Здравствуй, Тунис! Путешествие по стране!

ЗДРАВСТВУЙ, ТУНИС! Путешествие по стране!

Продолжаем  публиковать отрывки из книги «Самые популярные курорты Туниса».  Авторы - Сологубовский Н.А., Филатов С.В.  ВЕЧЕ, 2004.
Евгений Ларин,  8 июля 2015 года, Карфаген

Кап Бон

Расположенный к востоку от столицы мыс Кап Бон обычно не привлекает внимания туристов, предпочитающих любоваться мечетью Окба ибн Нафи в Кайруане и старинным Рибатом в Монастире, нежиться на пляжах Хаммамета и Джербы, бродить по экзотическим базарам Набеля, Сусса и Сиди Бу Саида. Однако тем, кто хочет соприкоснуться с древней историей Туниса, рекомендуем побывать на мысе Кап Бон и посетить  гроты Эль-Хауарии и пунический город Керкуан.
Здесь, в Эль-Хауарии, находятся римские каменоломни, где в огромных искусственных пещерах жили, трудились и умирали, не видя дневного света, рабы, вытесывавшие из песчаника блоки для исполинского Колизея в Эль-Джеме и циклопических построек Лептис Магны (на севере Ливии). Неподалеку в Келибии раскинулась на высоком холме мощная византийская крепость, построенная в VI веке.
Но главная достопримечательность мыса Кап Бон – это Керкуан – город, основанный финикийцами в V веке до новой эры. Керкуан был полностью разрушен римлянами в ходе III пунической войны (2 век до н.э.) за его верность Карфагену. Побродив по его улицам, не можешь не проникнуться чувством сопричастности к канувшим в Лету временам. Остатки стен дают представление не только о домах, но и о находившихся в них комнатах. На полах видны белые мозаичные вкрапления, перемежающиеся вделанными в камень синими осколками стекла. Встречаются стилизованные, похожие на детские рисунки или на русскую матрешку  изображения богини Танит. В гостиных стоят столы и низкие скамьи из красного камня. И в каждом доме - маленькая ванна! Более того, к ваннам подведены водопроводные трубы. Интересен и музей Керкуана: в нем выставлены произведения пунического искусства, которым  24 века…

