Привет, Токио!

Что я знала про Японию неделю назад? Четыре острова в Тихом океане, которые вечно отрясают подземные толчки. Флаг белый с красным диском – страна восходящего солнца. Столица – Токио. Сёгун, нинзя, банзай, самурай, харакири… И очень высокий уровень цивилизации. Да, ещё слово, которое впервые услышала в черноморском пионерском лагере – аригато. Что означает - точно не знала, мальчик сказал, что это приветствие такое японское…

Что я знаю про Японию сегодня, побывав в столице этой необычной страны всего один день? Почти что ничего. И очень много! Потому что всё увидеть и года не хватит, а одним глазком заглянуть в странный мир необычных островных людей, каждый день побеждающих стихии, и уже можно понять суть и стиль.
<Канитель… Каррамба… Коннитива!!!

Несколько лет совершенно ненужным лежал в книжном шкафу маленький дорожный японский словарь-разговорник. И вот стряслось – однодневный тур в Токио! Просто нереально интересно и давно хотелось! Ну, цены, конечно, не местно-китайские, но один-то день мой бюджет потянет. Быстро сдав паспорт на оформление визы, я впервые открыла японский разговорник и обнаружила, что слово аригато в нём существует! И означает – спасибо.

Очень просто у японцев звучит «да-нет» - «хай-и:э». Двоеточие – это протяжность звука. Главное в этом языке – произносить чётко и раздельно слоги. Сложность вызвала только одна позиция: японские слова и фразы произносятся ровным тоном. Легко? А вы попробуйте сказать любое слово без ударения, ровным этим тоном. Не получается!
 
 А вот целиком произносить предложение нужно с повышением или понижением тона. Если рассказываешь, то надо начинать с писка и к концу предложения говорить басом. А если спрашиваешь, то начинать надо с низкого тона, и, как у нас, повышать его на вопросительном знаке. Пробовала – практически не получается. Только по слогам… Ладно, гид у нас будет целый день, девушка русскоговорящая, так что четырёх слов вполне должно хватить.

Наизусть выучила ещё одно слово – «коннитива», то есть, здравствуйте! Как-то китайские и корейские слова этого ряда мне давались легче. Здесь, пока не прокручу в голове ассоциативный ряд, слово не вспомню: канитель – коннитива, оригами – аригато. И в ходе поездки, кстати, если смогу поздороваться на японском, то спасибо уже не вспомню. Вот такая странность с обычным восточным языком…

Нарита – это аэропорт
 
Красиво звучит японское название – На-ри-та. Главное – не ставить ударения, тогда получится без акцента для японцев. Загадочное, мистическое число 13 - 13 августа. Что, проверим на крепость чёртову дюжину, японский городовой?!
Таможня, регистрация, автобус и… Маленький такой самолётик, надпись, которую японец без меня прочитать не смог – Якутия! Вот как - чартер у нас будет якутский. Посмотрим, как у них сервис, я чартером впервые лечу.

Лететь всего полтора часа. Но соки предложили. И лёгкий такой завтрак был, мы же в девять утра стартовали с приморской земли. Очень быстро прилетели. Аэропорт японский таким обычным показался. А говорили, что самый большой в Японии?! Забегая вперёд скажу, что это был всего один зал для прилетающих. Ого, какой большой зал-то!!!

Наша группа вся без багажа, на один день практически не надо с собой брать вещи. Приморская компания из десяти человек делится пополам: пятеро едут в Дисней-ленд, пятеро – на экскурсию по Токио. Поскольку из детского возраста я вышла, выбрала путешествие по столице Японии и в числе образовавшейся группы из 15-и «руссо туристо облико морале», под предводительством гида Ирины, мы загрузились в автобус. Сегодня этот автобус будет нашим домом на колёсах: и средством передвижения, и местом отдыха, и точкой прохлады, ибо на улице очень жарко.

По Хонсю автобусом

Приготовились полтора часа спать в пути, потому что Нарито находится далеко от Токио. А мы рано встали. Получается, летели полтора часа и ехать столько же. Может, зря так много летели? На середине пути надо было останавливаться!
Уютно устроилась в кресле, но так и не уснула! Нет, дороги у них ровные, можно каллиграфический почерк оттачивать в пути. И Ирина вежливо молчит сначала. Ну, я спросила, на всякий случай, на каком острове мы тут катаемся, и тут же получила совершенно исчерпывающий ответ о размерах, положении территориальном делении… Половину не записала, не успевала понимать названия.
 
Короче, обрывочно, но занимательно: мы тут по острову Хонсю едем, самому большому в Японии, главному. Почему не прилетели сразу в Токио? Там что, нет на окраине аэропорта? Не поверите – есть! Но он не международный, только внутренние перелёты совершает. А иностранцы должны прилететь и прокатиться по пригороду, чтобы оценить разницу города и деревни, наверное.

