Греческие каникулы. Сентябрь 2014г

                Каждый год в сентябре мы всей семьёй отправляемся  путешествовать по миру. Страну выбираем долго. Упорно спорим и давим на выбор друг друга.   Каждый приводит свои, на его взгляд - неоспоримые доводы относительно маршрута путешествия. Я, к примеру, люблю экзотику  Востока но,  видимо,  мои методы убеждения настолько  слабы, что   в очередной раз приходится отправляться в  Европу, поскольку так пожелали все остальные.               
- Едем в Грецию – говорит Наташа - нынешняя геополитическая ситуация так сложна и непредсказуема, что нужно пользоваться моментом. Кто даст  гарантии, что в следующем году мы всё ещё будем  выездными в Европу? На Восток всегда успеем.
- Едем, едем, фруктов по одному евро за два кило поедим – соглашается Серёга.
Денис молчит. Ему без разницы, куда ехать. Он и без нас, по Земле мотается. Мой слабый мышиный писк  никто не слушает. Впрочем, я не обижаюсь. Мне важнее, что едем все вместе. Итак, в этом 2014 году с  огромным удовольствием приняла решение семьи посетить  Грецию. Ещё бы! В моём представлении Греция это – блистательная страна, кипящая богатством, славящаяся Богами, воинами и царями. Греция - или  Эллада — как именует своё государство местное население — это мифы и легенды, это загадочные и, должно быть, красивые люди - эллины.  Только вслушайтесь в само слово «эллины»  Как звучит!  Будто что-то мягкое, сладкое, ароматное обволакивает и ласкает слух. У меня  слово «эллин» ассоциируется со словом «ваниль». Об избранности  эллинов и говорить нечего. Потомки Богов  не могут быть несовершенными хоть в чём, думала я. Не зря же согласно легенде, именно здесь из морской пены появилась дочь Зевса и Дианы - Афродита — богиня любви и красоты, называвшаяся у римлян Венерой. Почему бы не искупаться в этой живородящей воде, авось станем привлекательнее, ну или хоть бодрее чуток.  А ещё Греция - это мерцающий призрак волшебного юга, пусть  сейчас  оттуда пришли и приходят санкции, непонимание и неприятие русского человека,  всё равно туда стремятся наши сердца, мечтающие о юге. Солнечный юг нам, живущих под серым, хмурым, осенним небом почти северных широт нашей страны, не только полезен, но и необходим, как витамины, протеины, аминокислоты.…… К тому же Греция - уникальная  страна, где церковь не отделена от государства, а на одном из ее полуостровов существует монашеская республика Афон со своей формой управления, со своим временем, куда зимой совершал паломничество Денис. Загадочности придавал и тот факт, что после посещения Афона, куда не пускают женщин, сын ничего, ну или почти ничего не рассказывал о том, как там, и что там.  И, наконец, если верить Гомеру,  Гесиоду, Пиндару, Геродоту и множеству других  поэтов  и писателей, именно в Греции на границе между Фекассией и Македонией на  горе Олимп располагались, построенные божественным кузнецом Гефестом, чертоги  олимпийских богов: Зевса, Геры, Деметры, Афины Паллады, Артемиды,  Аполлона, Посейдона - не буду перечислять всех. Под впечатлением мифов древней Греции я писала стихи о жизни  Богов, образы которых разительно отличаются от понимания моего  единственного  "Бога"  Боги Олимпа совсем другие.  Они были близки и   понятны людям, ибо ничто человеческое им не  было чуждо. Они обладали полным спектром человеческих пороков и добродетелей. Они также как и мы переживали чувства неразделенной любви, могли завидовать, были справедливыми или грозными, порой ссорились между собой,  никого и ничему не учили, не наставляли. У них не было твердых нравственных понятий, подобных тем, которые выражены в священных книгах современных религий. Боги Олимпа  были лишены авторитета, без которого немыслима ни одна религиозная система. Они - бессмертны, но не всемогущи, поскольку, как  люди были ведомы  судьбой. В честь Зевса возглавлявшего пантеон  и   многих других Богов древними греками было построено огромное количество храмов, им  приносили жертвы, чтобы заслужить  доброе расположение.  Я  надеялась, что какая - то часть этих храмов, пусть в состоянии археологических раскопок, сохранилась и я побываю на их месте. Собственными ногами пройдусь  по той земле, где гуляли  Боги.  Мне,  своими глазами, а не в иллюстрациях, хотелось увидеть красивую природу  Греции - райское место, которое выбрали  для обиталища Боги. Одним словом эта загадка, эта сказка, не помню с какого возраста, но точно ещё в детстве так глубоко проникла в моё сознание, так  нравилась мне, что я всегда знала: «Мне жизненно необходимо  побывать в Греции». За неделю до поездки  ещё раз пробежала глазами книгу «Мифы и легенды Древней Греции», чтобы освежить их в памяти.
       
                Вылет из Москвы 5 сентября 2014 года. Но нам с Сергеем ещё лететь в Москву, где ждут дети. Слава Богу, есть прямой самолёт. Вылет ночью в 5-20. Вещи и гостинцы накануне собраны и аккуратно запакованы. В назначенную ночь, полностью вымотанные суетливыми  предполётными буднями, еле живые, ложимся поспать несколько часов до самолета.
- В котором часу Юле приехать за нами?- спрашиваю у Сергея
- В половине пятого – уверенно отвечает он. СМС-кой сообщаю племяннице время выезда в аэропорт  и, как муха в сахар, проваливаюсь в сладкий  сон.  В половине пятого утра за нами заезжает Юля. Я ещё сплю.   Может внутренний будильник, а может  звонок в дверь подъезда  даёт такую сирену, что я, как ужаленная, вскакиваю, смотрю на часы и понимаю, что проспала. По квартире, как привидение в халате,   блуждает Сергей.
- Серёга, ты чего меня не будишь? – ору я, и  через пять минут, будто  бравый солдат по тревоге, одетая с сумкой в руках вылетаю на улицу. Сергей не выходит, кажется, вечность. Мы с Юлей, сидя в машине, понимаем, что безнадёжно опаздываем на самолёт, что выезжать надо было на час раньше. Звоню Сергею.
- Ты чего там застрял, мы  уже опаздываем?!
- Да сейчас - нервно отвечает он и только через пять минут, вывалившивается из подъезда и  начинает ворчать, что я де, такая-сякая долго спала. Ссориться некогда.  За руль сажусь сама, потому что Юля с Сергеем - те ещё законопослушники.   Нарушая все мыслимые правила и режимы дорожного движения с предельной скоростью, мчусь в аэропорт, до которого двадцать километров.  В пути,  все как партизаны на задании, молчим. Перед зданием аэропорта, машиной ГАИ перекрыта дорога.  Не мудрствуя лукаво, объезжаю её по встречной полосе и останавливаю авто максимально близко ко входу в здание аэропорта.  Выскакиваем, выхватываем  из багажника чемодан с сумкой и бодрым галопом бежим в зону вылета.  Последние проходим регистрацию, таможенный и паспортный контроль. Начинается посадка. Слава Богу, успели! Через три часа мы в Москве. Домодедово. Долетели,  живые. Встаем в длинную шеренгу  паспортного контроля. Вот, наконец-то, кордон пройден и - как приятно – наш багаж  по ленте транспортера выезжает первым.
               
                День в Москве. Благодать, погода прекрасная. Вот оно - бабье лето, разгулявшееся не на шутку. Погуляли и мы по близлежащему парку, похожему на лес, подружились с огромной любопытной, но не злобной собакой породы "хаски". Красота, лес через дорогу от квартиры детей. Спортивные сооружения из подручных средств, с любовью  сделанны руками москвичей, живущих рядом.   Бегай, занимайся, медитируй, пиши стихи, рисуй - все условия созданы и природой и людьми. Позавидовала белой завистью. Вечером  отправляемся в   «Лесной пейзаж», где живут  близкие родственники. Ночевать решили у них, поскольку вылет рано утром и аэропорт Внуково от них  совсем рядом. Весь вечер болтаем, есть о чём, ведь полгода не виделись, смеёмся, пьём чай. Расслабившись, наевшись  знатного Любашиного бешбармака, в двенадцать ночи ложимся немного поспать. Саша решает переставить нашу машину с багажом и документами в другое место.  Автомобиль с ключами внутри, как  ребенок, обидевшийся на то, что его оставляют одного, тупо закрывается на все замки. Саша в недоумении остаётся снаружи, стучит по стёклам, пинает колёса, раскачивает капот, но всё тщетно.  Запасные ключи есть, но они остались в московской квартире. Денис брюзжит, но собирается и едет на Сашиной машине за ключами. Наташа  вместе с ними.
- Наташ,  ты куда? Ложись спать. Пусть Денис с Сашей едут сами. К самолёту вернутся – уговариваю я сноху.
-Я  в качестве громоотвода.
                На регистрацию  приехали раньше. В зоне вылета успеваем выпить кофе. На посадке в самолёт Дениса останавливают работники порта и внимательно сверяют данные паспорта  с посадочным талоном, хотя нас пропустили не глядя. Мы настороженно соображаем, с чем это может быть связано. А вдруг не выпустят? С нынешней обстановкой в мире – можно ничему не удивляться. Работник аэропорта просит Дениса быть внимательнее и вручает  ему его водительские права, которые кто-то нашёл в зоне вылета и передал им. Волшебство!  В Греции нас ждёт арендованный автомобиль. Никто, кроме меня,  права с собой не брал. Да и автомобиль арендован на данные паспорта Дениса. Вот бы мы поездили по знаменательным местам Эллады, ведь я ещё тот водитель на незнакомых пространствах!  До сих пор не знаем, кого благодарить за находку и  передачу документа служащим порта, то есть за столь щедрый подарок – человеческого великодушия. Есть ещё  порядочные люди на Земле.
