Оставшиеся самими собой. Португалия. Ч. 3

На авторском фото -  возле фонтана на улице Синтры, выложенного плиткой азулежу;   Гинша - царство морских дюн и серфинга;   мыс Рока;   Вход в Королевский Замок в Синтре. Окрестности Лиссабона, Португалия.




                ОСТАВШИЕСЯ САМИМИ СОБОЙ. ПОРТУГАЛИЯ.

                Часть 3.         

 Вечер первого дня нашего пребывания в Лиссабоне завершился в маленьком уютном ресторанчике клубного типа в районе Шиаду. У этого района репутация творческой и интеллектуальной богемы.

Вниз по склону от центра богемной жизни расположился истинно народный квартал с развешанным бельем и цветочными горшками на окнах. Это один из центров ночной жизни с многочисленными ресторанами фаду, рассчитанными в основном на туристов.

Фаду. Так сказать, судьба, переложенная на музыку. Пишутся они в свободной манере, в виде четырехстрочных стансов.

В основе их лежит какая-то история, или просто чувство, и выражают они состояние души. Есть фаду лирические и любовные, есть блатные и драматические, есть чисто народные, а есть и стилизованные под фольклор.

Но главное, фаду – один из самых характерных элементов португальской культуры. И в первую очередь лиссабонской. Быть в Лиссабоне и не побывать на фаду – это нонсенс!

Фаду всегда исполняется под 12-ти струнную, но маленькую, гитару. Португальская гитара ведет мелодию. В этом ее отличие от испанской, которая при исполнении фламенко выступает басом.

В фаду можно уловить оттенки африканской и бразильской темы, особенно музыкальных традиций островов Зеленого Мыса. Вот всем этим влияниям и суждено было соединиться в Лиссабоне.

В тот вечер мы пили  португальский портвейн (о нем отдельная история из города Порту), попробовали супчик калду-верди из листочков местной капусты, картофеля и лука, откушали местных сардин, приготовленных на гриле.

Но все это выпало из памяти, в тот вечер и по сей день при воспоминании фаду ее напевы звучат в ушах и живут своими завораживающими звуками. И спустя годы именно к этому моменту - выхода из ресторанчика, где мы впервые услышали фаду, а значит и судьбу Португалии, и где чуть не переломали на базальтовой мостовой каблуки, привязаны наши воспоминания о Лиссабоне.

После того, как Лиссабон в 1256 году стал столицей Португалии, короли и знать стали строить загородные резиденции к западу от города, на прохладных зеленых холмах Синтры, защищенных от холодных ветров Атлантики.

По соседству находится мыс Рока, самая западная точка Европы, но Европы континентальной – острова Ирландии находятся еще западнее. Сюда, на мыс Рока, мы и стремились попасть в путешествии по Португалии. Сюда мы и отправились во второй день своего пребывания в Лиссабоне.

Дорога наша проходила вдоль побережья, вначале реки Тежу, затем Атлантического океана. Вдоль всего побережья мы наблюдали пригороды Лиссабона, застроенные в разное время истории. В каждом городке мы выходили из автобуса и любовались ни с чем не сравнимым побережьем.

Город Эшториал, излюбленное место европейской аристократии, где много старых импозантных вилл и знаменитых отелей. Городок Кашкайш, где на самом берегу океана стоит вилла-замок графа Каштру Гимарайшна. После смерти всех его наследников перешедший государству как музей былой славы городка.

Но почему-то все это не бросалось в глаза, как в Нормандии, провинции Франции. Здесь нет вызывающей роскоши. Все как бы замерло в каком то историческом моменте. И когда гид рассказывал о тех знаменитостях, которые здесь жили и отдыхали, было впечатление, что это музейные экспонаты.

А современные домики скромные, ютящиеся прямо на скалах, прижимаясь друг к другу, жили своей жизнью. В этих местах я и увидела африканского португальца, сажающего рассаду капусты. 

Мы выходили из автобуса, вдыхали соленый морской воздух и не могли надышаться. Закрывали глаза, от чистоты и близости океана кружилась голова. Чувствовалась прохлада и было понятно, почему сегодня здесь так пустынно, почти совсем нет отдыхающих.

Избалованные и изнеженные европейцы сегодня тешат свои гламурные тела в теплых странах и лупят свои глаза на проделки экзотических животных, которых обучили за порцию излюбленного кушанья удивлять жадных до зрелищ людей.

