Земля Обетованная. Путешествие по Израилю и Палест

Часть первая

Когда подъезжаешь к Иерусалиму и любуешься горами, поросшими кипарисами, пальмами и цветами, слышишь, что вон там родился Иоанн Креститель, а здесь прятался в пещере Илья Пророк, Царь Соломон охотились на этих склонах, а чуть дальше, за теми горами, город, где родился Иисус Христос, то  будь ты хоть трижды скептиком, понимаешь - земля эта особенная.
Сотни лет она притягивает людей со всего света. Сюда, на святые места,   едут христиане, мусульмане, иудеи. Эта земля - родина трех мировых религий, здесь создавалась и самая знаменитая книга рода людского – Библия.
Так что же особенного в этой земле, чем  она так притягательна?!
 
Весна в ноябре

   Говорят, что первые впечатления самые верные. Так вот, меня впечатлили в Израиле  ярко цветущие кусты и деревья всех цветов и оттенков в аэропорту и вокруг, а также  вдоль почти всех  дорог, а то и просто на каменистых взгорках. И это в середине ноября!
 Радовали глаз и светлые, современные города, утопающие в зелени и цветах, отличные автострады - ровные, нигде не пересекающие и освещенные ночью. Вообще света здесь много – все и везде освещено!
А еще чистые улицы с тротуарами из цветной плитки, у домов живая изгородь  из цветов и зелени, и ни одной поломанной скамейки в скверах или колдобины на дорогах.
Вообще здесь много интересного, непривычного и поучительного. Взять хотя бы  службу в армии.  В пятницу, перед шабатом, а это всеобщий выходной по иудейскому календарю, солдат, ребят и девчат, можно встретить на улице, в автобусе с вещмешками и  автоматами. На выходные большинство служивых разъезжается по домам. Амуницию под кровать и гуляют, а в воскресенье возвращаются в части.
Представить наших ребят с «калашами» и с полным боекомплектом, отпущенных на выходные домой, мне трудно, а если честно – страшно. Но здесь служат такие же ребята, среди них есть и приехавшие из России. Так почему в Израиле подобное возможно, а у нас нет?
Наверное, потому, что отношение к армии здесь другое - служить почетно и … выгодно. Отслужив, ты становишься уважаемым человеком, к тому же имеешь льготы при поступлении в колледж, ВУЗ. Но если этой привилегией не воспользовался, то получишь денежную компенсацию. А еще, при необходимости, вам пойдут навстречу - можно неделю служить, а неделю работать.

В кранах вода есть, и для полива тоже

   Проехав по Израилю около тысячи километров и пройдя по многим улицам нескольких городов, я не видел перерытых дорог и разбитых тротуаров. Вода в кранах была всегда и везде, хотя дожди идут здесь только в зимние месяцы, а в остальное время жара до 40 градусов. Несмотря на это, под каждое деревцо и клумбу подведены трубки для полива. Системой поливов обустроены и поля, сады, плантации. Многие из них укрыты пленкой или сеткой для создания микроклимата.
В сельском хозяйстве используются самые современные технологии, и урожай получают независимо от погоды. Здесь выращивают практически все тропические культуры, а овощные магазины заполнены всевозможной продукцией.
Удивляясь порядку на улицах, я спросил у рабочих, занятых ремонтом и строительством канализаций, как им удаётся не оставлять после себя следов? Среди рабочих есть и бывшие россияне, которые пояснили, что, заменив трубу или проложив новую канализацию, они восстанавливают тротуар, забор, дорожное покрытие, в общем, все до первозданного, а то и лучшего состояния.
-Мы не уходим, пока не закончим. У нас всегда полный набор машин, инструментов, материалов. Мы работаем в  частной фирме, если что-то  не сделаем, завтра с фирмой никто работать не будет. И потом, оплата почасовая, как и везде в Израиле, а за сверхурочную работу и в выходные оплата двойная.
Что касается специалистов, получивших образование в России, то ситуация с ними такая. Пишешь на фирму  резюме, в котором сообщаешь о себе все, что считаешь нужным, можешь  добавить, что кандидат или лауреат, хоть нобелевский. Они приглашают и смотрят, если с работой справляешься, оставляют, а нет –  свободен.
Работают здесь много и, судя по результатам, эффективно. Трудовой день начинается рано, чаще в 7 утра и до 4 дня, но многие прихватывают  сверхурочно, из-за повышенной оплаты. Выходные дни в шабат – пятница и суббота. В это время магазины и общественный транспорт не работают, ходят лишь такси, а магазины открыты только русские и арабские.
Очень рационально действуют здесь различные курсы по приобретению специальности или повышению квалификации. К примеру, за семимесячные вечерние курсы по компьютерной графике платишь из своего кармана 11 тысяч шекелей (около 80 тысяч рублей) и учишься. Но когда сдаёшь экзамен, то почти 90 процентов этой суммы тебе возвращают. Экзамен можешь сдавать в течение трех лет.
Система весьма эффективная. Наказывать себя на такую сумму, недоучившись, желающие вряд ли найдутся.

Переходим «по зебре» и на «зеленый»

  По прибытии в Израиль нас предупредили, что ходить надо только по тротуарам, улицы переходить «по зебре» и на зеленый свет. За нарушение штраф.
  Следует сказать, что если шагнул «на зебру», то транспорт тормозит. В первые дни по привычке от машин шарахались, а потом убедились, что зря – останавливаются.
  Как пояснили местные товарищи, которые за рулем, если въедешь на переход, когда на нем человек, и тебя «застукают», то получишь серьёзный штраф и 20 баллов предупреждения.  А попадешься второй раз на подобном нарушении, можешь лишиться прав навсегда. За руль больше никогда не сядешь. Вот и думают, прежде чем ехать.
   Получить права здесь непросто. Школы, обучающие вождению, частные, и стоит такое удовольствие дорого. Прибывшим сюда на жительство из бывшего Союза предлагают подтвердить свои права, сдав лишь вождение. С первого раза это получается не у всех, а каждая такая сдача обходится почти в триста долларов США. Но и после того, как сдашь, многим россиянам в новых корочках пишут: «Вождение сдал, но как получил права, не знаем».
   Увидев такую пометку, полицейские, порой, начинают цепляться по мелочам. Дать взятку здесь никому и в голову не приходит. Во-первых, за дачу взятки можно получить до 4 лет, а во-вторых, полицейскому, если возьмет, светит еще больше. К тому же должности врача и полицейского хорошо оплачиваются, и размениваться на подачки, рискуя потерять все, здесь никто не станет.
   Проехав по дорогам не одну сотню километров, я не видел полицейских нарядов и засад. Но те, кто за рулем, говорят, стоит нарушить, полиция появляется как из - под земли, и штраф выписывает неукоснительно. Спорить и доказывать бесполезно – беги и плати. Иначе в один не очень приятный день на пороге появятся судебные приставы и вынесут из квартиры все ценное.
    Машины, на которых ездят в Израиле - в основном среднего класса (японские и корейские). Крутых «тачек» мало. За рулем больших черных джипов чаще всего можно увидеть даму, такой здесь прикол.
   Российских машин не видел ни одной. Кстати, машины очень дороги, почти в два раза дороже, чем  у нас, а причина - ввозные пошлины. Своих автомашин у Израиля нет. Дорого и содержание авто: страховка, техосмотр, бензин – все это значительно  дороже, чем в России.

