свою четырнадцатую весну». К этому времени индейские девочки становились девушками, а, значит, были готовы к замужеству. Факт становления взрослой отмечался в племени праздником.  Но суровые будни в этих диких местах накладывали на женщин груз не меньший, если не больший, чем на мужчин. Никакая европейская женщина такого груза не вынесла бы. Бывали случаи, когда путешественники брали с собой жён, но их приходилось немедленно отправлять обратно. А «местные  жёны» вместе с детьми работали в форте – готовили еду, шили мокасины для своей семьи и для всех остальных, плели «rockets», снегоступы, наподобие ракеток для тенниса, без которых передвижение по глубокому снегу было бы невозможно, вязали шарфы и шали, украшали одежду вышивкой бисером,  солили впрок мясо и лососину, собирали сладкий кленовый сок и варили сироп, обеспечивая регулярное питание для всего форта, ставили капканы на мелких животных, готовили и чинили снасти, сопровождали своих белых мужей в путешествиях, были переводчиками, а иногда и миротворцами.
Метисы-франко-канадцы, прибывавшие в Британскую Колумбию из восточных районов были римскими католиками, тогда как выходцы из Шотландии принадлежали к протестантской церкви. В Британской Колумбии на тот момент не было никакого духовенства, и «браки по обычаю страны» не были освящены церковью вообще, а детей не крестили. Тем не менее, большинство этих браков оказались счастливыми и долговечными.
Постепенно сложился новый этнос – «новая нация», метисы, с собственной культурой, вобравшей в себя и «туземную», и «белую». Возник и собственный язык – мичиф на основе французской грамматики  и лексики кри и оджибве с добавкой английских слов. Луи Риель (метис) создал даже слоговую письменность для мичиф. Правда, сегодня язык угасает.
Среди важных исторических личностей находим много метисов. Внесшие огромный вклад в формирование будущей Британской Колумбии, метисы долгое время оставались «неполноценными» гражданами, носившими на себе презрительную кличку  «полукровки» или «полубелые». Сегодня канадская конституция запрещает дискриминацию по любому признаку, значит, и по национальному.
   О высокой культуре в средней канадской семье не заботятся вовсе. Развлечения сводятся к пикникам, кэмпингам, прогулкам по воде на лодках, кантри-праздникам, шопингу и посещению исторических памятников. И, конечно, неотъемлемой частью жизни канадцев является спорт.
В большом «котле» из множества разнообразных культур единый «суп» пока не сварился. «Новые канадцы» тяготеют к диаспорам, даже селиться стараются поближе друг к другу. Но всё ещё впереди – страна очень молодая, очень богатая и очень перспективная.

Путешествие второе

Снова в Канаде
Начало октября. Обычно здесь уже сезон дождей. На вопрос: «Когда же солнце появится?» отвечают: «В апреле».
Но нам с погодой повезло, сверху кто-то захотел показать нам это чудо — осеннее золото Канады. Ни фото, ни видео передать ЭТОГО не может, видеть надо. Трава и хвоя вечнозелёные, а по этой траве ковры многоцветные — оранжевые, красные, жёлтые, лиловые, коричневые, розовые листья. И деревья такие же многоцветные, листва только-только начала опадать. Горы  чуть прикрыты снегом, Золотые Уши  на закате действительно золотые — заходящее солнце золотит две покрытые снегом вершины. А туманы по утрам! Над рекой, над озером , над горами...  К середине дня тают или поднимаются в небо.
В этот приезд повнимательнее присмотрелась к хвойным деревьям, коих тут великое разнообразие. Туи (видов пятнадцать), ели (не меньше), пихты, кедры, сосны, секвойи,  странное дерево, у которого вместо игл чешуйки, и ветки расходятся под прямым углом  в разные стороны, как на детском рисунке, экзотическая какая-то ёлка.
