По Европе на поезде. Париж

Продолжение, начало см «По Европе на поезде. Берлин»
Итак, погрузился на Хауптбанхов в ночной поезд французского формирования. В принципе есть прямой поезд Москва-Париж (вернее даже не самостоятельный поезд, а несколько вагонов), и можно было взять билет на него. Так как это прицепные вагоны, едут они в Париж тем же составом, что и французские, вся разница только в цене и виде обслуживания. Между прочим, составы РЖД, курсирующие на западноевропейских направлениях, все построены в Германии по немецким стандартам, с узкими трехместными купе (привет, забытая в советском прошлом третья полка) укомплектованными раковиной. Французские и немецкие поезда ходят заполненные полностью, наши же вагоны обычно полупустые, и не из-за цены, а потому что мало кто знает как купить билет на русский поезд. РЖД пытается что-то сделать через Deutsche Ban, но пока получается как-то вяло, и русские обычно обслуживают русских же пассажиров.  Наши вагоны поезда Москва-Париж приходят в Берлин либо ночью, либо рано утром, поэтому транзитные пассажиры могут багаж не сдавать, а оставить в купе на попечение проводников, погулять по Берлину, а затем вечером опять сесть на поезд.
Соседями моими по 6-местному спальному купе оказались негритянская мама с 3-мя маленькими детьми и белый мужик среднего возраста. Мы с ним сразу залезли на свои третьи полки, оставив низ на растерзание мультикультурализму. Дети визжали, дрались, ели, гадили, мазались и тем что ели, и тем чем гадили. Никто, ни пассажиры, ни проводник не сказал им ни слова, мы с мужиком только понятливо переглядывались и отворачивались к стенке, стараясь поскорее заснуть. Все объясняется просто: во-первых, в Европе, в отличие от России или Америки, не принято делать замечания детям в присутствии родителей. Считается что у мамы-папы должно хватить здравого смысла и характера контролировать своих отпрысков. Если Вы делаете такое замечание, то косвенно даете понять окружающим что конкретно эта мама- плохая родительница, или сама плохо воспитана, или не справляется с ребенком. И в ответ на замечание можно быть грубо посланным родителем подальше.  Дело осложнялось цветом кожи: попробуй что-нибудь скажи негритянке и сразу будешь зачислен в расисты, а это обвинение очень серьезное. Короче, никто не мешал новым французам превращать купе в свинарник. Когда они вышли рано утром в каком-то маленьком городке, по полу у нас валялись измазанные чем-то коричневым простыни, обертки от жрачки (ибо это не еда), бумажные полотенца...
Поезд прибыл на парижский вокзал Гар-дю-Норд с часовым опозданием. Как и почему мы опоздали для меня осталось загадкой: вроде-бы по пути ничего не случилось, нигде не стояли, а вот подиж ты, опоздание. Еще в Москве я заказал себе гостиницу прямо рядом с вокзалом. Париж исторически делится на округа, заложенные еще бароном Османом (никакой связи с турками или Османской империей, просто это французское прочтение нормальной немецкой фамилии Haussmann), и угадать, какой из них хороший, а какой плохой без дополнительной информации не представляется возможным. Я исходил из собственного опыта, и читатель наверное со мной согласится, что чем ближе к центру города, тем жилье дороже и район престижнее. Гар-дю-Норд располагается достаточно близко к центру города и бульвару Сан-Мишель, так что ничего не предвещало сюрпризов. 
Выяснилось, что район полностью черный. Совсем. То есть по архитектуре, наличию метро и т.д. он ничем не отличается от остальных районов Парижа, просто абсолютное большинство жителей- негры. Когда я говорю «абсолютное большинство» я имею ввиду что временами на улице в пределах прямой видимости не было других белых людей кроме меня. Никаких. И таких районов в исторической части города несколько: черные Шато-Руж и окрестности Мон-мартра. Почему именно здесь компактно осели африканские иммигранты я не знаю, но образовалось устойчивое гетто, с четко очерченными границами. Идешь по улице от вокзала, и кругом негритянские парикмахерские, где  черные женщины делают себе какие-то гротескные прически, как будто пародирующие   имидж американских домохозяек 50х годов, или плетут «свиные хвосты» (нашим модникам на заметку: любимые некоторыми африканские косички называются piggy tales).  Проходишь буквально 500 метров и все резко вдруг меняется: кругом арабы, кто-то продает всякую шнягу типа копеечных телефонов тут же на тротуаре, арабские надписи, черных нет совсем, впрочем также как и белых, зато попадаются странные бородатые дядьки в белых бурнусах  и сандалиях на босу ногу. Как говорится «Париж-это город, в котором когда-то жили французы». Причем спасибо Осману, архитектура таких районов ничем не отличается от архитектуры приличных округов: те же здания середины 19 века в 7-8 этажей с мансардами, бульвар посередине, ажурные решетки. Только все грязное и на ощупь какое-то липкое, лужи такие, как будто в них не вода, а что-то густое.  