                Сам же полет прошел незаметно – каких-то 200 минут  вместе с взлётом и посадкой.  Стюардессы угощали нас чаем и булочками. Самолет – автобус от трапа до аэропорта – паспортный контроль. Занимаем самую короткую очередь.  И вот, когда счастье было так возможно, работник местного аэропорта проводит перед нами без очереди молодого священника в рясе с сопровождающим. Тут не попрешь – прямая протекция сверху. Переводим время на час назад. Быстро получаем машину. Работник прокатного агентства, говорит Денису, что вообще-то по правилам нужны международные права, и что у нас могут быть проблемы с полицией, но ключи от машины все же отдаёт.  Эх, знал бы он, что у нас, три часа назад могло вообще не быть никаких прав.  Полиция, и правда, останавливала нас один раз, где-то на совершенно безлюдной трассе, но  посмотрев  на документы, они задали друг другу вопрос: «Не знаешь, есть ли такое прокатное агентство автомобилей?»  - отпустили нас, пожелав счастливого пути. Права никто не проверял. Больше полицию мы не видели нигде.
                Настраиваем навигатор и выезжаем из Солоников в сторону посёлка Сани на полуострове Кассандра, где расположена арендованная нами вилла. Ехать километров 80-100,  машин на дороге мало и через полтора часа мы вполне комфортно добрались в место нашей дислокации в ближайшие полмесяца. Останавливаемся на въезде в поселок под огромным рекламным щитом отеля Sani Resort, звоним хозяину виллы, ждём и любуемся видом моря синеющего в конце бульвара. Сани представляет собой частный курорт, расположенный на территории экологического заповедника с сосновым бором, собственными пляжами и гаванью для яхт. Когда в 60-х гг. прошлого века владелец задумал строительство Сани, это была нежилая заброшенная местность, с заболоченными участками, но с девственной природой.  Надо отдать должное греческому предпринимателю, который создал элитный курортный поселок хорошей инфраструктурой, но огромные кусачие комары, от которых очень страдал Денис,  имея аллергию на их укусы, похоже исчезать, не собираются  до сих пор.  Во время строительства здесь были обнаружены фундаменты древних зданий, предметы быта и статуэтки богинь, чаще всего Артемиды. Согласно  исследованиям, на этом месте в 16 веке находился античный город Сани, от которого  осталась  сторожевая башня, защищавшая угодья афонского монастыря Ставроникита (СтавроникИта), имевшего здесь свое подворье.  Башня возвышающаяся на мысе, похожа на  обыкновенный квадрат в несколько этажей. Она не разрушается даже во время землетрясений. Мы полюбовались ею издалека.  Вот и все достопримечательности Сани на сегодняшний день.
                На старенькой машине к нам подъезжает владелец виллы. Сент. – Джорджия, - Теодор (мы сразу придумали для него новое имя «Рузвельт») и ведёт нас к месту обитания. Вилла оказывается на самом верху холма и представляет собой ряд связанных двухэтажных каменных домиков, под красной черепицей. Один из них будет служить нам. На втором этаже три спальни. Серёжка бежит наверх и в силу великого эгоизма занимает самую лучшую, с большим балконом, на котором стоят плетёные стулья и столик. Мне отводится  скромная комнатка с кроватью и сундуком для постельных принадлежностей. Даже шкафа для одежды нет. Окна выходят во двор северной стороны
- Смотри, здесь тихо и тебе здесь никто мешать не будет –  убеждает меня хитрюга Сергей.
Внизу холл, совмещённый с кухней. На каждом этаже санузел  с душем.  Дверь из холла выходит в ухоженный сад  с постриженным газоном,  виноградником, оливковыми деревьями, яблоней и гранатом. На асфальтированной площадке у входа - небольшая терраса со столом и стульями. Вначале мы  облюбовали террасу для завтраков, но через несколько дней от этой затеи нас отучил огромный хозяйский пёс Принц и нашествие гусениц, похожих на наших дождевых червей, только краснее и толще. Гусеницы, совсем не такие противные, как черви, потому что не скользкие, пробовали выселить нас из спален, забираясь на второй этаж. Но мы устояли. Радушные, и по-деревенски гостеприимные хозяева, стремясь  доставить своим гостям все возможные удовольствия,  приготовили мангал для барбекю, которым мы все полмесяца так и не воспользовались, хотя неоднократно намеревались это сделать.  Нам всё понравилось. Хозяйка принесла соки и бутылку оливкового масла. Но мы проголодались. Рузвельт вызывается проводить нас к морю и показать, где находятся кафе и пляжный магазин.  Едем за ним вслед. Проезд к набережной Сани платный. За въезд машины нужно  отдать 20 евро, потом эти деньги возвращают в некоторых кафе, в магазине, на пляже, где каждый, зонт, лежак с мягким матрацем, а так же полотенце стоит 5 евро с человека. Зато вид на море открывается – ух! И вот оно тебе – и зеленое и синее и соленое – Эгейское море.  Позднее мы нашли пляж, где и зонты и лежаки с такими же мягкими матрацами бесплатны, при условии заказа напитков или других угощений в соседнем баре. Мы прохаживаемся по набережной, купаемся и идём ужинать. Время к вечеру. Завтра начинаем знакомиться с  дивной, древней страной Грецией.          
               
                Ежедневно после пробежки Дениса, скандинавской прогулки с палками Наташи, (мы с Серёжкой гоняем лодыря) завтрака, общего заплыва   в море - едем путешествовать по  Северной Греции или греческой Македонии. Ведь  греки  до сих пор считают, что Македония одна - греческая. А югославы просто присвоили название.  Греки вообще очень консервативные люди. Например, на некоторых местных картах Стамбул так и называется Константинополем. Итак - вот она Греция – парламентская республика в южной части Балканского полуострова. Страна, имеющая самую извилистую береговую линию в мире. Страна, где 97,6%  населения исповедуют православие (греческая автокефальная церковь). Халкидики, где находимся мы - это три полуострова расположенных на северо-восточном побережье Эгейского моря. Они своими  общими очертаниями  походят на трезубец Посейдона. Три конца трезубца – это полуострова Кассандра, Ситония и Агиос Орос (Афон). Древнегреческий миф так объясняет возникновение этой части суши: « Титаны Ситон и Афон влюбились в обворожительную русалку Палини и никак не могли решить, кому она будет принадлежать. Этот спор был громким и бурным, затянулся, и вызвал негодование царя морей и океанов Посейдона. В гневе метнул он свой трезубец в Халкидики и расколол его на части. Так на полуострове и образовались три «пальца» трезубца. Первый «палец» назван в честь македонского царя Кассандра. Второй получил свое именование в память о гиганте Ситоне, третий - по имени гиганта Афона.
                Начинаем знакомство с полуострова Кассандра напоминающего по форме ботинок. Легенды говорят, что на этом полуострове, под одной из скал, заживо погребен гигант Энкелад. Время от времени он пытается освободиться и тогда происходит то, что мы называем землетрясением. Хоть бы при нас не проснулось это чудище. От Сани через  7 километров курортная деревня Неа-Фокея (Nea Fokaia, Nea Fokea), дальше  городок Неа-Потидея (Nea Potidhea), лежащий в   основании полуострова, на берегу канала, пересекающего перешеек в самом узком месте. Это тихие и спокойные места.  Смотреть особо нечего. В путеводителе сказано, что здесь находятся руины крепости  и Храм Небесных Сил Бесплотных, построенный из древних материалов, оставшихся крупного двора  Святогорского монастыря Дохиариу.  Но указателей нет и мы не нашли храм, хотя возможно, проезжали мимо, но не поняли, что это он и есть. Зато здесь мы находим большой продовольственный магазин, где покупаем воду и всё необходимое для завтраков. Деревни, города удивительно похожи по архитектуре. Маленькие двухэтажные уютные домики с двускатными черепичными крышами, во дворе обязательно стол и плетеные кресла, на балконах цветы, на окнах – жалюзи, спасающие от летнего зноя. Очень много недостроенных домов.  Конечно часть недостроя  - результат кризиса, но в интернете я нашла следующее разъяснение: «У неосведомленного туриста может сложиться впечатление, что греки всегда что-то строят. Жить в недостроенном доме для них — нормальное явление. Греки строят то, в чем нуждаются в первую очередь, остальное — «со временем». Как правило, родители строят дом для каждой из своих дочерей, но не для сыновей (поскольку они должны жениться на девушке, которая получит дом от ее родителей). Часто дочери наследуют дома бабушек и дедушек после их смерти» А вот ещё одно объяснение: «Греческие семьи не заканчивают строительство жилых домов: так уж заложено, что родители строят первый этаж для себя, а второй – для детей, которые когда вырастают, продолжают его строительство и возводят третий этаж. Таким образом, появляются так называемые семейные пирамидки». Странные обычаи, согласитесь? Но мы - то  видим одну четвёртую строений Греции совсем пустыми, с вывесками о продаже. Видимо все же - кризис. Старые, заброшенные строения тоже попадаются. Прохаживаемся по местным лавочкам с сувенирами, останавливаемся в одной из таверн на ужин. Выбираем блюда и закуски греческой кухни. За все время пребывания здесь мы отведали почти всю греческую кухню. Это знаменитые мусакас - баклажаны, картофель и фарш, уложенные слоями под соусом бешамель; пастицио - макароны с фаршем под соусом бешамель; многочисленные закуски и салаты: мелидзаносалата - салат из запеченных баклажан, дзадзыки - густой йогурт с огурцами и чесноком. Ещё мы  пробовали  зажаренное на углях или вертеле мясо,  бараньи ребрышки (паидакья),  шашлык (сувлаки),   разнообразную рыбу и морских гадов. Правда, на гадов отваживался только Денис. А Наташа, пробовала гребешки, которые были поданы в красивых раковинах. Раковины нам помыли и отдали с собой. Мило как.  Я уже раздала их в качестве сувениров. О греческой кухне,  признаюсь честно – вспомнить нечего! Так себе, обычная кухня средиземноморья. Не оправдал наши ожидания греческий стол, а мы-то ожидали «Пир духа». Конечно, везде пили греческий кофе - эллиникос кафэс (на мой взгляд, тот же  турецкий) подают в маленьких чашечках со стаканом холодной воды. Почти во всех ресторанах и тавернах после трапезы просто так на десерт нам подавали авторское угощение или презент от шеф-повара. Обычно это кусочки разного рода пирогов, тортики, муссы. Пустячок, а приятно. Греки практически не едят супы. А может, просто в ресторанах их не готовят. Поскольку Сергей весьма привередлив и разборчив в еде, и ему непременно нужно что-то жидкое на обед или ужин, мы стали искать те рестораны, где есть супы. Обычно это был рыбный суп, или ещё какой-нибудь на кислом бульоне, но по его словам - все очень невкусное. Вот оливки и маслины, выросшие в Греции действительно восхитительны на вкус во всех видах и блюдах.               