«Осенние ковры» на траве состоят в основном из листьев клёна, речь о них уже была. А вот «сахарный клён» заслуживает особого внимания. Это клён с самыми крупными листьями, встречающийся только  в Северной Америке, Японии и Китае. В Британской Колумбии он был известен и ценился задолго до первых европейских поселенцев. Ирокезы и оджибве называли время сбора сладкого сока «maple moon», «кленовая луна». Процесс протекает в течение шести недель ранней весной, наподобие того, как у нас собирают берёзовый сок. В стволе клёна просверливают отверстия и «качают» сок. Затем выпаривают из него воду, ничего не добавляя. Полученный сироп является вторым (после мёда) естественным источником сахара, единственным для индейцев и первых поселенцев из Европы. Деревьям вреда от этого нет никакого, живут себе и дальше по сто лет. Производство кленового сиропа существует и сегодня в канадских провинциях Квебек и Онтарио.
Сентябрь и октябрь — период активного нереста лососевых. Ванкувер находится в дельте реки Фрейзер. Здесь много речушек и ручьёв, по которым лосось неуклонно поднимается к их верховьям для нереста. Идёт рыба косяками и по одиночке, отнерестившись, погибает, становясь обильной пищей для всякой живности — птицы, еноты, медведи поедают её в неимоверных количествах. И всё равно, много рыбы гниёт в ручьях и на берегу. В Вакувере есть район Коквитлам, что в переводе с оджибве —  «запах гниющей рыбы». Запах действительно ужасающий. Увидеть же рыбу, идущую навстречу собственной смерти ради жизни следующего поколения, на мой взгляд, большая удача.
Первая  нация
Судьба индейцев Северной Америки, Британской Колумбии в том числе, трагична. Многие века жили они в своей родной стихии, соблюдая свои традиции, обеспечивая своё существование собственным трудом. Но начиная с XVI-го века в их мир начали вторгаться европейцы. Постоянные или сезонные иммигранты привезли с собой инфекции, обычные для Европы, но совершенно неизвестные здесь — грипп, оспа, туберкулёз, ставший «белой смертью». Алкоголь, также неизвестный здесь ранее, привёл к поголовному пьянству. В 20-х годах минувшего столетия Даймонд Джентс писал, что индейское население будет сведено к нулю, исчезнет с лица земли через несколько десятилетий.
В Канадской энциклопедии от 1985-го года дана большая статья о жизни современных индейцев, Первой нации, как их называют в Канаде: «...живут по своим законам в резервациях, имеют право рыбачить и охотиться без лицензий, пользуются бесплатной медициной и образованием,  в том числе высшим...». В прошлый приезд в Британскую Колумбию я вполне удовольствовалась этой информацией, удивившись, почему они мало пользуются своими льготами. Сейчас, посетив одну из резерваций, многое увидела другими глазами.
Прежде всего, что такое резервация? Это селение, искусственно созданное белыми для компактного проживания Natives ( коренного населения, индейцев), значительно удалённое от нормальных белых поселений без какой- либо интеграции в социальную и культурную сферу остального населения страны. Да, декларированы льготы, только необходимо доказать  «чистоту» своей индейской крови, документально доказать. Метисы и «непризнанные» индейцы, не сумевшие доказать, льгот не имеют. Многие ли из безграмотных спившихся индейцев смогут что-то доказать? Почему безграмотных? Школы, если и существуют в каких резервациях, образования дать не в состоянии — не имеют достаточного материального и педагогического обеспечения. В середине прошлого века  пытались поместить индейских детей в общие канадские школы. Идея потерпела фиаско. Во-первых, родители не хотели отпускать детей далеко от себя,  во-вторых, индейские школьники сразу стали отсеиваться из-за жестокости по отношению к ним со стороны учителей и сверстников, тем более, что почти не владели ни английским, ни французским. Да и находились эти школы за многие километры от резерваций. О каком высшем образовании может идти речь?!
По каким законам живёт резервация? В самых крупных из них, как Тссавассен, существует «администрация», состоящая далеко не из «Natives», а из метисов или других канадцев. В более мелких —   шериф , единственный представитель власти, обеспечивающий внешний порядок.
Та резервация, что мне удалось мельком увидеть, произвела тягостное впечатление —  растянувшаяся вдоль океанского побережья на полтора километра односторонняя улица, убогая и безлюдная. Дома старые, обшарпанные, никогда не видевшие ремонта. Окна с выбитыми стёклами, зияющие чернотой , иногда затянутые полиэтиленовой плёнкой или тряпками. Помещение для шерифа находится в центре поселения, но ни больницы, ни школы мы не обнаружили. Въезжать на территорию резервации не рекомендовано, да и желания не было. Буквально в 10-ти километрах отсюда стоит на границе с США благополучный  живописнейший ухоженный городок, жилой район Ванкувера.