И ещё важная странность, говорящая о заботе государства о своих жителях - они потребовали, а чиновники исполнили – ночью аэропорт Нарито не работает! Часов в 22:00 диспетчеры закрывают здесь небо, чтобы не мешать местным японцам отдыхать. Всё. Вот такое правительство мне нравится! Они столько денег теряют на этом, но люди у них важней финансового обогащения.

Ой, умность от Ирины записала! Длина острова Хонсю 1300 км, ширина от 50 до 230 км, это больше половины всей площади Японии. Рельеф гористый, 67 % территории Японии - горы. Много вулканов, крупнейший из них — гора Фудзи, нам привычней – Фудзияма, которая является символом Японии. А я из детских загадок и ребусов помню: русская «яма» у японцев – «гора»! Фудзи-гора – Фудзи-яма. Ну, как-то вот так…

Горы здесь отвечают за разницу в погоде на противоположных берегах острова, климат совершенно различный, оказывается. Как-то тут силы небесные поперёк острова горный хребет проложили. Но, думаю, эти умнющие японцы всё преобразуют в лучшую сторону, не нарушив экологического равновесия. А самая холодная зима в Токио, если на термометре будет минус 2 градуса! То есть, Токио находится с южной стороны хребта?.. И во всей Японии снега не бывает?

Остров вулканов

На Хонсю часто случаются землетрясения, поскольку остров находится на стыке нескольких формационных плит. И поэтому дома здесь строят очень сейсмоустойчивые. И при этом у них тут столько высотных зданий, что просто страшно – как они не боятся в них жить? Когда на земле живёшь, при подземных толчках можно успеть выбраться из дома, а с 23 этажа, например, как спуститься, если лифт переклинит?

Ирина живёт в доме, который должен выдержать землетрясение в восемь баллов. Она спокойно так отвечает, что до восьмибальной тряски лифт не переклинит. Японская гарантия качества. И стены домов тут делают лёгкими, но крепкими. Чтобы стеной сильно не придавило что ли, если рухнет?

Самое невероятное сообщение нашего гида, что Японию трясёт практически каждый день! Для японцев землетрясение, как дождь, обычное природное явление. Потому и нет у них паники при каждом очередном трясении: мы же не истерим, когда тайфун надвигается и три дня дождь льёт?!. Мдя… Их сейсмостанции ловят даже такие колебания, какие человек не ощущает. Всё фиксируется, анализируется. И люди в большинстве случаев предупреждаются и успевают обезопаситься. Есть ведь дома, рассчитанные на пять-шесть баллов землетрясения.

Не знаю, как другие, а я таки всё время прислушивалась к себе – чувствую я, как земля под ногами дрожит? Не чувствовала, хотя очень старалась. Всё-таки 13 число сегодня, вдруг бальность тряски повысится, а я вся готова противостоять! Только что делать надо? Подпрыгивать что ли? Вот японцы всё чётко знают…

На первый взгляд

Первое впечатление от вида из окна автобуса как-то не удивило и не порадовало нашу группу. С соседнего сиденья прозвучало:
- Какой-то серый вымерший город…

За спиной группа строителей-архитекторов неодобрительно отозвалась о цветовой гамме построек и скудости архитектурных излишеств. Ну, серые, коричневые дома с выносными балкончиками-лестницами, неширокие окна. Людей на улицах нет. Рекламы практически никакой. И ещё – дорога в большей части отгорожена от домов и ландшафта стеной, кое-где озеленённой, но очень высокой. Ничего, кроме неба, не видно бедным туристам.

Оказалось, что это вообще-то и не Токио. Это другой город, название не поняла, что-то типа Чибо. Промзона какая-то. Но как бы является частью Токио. Этот огромный центр Японии, как акула, поглотил немало разновеликих населённых пунктов. В частности, он вобрал в себя Йокогаму и Кавасаки, это довольно крупные были города… И сейчас есть, но уже как часть столицы.

Сегодня Токио представляет собой много равнозначных центров, тесно прижавшихся друг к другу. Настолько тесно, что только табличка подсказывает, где один город кончился, а другой начался. И дома тоже стоят совершенно рядышком, кучкуются, кажется, что цепляют друг друга крышами и балконами, затеняют фасадами, толкаются фундаментами.

Короче, столичная префектура состоит из 23 специальных районов, 26 отдельных городов, 7 поселков и 8 деревень. Ещё к ней относятся острова Идзу и Огасавара (названия записала только после пятого произнесения гидом).  И всё вместе это называется – Токио и переводится, как «восточная столица», никаких интриг и хитростей.

Экскурс в историю - предки

Только собралась немного подремать, кто-то спросил про коренное население Японии. И опять интересные факты от гида заставили взбодриться и внимательно слушать. Первые люди в Японии были айны. Кто это? Какой расы? Никто не знает. Полностью самостоятельный этнически народ, имевший свои расовые и культурные особенности, свой язык, жил на острове. Вернее, в то время Япония была частью материка! И было это, японцы точно знают, в Ледниковый период. Хм, ну, вот откуда они это знают? Кто-то дожил что ли в вечной мерзлоте?