Кайруан

Рекомендуем посетить второй по исторической важности, после Карфагена, город страны – Кайруан. Он не похож на столицу, он совершенно иной, чем Бизерта, в которую мы тоже рекомендуем совершить путешествие, и уж тем более отличается от туристических зон средиземноморского побережья. Там отели, протянувшиеся вдоль пляжей и выходящие фасадами на пестрые, шумные набережные, там круглый год звучит разноплеменная речь иностранцев, приезжающих отдохнуть в Тунис. Кайруан же – уникален.
Неторопливый ритм жизни, на улицах строгие люди, одетые в традиционные арабские наряды: длинная, до пят рубаха – галабея, или накидка из верблюжьей шерсти – бурнус, также касающаяся полами земли, а на голове повязка – тюрбан либо платок из тонкой, нежной ткани – шеш. Над городом разносятся громкие голоса муэдзинов, с десятков минаретов призывающих правоверных мусульман на молитву. Распластанные по равнине городские кварталы немноголюдны, и больших домов здесь не увидишь. Два-три этажа максимум. Их фасады часто облицованы фаянсовой плиткой, украшенной ярким местным орнаментом – цветами в вазах, или пестрой мозаикой без определенного сюжета – либо скульптурами, сделанными под мрамор. Встречаются дома - настоящие произведения восточного искусства. Таким предстает перед туристами Кайруан, один из крупных тунисских городов, религиозный центр не только самой страны, но и всего мусульманского мира. Святое для исповедующих ислам место.
Стало оно таковым давным-давно, чуть ли не на заре существования этой самой молодой религии мира. Основатели Кайруана, среди них – личный брадобрей пророка Мухамеда, были знакомы с человеком, которого мусульмане чтят как  Посланника Аллаха на земле, продиктовавшего священную книгу   Коран. Пророк умер в 632 году, а сорок восемь лет спустя, в 670 году, в период третьего нашествия арабских племен на Северную Африку, генерал Окба  основал  здесь город. Кайруан  поначалу служил военной базой, а затем стал центром культурной жизни и столицей арабских владений в Северной Африке, получивших название Ифрикия.
Как водится на Востоке, где о прошлом рассказывают были, похожие на сказки, а в сказках до деталей воспроизводятся события, реально происходившие, рождение Кайруана покрыто вуалью легенд, впитавших в себя и то, что случилось здесь на самом деле.
Итак, потерпев поражение в двух первых походах против византийцев (640-650 годы), которые уже полтора века владычествовали над Северной Африкой, арабы снарядили туда новую экспедицию. Третья волна нашествия захлестнула нынешние Ливию и Тунис. К 670 году она докатилась до восточных отрогов Атласских гор, протянувшихся вдоль Средиземного моря до Атлантики. Набежав на горные склоны, волна потеряла силу и, отброшенная яростным сопротивлением берберских племен, отхлынула на степную равнину. Там и произошел эпизод, породивший легенды о происхождении Кайруана.
Создание нового города входило в намерения арабских военачальников. Их планы простирались до Атлантического океана – куда они в конце концов и дошли. И для обеспечения тыла дальнейших экспедиций была необходима надежная база. Ей-то и стал заложенный на месте одной из стоянок 15-тысячного войска «всадников Аллаха» городок. Место было выбрано весьма удачно. Здесь пересекались караванные пути. До морского побережья километров пятьдесят. Почти столько же до гор, где засели берберские отряды. Еще километрах в ста к северу последние укрепления других врагов – византийцев. А на юге – пустыня, куда привычные к пескам арабы могли уйти в случае поражения. Городок так и назвали «Кайруан» – «укрепленное место». Из поколения в поколение передается предание о том, почему город был заложен именно здесь.
...Предводитель арабской армии, генерал Окба ибн Нафи поднял согнутую в локте правую руку – знак следовавшим за ним отрядам остановиться. Отходя с гор после неудачных боев против берберов, его солдаты, да и он сам, были уставшими и желали отдыха. Разбивать лагерь в предгорьях Атласа было делом небезопасным. В любой момент противник, прятавшийся наверху под кронами густых лесов, которые покрывали склоны, мог обрушить на арабскую стоянку свой удар. Поэтому воинам Окбы пришлось двигаться подальше от гор, и только когда они вышли на просторы степей, было решено устроить привал. Генерал Окба спешился и, было, собрался немного пройтись, чтобы размять ноги. Как раз в этот момент произошло чудо. В том месте, где он коснулся земли, открылся вдруг родничок, а рядом о ним в песке нашлась золотая чаша, которая была задолго до этого дня потеряна в священном городе мусульман Мекке. Окба воскликнул: «Это – знамение Аллаха!»
Кайруан, разгромленный берберами вскоре после своей закладки Окбой, вернулся к жизни через два века, став богатой столицей, сияющей пышностью и великолепием, династии Аглабидов... Именно при них была заложена в городе Тунисе знаменитая до сих пор Оливковая мечеть – Зитуна, именно они начали строить в Тунисе крепость Касбу и сохранившиеся до сей поры форты в городах Сусс и Монастир. Памятники архитектуры периода их владычества есть и в Кайруане. Среди них – бассейны IX века, которые и сегодня используются для хранения воды.
