Индия

СЕВЕРНАЯ ИНДИЯ ИЛИ МОИ ХОЖДЕНИЯ ЗА ТРИ МОРЯ.

Почему Индия? Просто никогда не был. А тут уже год прошел без интересных поездок. Конференция в Сочи не в счет, хотя это была мое первое путешествие на российский Каквказ, я даже честно говоря на Черном Море раньше не был, поэтому какие-то впечатления у меня остались, и о темных мрачных лесах, и о пологих, кудрявых горах, и о местном, преимущественно армянском населении, и о поселке ‘девятая рота’ (Девятая рота- потому что после кавказской войны там землю давали солдатам, они и селились поротно). Но об этом как-нибудь в другой раз. Сейчас об Индии. Я честно говоря думал, что экскурсионный тур по восточным странам – это очень дорогое удовольствие, но к моему удивлению цены оказались вообщем-то довольно доступные и я на февраль этого года купил себе тур ‘Золотой треугольник + храмы Каджурахо’. Золотой треугольник- это три индийских города, куда чаще всего возят туристов, Дели, Джайпур и Агра.
Наверное как для русского, так и для белорусского менталитета – Индия это страна чудес. Куда еще в конце концов посуху можно было добраться из Москвы? Или в Париж или в Индию, Китай все таки очень уж далеко, турки – вековечные враги. С индийцами я много имел дел, когда жил в Англии. В общем-то в течении дня я чаще сталкивался либо с русскоязычными, либо с индийцами, чем с местным населением. Хозяин квартиры, которую я снимал, был как раз индиец, мистер Гупта. Там же и полюбил огненную индийскую кухню. Как известно, английская кухня как таковая отсутствует, а вот обилие иммигрантов из Индии и Пакистана самотрудоустраивались открывая рестораны или “Тейк авей”. Из-за приличной конкуренции в индийских заведениях кормят как правило вкусно (если вы конечно любите острое) и не очень дорого. Еще помню как летел в Таиланд, а внизу под крылом самолета были тусклые огни индийских городов (заметно тусклее чем огни ночной Европы).
Итак, Индия. Я лечу в Дели рейсом ‘Аэрофлота’. Пересадка в Шереметьево. Пока перехожу с терминала на терминал дивлюсь невиданному русскому аттракциону ‘Покорми рыбку. Цена 100 руб’. Кстати, в аквариуме в том числе и мои любимые малавийские цихлиды. А вот брать за их кормление деньги мне честно говоря в голову не приходило. Летим мы над Россией (долго), потом над Узбекистаном, Афганистаном (пролетая над Афганистаном учитывая опыт голландского Боинга конечно же немного нервничаю) и наконец над Индией. И вот самолет сел в Дели. По индийскому времени – 4 часа утра, по нашему пол-второго ночи. То есть только-только закемарил. Кстати, нынче благодаря нашей ‘часовой’ политике, между Минском и Варшавой два часа разницы, между Минском и Дели – два с половиной. Дальше – граница. Как оказалось, в очередь к пограничнику я стал крайне неудачно. Какой-то он очень уж въедливый попался. Долго вчитывался в бумаги, заполняя от руки какие-то бланки, а кого-то и отправлял переписывать ‘лендинг карт’, а то вдруг по середине своих тяжких трудов, все бросил и пошел пить чай. Тут уж очередь не вытерпела и из толпы начали орать, чтобы нам дали другого пограничника. Кстати, дали и дело пошло явно быстрее. Где-то уже в начале шестого я наконец прошел пограничный контроль, у выхода из аэропорта меня встретили и повезли в гостиницу. В Дели в феврале тепло, ночью около 15, днем около 20, а может и больше, и очень солнечно. После белорусской зимы само то. Единственное, отсутствие дождей, моторикши типа тайских тук-туков и добитые подержанные машины приводят к сильному смогу. Дели – громадный мегаполис и живет в нем 16 миллионов человек. Большинство площади города занимают трущобы, такие же жуткие, как во всех странах третьего мира. Ночью видно, как бездомные сидят у костров и греются прямо возле проезжей части. Пару часов сна и нас повезли на первую экскурсию по Дели. Пока ждали микроавтобуса, я решил прогуляться по окрестностям. Пока стоял в дверях, чистильщик обуви мне уже начал предлагать свои услуги, крутя щетки прямо перед стеклом, как только вышел на улицу, ко мне пошел знакомиться велорикша, тоже разумеется с предложением куда-нибудь отвезти. И так кстати везде, только стоит высунуть нос на улицу, как тебе пытаются чего-нибудь продать. Та энергия, с которой индийцы пытаются что-то продать туристам просто поражает. Причем, и взрослые, и дети, на ходу схватывают русские слова – “Павлин, мавлин, триста, нет сто.” Столь же активны и многочисленные нищие и попрошайки. Из-за обилия всей этой братии иногда даже страшновато было на улицу нос высовывать.
Первое, что поражает иностранцев в Индии, это горы мусора на улицах. Ну да, в этой стране так живут и местное население не видит в этом ничего страшного. Если кто смотрел ‘Миллионер из трущоб’ то помнит общий вид. Большинство индийцев именно так и живет. Зато президентский дворец – самый большой в мире. Тут ничего не поделаешь, Азия. Видимо, они так жили всегда. Фантастические богатства махараджей и совершенно жуткая нищета.
В Дели несколько исторических центров. Почти все они кроме последнего, сейчас существуют исключительно в виде развалин. Слишком много завоевателей проходили через эту землю. Тюрки, персы, афганцы, Тимур, великие моголы. И каждый пытался строить свою империю со столицей. Предыдущая часто разрушалось. Последний город Нью-Дели построили в 30 годах двадцатого века англичане. Это красивый, по настоящему европейский район с широкими улицами и бульварами. Почему-то даже больше на Париж похож, чем на Лондон. В центре стоят так называемые ‘Ворота Индии’, немного похожие на Парижскую триумфальную арку. Там же горит вечный огонь в честь погибших в войнах с Пакистаном. Потом мимо живописного средневекового Красного Форта нас повезли в старый город. Сначала сводили в мечеть Джемаль Масджид. Там было очень красиво, но за съемку требовали отдельную плату, и причем не символическую, и меня честно говоря замучила жаба. Когда мы оттуда вышли я пожалел, что не купил билетик на съемку, но потом за поездку я столько насмотрелся и на снимался памятников эпохи господства ислама в Индии, что сейчас уже и не жалею.
Потом нас повезли в сикхский храм. Это какое-то совершенно невероятное белоснежное сооружение с башенками и луковичками. Сикхизм – это такая религия, придуманная в позднем средневековье, попытка примерить ислам и индуизм. Настоящему сикху нельзя выходить из дому без шести “К” – кеш (нестриженные волосы), кески (чалма, чтобы волосы прятать), кангша (гребень), кара (браслет), кача (специальные трусы) и кирпан (кинжал). Сикхи в основном живут в Пенджабе, северо-западной Индии, поэтому они более высокие и крепкие по сравнению с другими индийцами. Так как без чалмы им нельзя, то бородатый индиец в тюрбане в общественном месте как правило оказывается сикхом по вероисповеданию. Центральный храм у сикхов находится в северном городе Амритсаре, так называемый ‘Золотой храм’. В мечетях и индуистских храмах, как известно надо разбуваться, поэтому перед поездкой в Индию я внимательно проинспектировал свои носки, чтобы не облажаться как Вулфовиц в Стамбуле. Так вот, в сикхском храме надо снимать и носки. Вообще-то, идеальные условия для распространения грибка. Зачем надо снимать носки я скоро понял. Чтобы пройти в определенное помещение, надо было ступить в ванночку с проточной водой. Сикхи живут в полупустынных регионах и вода похоже играет в их ритуалах какую-то важную функцию. Сигареты кстати, тоже при входе в храм отнимали и еще надо было повязать на голову специальную желтую косынку. Все члены сикхской общины, вне зависимости от положения, обязаны отработать определенное время на общественных работах, что-то типа субботника. Например, в храме они готовили еду для бедных.