Среди индейцев, признанных и не признанных, царит поголовная безработица. Кто возьмёт на работу необученного да ещё не всегда владеющего общечеловеческими навыками? Что остаётся? Отправляться на улицу Hastings или подобную ей в другом городе, где тебя обеспечат ежедневным двухразовым питанием, укрытием от непогоды в виде старого барачного типа общежития, но всё же с постелью и душем, где тебе дадут одежду из donation ( пожертвование), некую сумму денег и даже наркотики, медицинскую помощь окажут. Но за пределы этой улицы — ни - ни, вернут назад. Не удивительно, что на острове Ванкувер из 15 000 индейцев в 50-е годы ХХ-го века сегодня осталось всего 5 000. Данные по Канаде на те же 50-е —  1 000 000 индейского населения.  Сколько их сегодня, не нашла нигде. Даймонд Джентс, видимо, всё-таки прав. А статьи в энциклопедии о 53-х языках, о  самоуправлении,   искусстве, традиционных промыслах —  не более, чем декларация. Эта часть населения Канады не способна даже на бунт. Шанс у неё один, как ни печально —  тихо и незаметно вымирать. Случаются, конечно, исключения, но они только подчёркивают правило.
Иммигранты
Канада — страна иммигрантов. Начиная с XVI-го века сюда волнами прибывали европейцы,  потом  американцы, а позже  представители Китая и других азиатских стран. Сначала это были торговцы пушниной и исследователи, затем трудовые мигранты, и, наконец, современные переселенцы в поисках лучших условий для жизни.
В XVII-XVIIIв.в. правительства Британии и Франции совершенно не заботились об устройстве поселений Северной Америки. Искатели приключений, исследователи и торговцы ехали на свой страх и риск. Однако, потом колониальная политика изменилась, обе администрации повернулись лицом к канадским поселениям в надежде, что они станут гарантами суверенитета колоний,  христианизации местного (индейского) населения и использования природных ресурсов за счёт вложений европейцев. Поселения росли, сталкиваясь со многими проблемами.
В середине XIX-го века Канада остро нуждается в квалифицированной и неквалифицированной рабочей силе для развития промышленности, и страну, начиная с 1840-х годов, наводняют иммигранты из Ирландии. Благодаря их выносливости, ирландские иммигранты монополизировали основные работы в деревообрабатывающей промышленности и в строительстве. Начиная с 1870-х здесь стало возможно искать  работу представителям Британии и Европы. Особенно востребованы были немецкие, английские и голландские высококвалифицированные рабочие с  опытом.  Вновь прибывшие должны были селиться строго там, где экономика в них нуждалась, а отнюдь не там, где бы им хотелось. Администрация не позволяла азиатским женщинам оставаться в Канаде из страха, что азиатские мужчины, занятые на строительстве железных дорог и других объектов,  из временных превратятся в постоянных поселенцев и окажутся родителями  новой «жёлтой опасности».
Дети-иммигранты. 14.04.1826 года Роберт Чамберс, судья городского магистрата Лондона, сообщил Комитету Британского парламента, ведающему делами эмиграции: « Я полагаю, что Лондон переполнен детьми». Чамберс бил тревогу по поводу того, что беспризорные дети восточного Лондона, района хронической нищеты, попрошайничали на улицах, спали в сточных канавах, использовались воровскими шайками. Он предложил  способ эмиграции, который спустя пару десятилетий стал реальностью — отправлять «лишних» детей в Канаду, как сельхоз. рабочих.
В 1859 году в Лондоне и Ливерпуле были основаны пункты, откуда детей на кораблях начали перевозить в Канаду, где их,  предполагалось, ожидало светлое будущее. По прибытии детей распределяли, как домашнюю прислугу или как подсобных сельхоз. рабочих. Самых маленьких брали, как приёмных детей, но таких было мало. Вскоре фермеры начали возвращать детей. То они оказывались слишком слабы, то слишком нерасторопны.