                На пляже, в любом кафе с хорошей скоростью работает    wi-fi . Пока мы плаваем и загораем Денис, не жалующий солнца, работает и выбирает для нас маршрут. Итак,  едем в Петралонскую пещеру, в которой были найдены останки древнего европейского человека. Она расположена недалеко от деревни Петралона, в 55 километрах от Салоников. Карстовая пещера, с причудливыми колоннами — сталагнатами  образованными природой, и живущими до сих пор, находится на западном склоне горы Катсика. Горы на поверку оказываются невысокими, похожими на наши казахские сопки. На въезде в деревню расположились сувенирные лавки. Рядом с ними  маленький, синий  паровозик с  открытыми вагончиками собирает желающих попасть в пещеру. Мы оставляем машину и успеваем сесть в вагон.   Паровозик, кряхтя и упираясь, везёт нас на вершину горы. В кассе перед входом покупаем билеты и ждём, когда предыдущая группа покинет место обзора. Вслед за экскурсоводом, дающим экскурсию на английском языке, входим внутрь.  Пещера имеет подземные галереи, уходящие на два километра вглубь горы, открытые для осмотра. В 1960 году. Здесь был обнаружен скелет древнего человека, жившего предположительно около 700 тысяч лет назад. Также были обнаружены следы использования первобытными людьми огня. Мы гуляем, любуемся сталактитами и сталагмитами, с которых что-то капает, фотографируем без вспышек и выходим на землю.  Возле входа в  пещеру находится Антропологический музей с причудливыми фигурками животных. Детям, наверное, это место понравилось бы, но нам, видевшим  новоафонскую пещеру в Абхазии, всё показалось знакомым. Кстати, новоафонская пещера была открыта всего лишь годом позже, в 1961 году, но она ещё в советские времена была более продвинута в плане подсветок и пр. лабуды для туристов. Садимся в вагон и весело катимся вниз, к своей машине.
                Посмотрели,  возвращаемся в Сани.  По обе стороны от дороги располагаются поля со зреющими овощами, кусты высотой в человеческий рост: помидоры, перец, кукуруза, почерневшие подсолнухи. Кое - где рядами раскинулись виноградники, но основную площадь занимают ухоженные оливковые рощи. Оливковые деревья – целые плантации без конца и края.  А ещё говорят, что греки ленивый народ. Попробуй, обработай такие большие по площади участки! Ещё мы увидели несколько полей с необычными цветущими белыми цветами, размером с нашу дикую ромашку, растениями.  Остановились посмотреть, что это за фрукт или овощ с  круглыми, как грецкий орех плодами. Сорвали несколько орехов, спросили у Рузвельта, что это за плод. Но он, к нашему изумлению,  не  определил вид растения. Только после того, как орех, лёжа на  подоконнике, высох и раскрылся, а из скорлупок  показалась белоснежная вата, мы поняли, что это самый обычный хлопок. А вот дикого леса совсем мало. Оказывается  леса в Греции, покрывающие горные склоны,  уже давно вырубили, а остатки занимают где-то десять процентов территории. Рядом с нашей виллой есть, как раз такой  дикий лес. Однажды,  мы с Наташей решили погулять по нему, посмотреть, не растут ли здесь грибы, но сделать это оказалось невозможным.  Подлесок зарос  низкими колючими полукустарниками, как потом я выяснила называющимися – фиганы. Я люблю лес, но здесь, пожалуй,  впервые, услышав мрачную тишину, и увидев неприветливость зарослей,  усыпанных и увешанных высохшей хвоей, почувствовала страх.  Вдруг змея нападёт и убежать будет невозможно. А змеи, в большом количестве, в Греции водятся точно. Но всё же те хвойные леса, что сохранились, издалека выглядят  величественно. Прямые стволы сосен покрыты красно- бурой, растрескивающейся корой. Сосны, к которым можно подойти увешаны целлофановыми мешками под надрезами на стволе. Из насечек коры - смола, как кровь дерева, постепенно стекает в мешки. Мне, честно говоря, было немножко жалко эти сосны, ведь в каждом мешке было собрано литра по два-три янтарной, похожей  на мёд смолы.  Собранную смолу очищают и используют в косметологии, медицине, а так же делают из неё скипидар, бальзамирующие средства, канифоль.  Древние заметили, что вино в амфорах, запечатанных сосновой смолой, хранится дольше. Говорят, что только в Элладе можно попробовать "Рицину", одно из древнейших греческих вин. Получают это "смолистое" вино, добавляя в виноградное сусло, в самом начале брожения, немного сосновой смолы, что придает напитку неповторимый вкус и аромат. Я это вино не пила.   Я, вообще, мало пила, потому что даже от фужера любого вина меня мучает жёсткий бодун. Денис тоже пил мало, потому что всегда был за рулём и, должно быть, не знал, что водителям в Греции допускается уровень опьянения аж в 0,5 промилле. Сергей  же предпочитал крепкие напитки, коньяки и ликёры, ну или  пиво, а вот Наташа пробовала разные вина, возможно, ей пришлось пригубить Рицину. Надо спросить!!! Древнегреческая легенда утверждает, что сосна получила свое название по имени нимфы Питис. Сильно любила Питис веселого и озорного бога Пана, покровителя рыбаков и охотников. И так же сильно ревновал ее Борей, бог холодного северного ветра. Из ревности он превратил нимфу в  вечнозеленое дерево, получившее название Pinus. А Пана часто изображали с сосновым венком на голове. Ещё в Греции  только на о. Хиос и нигде более на Земле растёт мастиковое дерево, которое даёт  мастиху — смолу, которая во все времена почиталась, как драгоценность. Кстати, эту сосну пытались выращивать и в других местах в Греции, и даже за рубежом, но из этого ничего не выходило. Дерево растёт исключительно в южной части острова Хиос, где природа создала единственно для него благоприятный своеобразный микроклимат. Геологи утверждают, что своей «жизнью» мастиковое дерево обязано богатой известняком почве и вулкану Псарона. Это дерево мы не видели, поскольку на острове не были, но слышали о нём много рассказов, пробовали, и даже привезли в подарок друзьям  знаменитую водку Мастика. Дороги в Греции обычно двухполосные, качество полотна хорошее. Есть платные автострады с разрешённой скоростью 120 км/час, и бесплатные. Мы ездили в основном по бесплатным дорогам, к тому же они практически не загружены и, путешествовать по таким дорогам одно удовольствие. Иногда от деревни к деревне мы не встречали ни одного автомобиля. Мечта москвича, а не движение в Греции. Дорожные знаки ничем не отличаются от привычных для нас. Только преобладает написание на греческом языке (английский там не в фаворе). Горные дороги, как правило, узкие, крутые и извилистые, зачастую не имеющие никаких ограждений и обочин. Поездка по таким дорогам может занять гораздо больше времени, чем может показаться по расстоянию, и вычислит GPS-навигатор.
                Сегодня, 8 сентября и у  нашей Наташи - особый день. Нет, не день рождения, а совсем особый — день именин, когда и радость, и ликование, и трепет, и ожидание подарков, все какое-то другое, со знаком совсем непохожей ни на что радости. Для справки: «Именины Натальи отмечают восьмого сентября в честь жены Андриана Никодимийского, который был казнён за веру во Христа императором Максимианом. Когда проводились пытки, Наталья поддерживала мужа, подбадривала, утешала его, поскольку боялась, чтобы, видя страдания иных мучеников, он не поддался влиянию императора. В итоге она попросила, чтобы казнь начали с Андриана, сама же она умерла в месте погребения мужа, в Византии» Вот,  какая святая покровительствует нашей Наташе. Сегодня рядом  с нашей крещеной  Наташей витает ангел!  Ну, а нам нужно порадовать их обоих. Едем покупать подарки и праздновать в каком-нибудь кафе. Что можно купить в Греции?  Разумеется, шубу. И дело хорошее, и в Москве на покупку время терять не придётся. Известно, что многие в Грецию едут специально за мехами, в так называемые шуб-туры.  К тому же, проезжая по городу Калифея,  мы видели  более сотни шубных магазинов на одной только улице. В один из них мы заходили и даже примеряли  Наташе миленькую, модную,  искусно-выделанную  шубку. Ох, и намаялись мы, выбирая подарок.  Русскоговорящие продавцы  почти в каждом магазине, были не в меру навязчивы. Они наряжали  Нату во всё, что им необходимо продать. Это были - дорогие и красивые, дешёвые и уродливые  изделия. После примерок десятка или более шуб, купили ту, которую померили  первой. В этом же магазине  мы познакомились с владельцем, и он приоткрыл нам небольшие тайны греческой торговли мехами, а так же ухода от налогов.  Ох, и предприимчивый предприниматель в Греции, доложу я Вам. А ещё он рассказал что, летом эти меховые салоны работают для туристов в Греции, а зимой переезжают в салоны Москвы, где те же меха продают в два раза дороже. Подарок мы  купили не только имениннице, но и мне, а после обмыли оба подарка, кто - чем в кафе здесь же в Калифее.