После сикхов нас повезли в индуистский храм. В Северной Индии не осталось древних индуистских храмов, все новодел. Слишком активно в свое время они уничтожались во времена господства ислама на этой земле. Но все храмы, в которые нас водили, были непохожи друг на друга и их очень трудно описать из-за отсутствия аналогов в европейский архитектуре. Храм в Дели наверное самый необычный. Весь какой-то желто-коричневый с обилием каких-то совершенно невообразимых башенок и колонн. Внутри через колонки постоянно звучат мантры, которые вызывают легкое ощущение нереальности происходящего. Снимать внутри храма к сожалению было нельзя. Все знают, что свастика, только разумеется обратная фашистскому символу, это древний индуистский знак. Поэтому эти самые свастики в индуистских храмах попадаются довольно часто. В Индии также с удивлением узнал, что звезда Давида тоже оказывается имеется отношение к индуизму. Один треугольник – три бога, Брахма, Вишну и Шиву, второй- три богини, уже не помню их имена. Так что иногда попадающиеся в Индии звезды Давида вовсе не обязательно след еврейского присутствия, а нечто более глубокое.
После индуистского храма нас повезли к Кутб-аль-Минар. Это самый большой в мире минарет, построенный во времена Делийского султаната. Построен он был еще в 12 веке во времена первой волны мусульманских завоевателей. Мол, мы пришли сюда всерьез и надолго. Минарет действительно впечатляет и своей мощью и элегантной отделкой. Вокруг минарета тоже много чего интересного, например знаменитая колонна из нержавеющего железа. Ее поставили еще в четвертом веке, и она до сих пор так и стоит без всяких следов ржавчины. В развалинах вокруг минарета гид показал нам веселые мордашки на колоннах. Откуда они там взялись? Ведь в исламе, как известно изображения животных запрещены. Оказывается, индуистские храмы разбирались и из их камней собирались мечети. После Кутб-аль-Минара нас погрузили в микроавтобус и повезли в Джайпур. С одной стороны, судя по путеводителю, много чего в Дели мы недосмотрели, с другой стороны из-за смога там все таки тяжеловато дышится и даже за неполный день я успел устать от этого города. Ехали мы наверное часов шесть и за это время я вдоволь насмотрелся индийских дорог. Если в Пакистане всячески раскрашивают и украшают автобусы, то в Индии водители также поступают со своими грузовиками. Все в каких-то зеркальцах, блестках, висюльках как боевые слоны.
Джайпур находится в штате Раджстан. Это на юго-запад от Дели. Раджстан считается полупустынным штатом, хотя рядом с Джайпуром пустыни и нет, чувствуется, что это уже совсем другая Индия. И народ здесь другой, явно потемнее и более засушенный что ли, чем в Дели.
Вечером я вышел на балкон, внизу подо мной шумели джайпурские улицы. А вы знаете, что такое уличный индийский шум? Вообще, индийский трафик – это нечто невообразимое: машины, коровы, велосипеды, мопеды, тук-туки и отдельные пешеходы смешиваются в какой-то невообразимый коктейль. Поэтому половину времени водители гудят. Оставшуюся половину маневрирует в потоке. Я думаю, европейского водителя через пятнадцать минут такой езды бы инфаркт хватил.
Утром нас повозили по городу. В Джайпуре, в отличии от Дели по улицам бродит довольно много священных коров. Я слышал, в Дели их прогнали перед приездом Обамы, который был в январе. Правда, коровы больше по свалкам бродят, чем по улицам. Там все таки по-питательнее будет. Кучи мусора на пустырях, в которых роются коровы, это очень по-индийски. Бычки тоже свободно гуляют по улицам. Причем ведут себя абсолютно не агрессивно. Вообще, в Индии все уличные животные не злые. Если у нас стаи бродячих собак могут вести себя довольно таки агрессивно, то в Индии к тебе подходят бобики и еще на дальних подступах начинают вилять хвостом, мол, дал бы чего пожрать. Наверное так влияет на них общая атмосфера доброжелательности и незлобивости. Собак в Индии очень много, кошку видел только один раз. Все таки, видимо, там, где много собак, кошки не выживают.