Айны оставили огромный след в японском генотипе и культуре. Они, например,  были светлокожие, и японцы имеют более светлую кожу, чем соседние народы. Короче, жили себе айны и жили. И тут в начале ХIХ века уже на отделённые от материка острова прибыли… Вот тут начинаются разночтения! Китайцы утверждают, что именно они стали родоначальниками японской нации, отправив на острова 500 мужчин и 500 женщин. Японцы говорят, что заселять эту территорию начали северные корейцы. От корейцев и айнов появилась нация японцев. Хоть генетическую экспертизу трёх наций делай, чтобы истину найти…

А вот на развитие японской культуры Китай точно оказал своё  влияние. И Корея, через которую и шло, в основном, это корейско-китайское влияние. А сегодня, сказала нам Ирина, в Японии проживают всего два чистокровных айна. Странно, что вообще сохранились в чистом виде такие древние люди – айны…
Какой нынче год на дворе?

Ещё более интересная история с календарём. Это у нас тут сейчас 2014 год идёт. А в Японии, не поверите, всего 26-й год! Японское летосчисление «нэнго» в переводе означает «эра». Вместо исчисления годов от Рождества Христова, в японской системе летосчисления года отсчитываются… от года начала правления императора! Каждый император, вступая на престол, утверждает девиз, под которым будет проходить его правление и начинается новый отсчёт.

Всего в Японии было 125 императоров, значит, сейчас идёт 26-й год 125-й эры! Вот так! Девиз у страны - «Хэйсэй», что переводится, как «Мир и спокойствие». Начался он с приходом к власти императора Акихито в 1989 году. Произносится это так - 26 год Хэйсэй. Сдаётся мне, что в Китае очень похожая система счёта…

Правители

Между прочим, династия японских императоров является самой древней на Земле королевской династией. Правителями Японии во все исторические времена являлись императоры (микадо), начиная ещё с VII века до нашей эры! Но поскольку в то время не было письменности и календаря, то первых 14 императоров называют сказочными, легендарными, потому что обрывочные сведения из уст в уста передавались и до наших дней дошли одни сказки и обрывки. Все императоры обожествлялись, считаясь потомками богини солнца Аматэрасу.

Потом лет 700 страной правили феодалы, этот период называется сёгунат, то есть воинственные были ребята у власти – эти ужасные сёгуны (кто помнит сериал, то поймёт). Третий сёгун вообще закрыл Японию для иностранцев. Любого не японца, ступившего на территорию Японии, просто убивали. Потому к началу XIX века страна была воинственно-дикой и отсталой до невозможности.

В XIX веке императорская власть была восстановлена. Ненадолго. После войны с СССР, в которой Япония капитулировала, очередной император мужественно отказался от божественного статуса. А страна на веки вечные отказалась от армии. Япония стала конституционной монархией. Император Акихито - «символ государства и единства», только символ! Реальная власть в стране - парламент. А вместо армии у них есть отряды самообороны, которые покруче любой армии будут, говорят…

И вот ещё одна странная цифра – 1260 лет. Почему-то японцы считают, что именно с таким шагом случаются у них всякие великие события. Один раз в 1260 лет… Ну, пока я нигде не нашла никаких подтверждений этому. Надо проверить, сколько лет прошло между Ледниковым периодом и Всемирным потопом, может, это именно та цифра?

Левое отступление

Уже въезжая в Токио, вдруг догадалась, что меня нервирует при взгляде на бегущую навстречу трассу – мы едем по левой полосе! Движение здесь конкретно левое! Специально для праворульных машин. И самая медленная «правая» полоса движения совсем не там, где мы привыкли…
 
Как же несовершенен наш мир! Неужели нельзя ездить всем одинаково? Здесь надо переучиваться с полосами движения, по ЖД есть страны, при въезде в которые меняют колёса - ставят на более узкие рельсы рассчитанные. Пишут тоже - кто во что горазд: арабы справа налево, славяне слева направо, японцы вообще в столбик сверху вниз от левого угла. И эти буквы-иероглифы, вязь арабская…

Иероглифов напридумывали каждый себе сам. И они реально разные! Японцы в этом вопросе переплюнули всех: у них есть аж три разных таблицы с иероглифами. Одни обозначают слова, другие – буквы и слоги, третьи придуманы для написания заимствованных слов. По-моему, перемудрили они в этом вопросе - сплошные шифры секретные получаются! Как такую культуру передать окружающему миру и другим галактикам, чтобы они поняли???

Токийское чудо - от феодализма в цивилизацию

Токио - молодой город, ему всего 400 лет. А рыбацкой деревеньке Эдо, из которой он вырос в мегаполис, полторы тысячи лет! Археологи обнаружили, что человеческое поселение здесь существовало еще в период  японского неолита. Века проносились над маленькой деревушкой, не затрагивая патриархального уклада жизни. И только в XV веке местный феодал-военачальник Ота Докан решил построить здесь замок. Место оказалось достаточно удобным, и сюда стало стекаться население из других районов страны.