По цене за две, получи три

   В первые дни в магазинах, в частности, в булочных, я не мог врубиться в цены. К примеру, воздушные и аппетитные бублики расфасованы по пять штук в пакет. Я хотел взять пару, но мне объяснили, что если по одному, то это дороже, за штуку – шекель (их деньги), а за пять в пакетике – 4 шекеля. Также и вино. Бутылка стоит 27 шекелей, берешь две – платишь 50, а за три – вообще, только 60. По такой же схеме продают бижутерию, одежду. Покупаешь две рубашки, а третью получаешь, как бы бесплатно.
  Сегодня подобная торговля практикуется и у нас, но на продукты подобное не встречал. На многих магазинах и парикмахерских написано: «Говорим по-русски». Есть магазины, где хозяин и продавцы, бывшие россияне, у них и товары из России. Видел краснодарский рис, кубанское подсолнечное масло.
  Теперь о ценах и зарплате. Если переводить на рубли, то многие продукты дороже. К примеру, хлеб (булка больше нашей почти в два раза) стоит в пределах 40 рублей, молоко чуть больше 20, мясо примерно так же, как у нас, а вот колбасы, сыры - подороже. Овощи, фрукты от 15 рублей и выше. Проезд на городском транспорте в пределах 40 рублей, но все пенсионеры ездят за полцены.
 Средняя зарплата около 40 тысяч рублей (у нас – около 20 тысяч). Такие деньги платят в основном неквалифицированным работникам. Специалисты получают в полтора, два раза больше. Оплата почасовая и она не может быть меньше 7 шекелей в час – это чуть больше 50 рублей.
Весьма дорогое здесь съемное жильё - от 500 долларов в месяц за двухкомнатную квартиру с удобствами, плюс коммунальные услуги. Дорогие и садики для ребенка - от 400 долларов в месяц, но с пяти лет ребенок может ходить в садик муниципальный, где нахождение детей до 14 часов бесплатное.
   Квартиру можно взять и в кредит под 3 - 4 процента годовых на 20 и более лет. Стоимость двух - и трехкомнатных квартир в Тель-Авиве и вокруг - в пределах 100 тысяч долларов и выше. А вот на севере Израиля и, особенно на юге, поближе к сектору Газа, где живут арабы, такую квартиру можно купить за полцены, а то и дешевле.
Самые дорогие квартиры в Иерусалиме. Здесь жильё покупают богатые со всего света, чтобы периодически пожить у святых мест.
  На пенсию откладываешь сам, и добавляет работодатель. Пенсионный возраст для мужчин – 67 лет, женщин – 65, но можно уйти и раньше, только пенсию получать не будешь.
  Переселенцы из бывшего Союза, которые не проработали здесь и дня,  получают пособие, примерно 700 долларов США. Сколько это на рубли, можно посчитать.


Дорога на Вифлеем

   Итак, разобравшись немножко с бытием, переходим к духовному, едем по святым местам, и основному маршруту для христиан: «Тель-Авив – Вифлеем – Иерусалим».
В туристическом проспекте указано, что «посещение Вифлеема возможно при разрешении въезда сил безопасности Израиля». Как это у нас получится, мы вскоре и узнаем. А пока наш автобус, свернув с автострады, забирается по серпантину в горы, темно-зеленые он буйной растительности.
Горы невысокие, такие как возле Новороссийска или Анапы, и почти везде застроены домами. Они поднимаются с середины гор к вершинам, но больше всего застроены верхушки. В низинах домов практически нет. Только вот как они устраиваются на высоте с водой и прочими делами непонятно. Но города почти по всему Израилю расположены по горам и, в основном, на верхушках, а в долинах сады, виноградники и различные плантации.
По вершинам гор обосновался и Иерусалим. Его белые кварталы трех и пятиэтажных домов тянутся по горам на многие километры. С запада и севера горы лесистые, а вот с юга голые, беловатые, местами с кремовым оттенком.
 На склонах много каменоломен, где добывают знаменитый иерусалимский камень, которым облицованы почти все дома в Израиле и Палестине.
Мы объезжаем старую часть Иерусалима по холмистым окраинам, застроенными современными домами весьма разнообразной и оригинальной архитектуры, и вскоре упираемся в бетонную стену высотой метров в пять. Эта стена разделяет Израиль и Палестину, правда, пока не везде, её продолжают строить. Но здесь она уходит в стороны, на сколько хватает взгляд.

«Руссия туристо» въезд разрешен

   В месте, куда подъехал автобус, ворота пропускного пункта и солдаты. Территория вокруг ухоженная: красивые клумбы, цветы, свежевыкрашенные фонари и шлагбаумы.
Сопровождающий нас представитель турфирмы израильтянин Марк, похоже, бывший россиянин, предупреждает: все находящиеся в автобусе должны говорить, что они российские туристы.
-Израильские паспорта не показывайте, - говорит Марк. – У кого нет российского паспорта, скажите, что забыли в гостинице.
И поясняет:
-Палестинцы русских пропускают, а у израильтян могут быть серьёзные проблемы, так что палестинским солдатам ни в коем случае свои паспорта не показывайте, да и израильским – тоже, могут не выпустить.
В автобус поднимается солдат, спрашивает: «Руссия туристо?», - все дружно кивают: «Да, да!», - и машут красными паспортами, у кого они есть.
Через пару минут шлагбаум открывается и мы проезжаем через ворота, за которыми нас встречают  палестинские солдаты с «калашами» через плечо. Они улыбаются, приветливо машут и пропускают автобус без всякого досмотра.
За стеной разительный контраст с тем, что мы видели на другой стороне. Ни  клумб, ни крашенных шлагбаумов – все убого, пыльно и выжжено солнцем. Лишь небольшой садик корявых оливковых деревьев, намертво вросших в красную каменистую землю, оживляет пейзаж.
Почти сразу же за стеной начинается  Вифлеем. Он весь на виду - на ярком солнце и каменистых горах, без растительности.  Дома похожи на израильские, но только витрины магазинов почти сплошь немытые, да и вид товаров неважный. А еще некоторые дома сплошь увиты пучками электропроводов. Как они не горят и не замыкают – просто диву даёшься.
Как потом пришлось убедиться, провода по фасаду – визитная карточка домов, принадлежащих арабам. Такие же можно встретить и в городах Израиля, где живут арабы.
На современных картах Израиля нет города Вифлеем, а есть Бент – Лэхэм, что в переводе с древнеиудейского означает «Город хлеба». Изначально этот городок так и назывался.

Храм Рождества

   Извилистые улочки Вифлеема ныряют вниз и круто поднимаются вверх. Зелени  почти нет. Но ближе к центру и к Храму Рождества улицы все шумнее и ярче от обилия магазинов и лавочек, в основном,  сувенирных и с восточными сладостями.
Последние метров двести к Храму идем пешком по круто поднимающейся вверх многолюдной улице. Наверху, перед Храмом, большая площадь, выложенная камнем и отполированная до блеска тысячами ног. Туристов много, площадь полна народу. Солнце сияет во всю и довольно жарко. То там, то тут прохаживаются вооруженные палестинские полицейские.
В высокой стене из потемневших каменных плит, толщиной под два метра, небольшое отверстие. В него, согнувшись, можно протиснуться лишь одному человеку.
Сразу за входом - прохлада и огромный, уходящий вперед на десятки  метров,  полутемный  зал Храма. В глубине, почти в темноте, освещенный лишь люстрами с редкими свечами, да красными лампадами, таинственно светятся алтарь и иконостас.
Четыре  ряда колон из розового мрамора поддерживают боковые своды, а центр Храма с окнами по бокам уходит ввысь. Своды крыши, на высоте не менее 20 метров, сделаны из почерневших деревянных брусков, стянутых коваными скобами.
В центре Храма на полу еще сохранилась древнеримская мозаика. Местами есть она и на стенах, кое-где сохранилась и роспись.
Две тысячи лет назад Иосиф и Дева Мария прибыли в этот небольшой  городок на перепись, объявленную царем Иродом, но места, где можно было остановиться, не нашлось, поэтому жили они в одной из пещер на окраине. Здесь, по преданию, и родился Иисус.
Впоследствии на месте пещер была сооружена сначала небольшая базилика, а затем в 330 году началось строительство Храма. В настоящее время это один из самых хорошо сохранившихся Храмов Палестины, он ни разу не был разрушен, хотя город подвергался неоднократным набегам и разрушениям. Храм изначально был построен как крепость. А потом и вход в него был заложен, чтобы не могли заехать всадники и осквернить.