Как и во многих городах Северной Африки, центр Кайруана занимает Касба. В ней с давних пор обитали предки нынешних жителей, и хотя городская черта проходит сейчас не по периметру крепостной стены, а значительно дальше от него, внутри мало что изменилось. Между невысокими домами с белыми фасадами, за каждым из которых оберегаемый от посторонних глаз мир арабской семьи, змейками вьются узкие улочки. Главная достопримечательность – мечеть «Сиди Окба». Она – первая, сооруженная арабами в Магрибе, и самая почитаемая. Ее часто посещают мусульмане из различных стран, поскольку семь паломничеств сюда приравниваются к одному, совершенному в Мекку. Это огромное сооружение, построенное по канонам исламского зодчества, пережило все перипетии в истории Кайруана.
При генерале Окба были заложены первые камни в фундамент мечети, причем этими камнями стали блоки из стен домов древнеримских городов. И лишь когда здесь прочно укрепилась власть арабских династий, мечеть отстроилась полностью. 836 год называют в качестве даты, после которой мечеть Сиди Окба уже приняла свой теперешний вид. Высоченные стены, протянувшиеся на 135 метров в длину и 80 в ширину, составляют слегка скошенный прямоугольник. Внутри – просторный двор, охваченный по периметру колоннадой, в тени которой сокрыты входы во внутренние залы для молитвы. Колонны подпирают и потолки самих залов, причем в таком количестве, что создают иллюзию густого мраморного леса, где в полумраке можно затеряться. Связанная с ними легенда утверждает: колонны пересчитать здесь невозможно, а кто рискнет сделать это, ослепнет.
На туристов большее впечатление производит не число колонн, а их разнообразие. Для строительства мечети колонны привезли из разных районов Востока, завоеванных арабами, с целью придать Сиди Окбе характер общеисламской ценности. Одни колонны стояли когда-то в Карфагене, другие – в Византии, третьи сохранили оттиски христианских крестов, четвертые высечены здесь арабскими мастерами. И, чудо! – над дверями в залы, предвосхищая знакомство с «каменным лесом», здравствуют по прошествии более тысячи лет, деревянные доски, которыми тогда еще обшили входы. А для главного молельного зала были доставлены мраморные колонны из разрушенного  античного Карфагена. И поэтому есть такая поговорка: «Если вы хотите увидеть, каким красивым был Карфаген, зайдите в Кайруане в мечеть Окба!»
Славится Сиди Окба и своим михрабом. Так называется ниша в стене любой мечети, указывающая направление на Мекку. Именно в эту сторону должны быть обращены лица мусульман, совершающих молитву. Здесь михраб облицован мрамором и изящной фаянсовой плиткой, присланной из Багдада. Мирхаб ценится своим возрастом, и его считают одним из самых красивых в мусульманском мире. И над всеми могучими стенами мечети, скрывающими под своим кровом обширные залы, где могут разместиться тысячи людей, возвышается огромный минарет-башня, откуда муэдзин обращается к верующим. Он поднимается к небу на высоту 35 метров (выше московского восьмиэтажного здания) и сооружен из трёх этажей квадратного сечения. Сложен он из блоков, взятых из руин древнеримских городов.
Но не только мечетью Сиди Окбы прославился Кайруан. С тех веков, когда, благодаря умелой власти династии Аглабидов, он стал украшением Магриба, разнеслась молва, что в Кайруане живут искусные ремесленники – кожевенники и ткачи, товары которых и красивы, и добротны. До наших дней сохранили здешние умельцы эту высокую марку. Город известен сейчас и в стране, и за ее пределами произведениями своего артизаната. Из ста двадцати тысяч его жителей значительная часть зарабатывает на жизнь, занимаясь народными ремеслами.
Целый район Касбы с незапамятных времен населяют семьи, чей труд целиком отдан изготовлению, пожалуй, самой известной и дорогостоящей продукции горожан – кайруанских ковров. Коли вы доехали до Кайруана, то обязательно загляните в одну из ковровых мастерских.
Не стесняйтесь, если вас приглашают в ковровую мастерскую, заходите и устраивайтесь поудобнее. Вам предложат кофе, но вы лучше попросите чай. По-арабски чай так и звучит – «чай». Потягивая мятный напиток, вы пересмотрите десятки красивых ковров из овечьей шерсти с узелковым ворсом «зарбия» и «аллуша», с коротким ворсом – «мергум», такие же ковры, но небольшие – килимы, они, кстати, вполне доступны по цене. Обратите внимание на толстые берберские ковры с узелковым ворсом, с простым, но очень оригинальным орнаментом и расцветкой. А цена на ковер, которая зависит от его размеров, количества узлов на 1 кв. м, а также от сложности узора, даже после торга остается высокой. Посетите и саму мастерскую. Здесь в ряд стоят ткацкие станки. На них работают женщины, выделывая из цветной шерсти ковры. Понаблюдайте за быстрыми и четкими движениями рук ткачих. И обратите внимание, что перед ними нет никаких рисунков и схем. Каждое движение, каждый узелок они хранят в своей памяти.