К 1720 году население Эдо достигло 1 млн. человек. Это был самый крупный город мира в то время. Но он не всегда был столицей Японии. Хотя за последнюю сотню лет рос и преобразовывался так быстро, что свои исторические корни вырубить, к счастью, не успел. Сегодня, с одной стороны, это город старинных японских традиций, а с другой – суперсовременная деловая столица государства.
Простые прогулки по улицам Токио не оставляют незабываемых впечатлений.

Картина с первого взгляда реально кажется гнетущей - жилые кварталы и офисные здания повсюду пересекаются многоярусными и переполненными скоростными автотрассами. К примеру, на уровне пятого этажа небоскрёба проходит автомагистраль, на уровне девятого – пешеходный мост.

Многоэтажные дороги и многоэтажные улицы – как вам такое устройство? И эскалаторы прямо на улицах! Но только наверх, вниз – обычные лестницы. Вот это и есть живое свидетельство "японского чуда". Узкие улочки, перенаселённость островной территории диктуют свои правила, и японцы не только живут в небоскрёбах, но и по улицам ходят и ездят в три яруса!
Ещё город отличается отсутствием изящной архитектуры и памятников, потому что за свою историю он пережил множество пожаров, страшных землетрясений и войну. Застройки исключительно прагматичные, городские пейзажи достаточно безликие. Но настолько всё удобно для жизни, аккуратно, чисто, нигде нет развалин и строительного мусора. И везде мелькают стрелы подъёмных кранов. А на некоторых улицах, где мало растений, каждое отдельное дерево серьёзно огорожено от надругательств красивыми столбиками и защищено табличкой с какими-то строгими иероглифами.

В других районах Токио, наоборот, и шикарные клумбы, и насаждения, и стены домов и парковок многоэтажных – всё в зелени и цветах! Вообще, парково-клумбовый дизайн тут необыкновенно простой и красивый! Эстетика своеобразная – не ярко, а естественно, словно это сама природа сделала. Ирина сказала, что японцы не любят ярких красок, они по жизни такие… акварельные, пастельные, как сама природа.

Да, я ещё спросила – есть ли тут частный сектор? А как же! Сколько угодно! И гид показывает мне невысокие трёхэтажки. Тут много домов стоят на частных землях. Хозяева строятся в высоту, ибо земли мало. Сдают квартиры под жильё, под офисы. Вот такой тут японский частный сектор - не огород с картошкой без коммунальных услуг.

Асакуса – это древняя Япония

Что в первую очередь показывают туристам в Токио? Конечно, древние храмы! Поэтому мы едем в самый старый район города – Асакуса, что переводится, как низкая трава. Местное население называет этот район нижним городом. А в исторических хрониках, до статуса столичного, этот район был разгульным, с кучей красных фонарей на дверях. Гид Ирина рассказала, что нижний город с древних времён обслуживает и кормит верхний город, современные районы. Ух, и здесь неравенство! А ещё самые цивилизованные…

Совершенно необычно тут обстоит дело с религией. В Японии две веры – синтоизм и буддизм, причём, второе здесь более позднее учение, а я считала, что буддизм – самая древняя религия. Оказалась невеждой. Короче, как это ни странно, эти две религии мирно сосуществуют в душах японцев. Стоят разноверные храмы на одной территории, рядышком и друг другу не мешают. При населении в 130 миллионов, японская статистика насчитывает верующих более 200 миллионов. Как-то так у них с религией, не строго, можно верить и в Будду, и в богиню Солнца одновременно.

Первый выход из автобуса на токийскую землю. Встала двумя ногами, прислушалась – не качается земля? Не трясётся. Огляделась: вокруг узкие улочки, только многоэтажные дома, практически нет зелени. Нет нигде стоящих автомобилей, зато полно стоянок для велосипедов! Поворачиваем за угол дома и стразу оказываемся у разукрашенных буддийских ворот – вход в храм, не центральный, сбоку заехали…

Район Асакуса точно сохранил неповторимый стиль старой Японии. Он разросся вокруг буддийского храма Сэнсодзи, по-старинке называющегося Асакуса Каннон, основанного аж в 628 году нашей эры. Конечно, сам храм не является настоящим памятником истории, это точная копия. Настоящий сгорел в бомбёжке 1945 года. Но дотошные японцы до последней плиточки всё восстановили.

