Такая близкая Африка

               
               


Наше путешествие 2014 года началось в Санкт-Петербурге, куда в июне я приехал к Олегу и Лешке,  чтобы быть рядом с ними, и испытать желанный миг  получения Димой диплома об окончания стоматологического отделения Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета им. акад. И.П. Павлова.
 Полина прикатила в Санкт-Петербург чуть позже из  Пензы, где с родными  отмечала 100-летие своего отца, музыканта и композитора.
В течение прошедшего  года мы старательно обсуждали план желанных дорог.
И, вполне естественно, после Эквадора, его экзотических тропических лесов, насладившись "непугаными хозяевами" Галапагосского архипелага,  мы остановились на "Черном континенте".
Последний "клин" в наше решение вбили Александр Чикин, участник Первой русской африканской экспедиции, Эрнст Хемингуэй, датская кенийка, писательница, Карен Бликсен, очарованные просторами Кении. Разве можно было пройти мимо их восторженных впечатлений! 
Перед нами лежит Африка - загадочный континент…
 Мы летим за яркими, "первобытными эмоциями" в Кению и Танзанию – страны с многочисленными национальными парками, богатейшим животным миром, погасшими вулканами,  удивительными пейзажами изумрудных долин и золотистых саван, в ту самую землю "откуда есть пошел" род человеческий, еще страшный, как гоминид из кенийской Наполи, еще  необлагороженный интеллектом, но уже Человек...
Конечно, вы правы: не последнюю роль в выборе пути сыграл непредвзятый и субъективный детский взгляд, когда при слове «Африка» перехватывало дыхание, и я представлял себе: зной, бескрайнюю пустыню,  саванну и львов,  порожистые реки и крокодилов… И не сомневался, что никогда не смогу ослушаться совета Корнея Ивановича Чуковского. Полину будоражили альбомы своей памяти. Вот она вместе с отцом в городской библиотеке листает страницы книг  Альфреда Брема.
Но, похоже, я недооценил Полину и себя: совсем скоро, почти на три недели мы убежим из жаркого хамсинного Израиля в субэкваториальный, мягкий, океанический климат восточного побережья Африки.
Итак, в путь…

29 июля 2014

Теплое, солнечное утро. На Boeing 777-300ER авиакомпании «Emirates Airline»,  самом-самом в мире двухмоторном реактивном пассажирском самолете, через Дубай (Эмираты) мы летим в Найроби, столицу Кении.
Просторный салон самолета, мой столик, напитый вином и пивом, наши веселые попутчицы из Санкт-Петербурга Юля и Света, и  вскоре стюард Дмитрий уже улыбается:
-Товарищи,- обращается он к нам на вполне понятном русском,- Желаю вам счастливого пути.
Через пару часов мы покидаем современный, удобный, с ярким восточным колоритом, аэропорт Дубай. Еще пять часов  полета с авиакомпанией «Kenia  Airways» и мы в аэропорту «Джомо Кеньятта».
Сойдя с трапа самолета и вдохнув пьянящий африканский воздух, трудно остаться равнодушным.
Jambo, Кения!
Я надеюсь, что наша попытка  узнать  тебя будет успешной!
На таможенном контроле нас фотографируют, снимают отпечатки пальцев, берут по 50 долларов, и на выходе из аэропорта мы ищем табличку с нашими именами в длинном ряду рук представителей туристических компаний.
 По пути в турагентство  заезжаем в супермаркет, наполняем запасы воды.
Наше жилье на одну ночь - вполне приличный кемпинг.
 Мы вышли перекусить, и вдруг слышим:
- Феликс, Полина, это вы? Я – Лена (она делает книксен) мы с вами вели долгие переговоры в скайпе, но не сошлись с выбором гостиниц, помните, особенно в Нгоронгоро… Я вас узнала…
Лена, стройная молодая женщина с добрыми глазами, живет и работает в Найроби, имеет свою фирму и готова нам помочь.
Нас не нужно приглашать дважды, мы сразу включаемся в активную беседу.
 Лена рассказывает нам о межэтнических конфликтах в Кении, о жизненных проблемах маленькой африканской страны. О том, что цены на продукты вполне стабильны: молоко и хлеб – около доллара, сахар - два, мясо - три-четыре. Врач получает тысячу долларов,  средняя заработная плата в три раза меньше, при отсутствии мужа женщине на одного ребенка государство выделяет 57 долларов, продолжительность жизни 58-60 лет, фертильность – четыре ребенка на одну женщину…
Решаем передохнуть после перелета. Обстановка пригородного кемпинга вполне способствует этому.
Я сыграл одну партию в бильярд с молодым кенийцем,  и мы отходим ко сну…