Те, кто отправлял детей, имели высокие мотивы — чистый воздух, физический труд и крепкая дисциплина должны были пойти детям на пользу. Увы, это были лишь благие пожелания. Первая же инспекция условий жизни на «новой родине» обнаружила, что никаких условий не существует вообще. Тем не менее, система детской эмиграции просуществовала до начала ХХ-го столетия и запрещена была лишь в 1924-м году.
Одним из условий, по которым Британская Колумбия вступила в Конфедерацию, было то, что доминион построит железную дорогу, чтобы связать Британскую Колумбию с восточной Канадой. К  этому  трудному  и дорогому  проекту приступили  в 1881-м году. При отсутствии необходимой строительной техники основные работы производились вручную. На строительстве были одновременно заняты более 3 000  китайских рабочих. Просеки, тоннели, мосты возникали, как по мановению волшебной палочки. Но и несчастья всякого рода преследовали строительство: гибли люди, портились машины. Случались и необычные вещи — паровоз налетел на скалу и протащил огромный кусок, отколовшийся от неё, до края обрыва в каньон. Паровоз не был повреждён, даже головной фонарь не пострадал. Газеты давали регулярные отчёты о ходе строительства. Можно было встретить такие сообщения: « За последнюю неделю на строительстве никто   не погиб, только два китайца.» К 1885-му году работы были завершены. Большинство китайских рабочих осело в Ванкувере, положив начало району Чайна-таун. Правда, им приходилось платить «поголовный налог» вплоть до 40-х годов прошлого века. В 1920-е годы иммиграция представителей восточной Европы,  Азии, Индии и чернокожих была невозможна. Правительство опасалось беспорядков и криминала с их стороны.
В последние годы Второй мировой войны и первые послевоенные годы в Канаде нашли новую родину русские и украинцы, пережившие фашистскую оккупацию. Сейчас трудно говорить об их мотивации, скорее всего, они уехали, как беженцы, а мотивация новейшей волны (90-е годы) вполне объяснима. Постсоветская нестабильность, ухудшение условий жизни, страх за будущность детей, особенно мальчиков, которым грозила служба в армии, где нередко «дедовщина» доводила до самоубийства. Люди из бывших советских республик могли бы поехать в Россию, но ещё не было программы, по которой можно было бы жить нормально, а не в качестве «понаехавших тут».
В начале 90-х Канада с удовольствием принимала инженеров с высшим образованием и опытом, даже без знания языка. Собеседования проводились по-русски, документы оформлялись тоже на русском языке. Достаточно денег ни у кого тогда не было, едва хватало, чтобы покрыть необходимую сумму для  переезда и первых месяцев на месте. Кто-то арендовал квартиру или дом, кто-то брал ипотеку. Почти всем потребовались курсы языка, иногда не по одному разу. Привыкание к стране и её порядкам шло непросто. Легче было детям, особенно младшим. Языковые барьеры для них рушились быстро, через год-другой исчезали совсем. Некоторые вновь приехавшие какое-то время жили на пособие, хотя властями это не поощрялось.  Работу по своему профилю удавалось обрести далеко не всем — не доставало свободного владения языком. Переучивались, приобретали другие профессии, учились жить по-новому, учили кое-чему и «истинных» канадцев. Например, канадцы никогда не ели икру лосося и не пытались самостоятельно устранить мелкие поломки в доме и автомобиле.
Появились «русские» и «украинские» магазины, где можно купить гречневую и манную крупу, сало, солёные огурцы,  селёдку и другие продукты, не производимые  местной промышленностью. Появились небольшие авторемонтные предприятия, где работают армяне ( беженцы из Сумгаита и других мест). Их клиенты — почти все «наши».
Очереди за визами на ПМЖ к Канадскому посольству на Староконюшенном не убывали, хотя к началу 2000-х условия приёма иммигрантов изменились. Канадские власти решили принимать людей не только с высшим образованием, но и с хорошим знанием языка, чтобы не тратить государственные деньги на месте. Документы стали оформлять на английском (французском) языке, на этих же языках шли и собеседования. Вскоре потребовался документ о прохождении экзамена TOEFL, который был «по зубам» только выпускникам специальных школ или ВУЗов, но основными заявителями чаще всего были не они. Увеличился и денежный ценз. Через провинцию Квебек оформиться было несколько легче, экзамена по языку, французскому, не требовалось, только собеседование на французском, а, приехав в Канаду, можно было обосноваться в любой провинции, поскольку сегодня в Канаде действует закон о свободе перемещения.  Таким образом, многие приезжали, сносно владея обоими государственными языками. Последняя волна иммигрантов чаще всего оседала в Калгари, Торонто и Ванкувере. В Британской Колумбии, с её идеальным климатом и удивительной природой с работой труднее, чем в других местах. Поэтому многие мечтают,  поселиться именно в этом « раю для стариков и детей»,  выйдя на пенсию.