Здесь, на краю земли, остались только целомудренные, сильные и одновременно романтичные люди, у которых дух их предков, отважных моряков и рыбаков, еще силен. Я уже не раз об этом говорила, и еще не раз вернусь к тому, что вызывает чувство уважения ко всей португальской нации.

Чем дальше мы продвигались от города, тем выше становились скалы. Вот уже и местечко Гинша – царство песчаных дюн и крепкого океанского ветра. Для любителей виндсерфинга это настоящий рай!

А наш взор поражали огромные песчаные просторы, испещренные дюнами  и колючками, насколько хватало глаз. Это территории, намытые песками самим океаном. Когда стоишь на земле, чувствуется мощный шум океана, его пульсация под ногами.

Было даже удивительно, что такие огромные территории пустуют. И на наш вопрос, почему эти территории пустуют, гид ответила, что власти Португалии хотят сохранить эти дюны как национальный природный парк. Страны Евросоюза уже давно обхаживают Парламент страны, даже пытались проводить тендеры на лучшую застройку территории. Но власти пока противостоят. Честь и хвала им!

В Нормандии на таких дюнах построили роскошные игровые зоны с казино и комплексом фешенебельных отелей. И свое первоначальное обаяние Нормандия тем самым потеряла! Очень не хотелось бы, чтобы и в Португалии эта первозданная природная гармония была нарушена в угоду богатым для их развлечений!

Находясь там, на побережье океана, думалось об этом. Как мало мест на Земле остается с каждым годом, где действительно есть гармония природы с человеком.

В этих размышлениях мы и поднялись на высоту 140 м на мыс Кабу-де-Рока, откуда открывается прекрасный вид на океан и побережье. Говорят, что в хорошую солнечную погоду с мыса океан просматривается аж на 40км!

Но погода такая для океанического побережья – большая редкость. Ведь при столкновении волн со скалами образуются мельчайшие капельки воды, которые испаряются, образуя облака. Можно сказать, это место образования облаков.
 
Не знаю, как себя ощущали другие наши туристы, но здесь, на краю земли, все земные заботы и проблемы отступили, время потеряло свой смысл, сознание парило над океаном, как птица.

Но пора было спускаться на землю. Надо было запечатлеть себя на фото, купить сувениры  и обзавестись грамотой, удостоверяющей наше пребывание на мысе Рока, самой западной точке Европейского континента – 9,30 градуса западной долготы и 38,47 градуса северной широты.

Далее наш путь лежал в Серу-де-Синтра, невысокий горный массив неподалеку от мыса Рока.

Это местечко, благодаря своему уникальному микроклимату (закрытости от океана и прохладе благодаря горам) многие века служило местом отдыха португальских королей и богатых магнатов прошлого.

Даже растительность здесь отличается от той, которая в Лиссабоне. Кроме эвкалиптов и сосен в парках и садах много других  экзотических растений. И даже папоротники, доставленные Куком из Австралии. Вообще, здесь чувствуется рука английских магнатов, разбивших парки в Синтре в эпоху викторианства и общего увлечения Востоком в конце 18 века.

Но Синтра привлекала к себе внимание еще в древние века, римляне называли эти места Лунными горами.

Далее, во времена правления мавров, на этих горах была сооружена крепость Пено, некогда имеющая оборонительное значение.

Роль этого местечка выросла во времена, когда в Лиссабоне свирепствовала эпидемия чумы. Семья португальских королей не просто пережидала там страшные дни. Оттуда в начале 16 века исходили все указы короля Мануэла 1.

Естественно, где была семья короля,  туда потянулась и местная знать.
И постепенно в старом мавританском городе появились многочисленные виллы и дворцы богатеев - конкистодоров, в основном которые сколотили состояние за границей. И строили они их в стиле тех стран, где они сколотили свои состояния. Поэтому архитектура построек в Синтре разнообразна.

Но в целом прогулка по улицам современной Синтры приятна, радуют глаз и по сей день постройки времен арабского (мавританского) владычества. Фрески на фасадах домов с мавританскими балкончиками прелестны и трогательны, а фрески из керамики (азулеже) с фрагментами баталий и битв до сих пор украшают небольшие городские фонтанчики.

Хочется сказать несколько слов о Королевском дворце, который служил королевской семье с 14 по 20 век и является самой необычной постройкой для венценосных особ.

Здесь было не только место пребывания королевских особ, но и место просвещения. Здесь, возможно,  впервые в 1572 году были прочитаны строки знаменитой впоследствии «Лузиады» поэтом и изгнанником Камоэнсом королю Себаштиану.