Серебряная звезда

   Осмотревшись в Храме, начинаешь понимать, что главное в нем – это место, куда стоит очередь метров пять в ширину и около полусотни метров  в длину. А упирается очередь в небольшую дверь в правой боковине Храма.
   Становимся в очередь и мы. На удивление, в ней много африканцев, японцев, китайцев, тайцев, ну и европейцев. Когда шум в Храме достигает недозволенных децибел, мужик в черном в центре зала бьёт большим жезлом в пол. Звук удара гулко разносится по залу, и в Храме на время воцаряется тишина.
   Наконец, простояв  больше часа в очереди, мы подошли к двери, за которой было небольшое место, перед крутым спуском вниз под алтарь. Спуск начинался за мраморной дверью, вросшей в пол почти на половину. Тридцать ступенек по мраморной лестнице вниз, и мы вошли в бывшие пещеры.
  Два небольших помещения расходятся от центральной ниши, где находится главный престол. Темные полукруглые своды, каменный пол, на стенах потемневшие от времени иконы. От множества горящих свеч и лампад  жарко, воздух насыщен запахом ладана.
  В центральной нише престол, а под ним, на мраморном полу, большая  Серебряная звезда. Она символизирует звезду Востока (Вифлеемскую звезду), которая, вспыхнув, возвестила о рождении Спасителя.
   По внутреннему кругу звезды написано по латыни «Здесь от Девы Марии родился Иисус Христос», а вокруг горят  лампады.
   Люди наклоняются над звездой, целуют её.
   Чуть сзади и сбоку престол «Святых яслей». Здесь же и престол «Поклонения волхвов».
   Осмотрев все, проходим по одной из бывших пещер и поднимаемся наверх, но уже с другой стороны алтаря. В боковой стене небольшая дверь, через неё попадаем в огромный, высокий и светлый католический Храм, а из него в красивый дворик с фонтаном.
   Выходим на площадь перед Храмом Рождества, но уже в другом месте.

Возвращение с препятствиями

   При возвращении из Палестины в Израиль нас ждал сюрприз. Палестинские пограничники, помахав нам на прощание, открыли шлагбаум, и мы проехали через стену, но автобус остановили израильские солдаты. Один из них зашел в салон и потребовал предъявить паспорта.
   Как оказалось, среди пассажиров были кроме россиян американцы, чехи, поляки и бывшие россияне, но с израильскими паспортами. Первым погорел Марк, который наставлял не показывать израильские паспорта. Он пытался что-то объяснить, но его вывели из автобуса и взяли в оборот. Марк стал бледным и тихим, послушно кивал и показывал свои документы.
   На помощь ему пришел водитель-палестинец, бритый, жилистый парнюга лет за тридцать, похожий на киношного злодея. Но пограничники не слушали и шумели все сильнее.
  Знающие иврит туристы пояснили, что солдаты ругают Марка за то, что он провез израильтян. Были случаи захвата автобусов палестинцами. А водитель- араб говорит, что с их автобусом ничего подобного не случится.
   Похоже, что у них с Марком был совместный бизнес. Когда мы приехали в Вифлеем, нас сразу же повезли в магазин сувениров, который они расхваливали, говорили, что лучшего мы не найдем и обещали к сувенирам бесплатный кофе и … туалет.
   Магазин был действительно богат золотыми и серебряными украшениями и христианской атрибутикой, но и цены кусались. Позже, такие же вещи можно было купить гораздо дешевле. Но за подвоз туристов к «нужному магазину», возможно, палестинец и обещал неприкосновенность этому автобусу.
   Пошумев, пограничники нас все же пропустили.  Мы проехали за ограждения, впереди был Иерусалим.
   В Иерусалиме (в первую поездку) я был дважды: вместе с туристической группой после Вифлеема и через неделю, когда мы с женой сели на рейсовый автобус в Тель – Авиве и приехали сюда.
   Так вот, когда мы подъезжали к этому городу в первый раз, и я смотрел на темно-зеленые горы окрест, дома на склонах, увитые зеленью и цветами, а потом на одной из вершин, среди сосен и кипарисов засверкали золотые купола христианского храма, я испытал потрясающее ощущение счастья и удовлетворенности. В душе была такая благостность, что передать словами это трудно. Но потом подумалось, может это просто радость оттого, что я, наконец, здесь?!
  Однако и во второй раз, при подъезде к Иерусалиму, я испытал то же самое.

Монастырь Ильи Пророка

   Из Вифлеема мы выехали уже за полдень, а по дороге в Иерусалим нас завезли пообедать в ресторан, который находится при гостинице, а гостиница при монастыре Ильи Пророка.
   Нам сказали, что в ресторане можно обедать и тем, кто взял свои продукты. Кстати, комплексный обед здесь стоил 60 шекелей – треть стоимости путевки, так что прихваченные бутерброды оказались не лишними.
  Но и владелец ресторана, разрешив поесть таким, как мы, не оказался в накладе. Большинство, чтобы сдобрить бутерброды, взяли потом к ним еще и кофе, чай, соки, а на десерт мороженое.
  Можно было пообедать и во дворе, за столиками под деревьями.
   Подкрепившись, мы зашли в церковь монастыря. Высокий прохладный зал с рядами скамеек был пуст, заходили только туристы. Слева на стене огромная икона, больше похожая на картину. На ней, сидящий на камне в пустыне Илья Пророк, а на его плече - ворон. А чтобы было понятно, при чем здесь пустыня и ворон, напомню.
   Илья Пророк почитал единого Бога, а при иудейском царе Ахаве, у которого он служил прорицателем, у народа начался разброд в верованиях, многие стали поклоняться языческим идолам. Этому потворствовала и жена царя Изабель.
  Илья обратился к Богу с просьбой наказать такой народ, и три года была сушь и голод на всей земле. Но чтобы поддержать Илью, жившего в пустыне, ворон носил ему пищу.
   А потом Илья стал молиться о прекращении засухи. Долгожданный дождь пошел, а гром небесный умертвил всех языческих жрецов, и народ образумился. Царь Ахава простил Илье напасти, накликанные им, а вот его жена – нет. И пришлось Илье скрываться. Но в конце жизни, за верную службу Богу, он был взят на небо, куда улетел в огненной колеснице с горы Кармель, и с тех пор Илья Пророк весьма почитаемый святой, как в старом, так и в новом Завете.
   Монастырь Ильи Пророка, на центральной дороге Иерусалим — Вифлеем, был построен в двенадцатом веке неким епископом Ильёй, в честь которого и стал так называться. Но есть и другие версии, по одной из них монастырь связывают с местом, где Илья Пророк укрылся от гнева Изабель. По другой трактовке это место связывают с Волхвами, видевшими здесь звезду Рождества на востоке после их встречи с царём Иродом в Иерусалиме.
   Согласно ещё одной версии, на этом месте остановились отдохнуть Богородица  (Дева Мария) и Иосиф прежде, чем войти в Вифлеем. Место паломничества, называющееся Сидение, существовало в этом районе. И в пятом веке на его развалинах были построены монастырь и гостиница.
Примечательно и место монастыря. Он разместился на возвышенности и, выйдя за ворота, можно увидеть на юге, на желтых холмах Вифлеем, а обернувшись – Иерусалим.
По низине, поросшей оливковыми деревьями, к монастырю подступают новые кварталы разрастающегося Иерусалима, и ставшие причиной очередного раздора между Палестиной и Израилем. Каждая из сторон считает эту землю своей.
 А сама земля вокруг, как и во многих других местах – это желтоватый известняк,  на котором совершенно непонятным образом растут оливковые деревья. Ствол толстенный, в обхват взрослого человека, но само дерево невысокое и сплошь из молодых ветвей и побегов, усыпанных зелеными плодами. Говорят, что олива через каждые 12 лет омолаживается, сбрасывает старые ветки и на их месте вырастают новые. Таким манером она и живет до тысячи и более лет.
К осени плоды темнеют, как наши сливы, но вот полакомиться с дерева не получится. Я попробовал, но сразу выплюнул. Маслины, даже спелые, очень терпкие и горьковатые, поэтому есть их можно только соленые и маринованные. А самое ценное из них – это масло. И если оно слегка горчит, значит - настоящее  оливковое.