  До сегодняшнего дня правила переезда в Канаду — самые строгие во всём мире. Тем не менее, едут. В Ванкувере «новых русских канадцев» довольно много. При встрече с ними возникают вопросы: 
*Что было самое трудное в начале?
*Что трудно сейчас?
*Стало ли новое место «домом»?
*Есть ли ностальгия?
   Основная трудность — язык. У кого нет за душой свободного языка, проблема остаётся. Да, вас понимают, вы понимаете, но тонкости недоступны, и часто берёт раздражение. Довести язык до совершенства не получается — надо зарабатывать деньги. Те, кто языком владеет в полной мере, затруднений не испытывают. Новое место, конечно, домом стало, возвращаться никто не собирается. Ностальгия, если и есть, далеко упрятана, не признаются, разговоры на эту тему не популярны. С трудом верится, что её нет совсем.
Языковая интерференция, конечно, имеет место, как и сто, и двести лет назад, дома по-английски(французски) не говорят, а реалии вторгаются в язык очень настойчиво и зачастую «перлы» просто не замечаются. «Свежему» уху это интересно:
*они между собой очень сэлэктив — избирательны(selective)
*надо карпеты почистить — ковры(carpet)
*сделали офер — предложение (offer)
*какой красивый вьев — вид(view)
*самое шитти время — гадкое, противное (ненормативное слово)
*как это спелится? — пишется (spell)
*смотря, какой  драйвер за рулём —водитель (driver)
*бабушка, ты что, не андестэндишь? — понимаешь (understand)
* в той же арие — территории (area)
*холодильник не фитит — входит (fit)
*это хорошая пропети — недвижимость (property) 
*аплаились на  гражданство —подали заявление (apply)
*мой хэлпер с Украины — помощник (helper)
*кастомер — клиент (customer)
*юзаный — использованный (use)
* собираемся в выходные покэмпить — поехать на природу ( camp)
* вчера целый день шопили — ездили по магазинам (shop)
*старый дом сдали в рент —  аренду (rent)
*у нас полицейский департмент рядом — участок, пункт (department)
  Список можно продолжать бесконечно, надо только записывать, в голове не удержишь. От  внука услышала: « Для этого надо хотеть, уметь и могеть». Боюсь, что «могеть» с русским языком ему скоро будет трудно.
Полжизни за рулём
Утро для среднестатистического канадца начинается в четыре-пять, а то и в три часа утра. Люди живут далеко от работы, расстояния измеряются не километрами, а временем езды на машине. Чаще всего до работы едут 30-40 минут, столько же обратно. Это если работа не сопряжена с поездками. Если же ты доставляешь товар потребителю, или перевозишь грузы, то время за рулём в рабочие дни увеличивается в разы.
Если есть дети, их надо отвезти в школу, на тренировку, в кино, к друзьям, на вечеринку... Сами дети могут сесть за руль (без взрослого в салоне) в семнадцать лет, а с шестнадцати — если рядом кто-то с водительским  стажем не менее десяти лет.
Рабочий день у большинства заканчивается к обеду. Летом во второй половине дня едут к океану, на озеро, в лес.
В один из выходных — обязательный шопинг, покупка продуктов на неделю, поскольку в жилых кварталах магазинов нет, да шопинг и сам по себе развлечение. Многие из Ванкувера едут за покупками в Штаты, где товары, продукты, алкоголь и бензин значительно дешевле. В оставшийся выходной (выходные) опять куда-нибудь поехали — рыбалка, кэмпинг, другие города... Вот и получается, что за рулём люди едва ли не большую часть жизни, причём и мужчины, и женщины.
