Короли и Фаранги, часть четвёртая

17 марта. Дорога на Бангкок.
В Бангкок ехал поездом с известного уже старинного ж/д вокзала Хуа Хина. Понадеявшись на дешевизну билета, сел в третий класс, но цена оказалась нисколько не меньше минибаса (194 бата). Третий класс – по сути, сидячее место в электричке, в которой едут одни из необеспеченных слоёв населения. Безусловно, при таком раскладке нужно добираться только минибасами.
Итак, я в Бангкоке спустя четыре часа пути по «железке», и самым экономным вариантом добраться до отеля представлялось по реке Чао Пхрайя (есть ещё масса автобусов, но понять их маршрут было невозможно). Интуинтивно с ж/д вокзала вышел к близлежащему пирсу Si Phraya, сел на водное такси с синим туристическим флагом за 40 бат и успешно доплыл с экскурсионным сопровождением на английском языке до своего пирса Phra Athit. Отель Amarin Inn находится недалеко от пирса и форта, с которых открывается вид на грандиозный вантовый мост Рамы VIII. Пока ждал часа заселения, пообедал в дешёвой местной кафешке.
Кухня Таиланда, как и кухня Камбоджи, не представляют опасности для путешественника. Выбор блюд всегда предоставляется на вкус клиента. Существуют три основных гарнира – рис, лапша и бобы. Картофель используется, но как исключение. Часто в гарнир добавляется яйцо.  Любой гарнир можно дополнить мясом (говядина, свинина, курица) или морепродуктами. Приправы в классические блюда можно добавить самому, для этого всегда на столе стоят перец, соевый соус и кетчуп. Национальная кухня Таиланда и Камбоджи, как и большинства стран Юго-Восточной Азии острая, источает аромат карри и перца.
 Самое главное достоинство отеля, его месторасположение, что в шаговой доступности к историческому центру, пирсу, Каосан Роуд, но вместе с тем, отель как бы спрятан от шума улиц и магазинчиков. К особенностям района могу отнести утренние и вечерние призывы к молитве мусульманской мечети. В комнате «суперэконом» за 550 бат: двуспальная кровать, телепрограммы на тайском языке, бесплатный wi-fi, электронный ключ и мощный кондиционер. Мебель убитая, в днище шкафа зияет большая дыра, а вешалки сплетены из обычной проволоки. Соотношение цена-качество адекватное.
Вечером в поисках ужина завернул на улицу Рамбуттри, где кипела торговля, жарили шашлыки и морепродукты. Пройдя мимо заведения с яркими вывесками, наткнулся на простой и дешёвый ресторан Populiang House. Название он полностью оправдывает: кухня плавно перетекает в чьё-то жилище с кучей тряпья, креслом и телевизором. Лавочку держат типичный средний класс Таиланда. Еда хорошая и на 20-30 батов дешевле соседних кафе, потускневшие меню, скатерти аля 80-е. Лёд в кафешках, как правило, ужасного качества с сомнительной кристальностью и формы, поэтому даже фруктовые шейки желательно брать без льда, все напитки всё равно приносятся из холодильника.
18 марта. Бангкокский «Кремль».
Ещё когда я находился в Хуа Хине, меня однажды посетило сомнение, зачем было оставлять 7 дней на Бангкок, удастся ли занять себя на все дни. По мере же вживания в характер города, прежние мысли оказываются напрасным волнением. В своих записках стараюсь избегать влияния разных путеводителей, ибо исторический формат это третье дело для заметок подобного рода. Правда, полностью исключить знания прошлого не представляется возможным. Так 18 марта я отправился по известному для туристов адресу в Бангкоке – Большой королевский дворец и два близлежащих храма Ват ПраКео и Ват Пхо. Это, можно сказать, Красная площадь земли тайской. Белая крепостная стена, окружающая территорию дворца и Ват ПраКео, низковата для защиты от нападения, Елена Исинбаева взяла бы её с первой попытки и без шеста. Цена посещения – 500 бат. Гиды оплачиваются отдельно. Все ворота в комплекс усиленно охраняются, вход и выход только через северные ворота. Первым, куда открывается доступ, является Ват ПраКео и статуя «чёрного доктора» (некоего отшельника, покровителя медицины). Безусловно, все великолепие и роскошь были собраны в этом храме при бывших королях. Внешняя облицовка зданий в основании имеет керамическо-фаянцевую кладку, а башни составлены из золотых тонких колонн, украшенных разноцветной мозаикой. Если Большой королевский дворец охраняют гвардейцы и другие военные, то Ват ПраКео условно оберегают статуи мифических созданий – демонов, золотых птиц-гаруд и львов. Для буддистов важными местами являются чеди Пхра-Си-Ратана, где хранится часть кости Гаутамы (закрыто для посещения), и фигурка Изумрудного Будды из жадеита в главном боте. Что явно отличает буддийские храмы от остальных, это наличие ростовых зеркал и картины с пейзажами. Сам Большой королевский дворец не впечатлил, так как многие комнаты закрыты. Гораздо приятнее было зайти в музей при комплексе, где выставлены древние буддийские статуи и реликвии.
Ват Пхо расположен сразу за южной стеной дворца. Вход – 100 бат одной купюрой. Туристам как бонус дают бутылочку питьевой воды. Для фарангов, серые изваяния которых с долей сарказма приветствуют посетителей, главной достопримечательностью этого храма является статуя лежащего Будды размерами 46 на 15 метров. Я меня же самым удивительным зрелищем стал главный бот Ват Пхо с медной статуей Просветленного, привезённой два столетия назад первым королём династии Чакри. Кроме того, есть мнение, что именно в Ват Пхо родилась техника тайского массажа.
19 марта. Муа Тай и тёмные воды клонгов.
Ранний подъём в шесть часов утра. Выход из отеля. Островки асфальта блестели от влаги прошедшего ночью дождя. С ближайшего пирса Phra Atchit на лодке с жёлтым флагом двигаюсь в сторону центрального пирса. Семь часов утра. Солнце ещё не высунуло своё жало. Утренние тайцы на время перестают быть «страной улыбок», являя заспанные и сосредоточенные лица друг другу. Сегодня я занимаюсь тем, что обследую главную реку Бангкока Чао Праю и её клонги. Итак, на центральном пирсе я пересаживаюсь на лодку без флага, проходящую через максимальное количество остановок, в северном направлении, от солнца, для получения более качественных фотографий. К тому времени, солнце вышло из-за горизонта, но немного задержало тяжёлую артиллерию в дымке городских испарений. Процедура выгрузки и загрузки пассажиров проходила в активном темпе. Юнга, отвечающий за швартовы, общался с капитаном при помощи свиста. Подобным же образом перронные полицейские регулируют потоки пассажиров в метро. За час лодка прошла около тридцати пирсов, открывая утренние виды на Ват Арун (Храм утренней зари), скованный лесами реставраций, Храм с мраморным Буддой, незабываемые стрелы мостов Рамы V и Рамы VIII, а также мечети, китайские храмы и небоскрёбы дорогих отелей. На конечном пирсе Nonthaburi вода у причала кишила крупной рыбой, а вот птиц было встретил мало. Брезгуют ли есть такую рыбу местные птицы? Или, обожравшись лёгкой добычей, сидят в тени? Удовольствие массового катания на лодке (кроме лодки с синим флагом) стоит 15 бат за поездку на любое расстояние.
Тем временем, с Урала приходили аномальные новости – накануне прокатилась волна северного сияния по всей области, в том числе и в Качканаре. Перст судьбы меня ограждает от таких редких явлений, и радоваться или сожалеть об упущенной возможности мне не ясно. Пять лет назад во время поездки в Индию я пропустил землетрясение, которое было маловероятно. Оптимистическим самовнушением внедрил идею, что словно природа скучает без меня, только я немного задержусь за границей. Заканчивалась вторая неделя трипа пребывания вне России.
Абзац для книжной версии: Не могу не сознаться. Есть на свете девушки, которые лично для моего разума представляют угрозу, причём, угрозу разящую, стремительную и преобразующую. И делают они это, хочется думать, непроизвольно, не напрашиваясь посредством явлений себя в моей жизни, но чаще вскользь касаясь своей аурой через фото и видео. Когда мужчина замирает, останавливается, это замечают все. У меня же в этот момент «крутится, вертится шар голубой», тахикардия и внезапное великое блаженство. Тут бы кто подошёл ко мне, треснул по затылку и сказал: «Опять, стервенец, влюбился! Опять!» А я бы продолжал сидеть такой потерянный для реальности, и счастливый.
Отобедав в затхлом кафе, пешком прошёл до форта Phrakan, где ещё в самом начале трипа в Таиланд высадился с баулами в поисках дешёвого геста на Каосан. Теперь уже не торопясь, отправился с Panfa Leelard Pier, чтобы изучить официальный маршрут в каналах (клонгах) Бангкока. Протяженный канал, используемый для перевозки пассажиров, изолирован от главной реки Чао Пхрая и поделен на два переходящих друг в друга отрезка пути с пересадкой в индийском квартале Пхратунам. Смешанная группа туристов и тайцев лихо перелезает внутрь, преодолевая оградительные тросы и деревянные борта. Лодка длиной около десяти метров неясного цвета, ибо обшарпана, с поперечными рядами красных скамеек. Крыша-трансформер из брезента и боковые антибрызговики синего цвета создавали самобытный, почти что рыбацкий, характер предстоящей водной прогулки. По бокам лодки работают двое, кондуктор и швартовый. Мотор, стоящий посередине лодки, начал издавать предстартовый рык. Швартовы отданы, юнга работает уверенно. Лодка набирает ход. Канал не более 15 метров в ширину с мутной вонючей водой и плавающим мусором на своих берегах несёт следующую картину. Хижины барачного типа из дерева и шифера, постиранное бельё на верёвках, тайская бабуля ловит пластиковый мусор для того, чтобы можно было сдать его, дети прыгают с ржавого мостика в коричневую воду, мягкое рваное кресло для релакса на берегу. Лодка ускоряется, поднимая винтом салюты мелких брызг, долетающих до всех пассажиров. Крыша-трансформер складывается при прохождении под немногочисленными мостиками. За ручку поднимаются боковые тенты, защищающие от захлестывающей воды. Вид клонга San Sen после пирса Пхратунам постепенно меняется на однотипные дома-новостройки, а затем и вовсе дополняется небоскрёбами с пальмами на верхних уровнях. Блеск богатства и нищета расположены по соседству, что свойственно для городских улиц азиатского типа. На обратном пути пассажиров было меньше, капитан гнал быстрее, денег с меня уже не взяли ни на линии Golden Mount и NIDA. Кстати, вспомнился дед Мазай и его спасённые зайцы.
Недалеко от начального причала Панфа расположен удивительный по красоте буддийский храм Золотая гора, откуда открывается панорама на малоэтажный город и Ват Сакет. Туристов немного. Здесь есть, где можно спокойно медитировать, послушать мантры, посмотреть, как монахи проходят вечерние ритуалы и получают наставления.
Муа Тай (тайский бокс). Один из старейших стадионов тайского бокса «Лумпини» год назад закрыли, а его арену перенесли далеко на периферию города, куда добираться было бы долго и неудобно. Поэтому решил сходить на второй по значимости Ratchadamnoen stadium. Билеты на вечер Муа Тай начинались от 1000 бат. Выбираю самый дешёвый вариант.В ожидании вечера принимаю в себя какой-то сочный фрукт, полирую пивом Signa. Далее иду на свой уровень и сажусь в самую гущу, но вскоре меня и других иностранцев культурно просят перейти в другой сектор, как оказалось, сектора для местных и приезжих условно разграничены. Зал по типу амфитеатра компактный, ринг виден хорошо, даже, несмотря на то, что уровни отделены друг от друга, в том числе и железной сеткой. Начало в 18.30. Действие длится около четырёх часов, по полчаса на схватку. На бойцов делаются ставки прямо во время боя. Как и у любого единоборства, у Муа Тай есть своя философия. Перед поединком боец получает благословение-молитву от своего тренера, пьёт некий напиток и окропляет им себя, после чего приветствует стороны ринга и начинает ритуальный танец-разминку. Бой состоит из пяти раундов по три минуты. Удары наносятся, в основном, коленями в клинче и стопой на расстоянии. Зрелище на первых парах затягивало церемониями, но после пяти боёв это утомило так, что дальше смотреть стало откровенно неинтересно.
20 марта. Районы, кварталы.
Чайнатаун. «Китайский квартал в Бангкоке – один из самых крупных в мире». Ок, вперёд!
Уже абсолютно привычным способом добираюсь на лодке по Чао Пхрае, проехав «зайцем», до пирса Rachawongs. Сразу попадаю на улочку, изобилующую продажей азиатскими вкусняшками и бытовой мелочью. Выхожу с общим потоком на главную улицу Чайнатауна – улицу Yaowarat (Яоварат). И это совершенно нетипичный Бангкок. Стоящие впритирку друг к другу крупные матовые здания с рядами длинных лоджий с первого этажа и до пентхауса несут на себе ярко-красные вывески магии чисел и иерогрифов. По всей улице растянулись прилавки с морепродуктами, сухофруктами, грибами, травами неизвестного свойства и действия. Пробовать что-то довольно опасно, ведь что китайцу «харасё», то русскому – трава травой. Китайцы в Чайнатауне варятся в своей культурной атмосфере, немногие не знают английский и тайский язык. На рынках, которые чётко организованы внутри квартала и по сторонам улочек, идёт торговля одеждой и хламом за 5 рублей. Ходовым товаром считаются предметы спецэкипировки военных. На Яоварат часто встречались ювелирные магазины. В одной из самых старых лавок квартала Hung Heng Lee на 229 Yawarach Road приобрёл себе набор китайского чайного фарфора. Недалеко в пустующем днём китайском кафе отведал ласточкино гнездо в сиропе и напиток из лонгана («глаз дракона»), что освежило мои гастрономические шалости за границей.
В Чайнатауне расположено одна из старых и почитаемых как достопримечательность тайская кофейня. В кофейню размером с однокомнатную квартиру, которая не приобрела за долгие годы современного облика, любил заходить и сам король, о чём рассказывают чёрно-белые фотографии в рамках. Отсутствие ремонта, знания английского продавцами, исключительный контингент посетителей-тайцев преклонного возраста не продуманный рекламный ход – здесь так живут, и, похоже, тайцев это устраивает. Кофе подаётся дополнительно со слабо заваренным чаем в граненых стаканах, а также на вынос в пластиковых пакетах с трубочкой. Распорядитель кофейни ходит в чёрной майке, шортах и резиновых сапогах на голую ногу. В кафе разрешено плевать, кидать мусор на пол, хотя я не проверял. Тайцы поначалу посмотрели искоса на моё появление, но кофе налили. Кофе, впрочем, не удивил особым вкусом, такой обычный негорький натуральный кофе.
Индийский квартал. Он же Little India (Маленькая Индия), он же Пахурат и Пратунам, в соответствии с названием двух крупных рынков. Внешне тот квартал сложно заподозрить в индийской архитектуре. Даже самый большой сикхский храм спрятан в высотках настолько, что мне не удалось его найти. Только лишь индусы и их основное богатство (ткани) выдают эту резервацию. Цены сдержанные, но цену сбивают неохотно. Не удержался от индийской тематики и купил себе две национальные рубашки за 700 бат, но перед этим зашёл на рынок цветов. Отдельная улица недалеко от Ват Пхо по обеим сторонам заполнена цветами разных сортов местного выращивания. Там не встретил ни тюльпанов, ни гладиолусов, но в наличии розы любого калибра, ирисы, лотосы и орхидеи. Маленький букетик выходит не выше 100 на наши рубли. Впрочем, тайцы не так часто преподносят цветы своим девушкам, как это водится в Европе, здесь цветами в ежедневном режиме принято одаривать буддийских сущностей и духов предков.
21 марта. Операция «Байок» и другие приключения Костика.
Байок Скай – небоскрёб, расположенный в районе рынка Пратунам и известный своей смотровой площадкой. Но вход туда по меркам экономного туриста неимоверно завышен (300 бат), поэтому порыскав по Интернету, нашёл чётко описанный способ, как обойти эту систему. И операция, которая продвигалась успешно с самого начала (обошёл два поста охраны с помощью задумчивого вида, углублённого в планшет), закончилась одной запертой дверью на этаже спа-салона. Лавочку, скорее всего, прикрыли, а пару месяцев назад всё ещё было возможно. Впрочем, после панорамы с Золотой горы этот «провал» уже не стал чем-то разочаровавшим до фибр души.
Торговые центры. Такие крупные, как Central World, Siam Paragon, Platinum и MBK, находятся рядом друг с другом в шаговой близости. Для тех, кто хочет потратить больше денег, чем обычно, это отличные места. Гектары бутиков одежды, электроники, еды и развлечений с прихлюпыванием выпьют несколько тысяч «деревянных» с вашей банковской карты. В кино сходить – 400 бат (800 р.), в океанариум – 900 бат (около 2 тысяч руб.) без дополнительных аттракционов.
Пожалуй, что экономнее всего было сделать, это поесть азиатской пищи на фуд корте в Central World, где попробовал утку в соусе за 150 бат. Порядок оплаты – талонный. Около Central World стоит необычное религиозное сооружение – алтарь Эраван. Вокруг него всегда крутится молодёжь. Считается, что спящий внутри алтаря бог Брахма исполняет желания на любовь, для чего настоятельно рекомендуется не только помолиться, но и зажечь девять аромапалочек, преподнести девять роз, а также сладостей.
Торговый центр Siam Paragon на нулевом уровне имеет уже упоминавшийся океанариум, на верхних – кинотеатр, тренажерный зал и боулинг-центр. Последний мне был более близок, туда я и поспешил. Привыкший к цене за один час, я несколько удивился цене в 140 бат + 40 бат аренда обуви, но решил испытать тайский боулинг. Между тем, ощущения, как и аппараты и шары оказались подобными отечественным заведениям, но отыграв один гейм, машина написала, что для продолжения надо доплатить. Тогда я удивился второй раз, но уже со знаком «минус». В разборках оказалось, что указанная цена не является почасовой, даже если играет один человек, что, разумеется, разорительно, и я ретировался с 111 очками. Ну, хоть попробовал! В этом же ТЦ зашёл в книжный магазин. Было любопытно, что читают в Таиланде. Подавляющая часть литературы представлена на английском языке, и совсем немного на тайском и китайском. Поэзии крайне мало. Из русского только Владимир Набоков, поэмы и рассказы. Широко представлена Эмили Диккенсон.
Всё та же суббота, вечер. Сейчас около семи вечера, стемнело, улицы наполнились самобытными музыкантами и шоу. Я сижу в бангкокском художественном и культурном центре, который открыт до 21:00. Салон выполнен в белом цвете, несколько уровней, соединенных эскалаторами. Уже посетил выставку современного искусства. Более всего поразили следующие композиции:
• Ангел, скармливающий распятого Христа полуволку-полукрокодилу;
• Клетки с обглоданными костями и миской для льва;
• Тигр, забирающийся на слона без погонщика;
• Чучела обезьян, устроивших беспорядок в рабочем кабинете с книгами и письменным столом.
Также в следующей экспозиции можно было увидеть фотовыставку с изображениями живых и неживых организмов под электронным микроскопом. Вход в центр – даром.
В отель возвращался пешком и на рикше. Китайский квартал спал, в индийском квартале шла торговля цветами, был многолюдно, в моём районе гремела живая музыка, в барах отдыхала молодёжь. Субботняя ночь сближала сердца и страны.
 22 марта. Район Дусит.
Ночью шёл дождь с грозой. Наутро в городе было влажно и душно. Будильник завёл неправильно, поэтому встал позже, чем нужно было для посещения такого необычного для Азии учреждения, как православный приход. Пешком легко добрался до района Дусит и его исторического квартала.
На входе стоит строгая охрана, запрещающая фотографировать даже снаружи дворцовых построек, но тайцы народ предупреждающий, но наказывающий редко. Впрочем, внутрь пропускают без сумок и фото- и видеокамер. Проход по билету Большого королевского дворца, который меняешь в кассе. Первым, что удаётся увидеть, это был тронный зал Ананта Самакхон, здание в стиле итальянского ренессанса из белого мрамора и гранита. Тронный зал используется по своему непосредственному назначению и открыт как музей, где собрана большая коллекция предметов роскоши (троны, модели галер) из золота и драгоценных камней и художественные панно из дерева и тканей на тему произведений Рамы II. В отличие от Большого королевского дворца экспонаты Ананты находятся на расстоянии руки и многие не покрыты защитным стеклом, так что можно увидеть мельчайшие детали мастерски выполненных атрибутов монархии. Основная коллекция представлена искусными произведениями, произведённых при настоящем Раме IX. Это поразительные вещи! Ещё один неоспоримый «плюс» Ананты – гид на русском языке выдаётся бесплатно. На самом нижнем этаже очень холодно по меркам Таиланда, температура там не достигает 20®С, там собрана скромная коллекция декоративно-прикладного искусства. Надо сказать, что многие члены королевской фамилии были или есть творческие люди. Так Рама II писал талантливые поэмы, Рама IX играет на нескольких инструментах, пишет картины и занимается фотографией, его жена, принцесса Сикирит, покровительствует ювелирным мастерам и зодчим. В следующем по ходу деревянном здании Абхисек Дусит собрана коллекция прикладного искусства Тайланда, но более всего приводит в восхищение сам внешний вид когда-то зала для торжественных приёмов. Далее стоят несколько тематических павильонов, представляющих предметы из тканей, гончарных творений и королевских повозок. Отдельно, напоминая дачи советских руководителей, возвышается самое большое здание в мире из тикового дерева – Виманмек. В этом здании, построенном без единого гвоздя, транслируется быт королевской семьи первой половины XX века, отмеченный чёрно-белыми фото, старой посудой и мебелью, оружейной комнатой и печатными машинками.
Вообщем, посещение дворцового комплекса Дусит наложило наибольший культурный отпечаток, чем его «большой брат».
Дусит Zoo. Находится собственно через дорогу от исторической части. Крупный зоопарк с водоёмом в центре насыщен разнообразной фауной, от золотого тайского питона до орангутанга, от аллигаторов до малазийского медведя. Пингвины весело ныряли в бассейн, тюлени махали ластами на прощание, азиатские медведи устраивали парный ритуальный танец, раскачиваясь и мотая головами в углах вольера, а чёрный ворон собрал вокруг черепах и «учил их уму, разуму». Из тактильных впечатлений, удалось покормить жирафа бананами (free), тёртый и вежливый язык. Нагулявшись в этот день (5 часов) под работающим без перерыва солнцем, изрядно вымотался, но всё же хватило сил дойти до русской редкости – православного прихода столицы Таиланда. Конечно, сие учреждение было закрыто, есть у заграничных миссий такое свойство работать неполный день, за забором же я увидел небольшой по величине домик с крошечными куполами, пожалуй, его можно соотнести с качканарской «старой» церковью.
23 марта. Планы были исчерпаны. Последний полноценный день перед вылетом из Бангкока был свободен от хождений по улицам Сиама, и этот день провёл в релаксирующем пассиве. Завтра предстоял длительный перелёт с реактивной пересадкой, и решил не насиловать своё тело накануне, собрать мысли в кулак. В обед вышел на улицу, восхитил своё гурманство морепродуктами с рисом, поменял местную валюту обратно на доллары, и возвратился в отель мять бока, с которых уже который день сползал лохмотьями загар.
Вместо заключения.
Путешествующий, будь он бэкпэкер или флэшпэкер, живёт именно в пути, там ему хорошо даже в самых неуютных местах. Его основная цель, помимо расширения границ знаний, состоит в утверждении идей о единстве всего мира, о том, что есть политика государства, но с другой стороны, есть человеческие отношения и духовная близость всех людей на земле. Правило «тысячи баксов» удалось выполнить. Культурная часть выполнена на 85-90%. Страховка, к счастью, не понадобилась. Своё богатство, «записки», привёз в сохранности, тем самым выполнив заказ читателей от 20 до 80 лет. Опробовал новый гаджет, планшетный ПК, многое стало понятнее, вещь полезная, хотя и не жизненно необходимая. Нет стран, интересных и неинтересных, куда можно летать и куда не сто;ит, есть лишь отношение к последующему шагу в своей жизни и загранпаспорт в красном переплёте.