Иерусалим за крепостной стеной

Современная часть Иерусалима закончилась, и мы подъехали к главной святыне - Старому городу. Он расположился на холме за высокой крепостной стеной.
Наш автобус проехал как можно ближе к проходу в стене, но метров двести пришлось идти пешком, поднимаясь вверх, к главным воротам Старого города -  Яффским.
Когда-то в этот город на ослике, на которого «никто, никогда не садился», как сказано в Библии, въехал Иисус Христос. Но не в главные ворота. Кто говорит, что это были Львиные ворота, кто – мусорные, за которые по ночам вывозили из города всякий хлам, но это уже не столь важно. Главное, что потом здесь произошли события, определившие историю человечества на тысячи лет вперед.
А приблизившись к Иерусалиму Иисус сказал: «О, если бы и ты хотя бы в сей твой день узнал, что служит к миру твоему! Но это сокрыто ныне от глаз твоих, ибо придут на тебя дни, когда враги твои обложат тебя окопами и окружат тебя, и стеснят тебя отовсюду, и разорят тебя, и побьют детей твоих в тебе. И не оставят в тебе камня на камне за то, что ты не узнал времени посещения твоего» (Евангелие от Луки).
Все так и случится потом с этим городом, не узнавшим посещения его Господом.
Мы прошли в широкий проход в стене, и сразу попали в людской водоворот. Сплошным потоком народ втекал в узкую, как тоннель, торговую улочку, не шире трех метров, и выложенную большими, в основном, квадратными камнями, отполированными до блеска. Через небольшие расстояния – ступени из продолговатых  камней,  надо почти все время посматривать под ноги, чтобы не пропустить уступ.
Справа и слева магазинчики и лавки, сплошь завешанные и заставленные товаром – ярким, блестящим, увлекающим куда-то вглубь, где свет  ярче, а блеск призывнее.
 Через пару сотен метров людской поток сворачивает влево. Впереди небольшая площадь, от которой в разные стороны расходятся  улочки, с домами не выше двух, трех этажей, с лавками и магазинчиками.
Часть площади занимает кафе, и приходится обходить столики с разноликой публикой, чтобы пройти дальше, на Виа Долорозо – улицу Скорби, по которой Иисус шел на Голгофу.

Крестный путь

Когда-то этот путь для Иисуса начался от Претории - официальной резиденции римского прокуратора в Иерусалиме эпохи Христа. Здесь Он содержался под стражей, а Понтий Пилат - прокуратор, вопреки своему желанию отпустить Иисуса, подчинился крику толпы: «Распни его!», и принял решение о казни.
В этом же дворе римские солдаты издевались над Иисусом, надели на Него терновый венец, били палками, а потом  дали Крест. Но на пути к Голгофе,  этот крест за Ним нес Симон Киринеянин, который шел с поля, встретил  процессию, и солдаты заставили его нести крест.
Путь на Голгофу в современном Иерусалиме не полностью совпадает с тем, которым шел Иисус. За две тысячи лет город не раз разрушался и перестраивался, однако общее направление Пути осталось почти неизменным.
Сегодня на дороге Скорби можно встретить паломников или монахов, шествующих с молитвой и небольшими крестами,  изготовленными из оливкового дерева. А в канун Пасхи, страстную пятницу, шествие во многом воспроизводится в полном объёме и с крестом, соответствующим тому, на котором был распят Христос.
Большая часть Крестного пути пролегает по территории арабского рынка среди лавок и магазинчиков, в основном сувенирных, и заканчивается на площади у Храма.
Мы тоже проследовали этим путем, и подошли к небольшому проходу в высокой стене, за которым и была площадь перед Храмом Гроба Господня (Воскресения Христа). А перед площадью, от входа в стене, в сторону  Храма ведут несколько широких каменных ступеней.
Высокие стены мощных строений в 6 – 7 этажей окружают площадь с четырех сторон. Народу много. Люди стоят, сидят, входят и выходят из просторных  дверей напротив.

Храм Гроба Господня (Воскресения Христа)

   Проходим внутрь Храма.  Сразу за дверью, на каменном полу, большая плита из розово-желтого мрамора. Это камень, на котором обмывали Иисуса после снятия с креста.
Перед камнем стоят на коленях, целуют его, освящают на нем крестики, иконки, различные сувениры. От камня источается тонкий и сладостный замах миры (смирны) - благовония, которое когда-то младенцу Иисусу преподнесли Волхвы вместе с ладаном и золотом. Возможно, и сейчас камень периодически натирают этим благовонием.
Слева у стены узкая винтовая лестница, вырубленная из камня, уходит вверх. Вместе с людским потоком с трудом протискиваемся по лестнице на небольшую площадку, разделенную колоннами на два предела.
Предел распятия богато украшен картинами, мозаикой, иконами. Над ним горят в люстрах лампады, а по бокам множество свечей и живые цветы.
Под пределом отверстие в мраморном полу, отделанное серебром - это место креста на Голгофе.
Над престолом Святой крест с изображением распятия Христа, а по бокам Богоматерь и Иоанн Богослов. Все это выполнено в натуральную величину, украшено серебром и золотом и сияет от близких свечей и лампад.
Люди молятся, встают на колени под престолом и просовывают руку в отверстие, касаясь Голгофы. Мы тоже проделываем это, ставим свечи на выходе из предела, и спускаемся вниз по широкой мраморной  лестнице. Подходим к камню, на котором лежал Христос, но уже с другой стороны.
Затем проходим в центральный зал Храма - полутемный, огромный и высокий. В центральной его части часовня из потемневшего камня - место погребения и воскрешения Христа.
В часовне никаких пышных убранств нет, горят свечи и лампады у неширокой каменной плиты. Здесь во время Пасхи и загорается Благодатный огонь. А хранится он свечой, горящей слева у входа в часовню. Огнем этой свечи все желающие освящают и свои свечи, зажигая их от Благодатного огня, а затем гася в специальной металлической воронке.
Напротив часовни вход в греческий Храм - светлый, просторный и богато убранный. За входом металлическая тумба, вделанная в пол, на которой написано, что это Центр Мирозданья. Точка на равном расстоянии между Голгофой и местом Воскрешения Иисуса Христа. Здесь, в  этой точке,  смерть  переходит в жизнь вечную. Люди подходят к тумбе гладят её, стоят, молятся, ставят свечи.
Храмовый комплекс огромный, он построен вокруг горы, поэтому  размещен на нескольких уровнях. В нем много полутемных коридоров, различных проходов, церквей и мест, связанных с Иисусом Христом. На стенах картины в больших, некогда золоченых, но потемневших от времени рамах, рассказывающих о жизни Христа и святых.
Каменные ступени ведут в нижние этажи, где под стеклом можно увидеть камни горы, на которой был распят Христос, а также своды первого Храма, построенного еще в 330 году.
Храм Гроба Господня несколько раз был разрушен, горел. Последний раз был восстановлен в начале 19 века.
Мы выходим из храма и возвращаемся к автобусу.