Есть, конечно, автобусы, sky-train ( скоростной поезд в четыре вагона, идущий «под небесами» по специальной эстакаде, да ещё и без машиниста). В центре Ванкувера и троллейбус есть. Весь городской транспорт ходит по строгому расписанию, которое можно запросить по телефону на любую остановку. Стоит городской транспорт не дёшево, но для студентов, школьников и пенсионеров большие скидки. Через пролив и на острова в нескольких местах ходят морские трамвайчики (sea-bus) и небольшие паромы (ferry). Однако, подавляющее большинство предпочитают автомобили (один-два-три на семью).
В часы пик движение замедляется, но таких пробок, как в Москве, нет, поток движется со скоростью 30-40 км. в час, только и всего. Это «traffic», напряжённое движение. С мигалками идут спец.машины — полиция, скорая помощь, пожарные. Мэр и прочее начальство — в общем потоке по общим правилам. Но если звучит сигнал одной из экстренных служб, движение замирает, все прижимаются к обочине или просто останавливаются, водитель сам найдёт дорогу, но он будет уверен, что помехи не возникнет.
Если вас остановил полицейский, надо остановиться и ждать, пока он к вам подойдёт, не выходить из машины. При аварии вызывается представитель страховой компании и вы можете уезжать, остальное — его дело. Если ваша машина не может продолжать движение, вам предоставят другую на время ремонта, без транспорта не останетесь.
О дорогах и парковках было сказано раньше, не упоминалось только о крайней левой полосе. По ней в часы пик могут ехать только автобусы и автомобили, в салоне которых два и более пассажира. Многие кооперируются и ездят на работу вместе по очереди, чтобы сократить время в пути. Один ловкач достаточно долго ездил с манекеном на заднем сидении,  но был пойман и заплатил приличный штраф. Бьюсь об заклад, «один из наших» был.
Школы
Первая частная школа в Британской Колумбии была учреждена Робертом Стайном, капелланом Гудзонскоя компании форта Ванкувер в 1849-м году. Примерно в это же время отец Ламфрит, католический мессионер, открыл католическую школу в Виктории. К 1855-му году школы работали уже в Эсквималте, Нанаймо, Крэгфлауэре на окраине Виктории ( остров Ванкувер). Так начиналось всеобщее обязательное образование в Британской Колумбии.  Здание школы в Крэгфлауэре — единственное, сохранившееся до наших дней. Это самое старое школьное здание к западу от Виннипега. Оно стоит среди старых клёнов, возле тихой воды верхнего рукава бухты Виктория. Её первым учителем был Чарлз  Кларк. Комнаты на верхнем этаже служили жильём для семьи учителя. Сегодня двухэтажное школьное здание является историческим музеем индейцев Британской Колумбии. Сюда нередко привозят ученические экскурсии из Ванкувера и других городов провинции.
Сегодняшнее школьное образовании в Канаде представляет собой сложную гибкую систему, позволяющую индивидуально подойти к каждому ученику. Обязательным бесплатным является образование с 5-6 лет до 15-16-ти. Это среднее общее образование в Public schools (общеобразовательных школах) с совместным обучением мальчиков и девочек. Существуют подготовительные школы-детские сады, где детей готовят к школе с 4-х лет. Это школы платные и не обязательные. Есть католические (платные) школы с раздельным обучением. В средних общеобразовательных школах обучаются 96% канадских детей. Для вновь прибывших при этих школах созданы коррекционные классы, где дети адаптируются  к новому виду обучения и языку. Обычно полгода-год, и они готовы к основному курсу.
По окончании средней школы у детей есть выбор — получать профессию в специальных заведениях или продолжить классическое образование ( 10-12 классы, High school, не являются обязательными, но без них нельзя поступить в университет). High schools имеют несколько уровней. Высший уровень позволяет сократить университетское образование с 5-ти до 3-х с половиной лет, при условии, что студент (так называют учеников старших классов) успевает на A- B, то есть, на 4-5.
Частные школы очень дороги — 400$ -2 000 $ в месяц, и попасть туда непросто, очередь занимается иногда ещё во время беременности.
Учебный год начинается в первый вторник сентября, вслед за Днём Труда (1-й понедельник сентября) и продолжается до середины июня с Рождественскими и Пасхальными каникулами. В одну из пятниц каждого месяца уроков не бывает, но учителя на месте, если кто-то нуждается в консультации.  В каждой школе можно найти свои традиции. Например, у моего внука в гимназии объявляются праздники — день причёски, день зомби, день пижамы, когда все (и учителя тоже) являются на занятия в специальных костюмах. Занятия в школах проводятся 5 раз в неделю. Суббота и воскресение — выходные.