Ещё раз про минимализм. Нехватка земли сказалась и на культовых сооружениях. Если в Китае храмовый комплекс состоит из 10-17 залов только по центральной линии, и по обеим сторонам ещё куча всяких помещений, то здесь всё ограничивается двумя помещениями с алтарями и одной пятисупенчатой падугой. И дворик такой аккуратно-небольшой. И улица торговая у центральных ворот тоже недлинная. Всё тут уменьшённое, как шажочки японки в кимоно – очень мелкие…

Японские буддийские традиции тоже отличаются от китайских и корейских. Тут принято перед встречей с Буддой умываться, потом обкуриваться дымом, и только потом идти к алтарю. Наверное, потому у входа в зал стоит не крутящийся барабан желаний, а странное сооружение со сложенными пирамидкой банными кадками?

Мы всей группой, на всякий случай, постояли у чана с благовониями. Пошли посмотреть на алтарь, но туда невозможно пробиться: храм действующий, молятся японцы, с душами умерших разговаривают. А в алтаре никакой Будда не сидит! Что-то тут не знают, наверное, что есть 500 разных Будд? И здесь в алтаре пятисантиметровая золотая статуя богини милосердия Каннон лежит. С этой статуэтки, собственно, которую полторы тысячи лет назад на этом месте нашли два рыбака, начался храм и вся нынешняя столица.
 
Буквально рядом, в двух шагах, стоит ещё один храм, но уже синтоистский. Вот это мне как-то ближе, потому что похож на древнеславянский. Религия духов природы. Наш гид подтвердила, что синтоизм берёт начало от язычества.

Синтоистское святилище Асакуса дзиндзя, посвящённое двум рыбакам, нашедшим статую Каннон и старосте, который приютил эту статую в своём доме! Но это официальная версия, а жители уверены, что святилище посвящено богине Солнца! Потому что у синтоистов нет никаких святых людей, у них есть высшие силы природы! И в алтаре нет никаких идолов, изображений. Там, говорят, просто какая-то вещь божественная лежит. Сандалий какой-нибудь, верёвочка от украшения… Как у христиан мощи святых…
 
Хотя, сандалии тут есть, они прибиты на центральных буддийский воротах (ворота Грома), в полтора моего роста - лапти плетёные! Впечатляют! Ими, говорят, боги наказывают, если живёшь неправедно. Тапком, как таракана, прихлопнут, если будешь плохо себя вести! Ворота эти охраняют стражники - повелитель ветров и повелитель грома. Ворота ещё известны своими преогромными красными фонарями, сказали, что бумажными. Мы все под ними сфотались, красиво и монументально, совсем не бумажно выглядит.
 
А у синтоистов ворота у входа на территорию очень обычные – три бруса (сейчас три бетонных сваи под брус) сложены в подобие двери, и кожаные ленточки навязаны, никаких излишеств.

Кстати, никто не знает, как же выглядит у японских язычников сама богиня Солнца?! И все синтоистские боги тоже не имеют в миру портретов. Каждый волен представлять их как угодно его воображению! И это мне кажется совершенно замечательным! Очень интересно!

Ещё все синтоисты точно знают, что после смерти каждый из них будет Богом. Вот такой позитивчик, после которого умирать просто радостно, наверное. Может, поэтому многие японцы не отказываются от старой веры: не хотят случайно реинкарнироваться в баобабы или комаров по буддизму, а хотят быть богами! Но похороны проводят по буддийским обрядам. То есть… у них нет кладбищ с гробами, у них кремация и урны с прахом…
 
А ещё на храмовой территории есть исторический памятный столб. Столб потерянных детей. Оказывается, в феодальной Японии, если потерялся ребёнок, его должны кормить, одевать и растить в том районе, где он потерялся. Пока родители не найдут. Но всем же хотелось, чтобы дети росли в родных стенах и чтобы их кормили свои родители. Потому и придумали такое место, где вывешивали данные про потерявшегося ребёнка. С одной стороны столба писали те, кто нашёл, с другой – ищущие родители.

Молодой парень из нашей группы оценил такое отношение к «потеряшкам» по-своему:
- И кушать хочу, и много чего посмотреть ещё хочу. Короче, я сейчас тут потеряюсь, через неделю меня найдите! И приютят, и покормят же…
Посмеялись, пошутили. А я подумала про тысячи наших бездомных детей. В развитой стране, не в феодальной…

Два слова о японской еде

Питание у нас самостоятельное. Но Ирина предложила всем вместе посетить проверенный ресторан, где готовят настоящие японские суши. В каждой восточной стране есть свои странности в еде. В Корее невообразимо острая пища, в Китае едят насекомых всяких. В Японии фишка – суши, то есть рис с сырыми морепродуктами.
 
В детстве я пробовала на Чукотке строганину. Это совершенно сырое замороженное мясо, оленина. Едят там и замороженную рыбную строганину. Но вот чтобы свежую сырую… По всему миру суши уже очень модная еда, а у меня до сих пор  настороженность к этому блюду.

В ресторане очередь! Ничего себе! Мест не хватает: то ли просто праздничная толпа, то ли действительно очень хороший ресторанчик «Суши-Ко». Сказали, что здесь рыба при заморозке не теряет своих ценных качеств. А мы же сырую рыбу идём пробовать, нет?