Храмовая гора - приз для победителей

Объезжаем Старый город вдоль крепостной стены и попадаем в арабскую часть Иерусалима. Едем мимо шумного рынка, торговых рядов. Кругом полно людей и машин. Небольшие, бойко торгующие места разместились вдоль стены и у ворот Сулеймана - самых красивых, ведущих в арабские кварталы Старого города.
Иерусалим поделен между Израилем и Палестиной и каждая из сторон объявила его своей столицей, что не прибавило стабильности этому городу. Выяснения отношений происходят постоянно. Чаще всего на Храмовой горе, где находятся главные святыни евреев и мусульман. Чтобы понять все это, вспомним немного историю.
Первый Иерусалимский храм на этой горе был построен Царем Соломоном  2500 лет назад. Но Храм был разрушен, а евреи изгнаны и взяты в плен.
После возвращения евреев из вавилонского плена, на этом месте Царем Иродом был построен второй Храм. Иродом была построена и подпорная стена к Храмовой горе, которая укрепила и расширила её. Этот Храм просуществовал до 70 года новой эры и был разрушен римлянами.
В 638 году Иерусалим захватили арабы и на Храмовой горе построили свою исламскую святыню - Купол скалы (Мечеть Омара). В этой мечети за позолоченной решёткой находится часть скалы, с которой пророк Мухаммед взвился в небо на крылатом коне.
Таким образом, Храмовая гора на протяжении тысячелетий была и остаётся своеобразным переходящим призом для победителей. Последние бои за эту гору проходили в 1967 году, когда израильские парашютисты водрузили на ней свой флаг.
Но от прошлых еврейских храмов здесь сохранилась лишь западная подпорная стена, возведенная когда-то Иродом, она и названа «Стеной плача». Эта стена превратилась для евреев в символ веры и надежды на возрождение. С ней связывают приход Мессии и строительство третьего Иерусалимского Храма.
Проявляют интерес к Храмовой горе и христиане. В «Новом завете» утверждается, что Иисус - прямой потомок царя Давида, сын которого Соломон и построил здесь первый Храм.
  Оставляем автобус внизу и поднимаемся наверх к воротам в стене. За ними пропускной пункт с вооруженными израильтянами. Они проверяют нас, и только потом попадаем на площадь перед стеной, заполненной народом.

Стена плача

Стена в длину метров 60, а высотой - около 20, сложена  из больших каменных блоков. Пространство перед ней разделено перегородкой на две части: справа к ней подходят женщины, а слева - мужчины.
В мужской части почти все пространство у стены занимают ортодоксы - мужчины в черных костюмах, белых рубашках и в широкополых шляпах, из-под которых по бокам свисают косички - пейсы. Многие стоят у стены, некоторые молятся, раскачиваясь, есть и такие, что стоят за высокими столиками. Много молодых, есть и совсем малолетки – лет десяти, не больше, но в такой же черной униформе и с пейсами.
Нахожу место у стены, но вот найти свободную от записок щелочку меж каменных плит непросто, все щели забиты ими.
Загадывать желание и направлять письменные прошения к Богу через стену стало традицией. Подогревается это и знатоками Кабалы. Они утверждают, что оставленные в стене записки - это молитвы, а просьбы, высказанные в них - сбудутся. Поклонниками Кабалы являются некоторые звезды Голливуда и небезызвестная Мадонна.
Место для своей записки я все же нашел и лбом к камню прикоснулся, будущее заказал. Странно, но, прикрыв глаза и ощущая лбом прохладу камня, я вдруг  увидел абсолютно пустой тоннель из желтого камня. Он был свежим, как будто только вырубленным. Я разглядел в его конце сбоку темное квадратное отверстие, но, сколько не пытался заглянуть в него, так и не увидел, что скрывается за ним.
Это было так четко и ясно, что и сейчас, вспоминая первое своё посещение Стены плача, я вижу и этот каменный тоннель в ней.
Вечереет. Солнце заходит и начинает быстро темнеть, уходит и тепло. Воздух становится прозрачным и прохладным, чувствуется, что мы в горах. Иерусалим расположен на высоте около тысячи метров над уровнем моря.
Рассаживаемся в автобус уже в сумерках. Проезжаем вдоль крепостной стены,  мимо Гефсиманского сада, где когда-то прогуливался Иисус и был схвачен стражниками. Неподалеку в темноте высится башня Давида. Где-то там, рядом с ней,  находится и горница Тайной вечери, на которой Иисус узнал, кто предаст его.
Кварталы города остались позади, а впереди открылось пространство, точно мы идем на посадку на самолете. Внизу по склонам гор гирляндами светились огни невидимых в темноте домов. Огненный поток тек далеко внизу. И мы стали снижаться к этому потоку, пока он не стал широкой автострадой, в которую влились и мы.

Еврейский вопрос

Иерусалим - город трех религий. На небольшом пространстве так все переплетено, что вопросы возникают постоянно. Но главный из них, мучающий человечество вот уже более двух тысяч лет - это еврейский.
Вопрос возник в тот момент, когда евреи распяли Христа. Однако парадокс этого деяния состоит в том, что не сделай они этого, то и не было бы самого Иисуса Христа, а был бы просто иудей Иисус, проповедующий новую религию. Не было бы основного в этой религии - мученика Иисуса Христа, принявшего на себя все людские грехи.
Так можно ли их в этом упрекать, а если упрекать, то в чем?
Рассуждения на эту тему, есть почти у всех  философов. Вот только одно - известного русского мыслителя Николая Бердяева, отражающее, на мой взгляд, суть «еврейского вопроса».
«Иудейский народ ждал Мессию, но не узнал его, когда он пришел. Отверг и распял. Это центральный акт  во всемирной истории, к которому всемирная история шла, из которого она исходит и который делает еврейство, как бы осью всемирной истории.
Поскольку Христос явился этому народу, он был народом Божьим, но после отвержения Христа он перестал быть таковым.
Христос отвергается ими потому, что он умер на Кресте, вместо того, чтобы царственной мощью уничтожать зло и страдание и начать историю блаженную и справедливую.
Без еврейства христианство было бы невозможно, и невозможна была бы христианская история. Без еврейства не было бы Голгофы. Ненависть к евреям - не христианское чувство. Христиане должны относиться к ним по-христиански».
Думаю не согласиться с этим трудно.