Джайпур еще называют ‘розовым городом’. В конце 19 века перед приездом английского наместника местный раджа покрасил все здания в старом городе розовой краской. Умеют на Востоке конечно перед начальством прогнуться, ничего не скажешь. Вот с тех пор и принято в Джайпуре все в розовый цвет красить. И надо сказать краской довольно ядовитого цвета. Старый город обнесен крепостной стеной. Самое запоминающееся здание – это ‘Хава Махал’ или ‘Дворец ветров’. Описать его очень трудно. Что-то похожее на улей с пчелиными сотами, выставленными наружу. Джайпур считался одним из основных перевалочных пунктов на Великом Шелковом Пути. И что-то в нем такое, немного среднеазиатское есть. После быстрого знакомства с центром города (вот где я наверное не догулял, так это в Джайпуре) нас повезли в Форт Амбер, который находится совсем рядом. Форт- это массивная крепость с дворцами на холме, где в свое время жили раджи или как иногда называют в Раджастане, раджапуты. К слову, владыки этих земель всегда были индуистами, а не мусульманами. Но архитектура во многом конечно похожа на мусульманскую, все таки соседи. Только вот с арки над входом в здание на вас смотрит слоноголовый Ганеш. В форт поднимались на слонах. Я второй раз в жизни на слоне катаюсь. Первый раз это было в Таиланде. Интересно конечно, только сильно качает. Еще на полпути погонщик начал намекать на ‘бакшиш’. А потом продолжал выклянчивать чаевые прямо под плакатом, где было написано ‘не давайте чаевые погонщикам слонов’. В самом форте мне больше всего понравился ‘Шиш Махал’, он же ‘Зеркальный зал’. Весь в маленьких блестках-зеркалах, необычайно красивый. Говорят, его можно было осветить одной свечей. По дороге назад нам показали летний дворец, построенный посередине озера. Начиная с апреля, в Джайпуре температура 45-47. Вот раджи и спасались от жары как могли. В городе нас сводили в городской дворец. Он до сих пор принадлежит потомкам раджапутов, правда половину они открыли для свободного посещения. Позабавил двойной трон эпохи английского владычества. На одной половинке сидел раджа, на второй – английский наместник. Еще в Джайпуре нам показали средневековую обсерваторию. Модно было среди индийских владык астрономией увлекаться. Мимо еще одной обсерватории мы проезжали в Дели. Должно быть, лавры Улугбека не давали покоя. В то время считалось, что чем астрономический инструмент больше, тем он точнее, поэтому делали солнечные часы размером скажем так с средних размеров сарай. А точность в самом деле была несколько секунд. Убедились в этом сами, сверив время современных часов с средневековыми солнечными. Разумеется сделав поправку на джайпурское время. А вообще обсерватория напоминает собой парк с гигантскими авангардистскими скульптурами. Под конец дня нас свозили в индуистский храм. На это раз он был из белоснежного мрамора. Еще одна деталь. Если Индия мягко говоря страна не очень аккуратная, то вокруг храмов везде цветочки и почти хирургическая чистота. Гид нам показал барельефы с Богоматерью и Иисусом. У индуистов и так несколько тысяч богов, взять еще к своим и христианских им не жалко. Разумеется свозили нас и в магазины драгоценных камней, ковров и текстиля. Но надо сказать, все это было довольно интересно. А еще забавно смотреть, как какой-нибудь турист пробовал примерит яркую восточную шмотку, а вокруг него тут же начинают толпиться продавцы и хлопать в ладошки ‘Ах, махарадза’
На следующее утро мы поехали в Агру. Ехать было почти пол-дня, дело даже не столько в расстоянии, сколько в индийских дорогах. Из обгонявших нас автобусов руками махали дети, приветствуя бледнолицых иностранцев. В индийцах как-то странно совмещается мягко говоря пронырливость, когда надо что-то продать, с искренней доброжелательностью и приветливостью. На автобусах местное население ездит не только внутри, но и снаружи. То что на современно жаргоне называется ‘прицепинг и электричкинг’. Опасно конечно, но сильно подозреваю, что дело не столько в отсутствии мест внутри, сколько в том, что летней жарой, когда за 40, автобусы превращаются в душегубки. Еще поражает, как в тук-тук размером с пол-запорожца набивается не меньше шести индийцев.
По пути в Агру мы заехали в Фатехпур-Сикри. Это заброшенный город. В свое время его построил Шах Акбар как столицу для своей империи, но скоро выяснилось, что место было выбрано крайне неудачно, там не было воды. Поэтому Шах Акбар оттуда съехал. Город стоял заброшенный. Во дворцах местное население просверлило дырки для кольев и держало там скот. Потом Фатехпур-Сикри нашел английский наместник Лорд Керзон, прогнал оттуда животных и все вычистил. Этот город построен из красного песчаника, но здания из-за тонкой резьбы кажутся деревянными. Очень красиво и необычно. Мечеть Фатехпур-Сикри осталась действующей.