Проходим через первый этаж, где кушают на высоких стульях прямо у барной стойки. Здесь за спиной у «барменов» не полки с винами, а аквариумы с рыбами! Вот прямо оттуда берут, режут и подают.

Стойкий запах сырой рыбы, не очень приятный, как рыбий жир из детсадовского детства, потому быстрей поднимаемся наверх, в цивильную часть ресторана. Наверху приглушённый свет, какая-то японская тихая музыка, красочное меню. Даже три разных, но я не понимаю, в чём разница. Те, кто в России бывал в суши-барах, деловито изучают карты блюд. Я, как полный чайник, тупо выбираю на вид. И ещё, нахожу суши, где кусочек тунца подвергается обработке. Боюсь я за границей кушать сырую рыбу!

Второй кусочек заказываю овощной. Это просто и надёжно. Ждём долго. Наверное, никак не могут хитрую рыбу вытащить из аквариума. Зато зелёный чай тут бесплатный и сколько хочешь. Чай пробую – обычный, ничего отличного от китайского. Некоторые из группы пробуют какое-то пиво.
 
Заказ здесь странно принимается – на целый стол, не каждому отдельно. Мы оказались за столом вдвоём с Натальей, которая тоже в суши ничего не смыслит. Принесли нам на чёрной деревянной досточке-тарелке четыре малюпусеньких кусочка. А где чьё? Берём меню и начинаем сличать картинки с реальными суши. О, вот пучок тонкой зелёной травы – это мой тунец поджаренный чуть-чуть. А вот это точно овощной, зелёные кружочки, типа нарезанного огурца-корнишона, но с четырьмя белыми точками-семечками.

Вкусным ли был тунцовый ролл, я не поняла, он как-то сразу растаял во рту. А вот второй… Поддеваю палочками верхний типа огурец, а за ним тянется что-то, слизь какая-то… Закрыв глаза запихала это в рот. Вкуса у овоща не было никакого. Но взять второй кружочек духу не хватило, не смогла преодолеть чувство брезгливости.

А вот остальная наша группа по другим меню заказала себе какие-то супы, блюда, почиканные на роллы, то есть большие порции. Все наелись, всем понравилось. Наш опыт потребления японской пищи оказался самым минимальным. Наталья успокоилась пивом, а я достала из сумки приморские засахаренные фрукты и этим завершила обед.

Центр мира – Императорский дворец

В самом центре Токио расположен дворец Императора Японии. Не символически, а точно в центре столицы! Территория в 115 гектаров разделена на две части. В западной части, в саду Фукиагэ, находятся личные покои нынешнего Императора Японии Акихито, его родственников и многочисленных придворных. Эта часть замка закрыта для посетителей.
 
В другой части, на территории старой крепости, разбит Восточный сад, где нам удалось не только полюбоваться необыкновенными соснами, но и походить босиком по японской траве. И почувствовать дух времени. Старинный ров с водой и сторожевая башня – словно реально оказываешься в XVI веке…

В гости к императору можно попасть только два раза в год, это 23 декабря и 2 января. Место, где стоит его железобетонный дворец, а это самый высокий холм в округе, плотно окружено лесом. Ни один нескромный взгляд не может пробиться сквозь густую листву деревьев, живым забором растущих вокруг дворца.

Заглянуть внутрь не удастся ни с одного небоскреба, ни со смотровой площадки Токийской телевизионной башни, оборудованной мощными биноклями и телескопами.
Под территорией дворца запрещена прокладка линий метро, нельзя копать катакомбы и туннели. Ни один вертолёт не может пролететь над этой запретной территорией. И птицам, наверное, тоже нельзя, нет здесь ни голубей, ни воробьёв. Полная тишина, изоляция, медитация…

Зато плавает по воде, заполнившей древний охранный ров, одинокая белая лебедь… Так романтично! И разглядывая старинные сторожевые башни, каменные отвалы рва, изумительный мостик Нидзюбаси, по которому, совершенно точно, гуляли все 125 императоров Японии, забываешь, что у тебя за спиной современные небоскрёбы, автомобильные развязки, кипучая современная жизнь. Тихо здесь, свежо, просто и красиво.

Мы побродили около центрального входа в Императорский дворец. Там, в сторожевой будочке стоял какой-то воин или императорский охранник, которого сложно заметить из-за его недвижимости! То есть, можно подумать, что вход не охраняется. Но этот восковой с виду человек в нужную минуту точно выскочит и предотвратит вторжение.
 
Рядом шикарный вид на мостик, через который, скорее всего, дважды в год во дворец попадают люди. Старинный, оригинальный, он вписался в пейзаж очень гармонично! За ним как-то невероятно странно ров сужается и получается водопад. И деревья по берегам. Жаль, что сегодня не 23 декабря. В свой день рождения император с супругой и детьми подходят к окну, защищённому пуленепробиваемым стеклом, и «дают возможность собравшимся выразить свой восторг от лицезрения монарха». Я бы тоже восторгалась, думаю…

Ещё в центре парка стоит высокий, почему-то зелёный, памятник сёгуну! Это из его замка сделали дворец императору. Это они, военачальники, долгое время правили Японией, генералы императорской армии – сёгуны. Когда снизу вверх смотришь в его яростное лицо, на развевающиеся одежды, кажется, что сейчас он на лету собьёт тебя и помчится охранять границы от ворогов. Хотя, какие могут быть враги у далёкого островного государства?