Яффо – город у моря

 Когда прогуливаешься по широкой, красивой и богатой набережной Тель-Авива, то через час можно оказаться на набережной другого города - Яффо. Эти города переходят один в другой без видимой границы, как почти и все города, расположенные вдоль побережья к югу от Тель-Авива.
Только вот в Яффо нет голубоватых небоскребов, устремленных ввысь с шикарными ювелирными магазинами и пятизвездочными отелями, как в столице, здесь все наоборот.  Прямо с набережной можно сразу попасть в средневековый город, стоит только пройти в один из проходов, ведущих круто наверх, в лабиринт прохладных улочек, больше похожих на каменные щели.
Порт Яффо известен из истории древнего мира, ему не меньше пяти тысяч лет. Он упоминается в Библии и древнегреческой мифологии о прекрасной Андромеде. Если помните, она была прикована к скале и отдана на съедение  морскому чудовищу. Но храбрый Персей победил чудо-юдо, освободил красавицу и взял ее в жены. Возле древнего порта вам и сегодня покажут камни, которые остались от «Скалы Андромеды».
Яффо занимает особое место и в христианстве. Здесь долгое время жил апостол Петр. А в доме Симона – кожевника, который цел и поныне (так, во всяком случае, утверждают здешние христиане), было ему видение, после которого  христианство превратилось в самостоятельную религию.
До этого апостолы соблюдали иудейские законы, предписывавшие им общаться только со своими соплеменниками. Поэтому первоначально христианство распространялось только среди иудеев. Проповедничество  для язычников было начато Петром именно здесь в Яффо по откровению свыше, которое и было дано ему  во время молитвы в доме Симона - кожевника.
В XII веке в Яффо пришли крестоносцы. Их сменили мамлюки, которые разрушили город до основания и вырезали всех христиан, и потом, на протяжении столетий, город представлял собой груду развалин.
Однако порт продолжал функционировать и достаточно успешно, потому что  Яффо – это прежде всего порт.  При арабах  он приобрел особое значение из-за близости к их столице Рамале. Ближайший  он - и к Иерусалиму, что играло свою роль для паломников и коммерсантов, начиная со средних веков. И дорога на Иерусалим называлась Яффской, и главные ворота в крепостной стене, окружающей старый Иерусалим – тоже Яффские.
Пережив власть египтян, турок, французов и англичан, а затем первую и вторую мировые войны, яффский порт все время оставался действующим. По-восточному пестрый, шумный, с базарами, рыбаками, грузчиками, постоялыми дворами, моряками и морячками он и поныне не утратил своего колорита, хотя многое из прошлого ушло. Как ушли крупные суда в порты Хайфы, Тель-Авива. Но здесь остался рыбный порт. А еще десятки яхт и небольших суденышек, занимающих почти все пространство небольшой бухты.

Порт рыбных ресторанов

Ранним утром, по субботам, с моря в порт Яффо возвращаются лодки рыбаков, и прямо у причала с них начинается торговля. В лодках кроме различной рыбы можно увидеть и всякую морскую живность: крабов, осьминогов, огромных скатов и таких же размеров морских котов.
Похожие на скатов, только желтые с невероятно чистыми и выразительными желтыми глазами, морские коты чаще всего становятся добычей покупателей из рыбных ресторанов, которых в Яффском порту множество со столиками внутри и на берегу. Неказистые на вид, но с отменно приготовленными блюдами из свежей рыбы, они пользуются большой популярностью, особенно у туристов.
Самый знаменитый ресторан разместился в ржавом пакгаузе, но, зайдя внутрь,  увидишь красивый современный интерьер - с чучелами морской живности весьма внушительных размеров у входа и под потолком. А витрина этого ресторана заклеена фотографиями знаменитостей со всего света, побывавших здесь. Отметились в ресторане и почти все звезды нашего шоу-бизнеса. Особенно много фото Аллы Пугачевой, Киркорова, Галкина, Бори Моисеева. Похоже, что они не раз бывали здесь.
Центром Яффо является Площадь Часов, от которой отходят улицы, ведущие в разные концы города. Здесь с 1906 года стоит квадратная башня, на каждой стороне которой вмонтированы часы. На этой площади находится и дом, где была турецкая, а позже британская администрации, напротив – тюрьма (сегодня там полиция ), рядом – церковь.
Недалеко от площади на нескольких кварталах разместился Блошиный рынок, самый знаменитый в Израиле. Здесь можно купить старые вещи: мебель, утварь, старинное оружие, картины, вышивки, одежду, украшения. Магазины, лавочки и тротуары забиты под завязку и заставлены старыми светильниками, телефонами, пишущими машинками, музыкальными инструментами, корабельными принадлежностями, начиная с парусников – в общем, всем, что когда-то произвело человечество.
При всяком удобном случае я приезжал сюда или приходил по берегу и бродил по рынку часами, как по музею. Посещал и художественный музей современного искусства, размещенный тут же в огромном заброшенном  складе.
А еще Яффо – город церквей и мечетей. Помимо арабов и евреев, здесь живут армяне и копты, греки-католики, марониты, протестанты, греки-ортодоксы. А в православном монастыре, который высится на границе между Яффо и Телль-Авивом, обосновались русские ортодоксы. Есть здесь и русское подворье.
Когда в Палестину потянулись первые паломники из России, то прибывали они в порт Яффо, где их практически обирали перевозчики от пароходов к причалу, владельцы постоялых дворов, харчевен. Чтобы помочь паломникам, и была куплена земля для русского подворья. Сегодня на этом месте стоит церковь и разбит парк.

Для умных дело всегда найдется

Быть в Израиле и не посетить его древние  города на побережье к Северу, было бы непростительно. Поэтому приобретаем путевки и едем по маршруту Тель-Авив - Кейсария – Акко – Хайфа.
Туристические автобусы здесь отличные, в основном «Мерседесы», «Вольво» или «Хюндай» с кондиционерами, хорошей аудисистемой, а то и с телевизором. А вот с экскурсоводом, как повезет. Бывало, что все  отлично, но случалось, что и не очень. В этот раз нам повезло, мадам попалась подкованная, говорливая, а главное рассказывала интересно. Поэтому скучать не приходилось, хотя дорога у нас неблизкая, более 100 километров только в одну сторону. А если еще учесть, что вся страна от северной точки и до самой южной около 500 километров, а поперек – в пределах 200, то цифра в 100 километров для Израиля действительно существенная.
Дороги здесь тоже отменные и много их. Едешь по трассе и видишь, как слева или справа, на расстоянии видимости,  еще дорога в том же направлении. Очень много развязок, и пересечений на одном уровне практически нет – только по виадукам.
Что касается сообщения по стране, то оно, в основном, автобусное. Машины в отличном состоянии, старых, потрепанных или грязных не видел, и все они с кондиционерами. А вот городские  авто больше похожи на троллейбусы, много спаренных и все тоже с кондиционерами. Носятся на максимальной скорости, разрешённой для города,  с места берут очень лихо и умудряются протиснуться там, где вроде бы и легковушке не пролезть.
Очень впечатлил автовокзал в Тель-Авиве. Огромный, с десяток этажей, супермаркет из стекла и бетона. С разных сторон к каждому из этажей подходит бетонная эстакада, по которой и подъезжают к нему автобусы. Там же, у посадочных площадок, кассы и залы ожидания, а все остальное пространство – торговый центр. Как, говорится, два в одном, что весьма рационально. Такой же автовокзал, только поменьше, и в Иерусалиме.
Израиль - страна маленькая, своих полезных ископаемых нет, да и земель плодородных – кот наплакал. Так за счет чего же они живут? Этот вопрос я задавал здесь многим и ответы, в общем-то, схожие – за счет мозгов, и в немалой степени бывших, некогда российских мозгов.
  Израиль в числе мировых лидеров по продаже оружия. Как  рассказал один местный товарищ, они покупают у США старые самолеты «Фонтом», модернизируют их, начиняют современной авионикой, электроникой и продают. Создают много различных беспилотников (помните, они кружили и над Цхинвалом, Абхазией). У них отличное стрелковое оружие и танки «Меркава» - тоже в числе лучших, особенно для пустыни.
Вдоль дороги можно увидеть заводы мировых электронных фирм, но, как говорят, основной доход стране, как ни парадоксально, даёт сельское хозяйство. Опять же с дороги видны поля, сплошь под пленкой или укрытые специальной сеткой, где создаётся микроклимат – свой для каждой культуры и контролируется все автоматикой.
К каждому полю подведена  вода. Видел, как закладывали сад. Сделали оросительную систему и подвели воду под все деревца. В парках, на улицах вокруг любого насаждения пластиковая трубка с дырочками, из которых капает вода. Также устроены цветники, клумбы, газоны. Поэтому круглый год все здесь цветет и благоухает, хотя дожди идут только  зимой.
Но вернемся на дорогу. Мы завернули в город Натания – современный, высокий, особенно  вдоль берега моря, где зона отдыха, состоящая из отелей, ресторанов, летних кафе и всяких увеселительных заведений. Чистота и красота, много зелени, особенно различных цветов, в виде цветущих кустов и деревьев, все кругом блестит и сияет.   
У одного из отелей взяли еще туристов и поехали дальше, уже вдоль моря и вскоре оказались неподалеку от  высоченных труб, которые видны были километров за 15 – 20.
Как оказалось – это трубы громадной электростанции. От неё в разные стороны расходятся мощные высоковольтные линии электропередач. А в море уходит  причал, и к нему пришвартован большущий корабль с углем, а может и с нефтью, не могу сказать, чем они там топят.
Не успели мы рассмотреть как следует  электростанцию,  показался и первый наш объект экскурсии – развалины древнего города Кейсария. Хотя одно сооружение в этом городе сохранилось хорошо – это театр под открытым небом.

Кейсария – детище царя Ирода

Во времена персидского правления финикийцы построили на этом месте поселение,  впервые оно упоминается в папирусе Зенона, датируемом 259 годом до н.э., под названием Башня Стратона.
Затем эта Башня была подарена римлянами царю Ироду, а он построил здесь большой город и назвал его Кейсарией, в честь своего друга и покровителя римского императора Августа Октавиана.
Строительство города продолжалось 12 лет и завершилось в 9-10 годах н.э.
Население здесь было смешанным, состоящим из евреев и язычников, и конфликты между ними были одной из причин восстания евреев, вспыхнувшего в 66 году н.э. Оно было подавлено римлянами и город получил статус колонии, а после разрушения Иерусалима Кейсария стала самым большим и значительным городом и резиденцией римских прокураторов. Здесь была найдена мраморная табличка, где упоминается и прокуратор Понтий Пилат, отправивший Иисуса на казнь, таким образом табличка документально подтверждает реальное существование этого прокуратора Иудеи.
В результате захвата арабами город утратил политический и экономический статус. Большая часть населения покинула его и Кейсария превратилась в небольшой портовый городок. Только в 9-ом веке, с развитием морской торговли и возрождением городов на побережье, Кейсария была вновь укреплена.
В 1101 году город  захватили крестоносцы и он стал владением рыцарей из Бейт Граньи. В 1265 году Кейсария была захвачена мамлюками во главе с Биберсом, разрушена и покинута.
Город оставался в развалинах до конца 19 века, когда турецкие власти поселили здесь беженцев из Боснии. Разрушенная крепость крестоносцев была восстановлена и стала административным центром, а на развалинах города крестоносцев возникло новое жилое поселение.
Самая значимая достопримечательность сегодняшней Кейсарии – это  театр. Он был сооружен во времена царя Ирода и функционировал сотни лет, вплоть до византийского периода. Театр имеет два яруса и примерно 4000 посадочных мест. За сценой находилась прекрасно оформленная стена, опирающаяся на колонны высотой в 3 этажа, которая служила фоном для сцены.
Сегодня театр восстановлен и выглядит прекрасно. Здесь  проводятся представления и концерты. А вот от "Дворца на рифе" остался один фундамент, но даже судя по нему можно сказать, что это был великолепный дворец .
При царе Ироде был сооружен и еще один амфитеатр, предназначенный для общественных развлечений, с ареной и ярусами, в форме удлиненной U. Этот амфитеатр  служил для состязания колесниц, спортивных соревнований и развлекательных представлений, наподобие гладиаторских поединков и сражений с дикими зверями, как это было в те времена в Риме. Первоначально сооружение имело 12 рядов и вмещало более 10 000 зрителей.
Сегодня можно полюбоваться и останками общественной бани византийского периода, занимавшей некогда более половины одного из строений. Баня была сооружена после того, как амфитеатр Ирода перестал функционировать, и отличалась великолепием отделки. Кое-где сохранились мозаичный пол и стены.
Во времена Ирода в Кейсарии был сооружен большой искусственный порт, включающий наружную гавань с волнорезом длиной 400 метров, внутреннюю гавань (частично выкопанную) и набережную. После захвата города арабами порт был заброшен.
В эпоху крестоносцев был построен волнорез из столбов, взятых из развалин Кейсарии византийского периода. Внутренняя гавань заполнилась наносными слоями и в средние века на ее месте возникло поселение. Существующая сейчас пристань построена после образования государства Израиль.
Сохранились здесь и следы синагоги, амфитеатра, ипподрома, акведуков верхнего и нижнего, по которым в город и бассейны подавалась вода из искусственного водоёма, сооруженного на крокодиловом ручье.
В общем, в Кейсарии много чего интересного, но впереди у нас был город крестоносцев Акко, к нему мы и направились. Проехали через Хайфу, но не задержались, по программе знакомство с этим городом у нас на обратном пути.
Объехали и порт Хайфы – весьма обширный, и опять вдоль берега двинулись дальше на Север в сторону Ливанской границы. Говорят, что во время войны с Ливаном, а было это пару лет назад, снаряды долетали и до Хайфы. С того времени в этом городе цены на жильё резко упали, да и с работой – проблемы, так что город пострадал от  войны.

Владение крестоносцев

 Точное происхождение названия Акко не известно. Одна из легенд гласит, что воды Великого потопа остановились у границ этого города. Акко в переводе с иврита означает "до сих пор", то есть "до этого места". Городу более 4 000 лет.
На протяжении всей истории Акко был целью многих завоевателей. Они оставили свои следы в виде построек и защитных укреплений. Кто только не сражался под стенами этого города: крестоносцы громили арабов при Болдуине I, позднее Саладин бил крестоносцев. А в 1191 г. небезызвестный Ричард Львиное Сердце отвоевал город у неверных.
Акко стал столицей владений крестоносцев. Они дали городу новое название - Сен-Жан Д'Арк. Военные рыцарские ордена госпитальеров, тамплиеров, позднее тевтонцев обрели в Акко собственные кварталы. Они строили здесь жилые дома, склады, больницы, церкви и административные здания. В разных концах города выросло более 40 церквей и 23 монастыря. Сюда переселились и еврейские мудрецы.
Франциск Ассизский основал здесь школу языков.
В Сен-Жан Д'Арк наступил золотой век. Об этом свидетельствуют в настоящее время отреставрированные рыцарские залы, городские укрепления и внутригородские постройки. И тем сокрушительней было падение Акко после захвата города султаном мамлюков Бейбаксом.
Предания рассказывают, что когда мамлюки захватили город, сестры францисканки, несмотря на запрет веры, совершили массовое самоубийство. Они предпочли смерть бесчестию. Кстати, Акко пал последним из всех крепостей крестоносцев.
До 1750 года жизнь в Акко замерла, а потом появился великий правитель Джизар Паша. При Джазаре вновь были возведены городские стены и построена городская Цитадель. Именно при его правлении император Наполеон пытался захватить город, но не смог. Крепость выстояла и стоит до сих пор.
   До недавнего времени город крестоносцев находился под землей. Землей был засыпан и зал, в котором, по легенде, был устроен прием в честь Марко Поло во время его исторического путешествия.
Археологи раскопали город и обнаружили сеть подземных тоннелей. Один тоннель, в котором могли проехать повозки с лошадьми, выходит на побережье, другой проход ведет через весь город за его пределы. Этот ход использовался крестоносцами только в экстренных случаях.
Здесь ничего не изменилось за последнюю пару сотен лет. В Акко  сохранились не только развалины замка крестоносцев, но и турецкие бани, построенные в  XVIII веке Джизар. С самой высокой точки Цитадели открывается прекрасный вид на окрестности, куда лежал путь крестоносцев, когда они впервые вступили на землю этого города. 
Туристический маршрут проходит по всем основным достопримечательностям, о которых я рассказал выше. Особенно впечатляют постройки последнего персидского правления. Они почти все сохранились, а мечети – действующие.
И везде вам предложат разные соки, которые выжимают здесь же чернявые восточные красавцы. Много и всевозможных магазинчиков, притулившихся в нишах древних строений, торгующих сувенирами и сладостями.
Красивы набережная и порт с выступами-фортами, на которых некогда стояли пушки. Здесь много рыбных ресторанов, которые можно встретить и в самом неожиданном месте – прямо на туристской тропе под крепостной стеной. Акко славится блюдами из морепродуктов, говорят, что лучше - вы не найдете нигде, ну может быть еще, что-то похожее вам приготовят в Яффо.   