У нас в группе были узбеки. Один из них был очень религиозен и все порывался совершить намаз. Гид пустил его погулять по мечети и познакомил с местным русскоговорящим товарищем, который должен ему помогать. А они в итоге чуть не подрались… Посредине двора мечети стоял белый мраморный мавзолей одного святого средневекового суфия. Чтобы пройти туда, надо было одеть небольшую шапочку. Их раздавали у входа. А узбеки почему-то уперлись. Дошло до разборки на русском зыке на повышенных тонах ‘Ну ты типа тут мусульманин что-ли самый главный’. Потом этот товарищ приклеился ко мне начал все показывать и фотографировать меня на их фоне моим же фотоаппаратом. Все закончилось тем, что начал усиленно пытаться продать мне сувенирных резных слоников. Хотя должен отметить, слоники в самом деле были очень красивые. Потом достал пачку белорусских денег и сказал ‘Сколько здесь? Поменяй’. У меня чуть глаза на лоб не полезли. Мягко говоря, довольно экзотичное место для белорусских зайцов. Было там наверное долларов на десять. Потом увидел у меня в кошельки российские рубли, и ему резко захотелось продать мне чего-нибудь за российские рубли. Я долго не мог понять откуда вообще в мертвом индийском городе могли оказаться белорусские рубли, мягко говоря, довольно экзотичная валюта. Потом понял. Как и везде иностранных туристов окружает стая местных ребятишек. Правда с поправкой на место, интересуется мусульмане ли мы. Ну а потом пытается чего-нибудь продать или получить просто так. Один мальчик попросил у меня деньги моей страны ‘потому что он их собирает’. Потом еще один такой малолетний коллекционер мне встретился в Каджурахо. Я подарил ему белорусскую тысячу. Он спросил у меня ‘Сколько это будет’. Когда узнал, что сейчас порядка шести центов, то огорчение у него было написано на лице. И он попросил еще какую-нибудь купюру ‘показать школьному учителю’. Скорее всего эту пацанву кто-то крышует и потом меняет собранную редкую валюту типа швейцарских франков и шведских крон уже на что-то более надежное.
Путешествуя по Индии я обратил внимание еще на одну деталь: ту работу, которую в Европе делает один человек, в Индии делают несколько. Так в ресторанах толпится какое-то огромное количество официантов. Нас в группе туристов было восемь человек. С нами ехало три человека из туристской компании – гид, водитель и помощник водителя. Причем в обязанности помощника водителя входило только грузить чемоданы в багажник и открывать дверь перед туристами. В туалете тоже часто стоит человек, который показывает путь входящим и подает салфетку выходящим. Видимо, так в Индии борются с безработицей.
После Фатехпур-Сикри мы заночевали в Агре и с утра нас ждал Тадж-Махал. В Агре в это время бывает туман, но в то утро была только легкая дымка. И из дымки проступали контуры величественного белоснежного Тадж-Махала с знаменитой луковкой. На самом деле Тадж-Махал это не только белый мавзолей, но и красная стена с красными же, очень красивыми резными воротами. Фоткаться народ начинает еще на дальних подступах. Вблизи же вообще не протолкнуться. Стоимость билетов для иностранцев и индийцев отличается в несколько раз. Оно вообщем-то понятно. История Индии должна принадлежать народу Индии, который в своей основе очень небогатый. Но входа в мавзолей тоже два, один для иностранцев, другой для индийцев. Я долго не мог понять зачем оно так было сделано. Пока в голову не пришла простая мысль. Иностранцы в основном гуляют по левой стороне парка, где вход для них, индийцы соответственно по правой. И мусора на дорожках значительно больше на правой стороне. Видимо, правительство не хочет, чтобы иностранцы это видели. Да, а в парке резвятся полосатые, как бурундуки, индийские белки. А еще в Индии вместе с голубями тусуются местные зеленые попугаи.
Не все знают, что Тадж-Махал не совсем белый, хотя он и сделан из белого мрамора. Он цветной. Это техника называется ‘Пьетра-Дура’, инкрустация мрамора полудрагоценными камнями. В Агре до сих пор остались мастерские, где делают всякие вещи, типа тарелок, столиков, шахмат в этой технике. Если не врут, то это потомки тех мастеров, что в свой время строили Тадж-Махал.
Одним Тадж-Махалом Агра не ограничивается. Нас сводили в мавзолей Итимад-Уд-Даул. Это здание построено в том же стиле, что и Тадж-Махал, но значительно раньше. Местами он даже я бы сказал и поярче, чем Тадж-Махал, а может быть это здание произвело на меня лучшее впечатление, потому что там не было толпы страждущих сфотографироваться на фоне достопримечательности.
В Агре еще есть Красный Форт где жили шахи династии Великих Моголов и стоял их Павлиний Трон. Кстати форт местами красный, то бишь из красного песчаника, а местами из белого мрамора. Вставки из него в свое построил Шах Джейхан, создатель Тадж-Махала. Ну любил он этот материал, явно со вкусом был человек. Правда, кончил плохо. Его сверг собственный сын Аурангзеб, заодно убив всех своих братьев. По легенде, Шах Джейхан сидел в заточении в комнате с видом на собственное творение Тадж-Махал. Правда, приехав в Минск я прочитал, что это не более чем легенда. Шах Джейхан на самом деле сидел в Красном Форте, что в Дели. А Аурангзеб территориально расширил империю, но был последним действительно великим из Великих Моголов. После него империя пошла на спад, а дело кончилось как известно английской оккупацией. Во времена восстания сипаев англичане стекались со всех бунтующих регионов в Агру и три месяца обороняли Красный Форт. Потом во дворе форта похоронили английского губернатора. Небольшой мавзолейчик стоит и сейчас. Гид не преминул похвастаться, что мы индийцы зла не помним, стоит ну и пусть стоит.
В Агре я в первый раз в жизни видел диких обезьян, точнее, наверное, по аналогии с бродячими собаками бродячих обезьян. Вряд ли животных живущих в городе можно назвать дикими. Вопреки распространенному мнению, вовсе не наглые. От человека держатся на почтительном расстоянии, но вполне можно сфотографировать. Особенно вольготно им возле исторических памятников: высокие стены, по которым можно карабкаться, людей вроде много, но никто не живет, и когда все закрыто, так вообще никого нет. Заодно обезьяны придают чисто индийский колорит монументам. Потом я еще видел обезьян в Орче, но об этом городе речь пойдет чуть позже.
На следующее утро кто-то из нашей группы полетел купаться в Аравийском Море на Гоа, а кто-то поехал в Каджурахо. Ехать надо было сначала два часа поездом до Джанси, а потом еще четыре часа на машине до самого Каджурахо. Нас повезли на вокзал. Во всех странах на вокзалах собираются попрошайки и полукриминальные элементы, но индийские – это нечто. Впрочем, со слов гида никакой пенсии инвалидам в Индии не предусмотрено, поэтому ничего другого, как просить милостыню им не остается. В феврале из окон поезда Северная Индия выглядит золотой из-за цветущего рапса. В самом Джанси я так понял смотреть нечего, но нас свозили на экскурсию в город Орча. Там очень красивый Радж-Махал, где некогда жили владыки этого края. В отличии от памятников Джайпура и Агры он не так вылизан, но от этого кажется более настоящим что-ли. Чувствуется время. Поражает обилие каких-то фантастических башенок и беседок, монументальные входные ворота со слонами. Уцелели очень красивые яркие фрески с индуистскими богами. И вообще это уже немного другая Индия, не столько северная, сколько центральная. Тепло уж стало более чем ощутимым и солнце почти тропическим. Все таки на юг мы проехали довольно далеко.
Потом, когда нас везли уже в сам Каджурахо, была возможность посмотреть на Индию сельскую, провинциальную. И она мне понравилась значительно больше Индии мегаполисов. Как-то почище, поаккуратнее. Заночевали мы в гостинице рядом с деревней, а на утро должны были отправиться в знаменитые храмы. Вечером, перед тем как лечь спать, мне казалось я слышал далекую музыку и даже бой барабанов. Ну типа, как путешественник устроился у костра ночью, а в джунглях где-то дикие племена переговаривается при помощи там-тамов. Показалось, подумал я, воображение играет, и перевернулся на другой бок. Утром выяснилось, что не показалось. В этот день был религиозный праздник – свадьба Шивы и Парвати, поэтому в деревне и праздновали.
Храмы Каджурахо построили довольно давно, в 9-12 веке династией Чандела. Во времена мусульманского владычества завоеватели уничтожили все что могли из индуистского наследия, а храмы Каджурахо уцелели, потому что были среди джунглей. В 19 веке их нашли англичане, джунгли вырубили и отдали памятник местному населению. Кстати, и сейчас некоторые храмы действующие. Похожи они то ли на маленькие египетские пирамиды, то ли на большие термитники. Но самое главное – это скульптуры. Их тысячи. И не случайно храмы Каджурахо иногда называют иногда храмами любви или камасутрой в камне. Действительно, секс всех видов вплоть до зоофилии действительно обильно представлен. Но вообщем-то эротика занимает максимум четверть всех скульптур. Догадываюсь, как краснели англичане викторианской эпохи, случайно в джунглях наткнувшись на храмы. Как это часто бывает на Востоке, зайдя в зал тысячи Будд ты обнаруживаешь, что Будд собственно порядка сотни, не больше, но каждый с десяток раз повторен. Точно также и скульптуры в Каджурахо повторяются, очень грациозные небесные девы-апсуры то читают письма, то достают занозу из ноги. Поразила своей мощью скульптура Вишну в воплощении кабана. Настоящий Хрюн. Некоторые храмы отданы джайнистам. Джайнизм – это такая параллельная версия буддизма, только еще более жесткая насчет непричинения зла всем живым существам. Настоящий джайнский аскет в маске, чтобы нечаянно никого не вдохнуть, и подметает перед собой улицу, чтобы нечаянно ни на кого не наступить. В джайнский храм можно было сходить, но никто особо не захотел, все уже устали. Я тоже решил из коллектива не выделяться, о чем сейчас жалею. Еще смутило, что на входе надо было не только разбуваться, но и снимать ремень. В джайнский храм нельзя входить с кожаными вещами. Насчет ремня то ладно, а вот что делать с кожаным портмоне  для меня так и осталось загадкой, не оставлять же рядом с ботинками у входа.
После Каджурахо отсчет пошел назад, четыре часа в машине, потом уже четыре часа в поезде (ехать то было не до Агры, а сразу до Дели). Кстати, в индийских поездах кормят если расстояние достаточно большие. В этом вечернем поезде покормили. Пока в Джанси ждали на перроне поезд, чуть не наступили на спящего на картонке прямо на полу маленького бездомного полуодетого мальчика. Вот такая вот страна Индия. Женщины из нашей группы чуть не прослезились. Поезд опоздал наверное часа на полтора, но время было выбрано с запасом, поэтому в аэропорт мы приехали вовремя. Правда, самолет наш был только в пять утра, до этого времени я бродил как сомнабула по дьютикам. Зато, как сел в аэрофлотовское кресло, так отключился почти мгновенно. Пока ходил по дьютикам вспомнил, что у меня в кошельке осталось немного рупий, долларов так на 15. Смотрю, вывеска ‘Обмен валюты, только для не-граждан Индии’, и слава богу, несмотря нас глубокую ночь работает. Сунулся туда, мне предложили заполнить две аппликационной формы. Да… то-то индийцы радовались, когда с ними долларами расплачивались. Как это все нашему человеку знакомо…Правда, надо отдать должное, на половине второй страницы бумаг, клерк махнул рукой и выдал мне валюту так.
И вот я просыпаюсь уже на подлете к Москве. На что же больше всего похожа Индия? Наверное, прежде всего на большой цыганский табор с веселым, шумным, сметливым, пусть даже немного и назойливым населением. И народ такой же смуглявый, и женщины носят такие же яркие одежды, и точно также с песнями и плясками вас пытаются развести на деньги. Но в Индии есть еще что-то очень древнее, исконное, с чего начиналось человечество. Наверное, такой исконно-посконной, бескрайней, как Индия сейчас, была Россия до Петра
В середине поездки у меня возникло ощущение, и уже не покидало меня до аэропорта, что эта страна находится перед рассветом. Оно не было ни на чем основано, просто интуитивное чувство. Может быть в самом деле 21 век, будет не веком Америки и Китая, а веком Америки и Индии?
Что мне больше всего понравилось в Индии? Наверное, Агра. Разумеется, я раньше был и в Турции, и по арабским кварталом Иерусалим мне приходилось бродить, но я там не ощутил все изящество и утонченность исламской культуры времен расцвета. Все такое резное и изысканное, я бы даже сказал немного изнеженное.

А что там едят?