                Ужинали мы каждый день  в разных городах. Благо расстояния между ними по  московским меркам - небольшое. Сама Кассандра протянулась на 50 км, наибольшая ширина полуострова составляет всего 15 км.  Мы посетили, пожалуй,  все сорок четыре населенных пункта на полуострове. Городишки: Неа – Муданья, Калитея, Ханиоти и Певкохори и все остальные - одинаковые, скучные, приватные,  какие-то.  К примеру, в столице острова город Кассандрия я бы  нарисовала такой пейзаж: «На скамейках, в кафе и под вековым платаном на главной площади обитают колоритные греческие дедушки: они выполняют функции, которые у нас обычно ложатся на бабушек: сплетничают и разглядывают прохожих. Видя приезжих, с радостью здороваются. Что касается греческих бабушек, то им сплетничать да судачить - некогда: нужно ходить на рынок, кормить и обстирывать своих мужей, сыновей и внуков. Вероятно, дедушки, возвращаясь под вечер, домой, перескажут им все сплетни и политические новости».  Ещё несколько дней  мы ездили в поисках или, вернее сказать, вдогонку за местным рынком.  В этих городах нет постоянного крестьянского рынка, в привычном для нас понимании. Базар ежедневно переезжает из города в город.  Обычно  он располагается на центральной площади, и нужно знать, где сегодня будет проходить ярмарка. Мы, как и многие греки сами,  этого не знали,  и потому застали базар лишь однажды  случайно и то к закрытию. Он нас не впечатлил, поэтому  фрукты и овощи покупали в ларьках при дороге. Цены и, правда, за кило любого растительного лакомства, были смешными по 1-2 евро.
                Самый замечательный и трогательный обычай Греции касается крещения детей.  В одном из городов в воскресенье мы попали на  церемонию крещения мальчика в Греческой церкви. Храм был украшен синими шарами. На входе в здание храма стояли столы, покрытые голубыми воздушными скатертями. На столах  были выставлены целые горы сладостей, тортов, пирожных, конфет, каких-то трубочек, булочек.  Здесь же в вазах стояли разные фрукты,  а на отдельном столе   напитки. Не знаю,  для кого все это было предназначено. Но съесть такое изобилие угощений десяток человек, находящихся в церкви, явно не смогли бы. Вероятно, все жители городка принимают участие в празднестве.  Самого малыша мы не видели, но полюбовались им на фото, которое было выставлено рядом со столами.  В интернете я нашла такую запись относительно этого праздника: «Крестные обязаны подарить ребенку (своему крестнику) золотой крестик на цепочке, а так же полный набор воскресных туалетов, включая ботиночки, иначе  будет считаться, что крестник пойдет по жизни -  спотыкаясь, и у него никогда не будет достаточно одежды»
                И все-то хорошо, и все-то тут есть. Но нету радости в душе моей и все тут. Помните анекдот? « Граждане, осторожно! В магазинах города появились поддельные елочные игрушки. Внешне ничем не отличаются от настоящих, но радости от них - никакой»  Так вот он - обо мне. Где же, где следы древности и заметки Богов? Нашли в путеводителе, что в городе Калифея, что в переводе означает «красивый вид» есть такое место. Отправляемся в Калифею. В путеводителе написано: « На берегу Торонического залива в V веке до н.э. возле святилища был построен удлиненный алтарь, на котором проходили обряды жертвоприношения, а в IV веке до н. э. был построен храм Зевсу Амону. В качестве строительного материала использовался известняк, который потом заменялся  мрамором. Рядом с храмом Зевса был построен храм Дионисия. Когда территорию полуострова захватили римляне, то они  построили рядом с храмом Зевса еще 2 здания в форме амфитеатра. К сожалению, после прихода в Грецию христианства храмы по приказу императора Феодосия были уничтожены. После этого в течение нескольких веков эти земли пустовали, пока  в XI веке их не начали использовать в своих целях монахи монастыря Св. Пантелеймона. Сейчас благодаря археологам, желающие могут  свободно погулять по заповеднику, увидеть останки раскопанных храмов и святилищ. Многие найденные тут предметы можно увидеть в Археологическом музее Полигироса, а скульптуры были переданы в монастырь Святого Пантелеймона»  Приехали, но нам снова не повезло,  поскольку погулять по заповеднику не удалось. Мы подошли к месту раскопок, обнесенному железной изгородью. На входе висел замок и никаких объяснений. Сквозь прутья забора мы с грустью посмотрели внутрь и всё. Зато поужинали в Голубой таверне и  уехали.
                Не знаю во всей ли  Греции, но везде в северной - на обочинах дорог достаточно часто, иногда метров по сто друг от друга стоят на подставке  маленькие старые и совсем новые часовни – кандилакии, внутри которых находятся иконы, лампада, а иногда и фото. Подобные сооружения устанавливаются людьми у места работы, например у оливковой плантации, а так же на месте дорожной аварии, как знак благодарности Богу за спасение, а сооружения больше размером, как знак вечного упокоения погибшего здесь. Есть часовни имеющие  размеры  комнаты для моления  одного человека. Каждый грек может установить  часовню у себя во дворе или у дома или в памятном месте. Иногда лампады горят, а иногда нет. В одной из кандилакий лампадку зажгла я. И ведь никто не разрушает эти строения, не ворует из них иконы. Вдоль автомобильных дорог открыты магазины для торговли кандилакиями и  часовнями.  Часовни для моления одного человека  мы встречали во дворах зажиточных греков. Надо заметить, что Греция очень религиозная страна. Такого обилия церквей еще  поискать. В каждом поселке несколько часовен, церковь обязательно. В каждом третьем поселке — монастырь. Каждый пятый поселок назван в честь святого. В офисах и магазинах обязательно висит хоть одна икона. Иногда даже с лампадой. Церкви и часовни открыты для всех. Например, в самом южном поселении полуострова Кассандра, в прелестной маленькой деревушке Агиос Николаос в традиционном греческом стиле, что рядом с посёлком  Палиури,  на мысе Канастрео стоит небольшая белая церквушка открытая всем ветрам с объемным крестом на четыре стороны, в которой  мы были совсем одни. Ни служителей, ни молящихся – никого! Горят свечи,  рядом на специальной полочке лежат готовые (свечи тут даются бесплатно, но есть чаша для сбора пожертвований), бери, возжигай, молись, тебе никто не помешает. Тут же стоит рулон бумаги, от которого каждый желающий может оторвать листок и на нём написать имена людей за которых, возможно, помолится священник хоть за здравие, хоть за упокой  души…... Кстати, «специальных» икон за здравие и за упокой тут нет. Просто по правую руку от входа в церковь свечи  ставят за упокой, а к иконам слева – за здравие. Мы написали записки, погрелись, помолились и поехали дальше.
                Ну что же,  едем искать источник Святой Параскевы, в надежде, что именно из него пила воду или  купалась в нём Афродита.  Из деревни Палиури возвращаемся другой дорогой. Посёлок Агиа Параскеви встречает нас величественным храмом с белыми каменными стенами. На стенах в нишах  вмонтированы иконы. Лики  Святых смотрят на нас и будто приглашают зайти внутрь. Мы останавливаемся и пешком направляемся в храм по склону витой без ступеней  каменной дороги. Восходим наверх  и   попадаем прямо во двор храма или монастыря. Возможно, есть другой вход  за храмовую стену. Тишина и нигде никого нет. Во дворе видим высокий каменный колодец, закрытый деревянной крышкой. Открываем крышку, заглядываем внутрь. Может это и есть источник Святой Параскевы? Но колодец пуст. Может источник пересох? Спросить не у кого. Вокруг ни души. Входим в церковь.  Тепло, светло, горят свечи, и снова нет ни одного служителя, ни одного посетителя. Таких странных  пустых, но удивительно живых церквей я не видела ни разу в своей жизни. Посидели, погрелись, помолились, сделали пожертвования, зажгли свечи и снова поехали дальше.