Меня поразила одна особенность: при входе на парижские станции метро стоят турникеты как у нас ( к слову, в Берлине никаких турникетов нет, заходи и езжай, но если контролер поймает без билета, штраф будет такой что  мало не покажется), так вот, касса заканчивает работу в 5 вечера, после этого времени билет купить негде, ни одного служащего на входе нет. Метрополитен экономит деньги на персонале, и это при том, что полно безработных. Почему нельзя вместо выплат пособий по безработице посадить иммигрантов продавать билеты – непонятно. Парижское метро – вообще отдельная тема. Это худшее метро из тех, которые я видел. Мало того что само по себе в эстетическом плане оно не намного лучше советского общественного туалета (те же низкие стены, выложенные дешевой желтой или грязно белой керамической плиткой, элементов декора - ноль), так и запах такой же. Кроме того, там крайне небезопасно. Небезопасно до такой степени, что  вагоны сопровождают сотрудники частной охранной фирмы с собаками. Метрополитен был вынужден нанять их после серии тяжких преступлений (в основном – изнасилований), так как у полиции не было дополнительных сотрудников для усиления... И еще одна деталь, которая выделяет Париж среди остальных Европейских столиц: только здесь улицы охраняют наравне с полицией  армейские патрули с полным вооружением. Причем есть какая-то ротация, у разных полков своя униформа, и в разное время я видел и солдат Иностранного легиона, и альпийских стрелков и др. военнослужащих, точную принадлежность которых я  определить не берусь. Все они были в камуфляже с автоматическим оружием. Таким образом охраняют Эйфелеву башню, вокзалы и прочие места скопления людей. Выводы делайте сами...
В Париже у меня был запланирован целый день. Решил потратить его на Лувр и прогулку вдоль Елисейских полей, на которых сосредоточена большая часть достопримечательностей.  На Лувр одного дня конечно ужасно мало, но все равно удалось увидеть многое: во-первых, наряду с образцами классического искусства выставляется и искусство современное, причем на мой взгляд весьма спорное. Так, в одном из главных залов была выставлена инсталляция, состоящая из белых человеческих манекенов в натуральную величину, прикрывающих лица циферблатами часов.  Как всегда не удалось догадаться, что же именно хотел этим сказать автор, это был как раз тот случай, когда художник был страшно далек от народа.  Во-вторых, еще со времен детства мне запомнилась обложка учебника истории средних веков за 6 класс, на которой была изображена конная статуя Карла Великого.  Статуя оказалась статуэткой высотой около 30 см, одиноко стоящей в витрине. Моно Лиза тоже подкачала: если бы не огромное количество написанного, снятого и придуманного об этой картине, вряд ли кто-нибудь, за исключением специалистов по истории раннего Возрождения, остановился около нее более чем на минуту.  Кстати о Леонардо: в этот сезон Лувр предлагал очень интересную опцию: можно было взять напрокат обычный аудиогид, а можно - специальный путеводитель по залам музея, описанным в бестселлере Дэна Брауна «Код ДаВинчи», и озвученный Томом Хенксом, который играл главную роль в одноименном фильме.  В  тот год книга и фильм были суперпопулярны, и по музею бродили толпы фанатов, разыскивая линию розы или рассматривая место убийства куратора.
 Многие из тех, кто был в Париже, наверное заметили, что в городе нет никаких остатков средневековых укреплений и ворот, однако несмотря на отсутствие видимых следов, известно что крепость существовала еще во времена викингов, и в результате многочисленных перестроек была практически полностью утрачена. Так что не ищите башен и стен средневекового Лувра, все что от него осталось – раскопанный археологами фундамент в подвале музея. Наверное архитекторы и короли, отдававшие распоряжения о сносе отживших свое бастионов и донжонов, думали о том, что оказывают себе, да и всей Франции, услугу, избавляясь от следов жестокого времени, когда каждый был за себя и только Бог за всех, расчищая место прогрессу и изяществу. Другие нации поступили иначе: англичане оставили все как есть, приспособив Тауер сначала для темницы, а затем для хранилища сокровищ короны; русские украсили свой Кремль (правда под руководством итальянцев) так, что он стал самым узнаваемым символом Империи... Мне кажется что французы погорячились со сносом старого Лувра, но я ни в коем случае не навязываю свое мнение читателю.
  Но оставим Лувр в покое. Хотите посмотреть Париж с витрины? По выходе из Лувра идите строго на запад, пройдите под малой Триумфальной аркой, затем через сад Тюильри на площадь Согласия (она же Конкорд). Перед Вами подаренный Египетским правителем Мехметом Али древний обелиск. Вот ведь были времена, когда правители дарили друг другу не безделушки, а памятники!