С индийской кухней я познакомился еще в Англии, обычно каждую неделю я заказывал себе новое блюдо, которое я еще не пробовал. Запаса хватило на 2 года, ну может быть не учитывая первые 3-4 месяца, пока я не протоптал дорожку в хорошее заведение. Первое что нужно знать об индийской еде- как правило она очень острая и пряная. Видимо, это необходимая дезинфекция в тропическом и субтропическом климате. Кстати, я знаю абсолютно достоверный случай, когда человек поехал на научную конференцию в Индию и привез оттуда тиф. Уж не знаю брюшной или сыпной, ну а уж просто расстройство желудка достаточно распространенное явление. Поэтому беречься при путешествии в Индию все таки очень желательно. Именно по этой причине я перед путешествинм твердо решил не покупать еду с уличных лотков. У меня кстати все обошлось. Об Индии идет слава как о стране вегетарианцев. И это действительно так, в меню индийских ресторанов вегетарианских блюд больше, чем мясных. В самолете мой сосед-индиец чуть не устроил скандал, из-за того что ему принесли обед с мясом (у Аэрофлота вегетарианскую еде надо заказывать заранее). Но блюда без мяса готовятся с большим количеством бобов, гороха и чечевицы. А может еще и сыр входить, поэтому они довольно сытные. А большое количество всяких разнообразных пряностей может сделать вкус совершенно непредсказуемым. Разница между тем, что подают в индийских ресторанах в Англии и едят в Индии есть и очень не слабая. Во-первых, как я уже говорил обилие вегетарианских блюд в Индии и существенно меньшие порции мяса в мясных блюдах. И еще, в Англии индийские блюда подаются исключительно в виде филе, а вот в Индии под тем же самым названием могут принести мясо на костях, причем костей будет существенно больше чем самого мяса. Потом до меня дошло, отчего такая разница. Традиционно в Индии принято есть руками. То есть, конечно, современный индиец столь же уверено пользуется ножом и вилкой, как и современный англичанин или француз, но так же как в Японии и Китае принято есть палочками, так же в традиционной Индии принято есть руками. И если кусок мяса на кости очень неудобно есть ножом и вилкой, то руками само то. Если вы не любите острое, но хотите приобщиться к индийской кухне, то я рекомендую попробовать ‘чикен корма’. Это курица, тушеная со сливками, пряностями и кокосовым молоком. Пряностей в это блюдо кладут очень умеренно по индийским стандартам. Если это блюдо правильно приготовлено, то результат получается изумительным, очень ароматным и нежным. Кстати, именно чикен корму почему то в Англии подают в виде нарезанных кусочков мяса в подливе, а в Индии в виде костей с мясом в той же самой подливе. Еще в Индии, особенно в Северной Индии популярны всякие лепешки-наны. Я сам не поклонник хлебобулочных радостей, но кое что понравилось даже мне. В Индии к еде часто подают простоквашу, ей действительно неплохо заливать огонь после острых блюд. Несмотря на распространенное мнение, индийскую кухню нельзя считать очень полезной. Все дело в том, что блюда готовятся на топленом масле ‘гхи’, где довольно много холестерина.

А что там пьют?
Когда-то в Японии я общался с сирийцем, который прожил несколько лет в Индии. Он говорил, что основная проблема индийцев – это алкоголизм. Но это наверное только с точки зрения мусульманина, пьяных я за неделю не видел. Сириец явно в Европе никогда не жил. Но вроде бы есть национальный ром. Еще во многих странах популярно легкое светлое рисовое индийское пиво ‘Кобра’. Я его когда-то пробовал, на меня особого впечатления не произвело, я вообще рисовое пиво не очень уважаю.
В кофе индийцы мягко говоря не очень разбираются. Индия один из главных экспортеров чая в мире. Но в отличии от Китая, в Индии чай не является национальным напитком. Пьют же в основном ‘Масала ти’. Это чай с молоком и пряностями, прежде всего с кардамоном. Напиток прямо скажем своеобразный, надо привыкнуть. Но вообщем-то мне понравился. Так как кардамон отбивает все тонкости вкуса, то чай для ‘Масала ти’ часто берется низкого качества. Все лучшее идет на экспорт.

А какие там девушки?
Вполне ничего. Красивая нация. Впрочем, достаточно посмотреть индийские фильмы.