   Их праздники
О праздниках Канады (официальных и неофициальных) можно справиться в интернете. Это упрощает мою задачу —  поделюсь только личными впечатлениями.
Начну с Дня поминовения   (день маков), когда отдаётся дань всем погибшим в войнах. Многие прикрепляют к одежде искусственные маки, как у нас георгиевскую ленточку 9-го мая. К памятникам возлагаются венки, произносятся речи. В Ванкувере возле железнодорожного вокзала есть памятник погибшим в Первую мировую войну — женщина-ангел Победы уносит погибшего солдата с поля боя. Очень похоже на Валькирию. Это тоже место поклонения в День поминовения. Одиннадцатого ноября (одиннадцатого месяца) в одиннадцать часов страна замирает в двухминутном молчании, вспоминая своих героев.
Хеллоуин. Этому кельтскому языческому празднику более 2 000  лет. Проходит он накануне Дня всех святых, 31-го октября. Древние кельты чтили в этот день бога мёртвых, в воле которого находятся души умерших в этом году. Сегодня к старой традиции примешаны многие другие, и праздник имеет несколько другую эмоциональную окраску. Подготовка к празднику начинается почти за месяц. В магазинах можно купить всякую нечисть — ведьм, вампиров, чёрных воронов, крыс и  кошек,  скелеты, «окровавленные»  фрагменты трупов, могильные камни, паутину вместе с огромными пауками... Всё это устанавливается на переднем дворе, иногда можно встретить целые кладбища, где из могил торчат зелёные «кости», на деревьях развешаны «приведения» и висельники, по белым дверям ползут «кровавые» пятна, кое-где скелеты качаются на качелях, и, если прикоснуться к ним в тёмное время суток, захохочут страшным хохотом. Всё остальное вечером светится, а иногда и звучит — жуть! Вечером 31-го дети и взрослые вместе с ними, одетые в « страшные» костюмы идут на  “Trick or treat?” (угостите, или мы вам устроим «весёлую» жизнь, что-то вроде наших рождественских колядок). Костюмы могут быть куплены или изготовлены самостоятельно. Действо начинается  в семь вечера и заканчивается к половине десятого. Главный атрибут праздника, конечно, тыква. Тут и фигуры из тыквы, и «головы», подсвеченные изнутри, и целые композиции. Если в украшении присутствует хотя бы одна тыква, можно звонить и «трикать». Хозяева выходят и угощают ряженых. Удивительно, но уже следующим  утром нигде нет и намёка  на вчерашний спектакль.
И начинается подготовка к Рождеству. Чем ближе праздник, тем больше украшений можно увидеть.  Главным персонажем праздника является не младенец Христос, а Санта Клаус с ёлкой и подарками. Раньше меня раздражало, что новогодние украшения на улицах появляются слишком рано, была согласна с немцами, у которых всё это появляется только 24-го декабря. Теперь согласна со всеми остальными — это заранее созданное позитивное настроение, ожидание праздника. В домах ёлки и рождественские атрибуты появляются недели за две, и в домах бывших «наших» остаются до старого нового года, смысл которого канадцам не понять.
Базар, вокзал и кладбище
Эти три вещи необходимо увидеть для знакомства с городом. Дань вокзалу и кладбищам отдана выше, теперь базар. Чего-чего, а всякого рода рынков, магазинов и магазинчиков в Ванкувере тьма. Люди делают покупки и просто бродят по рядам ради удовольствия. Ну, как не побродить по Чайна-тауну с его экзотикой! Здесь прекрасного качества и недорогие овощи-фрукты, немыслимые (вряд ли съедобные для европейца дары моря), сущёные змеи, своеобразные сухофрукты, орехи, что-то совсем невообразимое, чему и названия по-русски не придумаешь, пряности, сладости... Можно целый день бродить. Китайские овощные рынки значительно дешевле других городских.