                По ходу движения, попадаются указатели на источник  и вдруг прямо в горах, где не видно населённых пунктов   перед нами, предстаёт  здание, выступающее из горы с небольшой площадью   и автомобильной стоянкой, перед ним. На стоянке стоит туристический автобус и несколько машин.  На вывеске  греческими буквами написано (я напишу похожими русско-английскими буквами, поскольку у меня нет греческого языка на клавиатуре) « Iaмatika Lutpa Ayiac Параqэunс»  Мы решаем, что это и есть   источник Святой  Параскевы.  Входим в здание.  Работники, не знающие русского и плохо говорящие на английском,  утверждают, что   это природный SPA с радоновым источником Святой Параскевы.  Так вот ты какой - источник! Не простой, а радоновый. Мы покупаем билеты и идём принимать святые  ванны.  К тому же нам известно, что термальные источники, температура которых держится на уровне 37 градусов, обладают великолепным действием на организм, придают силы и настраивают на положительные эмоции. Запах радона тот ещё букетик….пахнет будто серой! Действительно ли в святой водице мы купаемся? Сергей капризничает, затыкает нос, ему здесь из-за запаха  ничего не нравится.  В воде можно находиться 15-25 минут. Мы сидим 30 минут. После купания все тело горит, покалывает, хотя было совсем не жарко, но легкость чувствуется необыкновенная. Как нам рассказали - гидролечебница располагает 50 ваннами для принятия индивидуальных купаний (заранее нужно заказывать),  двумя бассейнами-ваннами общими, а также бассейном, расположенным под открытым небом. Теплые воды поднимаются из скал и камней с большой глубины. Минеральные воды содержат всю таблицу Менделеева, поэтому рекомендуются для лечения многих заболеваний. Есть так же и лечебная питьевая вода. Короче, жутко полезная вещь. Мы не знаем, полезна ли она нам, но за одно посещение  вреда точно не будет. Сервис, правда, слабоват. Раздевалки тесные, нет крючков для одежды, пол каменный,  без сланцев не встанешь, стены железные и вещи с пакетами приходится оставлять просто на лавочке… летом, скорее всего, этого достаточно, но как там люди зимой раздеваются? Индивидуальные ванны нам не показывали, возможно, там более комфортно. Просолились, пропахли, попили кофе, проголодались. На скамейке перед входом разговорилась с русской туристкой, которая тоже ищет источник Святой Параскевы
- Так вот же он – убеждаю я женщину. Нам сказали, что  СПА лечебница открыта на месте святого источника
-А говорят, что к нему спускаться нужно, что это дикое место и оно где-то рядом совсем – говорит женщина. Я  пожимаю плечами. По приезду домой решаю проверить-  то ли святое место мы посетили? Вот что я нахожу: «Источник Святой Параскевы расположен на севере Фессалии, исторической области государства Греция. Источник находится в восточной части Темпейской долины, внутри узкой пещеры. Чтобы попасть к источнику, необходимо пройти по подвесному мосту через реку Пеней, пройти мимо небольшой скальной церкви, в которой поклоняются как раз. Св. Параскеве. Справа от святыни можно заметить вход в небольшую пещеру. Проход очень узок, поэтому за водой следует идти по одному. Перед вхождением к источнику необходимо попросить Св. Параскеву об исцелении, затем пройти к источнику, умыться водой и взять немного с собой. Согласно легенде, вода из источника улучшает зрение, состояние здоровья и омолаживает» О Господи! Ищу  на карте ….н-да оно  даже не на Кассандре находится. Одним словом, то, что мы приняли за источник Святой Параскевы,  оказалось знаменитым  современным СПА-центром, расположенным на окраине поселка Лутра. СПА-центр построен на месте извержения горячих сероводородных вод выходящих на поверхность. То-то  там серой, несовместимой со святостью, попахивало.  Ну что же,  место, где побывали мы - тоже прекрасно! Честно говоря, я бы здесь ещё полечилась. Обидно, что снова не омолодились мы.
                Следующий день решаем  посвятить родине знаменитого древнегреческого философа Аристотеля. Может посещение Стагиры позволит нам погулять по местам древности? Стагира-Акантос находится в Центральной Македони Грециии. Ехать далеко,  но нам, всё нипочем. Отправляемся рано утром. Дорога петляет в горах, открывая превосходные  виды за каждым поворотом. Встречных и попутных машин нет, собирается дождь. Где-то на середине пути, на одном из перевалов, среди векового соснового леса. Вдруг  около дороги перед нами открывается то ли таверна, то ли жилой дом. Приостанавливаемся посмотреть, что это за чудо. К машине  подбегает живенький, худощавый старичок  и через опущенное стекло спрашивает:
 - Откуда Вы?
-Из России  - раша - отвечает Денис.
- О, Путин! - восклицает старик,  и широко улыбаясь, раскидывая  по сторонам руки, во весь голос начинает петь
- Волга - Волга…. дальше неразборчиво, но я улавливаю мотив песни  про Стеньку Разина и начинаю ему подпевать: «Из-за острова на стрежень….» Старик приглашает нас зайти в гости. Как отказать после такого приглашения? Мы съезжаем с дороги, выходим из машины. К нам подходит ещё один житель этого медвежьего местечка, мужчина чуть постарше, и  объясняет, что мы остановились в таверне, где на углях  готовят мясо дикого кабана.  Изрядно проголодавшись в дороге, мы соглашаемся на угощение, и пока оно готовится, осматриваемся по сторонам. Таверна весьма убогая, сколоченная из каких-то досок, украшенная вывязанными  из тряпок крючком половиками. Таверна и внутри и снаружи   грязная, замызганная,  какая-то вся. Впрочем, может в лесу в охотничьей сторожке, так и должно быть?  Старик оказался совсем не простым человеком. Это бывшая звезда Голливуда, (кто именно, мы так и не поняли, но лицо знакомое) грек по происхождению, доживает свой век здесь в дремучих лесах Родины.  Он торгует вином со своей фотографией на этикетке, мёдом, мастикой и  некоторыми греческими сувенирами. Дед с гордостью показывает  целую кучу фотографий, на которой он с туристами и туристками устраивал фото-сессии.  На некоторых фото весьма двусмысленные позы фигурантов.  Звезда устраивает нам дегустацию мёда и своих вин. Мёд, кстати, в Греции совсем не такой, как наш. Ульи стоят почти везде, где растёт сосновый лес. Поскольку медоносом является именно сосна,  мёд имеет  её привкус  и янтарно-зелёный цвет. Наш мёд, да ещё гречишный или липовый гораздо ароматнее и вкуснее.  Разумеется, мы покупаем вино с фото на этикетке, и с  автографом звезды, сделанным собственноручно прямо при нас. Тем временем, второй мужчина, поставив мясо жариться на угли, берёт балалайку и сев на пенёк,  начинает наяривать нашу родимую, неподражаемую, до боли знакомую,  весёлую, русскую «Калинку» Мы с дедом пускаемся в пляс.  Эх, жаль, нет у меня видео этого танца дервишей, который показал бы, как нам было весело. Видео осталось у Дениса в телефоне и, когда-нибудь я его точно посмотрю. Не знаю, что было бы дальше,  но тут подъехали два мотоциклиста-немца. Дед бросает меня и с таким же энтузиазмом начинает петь немецкую песню. Артист! Что ещё скажешь. Между тем мясо  готово, и насытиться можно восхитительным запахом. Однако порции оказались так велики, что есть их нам, пришлось бы,  дня два, не переставая. Оставшееся от трапезы мясо хозяева любезно упаковали и принесли к нам в машину. Его позднее с удовольствием съел Принц – старая, болеющая подагрой, но весьма поднаторевшая в попрошайничестве собака  Рузвельта. Я просматриваю  объемную книгу отзывов и не нахожу в ней ни одной записи на русском языке. Непорядок! Беру ручку и пишу благодарный отзыв за столь необычное гостеприимство. Начинается дождь. Мы садимся в машину и отъезжая, врезаемся задним бампером в ствол огромной сосны. Но скорость невелика и бампер только слегка погнулся. Стволу хоть бы что, а у нас на панели приборов загорается лампочка, сигнализирующая о том, что багажник открыт. Лампочка горела почти до отъезда, (чего мы с ней только не делали) пока  местный мастер тупо не стукнул кувалдой по бамперу. Оказывается греческие авто-мастера очень похожи на наших. Пока изумлённый Денис включал-выключал эту лампочку, мастер сел в свою машину и с ключами от нашего авто,  уехал в неизвестном направлении, как потом выяснилось по забывчивости.  Пришлось искать его! Одним словом «Потомки Богов, такие же, как мы  - рассеянные люди!»  Рассеянные потому, что мы с Денисом умудрились к тому времени потерять кошелёк с документами, карточками с деньгами, ключи от машины Дениса, мой айфон. Но, видимо, Боги нас охраняли, поскольку все вещи благополучно находились и возвращались владельцам, то есть  нам.