Дугга

Дугга  (пуническое название Тукка) находится примерно в шестидесяти километрах от развалин самого Карфагена и относится к числу древнейших пунических  и древнеримских городов Северной Африки. Стены домов, построенных во времена Рима, до сих пор в хорошем состоянии. Некоторые здания, например, Капитолий, театр, термы, Триумфальная арка императора Севера Александра и ряд храмов (Юпитера, Юноны и другие) пережили века и предстают почти в первозданном виде.
 Здесь же находится самый крупный из сохранившихся памятников античной архитектуры: либико-пунический мавзолей нумидийского принца Атебана. Он возведен в конце III века до н.э. и представляет собой высокую (21 метр) трехэтажную башню с остроконечным четырехгранным куполом.

Бизерта и Утика

«Гиппон-Диаритус – безмятежный городок, ревностно берегущий свой покой, привлекающий многочисленных римских вельмож свежестью климата и ласковым летом».
Плиний Старший в I веке н.э. о Бизерте


Бизерта, Бизерта... С ней связана в русской истории судьба  кораблей Черноморского флота, уведенных Врангелем из Крыма... Туда стоит съездить. Дорога из столицы недолгая – около получаса на машине, шестьдесят километров по прекрасной автостраде. По нашим российским понятиям – дистанция не Бог весь какая. По пути в Бизерту не минуешь Утики, древнего города, чье имя не менее знатно, чем Карт Хадашт или Тир. Утика, по Плинию Старшему, построена выходцами из Тира в 1112 году до н.э., за три века до основания Карфагена, и погибла   под напором ворвавшихся в Африку вандалов в середине первого тысячелетия н.э. Важный торговый порт, экономический центр, резиденция Катона Младшего (внука главного ненавистника Карфагена), город театров и ремесленников, обладатель уникальных мозаик и место пышных некрополей пунического периода...
Утика – это финикийское слово Hatika, от него пошли термины Античный, Античность. Переводится слово hatika как уехавший, эмигрировавший, и этим словом называли тех финикиян, которые покидали по тем или иным причинам свои родные места в Финикии. Сначала финикияне построили порт и город Hatika, в устье реки, которая сейчас называется Меджерда. Но жители заметили, что река, хоть и медленно, но постоянно меняет русло. И когда Эллиса решила создавать новый город Карт Хадашт, а не обосновываться в Утике, стоявшей тогда на морском берегу, архитекторы и инженеры будущего Карфагена согласились с ней. Между прочим, теперь от Утики до моря десять километров, а Карфаген как был, так и остался на берегу моря. Карфагеняне смогли рассчитать и предвидеть? «Debes, ergo potes!» «Ты должен, значит, можешь!» – говорили они. А самый совершенный компьютер – это мозг человека, который и тогда, в далекие времена Античности постигал тайны природы, умел разгадывать  их и принимать верные решения.
Еще об истории Утики. Сиракузский царь Агафокл, которому не удалось взять Карфаген, захватил Утику в 308 году до н.э. После Первой пунической войны (241 г. до н.э.) взбунтовавшиеся наёмники нашли здесь прибежище, и последовавший затем штурм Утики Гамилькаром Барки, отцом карфагенского полководца Ганнибала, сказался во время третьей войны между Римом и Карфагеном, когда город не только отказал Карфагену в помощи, но даже послужил римлянам базой против братского города. Таким образом город избежал страшной судьбы, которую Сципион уготовил столице и её союзникам: городам Гиппон-Диаритус (Бизерта), Клупее (Келибия) и Неаполису (Набель). Эти города были полностью разрушены, а их жители истреблены. В награду Рим предоставил Утике статус вольного города (144 году до н.э.), а позднее сделал столицей провинции Африка. В 107 году до н.э. здесь высаживался Марий со своими легионами, чтобы подавить восстание берберского царя Югурты.
