Треккинг в Гималаи. Зачем люди идут в горы?

 Мои дороги привели меня в Непал. Первое впечатление от Катманду (кроме уже легкого после некоторых мест Индии эстетического шока от пыли и шума) - это предвкушение какого-то праздника, приключений и авантюр.
  Такой фон создают многочисленные трекеры – симпатичные спортивные мужчины и женщины, с огромными рюкзаками за спиной, с демонстрацией полного презрения к внешнему виду. Везде царит шумное оживление. Кто-то покупает в многочисленных магазинчиках всевозможное оборудование для горных походов, кто-то его талантливо продает, взгляд повсюду наталкивается слова ТРЕКИ, ГИМАЛАИ, ЭВЕРЕСТ, РАФТИНГ.
 Фото с заснеженными горными вершинами, картины, обрывки чьих-то эмоциональных впечатлений … Голова кругом… Не думала, что стольких многих людей привлекает в маленькое королевство Непал величественные Гималаи и возможность их покорять (?), узнавать, постигать. И уж тем более я не предполагала, что магия Гималаев подействует и на меня, и через 3 месяца пребывания в Непале нестерпимо захочется одеть рюкзак и двигаться вперед и вверх, навстречу совершенно неизвестным для меня ощущениям.  Зачем люди идут в горы? Наверное, жителям крошечных деревень в горах, которым приходится преодолевать тяжелые спуски и подъемы, для того, чтобы купить самое необходимое для своей скромной жизни, трекинги кажутся очередной причудой богатых белых людей. Друзья рассказывали, что жители российского Алтая убеждены, что горы – это пристанище духов, и что в горы ходить очень опасно. Делать это нужно только в случае особой надобности, или если горы тебя позвали.
  В Катманду я жила в отеле в номере-roof, т.е с выходом на открытую оборудованную крышу с видом на Гималаи. Там был мой рабочий кабинет) С этой точки Гималаи казались невысокими, приветливыми и очень зелеными. Безжизненные заснеженные пики, которыми окружен город, видны очень редко, в очень ясную безоблачную погоду. «Король мира» Эверест скрыт за облаками практически всегда. В этом есть особая мистика – ты живешь в кольце заснеженных вершин, знаешь и чувствуешь это, но практически никогда их не видишь, лишь изредка приоткрывается завеса и ты с восторгом заново открываешь для себя эти горы как тайну и чудо. В этом своем прекрасном рабочем кабинете я посмотрела много фильмом о покорении Эвереста, в том числе и знаменитый фильм «Умирая за Эверест». Все эти фильмы, полные в прямом смысле леденящих сердце подробностей о погибших альпинистах, которые так и остались навсегда на непокорившихся им вершинам (экспедиция на Эверест стоит около 40 000 долларов, и организовывать и оплачивать ее ради транспортировки трупа желающих не находится). Они навсегда вошли в историю Эвереста, но не как покорители, а как обозначения на карте для новых покорителей. «Зеленые ботинки», «пещера Джонсона» - вот по таким обозначениям, ориентируясь по трупам, как по маякам, в условиях нехватки кислорода, борясь с горной болезнью, отключающей работу то каких-то органов организма, то сознания, то морали, движутся люди к своей вершине. Труп одного известного альпиниста был найдет в нескольких километров от вожделенной вершины, поза его говорила о том, что умирая, на сломанных конечностях, он полз к своей вершине и умер с лицом, обращенным к ней.  Что звало этих людей к Эвересту? Может быть, это были какие-то особо сильные духи, которым они понадобились? Или это гордыня человеческая, которой нужно покорять, обуздывать… У меня нет ответа на эти вопросы.
  Меня позвали совсем другие Гималаи – зеленые, ярко красочные и многозвучные. Об этом будет МОЯ Гималайская история!