                Продолжаем маршрут в Стагиру. Через 60-80 минут езды по извилистой дороге мы прибыли на довольно большую площадку, на которой растут несколько огромных платанов. Площадка представляет собой небольшое плато на высоте примерно 500 м над уровнем моря. С одной стороны она  окружена зелеными горами, с другой – выходит  на межгорное пространство с великолепными видами на изумрудные долины и вдали – море, залив Иериссос. Это оказался Парк Аристотеля. Поскольку экскурсовода  не было, нам оставалось по очереди осмотреть экспонаты и поглазеть на таблички рядом с ними. Экспонаты представляют собой иллюстрации к опытам Аристотеля из его книги «;; ;;;;;;». Мы запустили водоворот в гидротурбине, то есть в прозрачном стеклянном цилиндре.  Чтобы водоворот был мощным, крутить нужно сильно и долго. Тут можно накрутиться, сбросить с себя лишнюю злобную энергетику, такая своего рода морально-психологическая разрядка. Сыграли на гранитном ксилофоне из пяти плит - пяти нот, оказывается, нотная система древних греков состояла из 5 нот. Рассмотрели солнечные часы, которые показывают месяц и точное время в данном месте, разница есть  в 25 минут зимой и 1 час 25 минут летом. Полюбовались компасом, на ребрах которого сделаны надписи – названия городов и расстояние до них от данной точки. Должно быть,  он символизирует то, что философия Аристотеля достигла всех частей мира и является отправной точкой современной научной мысли. Ещё в парке были: большая лупа - фокусирующая солнечные лучи, вполне современные телескопы, в которые можно  разглядеть вид на залив и на третий палец Халкидики – Святой Афон. Вообще виды с площадки парка были великолепные! Представляю, как в этом парке интересно детям! Здесь все можно потрогать, постукать, покрутить.  Очень интересен опыт с металлическими шарами, которые  показывают закон инерции и передачи движения. Запускаем крайний левый шарик, он ударяет в ряд висящих вплотную друг к другу шариков, но в сторону отскакивает только крайний правый. Тоже, кстати, нервы успокаивает, если раз десять запустить.  Хорош опыт с плоскими  кругами в чёрно-белых линиях. Стоит круги раскрутить, происходит оптический обман зрения.   Кажется, что плоский круг превращается в воронку с дыркой посередине. Причём, чем дальше отойти, тем длиннее она вытягивается и, кажется, что воронка просто тебя засасывает. Но больше всего нам понравился эксперимент с приборами, которые напоминают две параболические тарелки.  Они находятся  на расстоянии сто метров друг от друга и производят странное усиление звука.  Если  человек, стоя,  возле одной  тарелки что-то прошепчет (именно прошепчет, а не скажет в голос) в её середину, то второй человек, стоя у второй тарелки, четко услышит этот шепот.  Создаётся впечатление, что люди находятся совсем рядом. Это прекрасный повод пошептать друг другу что-то миленькое.  Сам Аристотель, беломраморный, памятник которому находится в парке, тоже любуется своими творениями и красотами родного города.  За памятником  видны старые развалины. Это, увы, всё, что осталось от имения одного из самых богатых турков, некогда проживающих здесь. Чуть дальше в глубине ещё одни развалины - остатки монетного двора. Вход в парк стоит сущую безделицу всего 1 евро, но посетителей крайне мало. Нагулявшись, наигравшись, и нашептав друг другу нежностей, едем дальше. И вот мы уже на окраине древнего города Стагира –  города, в котором в 384 году до нашей эры родился древнегреческий философ и ученый Аристотель. Если быть более точной, то Стагира находится на северо-востоке п-ова Халкидики, в 43 км от Ситонии и 56 км от Кассандры. Сегодняшняя Стагира – живописная деревушка, протянувшаяся вдоль красивого пляжа, рядом с природной гаванью, окружённая покрытыми зеленью горами.  Мы останавливаемся на окраине и по указателям поднимаемся в гору по пешеходной тропе. Вот она долгожданная древность. Только вдумайтесь в даты!!!! Четвёртый век ДО НАШЕЙ ЭРЫ! От города почти ничего не осталось. Сохранилась крепостная стена, пара колодцев, да фундаменты домов, но в сознание едва вмещается  тот факт, что эту самую землю, которую сейчас уверенно попирает наша обувь, почти две с половиной тысячи лет тому назад не менее уверенно топтали сандалии самого Аристотеля. Именно здесь провёл он свои детские и юношеские годы, и именно сюда вернулся впоследствии, после солидного отрезка жизни, проведённого в Академии Платона в Афинах. Я сидела на квадратной, древней глыбе, гладила руками тёплые камни, смотрела на море и думала о том, что вот в этой бухточке, наверное, любил купаться  Аристотель. Вода  в ней чистейшая, и по необъяснимой причине несёт с собой свежий, вкусный аромат арбуза. По склонам гор, спускающимся к морю растут дикие плодоносящие кусты, цветы и всё здесь благоухает.  На таблицах и картинах, расположенных здесь же - в музее под открытым небом - воссоздан облик величественных строений, которые  строили обычные рабы.   Кстати, Аристотель утверждал, что  рабство — явление естественное и всегда должно быть основой производства. Он  и сам с удовольствием пользовался услугами рабов. Вот ведь рабовладелец! Однако, ему можно простить всё заодно только «Учение о четырёх причинах», которое я некогда изучала и смысл его помню до сих пор. А  крылатая фраза   «У каждой вещи есть своя частная цель. Высшей целью является Благо» современна так, будто сказано только вчера. Так кто же такой Аристотель? Вот что коротко написано о нём в разных источниках: Аристотель - гений! Греческий философ Аристотель является одним из самых известных деятелей в мире, одним из самых умных людей, когда-либо живших на нашей планете. Принадлежал он  к знатному роду. Его отец был личным врачом царя Аминта Македонского. Был дважды женат, имел сына. Аристотель был учеником Платона в «Академии», основал свою собственную школу, известную как «Ликей». Этот величайший учитель истории преподавал Александру Великому, Кассандру и Птолемею, которые в будущем были коронованы.(Кассандр стал королем Македонии, а Птолемей – королем Египта.). Созданные Аристотелем труды огромны и охватывают самые разные области – логику, метафизику, этику, политику, риторику, искусство, поэзию, физиологию, анатомию, зоологию, физику, астрономию и психологию».   Аристотель немного пережил своего ученика. Он умер через год (322 до н.э.) после гибели Александра Македонского. Ему было 62 года. Вот такой экскурс в прошлое мы совершили. Приехав домой, Сергей раскапризничался. Он- де устал,  целый день в сидеть в машине. Поэтому следующую поездку в Метеоры мы пропустили. Денис с Наташей ездили одни.  В подарок они привезли  монастырское вино и веточку ароматного растения,  которое взяли возле иконы Божьей Матери. Веточка даже после засушки  в путеводителе пахнет лучше чем «J’Adore» от Diorа. О, если бы я только знала, что пропустила. Люди едут в Грецию специально, чтобы посетить эту святыню, а мы с Сергеем часть дня  тупо провалялись на пляже, попали под дождь, ушли,  и оставшееся время смотрели  телевизор. Непростительная глупость.
                Салоники — как город прилета,  удивил меня своей безликостью и неяркостью. Однотипные невысокие, блеклые коробки зданий чаще в два-четыре этажа, украшенные тентами над балконами, много граффити, скучные вывески, полное отсутствие  цветов в клумбах. Архитектуры никакой, будто  в детсадовскую группу принесли несколько разных наборов конструктора «лего» и дети с энтузиазмом построили город без плана и общей идеи. И это, несмотря на свою вторую величину и значимость  после Афин, и  почти полуторамиллионность?!   Казалось, что мы попали в нашу Пензу или любой другой областной центр России, хотя наши областные города, Омск, к примеру, выглядят намного уютнее и современнее.                - Нет, это мне показалось, мы просто ехали не там – думала я. Ведь,  где-то в этом городе должны быть древние камни, по которым некогда ходил апостол Павел и сочинял свои послания к фесалоникийцам. Здесь должны быть величественные дворцы и храма, ну или священные  руины античности.  Чтобы найти эти красивые места и вдохнуть полной грудью воздух древности,  узнать, чем же, на самом деле, пахнет история - решили пригласить экскурсовода.  Первое, с чем  столкнулись по приезду  в этот раз это то, что в Салониках невозможно найти место для парковки. Машины и мотоциклы стоят плотным рядом вдоль обочин. Наконец нам повезло: отъехала машина, мы припарковались и вышли на воздух. Милая женщина экскурсовод, украинка по происхождению,  уже ждала нас. Она повела  нас гулять по городу, заглядывать в сокровенные местечки, переулочки и храмы Салоников.  Наш путь начался  от  Храма Св. Дмитрия Солунского, ( с VII в. при раке мученика стали происходить чудеса, истечение благовонного миро), куда   мы зашли  и даже получили в подарок  несколько капель миро. Далее мы прошли к  Арке Галерия, которая была построена императором Галерием в 4 веке в честь победы над персами.  Правда, в наше время остался лишь один её пролет, но он так величественен и красив, что можно представить какой необыкновенной была вся арка.  Она украшена  батальными сценами войны с персами. Пешком мы прошли к Базилике Святого Димитрия. Она известна как один из храмов древнейших византийской эпохи, а также тем, что в ней хранятся мощи Святого Димитрия.  Она несколько раз погибала от пожаров, но была восстановлена. Затем мы погуляли по парку. Вернулись к машине.   Проехали  мимо двух кладбищ – армянское и  греческое - отгороженных друг от друга высокими стенами,  мы поднялись на  Крепостную стену.  Она расположена в самом начале Верхнего Города. Со смотровой площадки полюбовались видами города и МЕККОЙ здешних мест - Белой Башней. Здесь экскурсовод рассказала нам о том, каким был город  Салоники на протяжении многих веков, когда центром древнего мира, колыбелью цивилизации была Греция.  Салоники  315 году до н.э., были основаны царем Кассандром.  Он же дал ему имя своей супруги Фессалоники, сестры Александра Великого. Спустя 170 лет город стал частью Римской империи; позже расцвел уже, будучи в составе Византии, а потом его атаковали готы, покоряли сарацины, завоевывали болгары, разрушали норманны.… Но особо упорными оказались турки, и с XV века Салоники входят в состав Османской империи почти на 600 лет. Вернули эти земли грекам только в 1923 году. Захватчики не проявляли лояльности и разрушали все, связанное с культурой и традициями предыдущих хозяев города. Никакой ассимиляции: казни, изгнания, насильственное обращение в веру – этому городу не повезло. Так что достопримечательностей в Салониках действительно осталось совсем немного. Еще один штрих внес страшный пожар 1917 года, когда 70 тысяч жителей остались без крова – что не было разрушено, уничтожил огонь. Но не все так плохо. Во-первых, сохранилась Белая башня – турецкое оборонительное сооружение, символ города Салоники. Во-вторых, в городе несколько храмов, которые прагматичные турки не разрушили, а превратили в мечети. Сейчас над куполами снова возвышаются кресты. А в - третьих, в городе строят метро. Нет, метро – это не достопримечательность. Но в ходе подземных работ строители то и дело наталкиваются на следы других эпох. Здесь везде, где не копни, натолкнёшься на археологическую ценность. Поэтому процесс, впрочем, как и все процессы строительства в Греции, идет медленно, а нам представилась возможность посмотреть на раскопки, прямо на улице города. Поскольку эти места ограждены, я снова не походила по пласту земли Античной Греции, а просто оторвала веточку лавра рядом с раскопками и засушила её в путеводителе. Прямо ботаником становлюсь с этими древностями. Рядом с раскопками стоят обыкновенные дома, в которых живут обычные греки. Наверное, это интересно – жить в современном доме и видеть из окон свою историю, выходить во двор и снова сталкиваться с историей, идти по городу на работу, на встречу,  в магазин и постоянно наталкиваться на археологические ценности. Потом мы гуляли по набережной, которая не имеет ограждений, поэтому пьяным здесь ходить не рекомендуется. Совсем недавно на набережной открыли велосипедную дорожку, по которой велосипедисты так и шныряли туда-сюда.  В ресторане с видом на залив мы пообедали.  Постояли у памятника Александру Македонскому и с восхищением заметили, что он совершенно не загажен голубями. Я сфотографировалась на фоне величавого Буцефала, почему бы и нет?!  Ведь этот город имеет особое значение для России, поскольку именно отсюда отправились к славянам Кирилл и Мефодий, славянские просветители, создатели славянской азбуки, проповедники христианства, первые переводчики книг с греческого на славянский язык.  Помню-помню этот предмет «старославянский язык»…ох и трудно же было сдавать экзамен по нему. Все эти азы, буки, юстусы большие и малые. Но зато в старославянском языке  не встретишь такого расхождения между звучанием слов и их произношением, как, например в английском. Кстати, в греческом алфавите всего 24 буквы, и всё же именно он послужил базой, на которой развилось множество алфавитов, широко распространившихся в Европе и на Ближнем Востоке, и используемых в системах письменности большинства стран мира, в том числе и наша кириллица. Вот такая важная она - Греция. Ой, увлеклась чего-то.
                В Салоники мы съездили ещё раз. Правда, целью поездки был аквапарк, располагающийся на окраине города.  Американские горки в Диснейленде  конечно и выше и больше, но это, пожалуй, единственное их достоинство и недостаток  этого аквапарка. Территория достаточно большая – тут тебе и закусочные и лежаки и водные аттракционы: широкая пологая горка – для катания на плюшках, 6 лент для спуска на плюшках – побыстрее, 6 горок для взрослых, есть бассейн с искусственным штормом и пара обычных бассейнов с гидромассажем. Даже Сергей с удовольствием покатался на кругах, правда, локоть ссадил. Для детей в отдельном бассейне построена целая диснеевская страна. Фигурки акул, пиратов, черные метки, несколько горок разной высоты и сложности, качели. Отовсюду, льётся, струится, брызжет вода. А каждые 2 минуты сверху городка на посетителей обрушивается огромная бочка воды. И тут уж не зевай – держи труселя обеими руками. Нам больше всего понравились гамаки-качели на одного человека, правда, их не мешало бы подремонтировать, потому что края кое - где порваны. Гамаки стояли на лужайке, под огромными соснами, которые защищали нас от солнца.  На них мы провалялись полдня и поехали в Салоники. Мы гуляли по улицам и площадям города до самого вечера и не ошиблись. Город по-настоящему пробудился с наступлением темноты. Казалось, будто все население вышло на улицы поразвлечься.  И откуда только такое количество людей взялось? И хоть Салоники перегружен многочисленными барами, ресторанами,  клубами, все они были заполнены до предела. Вот когда я увидела различных колоритных представителей нации. Оказывается,  здесь в центре и на набережной круглый год проходят многочисленные театральные представления, концерты классической и современной музыки. Мы попали как раз на такой концерт и даже послушали несколько номеров греческого хорового пения. Но организация концерта оказалась для нас неприемлема, никакой динамики, долгие промежутки между номерами и мы уставшие после аквапарка, уехали. Вероятно, местное население никуда не торопится и отдыхает допоздна, но нам до Сани ещё добираться полтора часа. Ну что же красота Солоников оказалась  бесспорна,  и чтобы влюбиться в этот город нам хватило  два дня.
              Самое важное мероприятие, то есть паломничество, в монашескую республику Афон мы оставили на последние дни. Туда могут отправиться только мужчины. Эта традиция существует еще с середины V столетия, когда дочь византийского императора Феодосия Великого Плакидия привезла на Афон богатые пожертвования, но не была допущена в одну из обителей. Голос, нисшедший от иконы Пресвятой Богородицы, повелел, чтобы лица женского пола, в том числе и Плакидия, никогда больше не посещали Афон. Позже это повеление было закреплено царским указом и неукоснительно соблюдается до сих пор. Паломничество по святым местам – естественная потребность человеческой души, утверждают Денис и Наташа, глубоко  верующие люди. Они всегда стремятся  посетить места, связанные с возникновением христианства, прикоснуться к святыням. Мы с Серёжкой – атеисты, вскормленные советским социумом и вузами этой эпохи, не всегда глубоко понимаем детей, но стараемся не задевать их религиозных  чувств, и  больше из любопытства  ездим по святым местам вместе с ними. В эту поездку мы оказались в местах всемирно известного оплота христианства - автономной монашеской республикой Афон.  Для православных всего мира - это одно из главных святых мест на земле. Греция вообще имеет огромное значение для русских людей, так как именно из этой  страны – колыбели христианства и культуры пришло на Русь православие. За несколько дней до поездки  Денису и Сергею подтвердили  получение специального разрешения (диамонитириона) в представительстве Святой Горы в городе Урануполис на посещение русского монастыря св. Пантелеймона.  Денис просил диамонитирион на посещение ещё одного  монастыря - сербского  Хиландар, который  занимает четвертое место в иерархии Афона, но получил отказ. Для справки: В монастыре Хиландар есть мощи многих святых, в главном соборе монастыря хранится чудотворная икона «Троеручница». А ещё в Хиландаре произрастает чудесная виноградная лоза, от плодов которой разрешается бесплодие супругов. Ничего странного и непонятного в отказе нет. Чаще отрицательный  ответ даётся в связи с отсутствием мест в данном монастыре. Как правило, диамонитирион ограничивает срок пребывания паломника на Святой горе четырьмя днями,  но у наших мужчин было индивидуальное разрешение, и  остаться можно было, до конца шенгеновской визы.  Рано утром мы отправились в город Урануполис – это сто  км. от Сани, где мужчины должны сесть на паром, который доставит их к афонским берегам. Однако билетов на паром им не хватило. Денис был немало удивлён, потому что в прошлое посещение Афона зимой, паром был полупустой.  Решить эту проблему оказалось совсем просто. Наши мужчины, с ещё пятью русскими  и одним украинцем, такими же безбилетниками, заказали небольшой катер, на котором прибыли к пристани монастыря даже немного раньше, чем паром.  Мы с Наташей, спустя час, как отправили мужчин, купили билеты по 20 евро на круизный катер и отправились в экскурсионную поездку вокруг полуострова Айон-Орос. Кораблик оказался  комфортабельным: две палубы – верхняя и нижняя, буфет, чистый санузел, мягкие кресла на нижней палубе и сувенирная лавка. Мы расположились на верхней палубе трёхмачтового судна, и, попивая кофе, принялись  слушать из динамиков подробности, описывающие афонские монастыри на нескольких языках. Корабль не приближаясь более чем 500 метров  к берегу, неспешно плыл вдоль побережья Святой Горы, что позволяло нам любоваться горным ландшафтом с величественными древними постройками. Мы услышали несколько  преданий, повествующих об истории Афона после Рождества Христова. Самое известное из них рассказывает о том, как в 49 году новой эры Пресвятая Дева Богородица с Иоанном Богословом попали в шторм в тот момент, когда плыли на один из островов Эгейского моря. Выйдя из корабля, который прибило к берегу Афона, Пречистая Дева Мария удивилась красоте здешних мест и попросила в молитвах у своего Сына дать эту землю ей в удел. С тех пор Афонский полуостров называют садом Пречистой Богородицы, в котором все, желающие наследовать вечное блаженство, сподобляются Небесного Царства. На территории полуострова построены 20 монастырей, в которых подвизаются более 1500 монахов. В это число входят келлиоты и скитяне — монахи, живущие удалённо от территории монастыря и собранные в небольшие группы. Святая гора хранит в себе множество святынь христианского мира: здесь находятся самые известные и почитаемые иконы Пресвятой Богородицы (Иверская, Скоропослушница, Пантанасса, Троеручица и другие). В главном монастыре Ватопед находится бесценная святыня всего христианского мира - пояс Богородицы, а также дары волхвов, принесенные Вифлеемскому младенцу. В 2012 году, когда Пояс Богородицы впервые привозили в Россию,  Денис с Наташей и Любой отстояли целую ночь в очереди, чтобы приложиться к святыне. Второй по величине в мире 15-тонный колокол тоже здесь - в русском монастыре св. Пантелеймона.  На Афоне хранится множество святых мощей, в том числе глава особо почитаемого в России великомученика Пантелеимона. В настоящее время, каждый монастырь ежедневно пребывает в ритме традиционного суточного круга богослужений, состоящего из девяти служб. Это есть основа монастырской жизни. Приветствуется, если паломник будет участвовать в монастырских службах наравне с монахами, хотя это и нелегко для мирянина. Паломники и монахи трапезничают вместе, еда довольно простая, но сытная. В Русском монастыре и трапеза осуществляется под чтение Слова Божьего. Во всех монастырях две трапезы в день – после литургии и после вечерни. В постные дни, а также во время длинных постов - только одна. Мы плывём вокруг острова, где все еще придерживаются «старого стиля» в своем летоисчислении, то есть Юлианского календаря. За нами летят чайки, и время кажется застывшим: нет суеты, окружающая красота  располагает к раздумьям о человеческом бытие, а чувство умиротворения соединяет душу с Богом. Святая гора Афон на горизонте  плотно закрыта облаками.  Я мысленно читаю «Отче наш», так как к моему великому стыду только эту молитву знаю наизусть и вспоминаю слова из наставления  «Вырвитесь из суеты, преодолейте земное притяжение, и в вашу душу изольется Небесный Свет Святой Горы Афон. После полуторачасовой прогулки мы снова на берегу.  Прости меня Господи, но не случилось со мной чуда, может из-за плотного панциря мирского мудрования, самоугодия и многозаботливости не пролился на меня Небесный Свет? Надеюсь, что Сергея Бог вознаградит  миром и радостью, светом и теплом своей Любви.  Прогулявшись по сувенирным лавкам Урануполиса, коих здесь великое множество,  мы поужинали и отправились в Сани.  Завтра к обеду  вернёмся сюда за нашими мужьями. После 12-ти дня мы с Наташей снова на пристани Урануполиса.  Вокруг огромное количество  священников в рясах. Кто они? Ведь монахам из монастырей Афона крайне редко разрешается покидать места проживания. Иногда на Большой земле они не бывают более десятка лет. Мы ждём паром, который уже виден. Вот они наши мужчины. Денис – просветлённый как первый, ещё без единого следа, белый снег, и мрачный, заросший, усталый Сергей. Видимо  на него, как и на меня, не снизошел небесный Свет, а  трудности, испытания, и лишения ради Бога даже в столь короткий срок, оказались слишком тяжелы. Да, Вера в Бога - это не только безусловное убеждение, а ещё и тяжкий труд молитвы. Сергей протягивает  апельсин и баранку, которую захватил в трапезной для меня. И хоть Наташа наставляла меня  не приставать к мужчинам с расспросами, не удержавшись, спрашиваю Сергея:
- Ну, что, Серёж, как там?
- Ничего, Отвечает Сергей, подумал перед иконой Иисуса обо всех нас, о детях, попросил за Юлию. Купил в монастырской лавке нагрудную иконку Святой Улии и просто Икону для неё. Мне приятно, что Сергей без моего участия проявил заботу о моей племяннице, к которой мы давно относимся, как к дочери.
- Дениса почти не видел. Он был на всех службах. Я не смог – продолжает рассказ Сергей
- Утро встречал на берегу моря. Рассвет выдался  непередаваемой красоты. Обедал вместе с монахами в трапезной. Ходил в костницу.
 - А ещё мне показалось, что Иисус, глядя с иконы на меня - усмехался.  Денис, услышав это высказывание, поправляет отца
- Не усмехался папа, а смотрел отеческой улыбкой на тебя.
- Может быть ты и прав, Денис. Главное, что могу сказать – жизнь у них  идет по другим, духовным законам. И люди, которые, казалось бы, не обременены мирской суетой и грехами на Афоне, на мой взгляд, совершают - духовный подвиг. Я бы не смог жить в таком режиме. Он замолкает, и я больше не спрашиваю ни о чём. Нам с ним будет, о чём поговорить в долгие одинокие зимние  вечера. Затем мы все вместе идём обедать в кафе и отправляемся в Сани.
                Не могу не рассказать ещё об одном месте, которое мы посетили. Не пугайтесь, прошу Вас. По моей просьбе мы побывали и на греческом кладбище. Дети спрашивают меня, что за странная потребность посещать кладбища в странах, где ты бываешь?  Не знаю, но постараюсь объяснить, что я чувствую на кладбищах.  «Вот передо мной  белоснежные могилы, отрезанные от мира часами, годами вечности.  Индийцы верят в переселение душ. Эта идея намного доходчивее, чем  рассказы об аде и рае и всё же кладбища неизменно умиротворяют все мысли.  Последнее слово всегда за ними, за смертью. Здесь конец всего и здесь  я особенно чувствую, что теряю почву под ногами.  То, что здесь охвачено тленом, прежде до меня,  дышало и жило, как я. Вот я стою здесь облитая светом, вот мои руки, лицо, глаза, и взгляд, и ноги, которые меня несут, но там внизу уже растёт вожделение, тянется ко мне, хочет схватить, ждёт меня, подкарауливает, оно чудовищно терпеливо, оно - сама земля, которая врастает в мои ноги зовёт, хочет, утянут меня вниз, она уже разрыхляется подо мной на тысячи песчинок, и я чувствую, как почва поддаётся, уступает, и я тону. Что известно мне о трупах там внизу? Над могилами блекло струится тлен. Он поднимается из  могил и слоится над ними - душный сырой жуткий. Он теснится вокруг, но во мне ещё теплится жизнь, ещё бьется пульс. А вот здесь яма, могила провалилась. Гроб истлел и распался, земля обрушилась в пустоту. Вечерние  туманы будут бесстыдно елозить по земле, просачиваться внутрь к костям и скелетам. Вероятно, здесь по ночам можно видеть колыхание над могилами, мерцание и свечение, будто чья-то непрожитая жизнь, такая как жизнь моего брата или сестры, витает над ними до ужаса тихо и безмолвно.  По ту сторону слов - всё безмолвно, и это значит смерть. А я? Я ещё могу крикнуть, значит, я жива»  Вот что я чувствую на кладбищах. Нет,  мне не страшно. Вот и здесь за белоснежной стеной греческого кладбища, где все до одного надгробья в светлом мраморе, будто кандилакии для продажи, а не реальные могилы и памятники усопшим, мне не страшно, а светло. В пьедесталах каждого памятника сделана небольшая застеклённая ниша, в которой стоят фотографии, иконы и личные вещи покойных. Прямо в надгробье есть шкафчик, где держатся моющие средства, губки, перчатки, предназначенные для уборки. В вазах стоят искусственные цветы, живые тоже есть, но чаще в кадках и тех немного. Кладбищ в Греции, кстати, очень немного, хотя кремировать усопших здесь не принято. Оказывается, в Греции существует - совершенно дикий, на мой взгляд, обычай.  Если у усопшего есть фамильный склеп и предыдущее захоронение было произведено не ранее, чем за 3 года до смерти усопшего, то с могилы снимается  плита, останки  старого захоронения выкапывают, обрабатывают водой с розовыми лепестками и складывают в отдельный погребальный мешочек, который кладут внутри склепа сбоку от могильной плиты. Затем хоронят усопшего. В течение 40 дней могильную плиту не закрывают. Свежую могилу ежедневно,  поливают водой. Если в фамильной могиле предыдущее захоронение свежее, менее 3-х летней давности, то усопшего хоронят в арендованной могиле,  которую также 40 дней поливают  водой. Через 3 года после этого открывают фамильную могилу, выкапывают и обрабатывают кости и из фамильной и из арендованной могилы, затем складывают их в отдельные мешочки и кладут под свою могильную плиту, которую закрывают. В деревнях, скорее всего, не тронут могилку. Если фамильного склепа нет и нет возможности  оплатить землю под склеп или место в спец. домике, то через три года трупп выкопают и останки выбросят в ямку с серной кислотой. Содержать фамильный склеп, например в Афинах, дороже, чем купить новый дом под ключ.  Теперь мне понятен смысл слов из греческой песни, которую пела моя подруга Елефтериади Галя «О, море мое» когда молодая вдова оплакивает мужа, не вернувшегося из плавания: "Стань розовой водой, о море мое, моренько, и окропи их курс, и верни моего миленького..." А вообще, греки не боятся смерти, поскольку считают себя ведущими праведный образ жизни и убежденны в том, что после смерти, они обязательно попадут в рай. Как тут не согласиться с Эпикуром, который писал: «смерть для нас – ничто, ведь все – и хорошее, и дурное, заключается в ощущении, а смерть есть лишение ощущений. Самое ужасное из зол, смерть, не имеет к нам никакого отношения; когда мы есть, то смерти еще нет, а когда смерть наступает, то уже нет нас».
                Нам остался всего один день до вылета в Москву. По традиции в последний день мы отправляемся в хороший Spa-центр.  Нам повезло! СПА “Oceania Club”,  который находится совсем рядом с городом Неа Муданья, оказался если не самым крутым на Халкидиках, то точно, одним из лучших. Чего здесь только нет;  бассейны,  солевые шахты, розовый и апельсиновый туманы, снег, хамам, сауна и русская баня. Разумеется, мы с Наташей заказали по нескольку процедур  для расслабления и омоложения организма. Но одного дня так мало. Сюда нужно приезжать минимум на полмесяца. Завтра нам улетать. Что бы я хотела сказать на прощанье с этой страной…..
                Христианство открыло новый Олимп: не где-то в небесных сферах, а в глубине человеческой души, преобразовав ее в огнедышащий вулкан веры. Бога стали носить в себе. Это стал один Бог на всех, лишенный олимпийской красоты и разнообразия, умерший на кресте позорной рабской смертью, но возродившийся, сильный человеческими страстями и слабостями. И он, бросив вызов империи и ее бездушным владыкам, объединил смертных в их ненависти ко всему, что было связано с ней, в том числе и к Олимпу, который был забросан комьями грязи, злобы и презрения. И покинули боги Олимп так тихо, что этого никто не заметил. И даже место, где они обитали уже почти забыто. Храмы  превратили в церкви,  разбили великолепные статуи, сбили резцом посвятительные надписи. Погибли древние библиотеки - последние прибежища муз. Сгорели рукописи, погружая обитаемый мир во мрак невежества и нетерпимости, предвещая, что пламя дойдет и до людей……. Но, с нами БОГ!
                Мы в Москве, снова в гостях у Любы. К нам вернулись 33 несчастья, которые мы не смогли оставить в Греции. На сутки, опаздываем на самолёт домой. Платим штраф и остаемся ещё на 3 дня, а Юльку пытаются оштрафовать за мой лихой подъезд к аэропорту в день выезда, и профессиональная выставка, на которую попадаем по случаю опоздания, оказывается убогой до неприличия…..Здравствуйте, будни.