Направо на той же площади – жутко фешенебельный отель, на первом этаже которого находится знаменитый русский ресторан «Максим». Белая кость Российской империи смогла утащить в иммиграцию достаточно денег, чтобы в центре чужой столицы открыть самый роскошный кабак в городе, про банкеты в котором местные до сих пор рассказывают легенды. Видимо это все было проплачено  честно заработанными деньгами, ведь мы же знаем, что до революции все русские миллионеры были приличными людьми, нажившими «капиталъ» своим горбом. Подумаешь, голых баб на блюде с осетриной в обеденный зал с оркестром выносили...Или это еще в «Яре» в Москве было?  И вообще, крик «Тагиииил!!!!» не на ровном месте появился, ему предшествовала богатая культурная традиция.
Ну да ладно, идите дальше по Елисейским полям до площади Звезды. Здесь можно видеть что головокружение от побед было свойственно не только немцам: в центре площади стоит еще одна Триумфальная арка, раза в два больше чем первая, которая возле Лувра. Вообще, когда упоминают парижскую Триумфальную арку, обычно имеют ввиду арку на площади Звезды. Любил Наполеон проводить аналогии с древним Римом: победил супостатов-построй арку. Побед больше – арки выше. Внутри арки горит вечный огонь, находится могила Неизвестного солдата и по стенам написаны названия полей побед, в том числе Смоленск и Бородино.  А потом как-то победы закончились, и само собой закончилось аркостроение, как-то французам стало не до монументальных сооружений с неясным практическим назначением. Но вообще-то это не последняя Триумфальная арка, связанная с именем Наполеона. Еще одна стоит в Москве. И она мне нравится гораздо больше, чем парижские.
От площади Звезды лучами расходятся улицы, что и дало ей название. (Название устаревшее, в 1970 году ее преименовали в Площадь Шарля де Голя. Но кажется, что новое имя подходит ей так же как название Андропов – Рыбинску). Продолжим движение  на запад, здесь заканчиваются Елисейские поля и начинается авеню Великой Армии.  Через какое-то время Вы пройдете мост через Сену и попадете в район Ла-Дефанс. Обычно туристов возят по другим местам: Собор Парижской Богоматери, Сакре-Ке, Эйфелева башня. На Ла-Дефанс времени не остается, а зря. Особенно это место оценят москвичи. Посмотрите кругом: так по первоначальной идее должен был выглядеть Москва-Сити. Именно небоскребы Ла-Дефанса, а не американские даунтауны были выбраны в качестве модели для России. К сожалению, копирование не вполне удалось. Нет,  по количеству небоскребов мы сравнялись с Парижем, а по этажности даже впереди, но вот того ощущения прорыва в будущее, воздушности и прямых линий, уходящих вверх и к горизонту достичь не удалось. Повторилась история с немецким копированием французских образцов, но только с российской спецификой. Сейчас я поясню о чем идет речь:
В центре Ла-Дефанс стоит огромное офисное здание, построенное в виде стоящей буквы П, фактически еще одна арка. Построено оно на возвышенности, на линии, точно соединяющей Пирамиду-вход в Лувр, Малую и Большую Триумфальную арки. То есть из самого центра города, из стекляной пирамиды, идет прямая как луч света линия, проходящая последовательно через 2 маштабированные арки и заканчивающаяся  белым тентом в виде облака, в центре третьей, самой большой арки. И эта линия – городская улица, в начале в виде парковой дорожки, затем в виде проспекта Елисейских полей, а потом в виде центральной площади и белой мраморной лесницы. По смелости архитектурного замысла, по масштабу и исполнению я не видел нигде ничего подобного.  Идя по этой линии человек начинает путь от самого начала, от дворца, в котором монархи жили еще в 17 веке, через площадь, где казнили короля в 18м, через памятники победам века 19ого к светлому будущему века 21ого.   Помните как в детском фильме «Гостья из будущего» песенку пели: «От чистого истока, в прекрасное далеко, в прекрасное далеко я начинаю путь»?  Дорогие мои земляки-москвичи. Завтра, когда поедете на метро с работы, сделайте крюк, выйдите на станции Международная и оглянитесь вокруг. Рождаются у вас такие же ассоциации когда вы смотрите на офисы Москва Сити и третье транспортное кольцо? Нет? То- то и оно. Копировать чужые идеи – дело намного более сложное, чем кажется на первый взгляд.
Этот маршрут, который я описал выше, сами французы называют Триумфальным путем или Королевской перспективой. По-моему, это лучший способ узнать Париж таким, каким его хотят видеть сами французы. Конечно есть еще Эйфелева башня и Нотр-Дам-Де Пари, Пантеон, но к ним уже можно ехать на метро. Триумфальный путь нужно проити пешком, что я и сделал.
Остаток дня прошел в поисках вокзала Аустерлиц, с которого уходят поезда на юг. Вокзал оказался меньше чем Гар-дю-Норд, почему-то там практически негде было посидеть, скамеек было очень мало. Подошел  испанский состав, и с трудом втиснув  свой рюкзак на багажную полку, я загрузился в четырехместное купе. В Мадрид мы должны были прибыть на следующее утро.