На газонах можно не только гулять босиком, но и лежать, читая книгу, и даже спать! А вот кошек и собак я тут вообще ни разу не видела! Странно, но ни бродячих, ни ручных, никаких поводков и намордников – вообще нет на улицах домашних животных почему-то… А кошки у них почти священные животные – они и в лейблах фирм, и в сувенирах, и на футболках. Надо купить себе кота с поднятой правой лапой – то приносит финансовое благополучие!
 
Гинза

А после древнего Эдо-Токио мы попадаем на улицу Гинза, словно в другой мир перепрыгиваешь за поворотом! «Серебряное место» - так переводится название. Это европеизированная часть Токио. Торговый центр, модное и шикарное место, в котором, говорят, деньги начинают таять сами по себе. Торговые ряды вмещают сотни бутиков и частных магазинчиков, на которые интересно просто посмотреть.  Здесь давно не чеканят серебряные монеты, только золото!

Это самый дорогой район Токио, Японии и даже мира, наверное. Есть шутка про Гинзу: нет в мире такой денежной купюры, самого высокого достоинства, которая бы, упав на улице Гинзы, могла окупить стоимость земли, которую она собой закрыла. Ну, очень дорого всё тут. Потому что этот район – законодатель моды на всё, в чём нуждается человек. Говорят, в конце прошлого века в Японии даже была болезнь под названием «гинзовка», когда японцы реально страдали, пару дней не погуляв по Гинзе. Вечером они наряжались и прохаживались тут, как по подиуму.

Серьезных конкурентов у Гинзы нет - по ней сверяет часы вся тихоокеанская Азия. Богатые китайцы и корейцы здесь частые гости. В выходные, когда улица становится только пешеходной, говорят, их шумное присутствие особенно заметно. Ну, много народа, конечно, суетная улица. Может, нас потому и не выпустили из автобуса, чтобы не поймали эту манию-фобию? Потерялись бы тут на веки вечные…

Для меня самым интересным местом на Гинзе был театр Кабуки, который я изучала по учебникам мировой культуры в институте. Самый известный японский театр в мире, где все роли играли только мужчины зрелого возраста! Ни женщинам, ни юношам выходить на сцену Кабуки было нельзя. Правда, сейчас уже создана женская труппа и увековечена память основательницы театра – конечно, это была женщина! Жаль, что не хватило времени – там спектакли идут по четыре часа. Мимо проехали, в окно полюбовались.

Одайба – город будущего

Одайба – эдакая утопия, то, как японцы видят город будущего. Построен этот город-район на месте огромной мусорной свалки, которая здесь существовала до 1990-х годов. Вот так, всего 20 лет назад отвоевали у моря кусок территории, превратив мусор в твердь земную, и устроили  здесь супер-город.
 
Одайба - город праздник, город огней, музыки и развлечений. Улицы для пешеходов проложены на уровне третьего этажа, не надо уступать дорогу автомобилям, стоять под светофором. Здесь можно гулять по набережной, а можно над ней, любуясь Токийским заливом сверху. Через залив проложен Радужный мост. Оценить его красоту можно ночью, когда он светится всеми цветами радуги. По мосту проложена монорельсовая дорога, где ходит поезд без машиниста!

Здесь же находится японская Статуя Свободы. Как-то странно – зачем японцам американская статуя? Оказывается, был год Франции в Японии, и французы подарили городу копию американской статуи. Называют её тут японская Леди Свобода… Год прошёл, статую демонтировали, но жители Токио попросили вернуть достопримечательность на место. И с 2000 года она обосновалась тут навсегда. Тоже какая-то зелёная. На мой взгляд, не совсем она тут к месту, не восточный колорит. И ведь именно американцы  тут всё бомбили и рушили, и атомные бомбы кидали в середине прошлого столетия… Восток – дело тонкое, непонятное моему славянскому разумению.

Недалеко от Леди Свободы находится огромное здание в 26 этажей, с какими-то переходами и сферой из металла весом 1200 тонн на самом верху. Это телевизионный центр Японии. Там творят новости. Оттуда, со смотровой площадки тоже открывается изумительный вид на залив и Токио.
 
Но мы посмотреть сверху на город решили с колеса обозрения. Немыслимое колесо, оно считается одним из самых высоких на планете! На высоту 115 метров оно поднимает всего за несколько минут. Кабинка рассчитана на шесть человек. Есть крыша, стеклянные стены, подогрев кресел. Зимой, думаю, это очень хорошо. А вот нам было тесновато, жарковато… Короче, страшновато было нам всем на такой скорости и такой высоте! Но зато виды просто головокружительные! В полном смысле этого слова – красиво и голова кружится!