30 ИЮЛЯ 2014

Раннее утро. +20+22

 Во время завтрака подъехал на джипе наш гид, познакомились. На рецепшн  записали нашу ближайшую остановку: Масай-Мара. Погрузились. И в путь!
На автозаправке я услышал пару раз повторенное  слово -«elfu», и первый вопрос Джошуа.
- Означает «тысяча» пояснил он.
И подумалось мне: не зря говорят – «Мы найдем общий язык»!
Ведь, на иврите тысяча звучит почти также – алеф…
Наши первые метры по столице Кении Найроби, мои первые впечатления.
Столичный центр из окна джипа – современный город из стекла и бетона с высотными, правительственными зданиями и религиозными храмами различных конфессий, город вполне приятный, не лишен очарования и зелени парков.
Пригород – другой мир.
Трех-четырех этажные домики с черными окнами, убогость, грязь, наскоро сооруженные из веток и брезента палатки, торговые ряды вдоль дороги. И вид у них такой, словно их наспех сколотили, связали, лишь бы они продержались хоть пару дней.  Мотоциклисты-таксисты ждут пассажиров, пытаясь, видимо, разгрузить переполненные людьми и мешками небольшие автобусы. Мужчины и парни, стоят небольшими кучками, разговаривают, пока  молодые женщины,  молча, делают свое дело - несут на головах ведра с водой…
Кенийки бреют себе головы, и удивительно, как быстро мы принимаем, что эти кругленькие, чистенькие, аккуратные головки, похожие на темные, матовые орехи, и есть признак истинно женской красоты …
Проехали большое трехэтажное здание: университет  «Campus»,  «St. Terera  Hoshital», группу полицейских в оранжевых мундирах
В Кении левостороннее движение, и, мне представляется, что оно менее опасно для нас, пассажиров, нежели наше - правостороннее (в случае возможности столкновения водитель в Израиле уводит угрозу только от себя, поворачивая руль, физиологически естественно, вправо).
Полина просит Джошуа остановиться, протягивает в окно карандаш малышке-девочке, та не сразу, но затем с радостью принимает маленький подарок. В течение всех наших дальнейших дорог, встречая детей, как правило, просто одетых, босиком,  Полина одаривала их водой, булочками, карандашами, одеждой, и просила в ответ позволить сфотографировать, и никогда ребята и девоньки не отказывали ей.
Потянулись равнины с густой порослью терновника, молочая, высохшие русла рек с крупными плоскими камнями, промелькнула старая песчаная дорога, окаймленная акациями. Вокруг удивительная тишина…
Остановились у Великой Рифтовой Долины или, как ее еще называют – Великий Африканский Разлом.
Отвесные стены высотой до километра и горные ущелья – самая протяженная трещина земли протянулись через Мозамбик до Мертвого моря. Этот уникальный разлом - колыбель человечества, находится в постоянном движении и через миллионы лет, возможно, отколет от материка восточный кусок земли…
Около 13.00 обед (вполне сносный) в ресторанчике у городка Narok. Не забываем о гигиене, после обычного мытья работаем с кожным антисептиком.
За городком неплохую асфальтовую дорогу сменяет канавообразная, порожистая «широкая тропинка», где просьба Полины звучит вполне обоснованно и желанна: «прокати нас, Петруша, на тракторе…»
Пропустили небольшое стадо коров, необычных,  горбатых, с пастушком, маленьким мальчиком лет шести.
Пробежала группа школьниц в черных курточках и носочках.  На парапете мостика через засохшую речушку нас приветствует пара бабуинов. У местечка «Euro Ekule» открылись кукурузные поля.
Вскоре нас окружает саванна  и редколесье со стелющимися низкорослыми деревьями.
Внезапно вдали от дороги мы замечаем, выложенную огромными буквами вывеску «Observatsia».
- Что это? – спрашиваю я гида.
- Изоляционный лагерь контактных с Эболой…
- Подъехать к нему возможно?
- Да…
Оставляем наш джип в 50 метрах от входа. И соблюдая все меры предосторожности, входим в полуоткрытую дверь. Две девушки вопросительно смотрят на нас.
- Полина, покажем им нашу решимость…
И через минуту я делаю вот этот снимок!
- Как дела? Обстановка? – спрашиваю я девушек.
- Все в порядке. Ждем и надеемся. Отсюда редко увозят заболевших…
 Пожелав девушкам здоровья, мы поспешно ретируемся …
Около 15.00, проехав более 250-ти км,  подъезжаем к кемпингу «Сидай-Мара». Быстро оформляемся. Заносим нашу поклажу в обширную брезентовую палатку со всеми удобствами и вскоре с Джошуа уже въезжаем в вечерний Национальный парк «Масай-Мара».