Хайфа – жемчужина Средиземноморья

На обратном пути, как и предусмотрено планом экскурсии, мы уже основательно познакомились с жемчужиной Израиля - Хайфой. Этот город - третий по величине на Земле Обетованной после Тель-Авива и Иерусалима и один из самых красивых городов восточного Средиземноморья. Хайфа расположена на возвышенности,  и волны Средиземного моря омывают город с трех сторон.
Это сравнительно молодой город, он был основан в римскую эпоху, а крупным поселением стал лишь во времена крестоносцев (ХI  век). Сегодня  Хайфу   называют еще «столицей Севера».
Город виден издали. Построенный над гаванью, на склонах горы Кармаль, он поднимается над морем среди зелени садов и лесов. А когда поднимешься наверх, то на город внизу открывается изумительная панорама. Очень красив и центр, расположенный по вершине горы. Шикарные виллы и дома утопают в зелени сосен, пальм и цветов.
Отсюда, как на ладони, виден и  порт. На рейде и у причала много кораблей, больших и малых. Здесь швартуются и  роскошные лайнеры со всего света.
Хайфа — это многоязычный город, где евреи, христиане и мусульмане  уживаются друг с другом, что наглядно видно в торговых кварталах нижнего города. Базары здесь колоритные, восточные, а главное работают и по субботам, в то время как по всему Израилю в шабат (пятница и суббота) трудиться запрещено. Так что, по выходным сюда съезжается много жителей и с окрестных поселений.
В одну из суббот приехали сюда и мы, правда, не совсем удачно. При покупке меда, в одной из арабских лавочек, на сдачу нам дали фальшивую купюру в сто шекелей, которую потом пришлось выбросить, а это, примерно, 800 рублей. В остальном же – все было прекрасно.
Относительно горы Кармель,  она почитается верующими всех трех основных религий. Считается, что гора является местом жития Ильи Пророка и местом, откуда он, по преданию, вознесся на небо. На вершине Кармель Пророк молил Бога и о прекращении трехлетней засухи.
По мере развития христианства на горе Кармель образовалась целая сеть монастырей. Самым крупным и известным считается католический монастырь ордена кармелитов, название ордена происходит от названия горы Кармель. Монастырь  существует с начала XIII века. Он периодически разрушался и вновь восстанавливался. В своем настоящем виде монастырь существует с начала XIX века.
Он стоит на одном из самых живописных отрогов горы со стороны моря на высоте 230 метров. Несколько раз эта область упоминается в Библии как красивый уголок и место отправления обрядов уединения и убежища. Особенно это относится к кармелитскому монастырю, где мир и спокойствие ценятся превыше всего. Базилика монастыря построена в виде креста и увенчана большим куполом.
Под главным алтарем, над которым высится статуя Богоматери, находится пещера, куда ведет несколько ступеней. В пещере устроен алтарь, посвященный Илье Пророку. Пещера под монастырем, по преданию, была убежищем Ильи, где он прятался от гнева Изабель - жены царя Ахава (об этом я рассказывал в главе «Монастырь Ильи Пророка»).
В этой же пещере, согласно христианским верованиям, нашло приют Святое Семейство (Мария, Иосиф и маленький Иисус) по возвращении из Египта. Сюда совершают паломничество и евреи — выходцы из восточных стран, чтобы просить у Элияну (Ильи) исцеления от болезней и благословения для своих детей.
Недалеко от монастыря находится здание с маяком. Над входом — статуя Мадонны. Это сооружение называется «Стелла Марис» («Морская Звезда»).
В национальном Морском музее экспонируются модели судов всех исторических периодов, старинные навигационные приборы, документы, рассказывающие о вкладе евреев в науку судовождения, и многие другие экспонаты.
А еще Хайфа знаменита тем, что здесь находится единственная в стране линия метрополитена, по которой курсирует электропоезд «Кармелит», связывающий жилые кварталы Кармеля с территорией порта.
Хайфа знаменита и  ежегодными кинофестивалями, а также  фестивалем джаза и блюза.

Бахайские сады – восьмое чудо света

  Главная же достопримечательность Хайфы - Всемирный центр Бахаи, окружённый прекрасными садами, раскинувшимися на террасах по склону горы Кармель с оригинальными фонтанами, диковинными деревьями и растениями.
Но это лишь слова и они не передают всей красоты этого места. Когда попадаешь сюда, то просто не верится, что это создал человек и что вообще такое возможно сделать. Красота неописуемая, и если есть на свете рай, то он должен выглядеть как это  сказочное место.
Бахайские сады в Хайфе и в Акко (там тоже есть похожий) являются одними из самых посещаемых мест на всём Средиземноморье. Более миллиона туристов в год бывает здесь, а многие возвращаются сюда вновь и вновь.
Чтобы создать это восьмое чудо света, здесь трудились лучшие архитекторы и строители со всего мира в течение 10 лет. Все работы велись исключительно добровольцами, которые приезжали из 90 стран. Но на строительство не принимались никакие посторонние пожертвования – только последователи религии могли получить высокую честь – деньгами или своим трудом участвовать в возведении комплекса.
В самом центре Бахайских садов на горе Кармель находится Святилище Баба. Спроектированная выдающимся канадским архитектором Уильямом Максвеллом, конструкция Святилища Баба представляет собой сочетание западного и восточного стилей. Храм украшают гранитные колонны и величественные арки.
Вера Бахаи — одна из молодых религий откровения, то есть религии, у которой есть собственные Святые Писания. Её основатель Бахаулла (1817—1892) почитается бахаи, как последний из ряда «Богоявлений», который, помимо Бахауллы, включает Авраама, Моисея, Будду, Заратустру, Кришну, Иисуса Христа, Мухаммада, Баба и другие подобные Фигуры.
Вера Бахаи ( с арабского «Баха» — «Великолепие») зародилась в середине XIX века и в настоящее время объединяет свыше 5 миллионов последователей в 188 странах. Это представители 2112 народов, народностей и племён, выходцы из всех социальных слоёв и культур.
Части священных писаний Веры Бахаи переведены более чем на 800 языков мира. По географической распространённости (странам присутствия) эта вера  вторая в мире.
Основные её принципы следующие: избавление от всех форм предрассудков; полное равноправие мужчин и женщин; признание общего истока и глубинного единства всех великих религий мира; искоренение крайностей нищеты и богатства; всеобщее обязательное образование; право и обязанность каждого человека самостоятельно искать истину; установление мировой федеральной системы; признание того, что вера не должна противоречить разуму, наука должна находиться в гармонии с религией.
Бахайский сад в Хайфе разделен обширными террасами, соединенными между собой мраморными ступенями, фонтанами, клумбами, газонами и посадками различных деревьев. И эта красота поднимается от порта и до самой вершины горы - почти на полкилометра.
Мы прошли наверх пять или шесть террас, потом проехали на автобусе еще пару террас и снова прошлись пешком уже на самый верх. А потом еще долго не могли оторвать глаз от красоты, что уходила вниз по склонам горы Кармель.

  На этом первое моё посещение Израиля и Палестины закончилось, но через полтора года я снова поехал туда и проехал уже по другим местам, о чем и рассказываю в "Земле Обетованной, часть вторая", представленной здесь.