Но все приходящее в этот мир стареет, увядает и отцветает. Утика, прожившая в историческом плане два тысячелетия, так и не возродилась после того, как море ушло от нее. Заросшие свежей травой каменные плиты, угадывающиеся в уцелевших колоннах и частях стен очертания пристани и храмов, которым нельзя отказать в былом величии, вот и все, что сохранилось от некогда живого, мощного города. Память о нем в некотором смысле более значима, чем сами его останки. «Sic transit Gloria mundi...» – «Так проходит мирская слава...»
Остатки этой древней Утики впервые были обнаружены при раскопках в 1905 году, но большая часть – в 1948-58 гг. Среди различных зданий стоит посмотреть: развалины театра, «Дом сокровищ», «Дом Охотника», «Дом фонтана», который вызывает всеобщий интерес аркой и хорошо сохранившимися мозаиками с изображениями рыбаков и рыб.
За откосом внизу – главный некрополь. Археологи обнаружили также стены форта, стоявшего на вершине холма, площадку форума, окруженную обломками колонн и булыжниками и мостовую перед храмом; прямоугольный бассейн с водоёмами и ваннами; полы из мрамора и геометрической мозаики и стены с привлекательными изразцами крест-накрест, известными как opus reliculatum, которые также можно встретить в Булла Реджиа, еще одном древнеримском городе.
В сравнении с Утикой у Бизерты и возраст больше, и судьба богаче. Первые годы ее существования также восходят к периоду финикийских мореплавателей, бросивших якорь в уютном заливе, на побережье которого они и заложили новое поселение. Несколько позже оно начинает фигурировать в исторических хрониках Римской империи под именем одной из ее колоний – Гиппон-Диаритус.  Арабы, привыкшие давать покоренным городам свои названия, в VII веке дошли с войной до этих мест и переиначили название  в Бензерт. А потом очередные пришельцы – французы довели обозначение города до его нынешнего названия – Бизерта (Bizerte).
Характерной чертой в ее судьбе стало неубывавшее внимание моряков. Как будто специально созданная для них природой гавань Старого порта да еще пролив, который соединял море с внутренним озером, носящим имя такое же, как и сам город, будто магнитом притягивали морских волков всех эпох. Особенно ревностно защищали свои права на владение Бизертой средневековые пираты-корсары и колониальная Франция. Военные люди безошибочно определили стратегическое значение морской базы, созданной во времена оные и высоко ценимой до сих пор. Бизерта – это «заряженный пистолет, который направлен в сердце Италии» – фраза, сказанная одним французским генералом, доказала, что и среди людей этой профессий встречаются поэты. Впрочем, созданный им образ прекрасно характеризовал местоположение города-порта-военной базы, расстояние от которого до итальянского острова Сицилия было самым коротким – всего 137 км.
В результате пиратское пристанище, которое «ходил воевать» сам король пиратов Чарльз Квинт, захвативший даже столицу Тунис, наложило на Бизерту печать военного гарнизона. Так повелось с тех давних пор, и пришедшие в середине XIX века французы лишь подхватили эту своеобразную эстафету. Да так крепко ее держали, что лишь через семь лет после провозглашения независимости Туниса соизволили по требованию тунисцев уйти из Бизерты.
Новейшая автострада, ведущая к Бизерте со стороны столицы, упирается в канал. В этом месте через него построен путепровод с двусторонним движением автотранспорта, центральная секция которого, подобно знаменитым питерским мостам, разводится при проходе под ним морских судов. При въезде горит светофор и блестит красно-белой зеброй шлагбаум. Съезжаешь с моста, и попадаешь на улицы города.
Наслышанные о воинственном прошлом Бизерты, вы будете удивлены, когда прогуляетесь по ее уютным тихим улицам, усаженным пальмами и мимозами, среди невысоких, тесно прижимающихся друг к другу зданий. Стены нескольких бастионов – испанского форта, турецкой цитадели, французских казарм – вам покажутся не столь грозными: бывшие военные объекты превращены тунисцами в... музеи.
Заглянем в Старый порт. Рыбацкие баркасы, как встарь, заходят в этот маленький порт, что находится в самом центре города. Его акваторию можно было бы по праву назвать «африканской Венецией». Неширокий пролив, ведущий от моря, зигзагообразно рассекает кварталы, которые выходят стенами домов к самой воде. Это и есть тот знаменитый канал, служивший проходом в озеро во времена корсаров. Французы его перекрыли, построив нынешний большой, а этот превратился в Старый порт. Здесь прямо из дверей домов можно в два шага спуститься в лодки, покачивающиеся у каменных берегов узкой набережной, а на тесноватой портовой площади посмотреть рыбацкий рынок.
Он начинает торговлю в ранний час, сразу после того, как под утро возвращаются с ночного лова небольшие баркасы. В деревянных низких ящиках еще на борту, в открытом море раскладывается пойманная рыба и, пройдя к причалу порта, рыбаки передают их в руки торговцев – сами за прилавки не становятся. У каждого – своя работа.
И вот зычными голосами продавцы начинают расхваливать товар, разнообразию которого можно только дивиться. Для российского туриста названия многих средиземноморских рыб будут неизвестны, ведь в наших морях эти виды не водятся, но, чтобы было представление о том, каковы они, дары здешних глубин, рискнем перечислить по максимуму.
На скошенных в сторону покупателя прилавках раскладываются ящики со свежайшей рыбой. Еще несколько часов назад она плавала! Под горками льда, изготовленного в специальных камерах прямо на баркасах, лежат креветки и угри, морской окунь и сардины, камбала и кальмары, скумбрия и мерлан, соль и треска, ружоль и дорада, лангустины и омары, осьминоги и барабулька. О, эта волшебная барабулька-султанка! А морской волк! А тающая во рту дорада! Продавцы выкрикивают цену.  Все эти лакомства мгновенно раскупаются.
Через час-два все, что выброшено на рынок, разбирают покупатели. Одним за другим пикапы с ящиками рыбы и морепродуктов отъезжают от пристани-рынка и направляются по городам и весям. Кухни многочисленных гостиниц и ресторанов поглощают львиную долю уловов. Высоко ценят рыбные блюда и российские туристы. Рыболовство в стране является делом доходным и хорошо развито...
С рыбного рынка в Бизерте виден вход с моря в пролив. На его берегах стоят старинные постройки. Это турецкий форт Сиди эль-Хани, возведенный еще в средние века и служащий ныне помещением океанографического музея. Рядом со стенами Касбы – район ремесленников. Узенькие улочки. Почти как в тунисской Медине. Но здесь иной цвет домов – глаза слепит отражающая солнце белизна стен, и нет перекрытий над головами. Местные умельцы, издавна отличавшиеся своеобразным мастерством, работали в этих кварталах и жили по известным цеховым традициям: на одной улочке – ткачи, на другой – чеканщики, на третьей – оружейники. По прошествии многих столетий этот порядок нарушился, и их хозяева расселились по всему городу, однако лавочки и мастерские родственного характера по-старому жмутся друг к другу. А главное – искусство народного промысла – «артизанат», как говорят в Северной Африке, осталось. И сегодня, зайдя в крохотное помещение к какому-нибудь мастеру, можно воочию наблюдать тонкую работу резчика по дереву или ткача, который вручную, на видавшем виды станке, создает шедевр.

«Бизерта осталась в моей памяти одновременно как сказка Востока, воплотившаяся на юге Средиземного моря, и как прелестная и пленяющая новая Венеция... Маленький белый городок грациозно отражается в кристаллах вод уснувших к вечеру каналов...»
Эрцгерцог Фердинанд

(Продолжение следует)