Современные небоскрёбы, Радужный мост, ещё какой-то странный мост, подвесной, на одной наклонной свае, стоящей в центре реки – надо же так придумать! И развязки отсюда смотрятся, как в фильме Тарковского «Солярис», просто нереально по-космически…

Токийская телебашня, гордость японцев - тоже копия. Копия Эйфелевой башни в Париже. Но выше парижской - 333 метра, весит на три тысячи тонн меньше, и вообще – она оранжевая! Чтобы видней было, даже с самолёта! Непонятно почему, но с Францией у Японии очень тесные дружеские отношения.
 
Один французский архитектор придумал установить на офисе компании пива скульптуру, которую назвал «Пламя». Где связь между пивом и огнём мне непонятно? То, что он изваял, нечто жёлто-золотистое, словно выдавленное из кулинарного шприца, рядовые японцы называют не иначе, как «какашка». Но убрать не требуют, ибо это – творение французов!

Завершали мы своё путешествие в демонстрационном зале "Тойоты", где выставлены автомобили фирмы - гимн достижениям компании и рай для автолюбителей. Интересно посмотреть на авто середины прошлого века. При наличии водительских прав можно сделать несколько кругов по специальному павильону на современных экспонатах. А если не справишься, зачтётся это как ДТП? И сколько будет стоить авария на новейшей модели? Нет, я пробовать не буду. В дизайн-студии разрешают спроектировать собственную модель машины будущего. А потом смотрят и слизывают идеи, наверное…

А ещё на берегу Токийского залива есть единственный в Токио пляж. Да, как-то не обнаружили мы на острове большой любви к пляжному отдыху! Столько моря, столько вариантов, а вот не любят японцы на пляжах валяться. Я, кстати, тоже, мне импонирует активный отдых. Но они-то, любители живого общения с природой, должны бы обожать дыхание моря в разное время суток, касание морского ветра... Или это не на пляже делается?..

Праздник Обон

Мы попали в Токио как раз в праздничный день - трёхдневный праздник поминовения усопших - Обон.  Весь город стал одной большой концертной площадкой. Насмотрелась я на клоунов с неимоверными техническими фокусами, дрессированных обезьянок, понимающих детскую речь и выполняющих их просьбы, полёты на тарзанках, послушала современную японскую попсу. Да-а, совершенно не уличные музыканты. Мощно и качественно, красиво и профессионально – вот только так могу оценить вокальное творчество тоненькой японской певицы. В этой кутерьме я даже забыла, что японцы – люди сдержанные, улыбаются только по этикету. Ничего подобного! И радуются открыто, и смеются задорно, не в кулачок хихикают.

Еще одно название Обона - Праздник фонарей. Поскольку, в этот день души усопших посещают своих родных, с наступлением темноты люди вывешивают бумажные фонари со свечами, которые должны указать им дорогу домой. А по окончании праздника фонари пускают по реке или морю, чтобы они указали душам безопасный путь обратно, в царство мёртвых.

Как-то с темнотой в Токио многое меняется. И праздник ночью красивее, да и сам город в неоновом свете становится совершенно фантастическим! А ведь ещё в это время над Японией проходят метеоритные дожди. Но ночью тут самолёты не летают. Мы можем только фантазировать на эту тему. Нам пора возвращаться в Нариту.
 
Назад доехали гораздо быстрей. И вот тут-то я полностью оценила японский международный аэропорт. Это же совершенно отдельный большой город! Там есть всё, чтобы жить безвылазно хоть год! До отлёта побродили в бесчисленных магазинах Дьюти-фри. Отметила ещё раз, что касса здесь находится не на выходе, а как раз внутри торгового зала. Это уровень доверия к покупателям. Приятно, честное слово!
 
На обратном пути в этом же якутском самолёте оказались свободные места. Мдя… Таки кое-кто остался у столба потерянных детей что ли??? На самом деле, все россияне вернулись, а японцы, которые утром с нами летели, просто остались дома. И мы так свободно на двух-трёх креслах, кому к иллюминатору, кому к проходу – любой каприз. Хотя сил-то на выпендрёж уже и не было, больше суток в режиме «нон-стоп» живём!

В голове крутятся странные картинки: зелёный сёгун на автомобиле будущего, бабушка в кимоно на колесе обозрения. Смешение двух временных плоскостей… Мы за 10 часов увидели только тысячную часть «японского чуда». Но хватило, чтобы очень сильно заинтересоваться этой страной. Читала историю Японии – они же практически дикими были ещё в начале ХIХ века?! И вдруг вот такой скачок вверх. Несмотря на землетрясения, пожары, бомбёжки. Это трудно понять. Это просто надо увидеть!!!

Владивосток-Токио
13 августа 2014