После всех драматических скитаний Камоэнса по свету и после прочтения этой поэмы, а точнее истории путешествий португальцев под предводительством Васко да Гама в Индию,  король, наконец - то,  назначил Камоэнсу скромную, но спасшую от нужды пожизненную пенсию.

Камоэнс, будучи выходцем из старинного дворянского рода, всегда был честен. В молодости влюбился в особу, родители которой, не желая свадьбы,  путем интриг,  выслали его из Лиссабона в Марокко.

Там,  будучи солдатом, в сражении лишился глаза. Вернувшись из Марокко через 2 года службы в армии он опять вступил в спор с высокопоставленным придворным лицом, ранил его и был выслан на службу в Индию, служил в армии и жил на Гоа, где и продолжал писать  «Лузиады».

Вернулся в колониальную Африку, опять же из-за своего вольнолюбия пострадал, в качестве пленника был увезен на корабле.

Корабль потерпел крушение у берегов Комбоджи. Поэт спасся и спас свои «Лузиады». Добравшись до Гоа, потребовал оправдания. Был оправдан и после еще немногих злоключений «с большим сердцем и пустым кошельком» в 1570 году вернулся на родину.

История жизни поэта трагична. 10 июня 1580 года после непродолжительного заболевания, от чумы, свирепствовавшей тогда в Европе, он скончался в безызвестности и был похоронен в общей могиле.

Лишь спустя 300 лет, в 1880 году, останки Камоэнса, точнее, символичные останки, с королевскими почестями были перезахоронены в  монастыре Жеронимуш. Гробница с останками установлена  на почетном месте напротив гробницы Васко да Гамы, как национального героя Португалии.

Возможно, благодаря Камоэнсу слава об открытиях португальцев достигала отдаленных уголков мира, ведь еще при его жизни поэма была переведена на многие европейские языки и получила широкую известность. Камоэнс горячий патриот, стремившийся обессмертить героические подвиги и национальные традиции своих соотечественников.

Будучи сам мореплавателем, он с великим мастерством рисовал картинки  природы, особенно ему удавалось описание моря.  Он был и превосходным лириком, в его нежных и грациозных песнях, одах и элегиях отражается вся его несчастная жизнь и неразделенная любовь.

А мне подумалось, если бы родители его избранницы не сослали его в Марокко, то его жизнь сложилась бы счастливо в семье, с любимой рядом, среди детей. Но, наверное, это бы была совершенно другая история, без «Лузиады» и поэта Камоэнса.

После стольких незабываемых впечатлений и ощущений возвращение в Лиссабон было грустным. Все были погружены в размышления. О привратностях судьбы, о времени, о крае света, где мы сегодня побывали.

По приезде в Лиссабон нас повезли на другой берег Тежу через знаменитый мост «25 апреля».

С высокого противоположного берега реки Тежу на Лиссабон взирает огромная белая 110 метровая статуя Христа. За ее образец была взята знаменитая статуя Христа в Рио-де-Жанейро. Статуя была построена по инициативе Салазара в 1949 году.

Говорят, Салазар задумал строительство статуи Христа еще во время 2-й мировой войны, когда понял истинный план Гитлера и понял, что Португалия может быть захвачена гитлеровцами. В знак благодарности о том, что его молитвы были услышаны Богом, и фашисты так и не ступили на земли Португалии, была возведена статуя.

С вершины этой горы,  выше по течению реки Тежу, но в еще более широком месте, построен еще один мост, носящий имя Васко да Гама. Он был сооружен Евросоюзом в 1998 году к открытию Всемирной выставки «Экспо-1998», длина его более 17 км. Запас прочности у этого моста таков, что он может выдержать землетрясение в 4 раза сильнее того, что произошло в 1755 году. Уникальное сооружение даже для масштабов всей Европы!

Хочу сказать, что мост «25 апреля» всего 2,5 км, и в сторону центра города платный: от 2 до 4 евро. Кто хочет сэкономить, могут возвращаться в Лиссабон по 17 километровому мосту «Васко да Гама».



Продолжение часть 4 - http://www.proza.ru/2015/05/19/1674


Главы из книги, 2012 год.


Рецензии
Много нового узнал, уважаемая Татьяна, спасибо, а особенно интересно было о Камоэнсе.

Евгений Космос   24.01.2018 20:24     Заявить о нарушении
На это произведение написаны 3 рецензии, здесь отображается последняя, остальные - в полном списке.