Рыбный рынок в районе Ричмонд. Хозяева здесь тоже китайцы, изредка корейцы или индусы. Шхуны подходят вплотную к торговым рядам, расположенным вдоль океанского побережья. Можно покупать  прямо  с борта. Рыба (хоть  зоологию изучай по прилавкам) свежая, живая, мороженая, крабы, креветки, лангусты, лобстеры, детёныши акулы... И икра лососевая, свежая и уже приготовленная. Больше берут свежую — дешевле в два раза, всего 6$ за фунт, и готовят сами. И я научилась, процесс несложный, но утомительный.
Вещевой рынок Кловер Дейл — огромная «барахолка», где можно найти всё, что угодно: дешевую одежду, кустарные изделия из кожи и шерсти, старые монеты и ещё тысячу всяких мелочей. Работает этот рынок по выходным и всегда многолюден.
Целая сеть Dollar Store ( долларовый магазин). Здесь товары не дороже 3-4-х долларов, а то и 1-2. В таких магазинах экипируют школьников к учебному году, приобретают украшения к праздникам, косметику  и парфюмерию, постельное бельё, посуду повседневную, игрушки. В первый приезд купила здесь дорожную подушку за 2$. В аэропорту видела такие же за 25-30$.
Американская сеть оптовых гипермаркетов  Костко (Costco) типа нашего Metro появилась в Канаде сравнительно недавно. Товары и продукты недёшевы, но отличного качества. Встретила в Костко  кошерную(!) соль, то есть без йода, кошерные консервированные  огурцы и помидоры, значит, без уксуса. Круглый год в Костко ягоды — ежевика , малина, клубника из Калифорнии, а также арбузы без косточек и удивительная хурма, без косточек, твёрдая, сладкая и не вяжущая.
Буфеты. Китайские, индийские, балканские. Это кафе-шведский стол с национальной кухней. Очень доступно — 10-12$  на человека. Так обильно, вкусно и дёшево в Москве не пообедать нигде. Почему нет буфетов с «канадской» кухней? Примерно, потому же, почему нет «канадского» языка. Не забудем — страна иммигрантов. В определённые дни недели и в определённые часы «буфеты» объявляются многими кафе и ресторанами, чтобы привлечь клиентов.
ПАБ (PUB), пивная по-нашему. Ещё в прошлый визит хотелось посмотреть, что же это такое. Но мои «канадцы» к таким заведениям равнодушны, не одной же идти. В этот раз были с мужем, которому тоже интересно.
Пабы есть во всех уголках Ванкувера. Обычно это неброское одноэтажное здание с приличной парковкой (все же на колёсах). Вход лицам до 19-ти лет, как и в винные магазины, невозможен.
Понедельник, 17.10.  PUB Black Sheep (Чёрная овца). Половина парковки занята. Внутри очень уютно, уже украшено к Рождеству. Столики обычные и высокие, барные стойки. Два небольших зала. По стенам с десяток экранов с разными программами. Звук приглушён. Кому надо — есть наушники. Когда идут важные футбольные или хоккейные матчи, на всех экранах только это событие. Камин (газовый, за стеклом), от него особый уют.
Можно просто посидеть с бокалом пива, вина, коктейля. Можно заказать приличный ужин. Есть в репертуаре и водка, и виски, и коньяк. Курить нельзя — место для курения на улице и так отгорожено, что постороннему глазу не увидеть.
Кофе. Ни эспрессо, ни капучино — regular coffee (обычный кофе), по канадскому (или американскому) стандарту, то есть, 300-граммовая кружка растворимого. Хочешь побаловаться чашечкой эспрессо — отправляйся в кофейню или ресторан, не хочешь — вари дома. В пабе пьют по-простому,  со сливками и сахаром (подали упаковочки по 15 г.  опять в канадском стандарте — 10 штук).
Посетителей примерно половина зала, люди старше шестидесяти. Молодёжь появляется здесь в пятницу — расслабиться после трудовой недели. Пожилые пары ужинают, пиво пьют, глазеют на окружающих. Аура тёплая и светлая — жизнь хороша. Цены вполне доступные, при канадском уровне заработков и пенсий, тем более. Паб раз в неделю по карману любому.







Литература

Canadian Encyclopedia, 1985
British Columbia in Photoes,1990
History of BC for schools, 1989
GEORGE & TERRY GOULET. THE METIS in BRITISH COLUMBIA,
Calgary, Canada, 2008