Площадь парка в  12 раз больше Иерусалима. Парк расположен на высоте 1600 м над уровнем моря. Здесь, особенно в зарослях вдоль реки Мара, водятся почти все животные и птицы, населяющие Восточную Африку.
В просторном джипе нас никто не ограничивает.  Полина занимает весь второй ряд кресел, я – третий. Открыт верх джипа,  камеры и мы готовы!
Вот и первая встреча.
Такого огромного количества  животных в их естественных условиях я никогда не видел.
Антилопы гну с мощным темно-серебристо-серым корпусом, полосками с голубоватым блеском, длинной бородой вдоль шеи и длинными ногами усеяли саванну.  Первое впечатление – сгусток мышц на длинных, тонких ногах заслонил горизонт.
Помните «Зеленый ящик» - «лорен-дитрих»  «Антилопа-Гну» Остапа Бендера,  которая скачками передвигалась по бугристому тракту. Ее «внезапно сбивало налетавшим ухабом, втягивало в ямы, бросало со стороны на сторону и обдавало красной закатной пылью».
 Мы не спешим, наблюдаем за стадом. Ближний самец гну не сводит  с нас  глаз.
Он чуть опустил голову, как бы собираясь атаковать. Глаза его мечут искры, он выразительно и шумно дышит, бьет себя по бокам тонким хвостом с пучком длинных волос на конце (как у осла). Через мгновение вдруг  взбрыкивает, прыгает, падает на колени, поднимается на дыбы и кидается в сторону, заканчивая рывок медленным, качальным галопом. В этот момент он очень напомнил мне кроликов, которых я летом  держал в латышской Краславе. Воистину, движения их были непредсказуемы, когда я выпускал вечером побегать в огороде.
Видимо, не зря седобородого гну прозвали «клоуном саванны».
https://www.youtube.com/watch?v=QlTTs9CkSgg
К сожалению, во время преследования львом или гепардом, одинокий гну, отбившийся от стада, предпочитает стремительно убегать, но по прямой, почти не маневрируя.  И это губит его.
Внезапно среди сотен гну мы замечаем небольшой гарем зебр. Это друзья гну и стойкие охранники. Ночью лишняя пара более острых глаз, ушей и превосходного обоняния очень не помешает.
Зебры – полная внешняя противоположность гну. Если гну – это сгусток мышц, то зебра – солидно упитанная полосатая лошадка с большой головой на коротких ногах...
Я спрашиваю Полину:
- Полосы – следы эволюции?
- Естественно, они помогают зебре спрятаться в траве (лев, дальтоник, как все кошки, с трудом может отличить однотонные полосы зебры от травы саванны). А мельканье полос в бегущим стаде зебр размывает цель во время атаки хищников. Забавно, но полосы  делают зебру непривлекательной даже для мухи це-це и слепней.
Полина обратила внимание на зебренка, уж больно игрист коричневатый малыш.
- Как  жеребенок находит свою мать? – спрашиваю я Джошуа.
- По полосам. После рождения она долго прикрывает малыша своим телом, и он запоминает окраску…
Полосы зебры позднее стали предметом фотографических изысков  Полины.
Мы долго наблюдаем за поведением животных. Гну заняты едой, и вдруг, как по приказу, почти все ложатся на землю…
Зебры более социальны, общаются, положив голову на шею собрата, гнусаво мычат - переговариваются, играют. Смотреть на них удивительно интересно…
Мы переехали к небольшим зарослям кустарника. Наблюдаем за одиноким буйволом, он стоит на вершине небольшого холма у перелеска  метрах в 80, подняв голову и запрокинув рога. Смотрит в нашу сторону.
- Старый самец, покинувший стадо. Может быть агрессивным – поясняет Джошуа.
Я беру бинокль, приближаю его мощное, черное тело с белесыми кругами вокруг прищуренных глаз.
Внезапно из травы приподнялась морда масайского льва с великолепной гривой. Он медленно пошел в нашу сторону.
Остановился. Смотрит, то на нас, то на буйвола. Я не свожу с него  взгляд, Полина беспрестанно щелкает затвором. Внезапно буйвол срывается с места и мчится прямо на льва. Лев присел, затем прыгнул в сторону и неспешно стал удаляться…
 Да, - подумал я,-  сильный самоуверенный буйвол-ветеран  может позволить себе  напугать одинокого льва.
Наступил африканский вечер. Тени кустов, невысоких деревьев, приглушенный солнечный свет, испарения земли, напоенной дневным теплом, придают тревожную прелесть наступающей ночи…
Мы направляемся к кемпингу на «аллею Антилоп» 11-б, принимаем душ и залезаем в кровати под противомоскитными сетками. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ.