Постнепальское

«Ну сразу видно – хорошо съездила…», – задумчиво говорят друзья, глядя на мою счастливую загорело-обгорелую морду лица. Я смеюсь. Они еще не знают, что нежный румянец на моих щеках – результат моего бессилия. Бессилия площадью в 90% лица. Это потом, когда я покажу фото, Оля начнет качать головой: «Лена… Это же ожог, самый настоящий ожог!», а Маша, косметолог по одному из своих образований, кричать: «Ты что, ни в коем случае нельзя мазать кожу витамином А! Ни в коем!». Я опять смеюсь. Все уже позади – мое лицо снова становится похожим на лицо и я начинаю узнавать себя в зеркале. Благодаря пантенолу и Жениному витамину А, кожу удалось реанимировать в кратчайшие сроки. Уже потом, в Катманду, шутили с ребятами: «Непальское солнце не то, что поцеловало – оно ОБЛИЗАЛО НАШИ ЛИЦА!». Я до сих пор хожу с розовыми отметинами на скулах от этих поцелуев, а окружающие говорят: «Какой у вас загар красивый!». Загар, действительно, красивый. Я люблю этот специфический горный загар, по которому можно определить форму твоих очков и угадать головной убор. Он такой… Настоящий. За этим загаром стоит работа – серьезная такая работа, в которой скрывается многое: преодоление, труд, выкладка… Внизу такой не заработаешь – только на высоте. И эта высота опять расцеловала меня в обе щеки.
А почему «бессилия»? Да потому, что не было сил достать из рюкзака тюбик с солнцезащитным кремом – в тот день, когда шли через перевал, уже на спуске. Один-единственный раз. Но хватило – с лихвой.

«Почему ты поехала в Непал?!» – хит вопросов от окружающих по возвращении. Не почему – а из-за кого. Из-за людей. Я поехала из-за людей. Людей из разных стран и городов, с которыми просто так никогда бы еще раз не встретились. Секрет оказался прост: «Не имей 100 рублей, а имей 100 настырных друзей». Не знаю, хватило ли бы просто моего стремления. Но стремления, помноженного на стремление нескольких людей, – хватило.
– Лена, ты купила билеты?
– Лена, почему ты не купила билеты?
– Лена, ты едешь?
– Лена, почему ты не едешь?
– Лена, ты купила билеты?
– Лена, почему ты не купила билеты?
– Лена, ты едешь?
– Лена, почему ты не едешь?
И так далее, и так далее…
Это напоминало китайскую пытку: когда на темя осужденному падали капли воды до тех пор, пока он не сходил с ума. Рекомендую, в общем. Очень действенный метод… Женя с Сашей в этом деле сильно преуспели, надо сказать. В прошлой жизни наверняка инквизиторами были… Это они во всем виноваты! =) Ну не могла я пропустить такое удачное событие, да еще в такой приятной компании!
А еще я поехала из-за нее. Она – это Аннапурна. Когда-то в комментариях на «Риске» увидела ссылку на книгу Мориса Эрцога «Аннапурна – мой первый восьмитысячник». Взахлеб проглотила и… пропала. Мне почему-то не хотелось увидеть Эверест. Мне хотелось увидеть именно ее. Не прошло и 1,5 лет, как это, абсолютно нереальное для меня, как тогда казалось, желание – осуществилось.
Ну, а в-третьих… Я не знаю, почему. Но зачем-то мне нужна была очень эта поездка. Хотелось бросить все и сбежать от всех и вся. И я сбежала. В Непал. =)
Звезды сложились, да.

Разговор со знакомой за неделю до отъезда:
– У-у-у… Хочу в Непал, хочу в Непал!
– Лена, ты авиабилеты купила?
– Нет…
– Лена, а ты с работы отпросилась?
– Нет…
– ЛЕНА, ТЫ - АВАНТЮРИСТКА!
Но в итоге билеты купились, с работы отпустили и Лена таки улетела в Непал. =)
Вот так на своем опыте я поняла – что такое СИЛА НАМЕРЕНИЯ. Мечтайте – и сбудется вам. СИЛА НАМЕРЕНИЯ - НАШЕ ВСЁ! Проверено. Ради своей мечты ты можешь преодолеть любые препятствия, подчас даже кажущиеся очень сложными и невероятными. Горжусь, что у меня теперь есть такой опыт. Я СМОГЛА. И чудесным образом, после того, как решение принято, все начинает складываться и решаться самым наилучшим способом. Но в основе лежит то самое, первоначальное, чистое, непоколебимое намерение. Намерение без оглядки, без возврата. Сложно подобрать слова для описания. Лучше прочувствовать на себе.

За 3 дня до вылета я свалилась с сильнейшей простудой. Валялась трупиком и чуть не плакала от обиды – какие горы, какой рюкзак?! – от меня осталась бледная, похудевшая, ослабевшая тень. Но опять-таки: «Не имей 100 рублей, а имей 100 неравнодушных друзей». Ураганом прилетела Настя с имбирем и лимоном, отпоила меня имбирно-лимонным чаем и таким же ураганом улетела. Я до сих пор абсолютно искренне считаю, что если бы не тот чай… Все было бы гораздо хуже. Сидели в аэропорту в ожидании вылета, я кормила себя сникерсом и голова кружилась от температуры, которая опять поднялась до 38С. А Женя из-за этого же кормил меня цитрамоном. Цитрамон помогал лучше. После почти суток дороги (1 поезд и 2 перелета) из аэропорта Катманду вместо меня вышла зеленая тень. Из-за болезни пропал аппетит, завтракать я не привыкла, несколько дней мучительных попыток приучить себя к этому ни к чему хорошему не привели, да и к местной кухне требовалось привыкание. В итоге весь пройденный трек был для меня на минимуме калорий - так получилось. Перевал в 5400 я вылезла на 2 чашках чая и 1 сникерсе. На некоторых фото видны мои худенькие ручки и прозрачные щечки. Выглядит жутко, согласна) Из-за слабости почти весь маршрут брела где-то в хвосте, на что еще в самом начале Олег на каком-то привале, куда я опять дошагала предпредпоследней, задумчиво поинтересовался: «Лена, ты же на Эльбрусе была? – Была. – И поднялась? – Конечно». Взгляд стал еще более задумчивым. Собственно, из-за всего этого я и не пошла до озера Тиличо. Когда поняла, что не успеваю за всеми, а задерживать группу не могу – повернула назад. Это был шикарный опыт – что такое «не зайти на гору». До этого его у меня не было. На практике это оказалось так: мы с Леной превосходно выспались на подоконниках лоджа под лучами солнца и я абсолютно не жалею, что так и не увидела самое высокогорное озеро мира))) Весь трек я ругалась про себя: «Никогда-никогда-никогда больше не идти в поход болеющей и не выздоровевшей! Лучше сдать билеты! Запомни это правило!». Сейчас, спустя несколько месяцев, я заменила это правило на более экологичное: «Береги себя перед походом – оставайся здоровой». Правда, так лучше? ;-)
А если серьезно – благодаря этой истории я еще больше узнала о максимуме и пределе своих возможностей. И что скрывается за словом «Дух». Я не могу объяснить это словами. Но это очень круто, правда… А щеки, конечно же, отъелись уже обратно)))

Первые слова, которые учишь на непало-английском: «masala tea», «with/ without ginger», «momo» и легендарное «namaste». К концу поездки на английском могли объясниться даже те, кто не разговаривал на нем в начале. А если не хватает словарного запаса – на помощь приходит богатое русское воображение, придумывающее емкие ассоциации. «Game over!» - разводит руками Саша, пытаясь объяснить хозяйке лоджа, что срок годности на бутылке с питьевой водой, которую она предлагает ему купить, вообще-то, давно закончился. В общем, как оказалось на практике, быстрее всего выучиваешь не названия вершин и достопримечательностей, а… названия блюд. Фразу «For me black honey lemon ginger tea» произнести без смеха с 1 раза было очень трудно. Вернувшись домой, я с удивлением обнаружила, что хожу по магазину, выбирая продукты, и мысленно продумываю меню на английском языке. Да и сейчас, спустя 2 месяца, страницы меню, одинаковые во всех кафе Непала, можно пересказать наизусть. Ох уж эти километровой длины чеки с кухни…

Кухня Непала… «Ну надо же, – растерянно говорит Дима, переупаковывая рюкзак по возвращении в Катманду, – я таких таблеток сильных набрал от отравления, а они и не пригодились!». Таблетки и, правда, не пригодились. Из всех 15 человек за 3 недели не отравился никто. Несмотря на жару, пыль и… своеобразные санитарные условия приготовления пищи. Заглянув один раз на кухню посмотреть, как готовится наш обед, больше мы не отважились это повторять. «Иначе нам еда в горло не полезет», – мрачно подытожили наши фотографы, решившие запечатлеть процесс готовки для истории. Конечно, не во всех лоджах готовят одинаково вкусно. Иногда, уже на высоте, продукты не так разнообразны, и подчас vegetable soup оказывался супом из быстрорастворимого пакетика, а от стейка из яка отскакивали ножи, но, тем не менее, чаще всего уплетали за обе щеки. Отдельным развлечением было каждый раз, при ожидании заказа, гадать: а как же на этот раз будет выглядеть блюдо? Потому что хоть и названия одинаковые, но выглядели и готовились они каждый раз по-разному. А apple-pie стал просто хитом сезона – количество съеденных штук стремится к бесконечности, как и количество разных способов его приготовления. Мне как-то раз достался с начинкой из яблок и шоколадного печенья, жаренный в масле. Организм не оценил такого гастрономического изыска и после этого с apple-pie я завязала. «Ну что, что тебе принесли?! Как это называется? Вкусно?!» – тормошили счастливого обладателя готового принесенного блюда остальные, еще не дождавшиеся своих заказов. И если ответ был положительным – аналогичные заказы летели на кухню в промышленных масштабах. Про ожидание блюд – отдельная история. Если идешь на обед – ориентируйся на ожидание не менее часа. Да что там итальянцы со своей сиестой! Однажды мы 2 часа ждали… яичницу. Обычную яичницу! Умеете так ее пожарить, чтобы занять 2 часа? Нет?! Учитесь, слабаки! Да и, в конце концов, «далбат задалбывает…», да.

Знаете, какая самая сильная мотивация у меня была доползти и переползти этот несчастный перевал в 5416? Не знаю, как другие, а я мечтала о… массажном салоне. «Вот вернемся в Катманду… Вернемся и я ка-а-ак заберусь в SPA… И НЕ ВЫЛЕЗУ ОТТУДА! Я сделаю это, это и это… А еще вот это! И масляный массаж точно!». Перевал я таки перешла, не смотря на то, что неоднократно сдувалась ветром. А как не перейти, если там вдали масляный массаж на горизонте маячит?! И манит, и манит… Вот что body-scrub животворящий делает! Правильная мотивация – наше все, да. ;-)

Теперь я знаю, что такое, действительно, плохие дороги. Это когда 5 часов едешь на автобусе из Джомсома в Татопани… Ну как – «едешь»… Прыгаешь на сидении, как на аттракционе «родео» в Парке Горького, пытаясь удержаться всеми возможными способами. ПЯТЬ ЧАСОВ. Когда к концу 5 часа отбиты колени о спинку переднего сиденья, а руки устали держаться за эту же спинку, начинаешь мечтать о… системе. Обычной страховочной системе. Чтобы пристраховаться уже к чему-нибудь и болтаться себе спокойно, не боясь улететь вперед, назад или на соседа. Да, и каска, кстати, тоже бы не помешала… Я начинаю ненавязчиво интересоваться у Жени, далеко ли лежит его система, которую он зачем-то взял с собой, как мы, наконец-то, приезжаем. По сравнению с 14 часами дороги в первый день от Катманду до Чамже эти 5 часов из Джомсома в Татопани – квинтэссенция дорожного экстрима. Непальского дорожного экстрима в обычном маленьком рейсовом непальском автобусе. Но ради горячих источников Татопани можно выдержать и его. =)

 «А бананы – невкусные!». Эта фраза стала девизом движения за свободу слова в Непале. Когда 15 человек 3 недели находятся в 1 коллективе, без мелких, средних и крупных конфликтов не обойтись точно. Вот и в один из последних вечеров, когда за день пройдены тысячи ступенек и скинуты 1500 метров высоты, за долгожданным ужином (он же обед, он же завтрак) разгорелся этот гастрономический спор. Остальные сидели молча, толерантно пропуская гром и молнии и ожидая завершения этой битвы, как примчался кто-то радостный со словами: «Ребята, а я бананы купил!». «НУ ХОТЬ ТЫ-ТО НЕ БУДЕШЬ СПОРИТЬ – ВКУСНЫЕ ОНИ ИЛИ НЕТ?!» - нетолерантно рявкнули хором остальные на непонимающего что происходит счастливого обладателя еще не опробованных бананов. И оставшиеся несколько дней до завершения поездки при малейшем повышении голоса у кого-либо всегда находился кто-то, ласково и ненавязчиво затягивающий фразу: «А бана-а-аны – невку-у-усные-е-е…». И тон голоса тут же мягчел, добрел и лицо расплывалось в улыбке. А Саша Сотников с тех пор – непальский Че Гевара. Хотя бананы и, правда, ничего были.

Непал – это еще и встречи. Встречи с людьми и встречи с собой. Идешь по треку в одиночестве, потеряв быстро бегущую переднюю группу из виду, оторвавшись от тех, кто идет позади. Иногда слушаешь музыку, иногда поешь мантры, иногда о чем-то думаешь, смотришь по сторонам, а чаще всего просто молчишь и слушаешь молчание внутри себя, смотришь в себя. И в какой-то момент осознаешь, что ты затерян где-то в гималайской глуши, до семьи и дома тысячи километров, даже про работу вспоминаешь, но это все настолько неважно, потому что ты – всего лишь песчинка в этом мире. Маленькая слабая одинокая песчинка в большом и гораздо более сильном, чем ты, мире. Ты со смирением принимаешь этот факт и идешь дальше. Вскоре тебя догоняет такой же треккер, как и ты, здоровается с тобой на иврите, итальянском, немецком, английском, французском языках, и ты уже опять не один в этом мире. Какое-то время вы идете вместе, а потом опять теряетесь из виду. И ты снова идешь дальше один. Потрясающее ощущение одиночества и сопричастности. Можно несколько дней идти с какими-нибудь группами, иногда вместе, иногда рядом. Запоминаешь лица этих людей, а потом ваши дороги расходятся. Но какие-то встречи остаются в памяти надолго.
Для нашей группы большим откровением стала встреча с 2 садху ранним утром в тот непростой день, когда мы шли через перевал в 5400. Мы медленно, но старательно поднимаемся вверх – шапки, очки, гортекс, термобелье, ботинки, рюкзаки. И в самом начале пути нас бодро и ненавязчиво обгоняют 2 человека в легких оранжевых одеждах, 1 – в парусиновых тапочках, а 2 – босиком. БОСИКОМ. Камни. Снег. Лед. Так и шли вместе через перевал несколько часов. Причем в хижину на перевале они пришли раньше нас, обогнали. Это потом мы с содроганием и восторгом вспоминали его босые ступни на снегу. А когда шли – смотрелось вполне органично. Да, я иду в горнолыжке и бахилах, а он в накидке и босиком, ну и что? Мы объединены одной целью – успешно перейти перевал и попасть из одной части Непала в другую. Мы идем ВМЕСТЕ – так, как ходили тысячи людей еще тысячи лет до нас. И абсолютно без разницы, кто есть кто и кто как выглядит. МЫ ЛЮДИ И У НАС ЕСТЬ ПУТЬ. ПУТЬ КАК МЕДИТАЦИЯ. В хижине наверху они заночевали, а мы спустились вниз в Муктинатх. Это был первый раз в жизни – когда я иду и не верю, что дойду. Я смертельно устала после набора высоты в 1000 метров, от ураганного ветра, я чувствую, что мне жарко, что мое лицо сгорело, я не могу достать солнцезащитный крем и переодеться, потому что просто нет сил снять рюкзак. Но я продолжаю идти и не верить, что дойду. Я не верю, что дойду до этого Муктинатха, потому что он вон еще где, а я еще так далеко, а солнце уже садится и силы кончились еще где-то в России, но я продолжаю идти и не верить. Идти и не верить. Не верить, но продолжать идти – наверное, это и есть ВЕРА. Дошла. (Как потом показала справка: с перевала до Муктинатха – 12 км пути и 1500 метров сброса высоты, о как). Когда на следующий день мы увидели наших оранжевых друзей, спустившихся с перевала, уставших, тяжело идущих по центральной улице Муктинатха, мы чуть не упали с террасы отеля от радости: «Они перешли! Ты их видишь? Это же они! Они перешли! Ура! Мы шли вместе с ними!». Радость и гордость за возможности Человека… Они наверняка нас не помнят. Но, самое главное, что запомнили их мы. Непал – это не только встречи, но и расставания. Расставания с людьми и с какой-то частичкой себя, так и оставшейся где-то на этом маршруте.

Ну, а если серьезно: Непал – это, в 1 очередь, горы. Когда уже на 2 день трека я увидела Аннапурну II и Манаслу – пришлось аккуратно придерживать челюсть. А когда в конце неожиданно увидели Дхаулагири и Нилгири – она уже не придерживалась, она уже радостно падала сама от восторга: «А-а-а! Я вижу восьмитысячники! ВОСЬМИТЫСЯЧНИКИ! Те, про которые перечитала столько отчетов и пересмотрела столько фотографий – я их вижу, вижу своими глазами!». Я не так часто и много, к сожалению, бываю в горах. Но если сравнивать с Алтаем и Кавказом, Гималаи – они другие, по-другому живые. Настоящие и ненастоящие одновременно. Именно там я впервые в горах увидела акварельную дымку вдалеке, как на картинах Рериха. Смотришь из глубины ущелья на эти отвесные склоны, поросшие лесом, и кажется, что они дышат. Вдох-выдох, вдох-выдох… Гималаи – они разные: сегодня ты идешь по настоящим тропическим джунглям под настоящим тропическим ливнем, а завтра вполне себе среднерусский мягкий хвойник и сосняк. А еще назавтра остаются только кустарники и камни, а после и снег со льдом и ураганным ветром. А потом спускаешься вниз и тебя опять подхватывает рододендроновое пышноцветие. Гималаи – они большие. Очень большие. И дело даже не в высоте – в восприятии и ощущении от этих гор. Из какой-то заметки к книге Герберта Тихо "Милость богов": "Прочитав книгу, опять захотелось в Гималаи. В горы, где все так просто - жизнь, смерть, дружба, отчаяние, надежда. Место, где живешь настоящей полной жизнью". И это, действительно, так... Гималаи – добрые и суровые. Смотришь на горы и думаешь о том, сколько же человеческих драм разыгралось и еще разыграется на этих склонах... Вот и сейчас, когда я дописываю этот текст, узнаю из новостей, что лавина сошла в этом районе, по которому мы шли, и погибли более 50 человек… Намертво впечатались в память слова Мориса Эрцога из той самой книжки «Аннапурна – мой первый восьмитысячник»: «Аннапурна явится сокровищем в наших воспоминаниях для всей нашей будущей жизни. С этой мыслью мы переворачиваем новую страницу… Начинается новая жизнь! Есть и другие Аннапурны в жизни людей…». «В самые ужасные моменты агонии мне показалось, что я постиг глубокий смысл жизни, который прежде был от меня скрыт. Я понял, что правда важнее силы».
А почему добрые? Великолепные живые джунгли в конце трека отпустили нас не сразу, придержали на прощание мохнатыми лапами. Где-то в окрестностях Горепани мы случайно заблудились в лесу, да еще при этом потеряли в тропических зарослях нашего замыкающего Диму и искали его битых полчаса. Но, как ни странно, было спокойно – и Дима найдется, и тропинка (хотя какая там тропинка, не было там никакой тропинки уже, она была настолько старая, что еле угадывалась под ворохом листьев, а вот лес, почти дремучий, очень даже был). Так и произошло: Дима нашелся и тропинка, которая даже не была обозначена на карте, вывела нас прямиком на главную дорогу. Мы скинули 1500 метров высоты, проскакав по тысячам каменных ступеней вниз, за ужином поспорили о бананах и укатили из Бени сразу же в Покхару – отъедаться и отмываться.

Безмятежная Покхара... Мы с восторгом заселились в гостиницу – УРА, ДУШ! – из которого я вышла с комментарием: «Ничего так горячая вода, можно мыться!», а потом оказалось, что на самом деле это была не горячая вода, а холодная, но к тому времени я настолько закалилась в суровой непальской действительности, что даже не заметила подвоха и абсолютно не расстроилась, когда обнаружилась настоящая горячая вода. Главное, что душ – БЫЛ! Переодевшись, смотрели на кучку грязной одежды, лежащей на полу, и недоумевали: «А ведь она казалась нам чистой…». Ни в каком больше походе моя одежда не была такой пыльной… Но, скинув с себя эти грязные вещи, было ощущение, что вместе с чистой одеждой мы опять надели какие-то рамки, правила, приличия… Настоящесть и истинность ушла, и все вокруг опять стало каким-то чужим и чуждым. Возникли прежние социальные дистанции, барьеры... Мы стали такими, какими были ДО. Не такими, какими были ВО ВРЕМЯ. Сердце отзывалось на это тихой, неизвестно откуда взявшейся странной ноющей болью… Понимаю это только сейчас, когда пишу эти слова.
Безмятежная Покхара – город, умиротворяющий душу... Совершенно нереальная, очень тонкая атмосфера, разительно отличающая от всего происходившего и посещенного в этой стране. Непривычная медлительность, размеренность и неспешность. Изумрудная вода озера Пхева. Шапки гор в туманной дымке вдали. Горячие булки с корицей от первых утренних торговцев в 6 утра, когда улицы еще полны прохладой. Полуденный зной, от которого так привычно спрятаться на ланч в кафе. Безумно вкусная рыба с лимонным соусом под огоньки свечей густым синим прощальным вечером. Нет, мы не во Франции, мы по-прежнему в Непале. Пока другие штурмовали по жаре с велосипедами местные храмы и ступы, мы с Викой молча бродили по городу с таким непривычным уже мороженым, писали дневники и пытались осмыслить пережитое. Хотелось побыть в одиночестве и подумать о многом. Но это уже совсем другая история…

Потом снова был шумный Катманду с его ступами и храмами, сувениры, экскурсии, разговоры… И тот самый заветный SPA-салон с масляным массажем. Женщина сказала – женщина сделала! Было еще много чего, но все когда-то заканчивается…

Пора возвращаться. Дошли с Олегом до паспортного контроля в аэропорту Катманду. Он пропускает меня вперед.
– Russia? – радостно уточняет служащий, глядя на мою анкету.
– Russia! – киваю я.
– Ну что, Russia, finished?! – ухмыляется служащий, сверяя отметки на моей визе.
– Finished! – покаянно опускаю голову я, горестно вздыхаю и хохочу.
Служащий отдает паспорт и через минуту ко мне присоединяется смеющийся Олег – ему задали те же вопросы и мы опять хохочем. Финиш. Действительно, ФИНИШ...

Впереди еще пересадка в Шардже – 9 часов безумного ночного ожидания. Перелет до Екатеринбурга. КУЛИНАРИЯ! Книжный магазин, где я надолго залипла в ожидании поезда. Рабочие звонки, начавшиеся уже на ж/д вокзале Екатеринбурга. Несколько часов поезда. И вот она, Пермь! Я бодро скачу в ночи в кедиках на голую ногу по свежевыпавшему снегу до дома. Эх… Я так надеялась, что вернусь – а здесь уже тепло, хорошо и яблони цветут… Но вместо яблонь пышно цвел мягкий падающий снег. Это уже не Непал. Это Урал, детка. По пути заскакиваю в магазин за едой. «Девушка… А вы откуда с таким рюкзаком?!» – обескураженно интересуется охранник ночной смены. 5 утра, как-никак. «Из Непала!». «А где это?!». «Гималаи!» – смеюсь я и машу аэропортовскими бирками на рюкзаке. Гималаи… Слышу себя и не верю своим ушам. Всего несколько часов назад я была в Гималаях…
_____________

Перечитываю написанный текст и улыбаюсь – еда, еда, одна сплошная еда. Все на самом деле получилось как в романе Э.Гилберт «Ешь. Молись. Люби». Было много еды, много любви и доверия – к ситуациям и людям вокруг.
Это и, правда, вышла какая-то странная поездка. По возвращении, буквально на следующий же день, все закрутилось так, что… выдохнуть я, пожалуй, смогу только в феврале. Наверное, еще и поэтому так долго рождался этот текст. Много о чем еще можно написать. Но я приняла решение отпустить его – таким, какой он есть. Несовершенным. Иначе я никогда его не закончу. Я отпускаю. В добрый путь! Намасте!

Май, июль, октябрь 2014г