Аюкские водопады

Лето. День сорок девятый.

Вот уж воистину, если хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах. Планы были наполеоновские - гора Индюк Туапсинского района и водопады на Бешенке. Но... Из всех "но" в пору мост до луны возводить. Не сложилось, в общем.
- Ищи что-нибудь поближе, - безапелляционно рявкнула трубка. - Я в такую даль не потащусь. И желательно с нормальными дорогами. У меня не джип. И чтоб идти не больше пары километров.
Да... Пора расширять круг общения. Из прежних знакомых не осталось никого, кто б еще не перегорел моими безумными затеями.

Ближе... Легко сказать! Ближе - цивилизация, от которой меня тошнит. Везде, где есть дороги. Все самое интересное начинается намного дальше, чем заканчивается асфальт. Опять идти на обман.
- Фанагорийские пещеры подойдут? Под Горячим Ключом. На машине проехать можно.
- Только если не марш-бросок на десять километров.
- Что ты! - Беззастенчиво вру, - Там от силы четыре километра туда и обратно. Дорога нормальная. Правда - грунтовка.

На самом деле от села Фанагорийское Горячеключевского района до Большой Фанагорийской, или иначе - Псекупской пещеры двенадцать километров. Дорога разбита внедорожниками и лесовозами. Не проехать на машине для городских понтов. Ну да Бог с ним. В следующий раз найду других попутчиков, а сейчас надо заполнять выходной чуть не сорвавшимся приключением.
- Фонарик только возьмете. У меня нет. И обувь высокую. Там ручей в пещере.

Выехали поздно. Из города в одиннадцать. Придется почти бежать, чтоб успеть за световой день. Трасса порадовала. Долетели до места без пробок за час. В Фанагорийском навигатор сказал, что в такие дебри водить его не учили, и показал за неимением пальцев, комбинацию из безымянных линий на белом фоне.

Три километра до Семеновских бродов дорога должна быть проходима. Едем дальше. Все меньше топать и слушать причитания. От проносящихся мимо УАЗов и Нив пыль столбом. Видимость нулевая.
- Ну вот. Еще и на мойку машины попал...
Опять нытье... И это только начало... Что же будет на пешей части маршрута?

Первый брод. Хорошо, что дождей не было. Воды в ручье от силы сантиметров двадцать. Здесь бросают своих железных коней другие искатели приключений, навьючивая на спины рюкзаки со скарбом. После пятнадцати минутного скандала, уговариваю взять реку с разгона. Есть шанс проехать еще километр до второго брода. А вот там уж точно машину бросить придется.

Под скрип камней по днищу проскакиваем на другой берег. Дорога становится заметно хуже. То и дело путь преграждают мутные лужи. Но здесь гравий. Проехать еще можно. Второй брод. Воды не больше. Перед бродом обочины поросли такой густой растительностью, что припарковаться, не мешая движению, негде. Уговоров на сей раз меньше. Переправляемся и паркуем машину на небольшой полянке. Теперь на своих двоих.

Предусмотрительно взваливаю весь вес себе на плечи - рюкзак с продуктами, вещами и водой - килограмм восемь, не больше. Но с учетом того, что нас ждет впереди, для моих не избалованных длительными пешими нагрузками спутников и этого будет много. А мне не привыкать.

Грязь на дороге под сводами леса непролазная. Колея местами до полуметра. Тут бы мы точно не проехали. Разве что на танке. Каждую лужу приходится обходить по лесу, что только усложняет маршрут и увеличивает километраж. Зато поляны, то и дело выскакивающие по левую руку, радуют буйством цвета. Шмели, осы, бабочки и стрекозы кружат над разросшимися до размеров средних кустарников цветами. Змеятся, выползая местами под ноги, колючие отростки лесной еживики. Ягод еще нет. Рано.

На одной из полян встречаем женщину с малышом. Мальчонке года три-четыре. Идет, не ноет. Не чета моим спутникам. Мама под рюкзаком. Вот это героизм. Явно были в лесу не один день. С таким малюткой долго не прошагаешь.
- Простите, вы не подскажете, далеко до Аюкских водопадов?
- Я не в курсе. Но люди, вроде, спускались с дороги чуть дальше. Там после поляны подъем будет. И почти на верхней точке тропа вниз уводит.
- А до Фанагорийской пещеры далеко? - вмешиваются мои друзья.
- Большой? Да часа два, не меньше.
- Спасибо.

Ну вот зачем они это спросили?
- Два часа?! Ты же сказала, что тут пара километров!
- Не забывайте, она с ребенком. Их скорость намного меньше, чем у нас. Не разворачиваться же? Идем!

На обещанном подъеме к Аюку спускается с дороги маркированная тропа. Видимо, нам сюда. Возле воды маркер теряется. Безуспешно поплутав меж деревьев в поисках новых отметок, отправляемся вверх по руслу. Так уж точно мимо водопадов не промахнемся.

Первый открывается нашему взору буквально через триста метров. Русло над водопадом испещрено глубокими поперечными ямами. Словно длинные - на всю ширину ручья, а это метров пять, и узкие - метра полтора, бассейны. Глубина местами до двух метров. Бирюзовая вода прозрачна так, что все камни на дне видно. Сам водопад небольшой - ступень метра полтора-два. Увидев такую красоту, мои спутники забывают о тяготах дороги. Чтобы их немного подбодрить и успокоить, предлагаю остановиться здесь, искупаться, перекусить и дальше никуда не идти, в расчете на то, что они посидят, отдохнут и сами запросятся.

Расчет оказался верным, и через полчаса мы уже скачем по руслу вверх в поисках новых приключений. Водопады, водопадики и просто перекаты на каждом шагу. Некоторые приходится обходить по лесу. Обувь уже давно промокла. Ощущаешь себя почти как в джунглях - поваленные стволы огромных деревьев и развалы валунов усложняют движение, солнце едва проглядывает сквозь уходящие на запредельную высоту кроны, лианы с успехом заменяет плющ, а заросли папоротников и мха дополняют картину. И все это под рев водопадов и журчание воды на перекатах.

Примерно через пару километров перед нами открывается Малый Аюкский водопад. Все, что было до него, кажется жалкой пародией. Возвышаясь на пять метров над бирюзовой водой растекшейся в глубокое озерцо чаши, огромная - во все десятиметровое русло - ступень, увитая плющом, лишь в одном месте поддалась напирающему потоку. И оттуда с пенными брызгами, вся в пузырьках воздуха под напором срывается мощная струя. С обеих сторон водопад зажат скалами - справа отвесными, голыми, слева менее крутыми и поросшими густой растительностью. Над водою и зарослями лопухов ниже по течению кружат синие стрекозы.

Здесь мы догоняем другую группу, решившую освежиться в прохладных водах под водопадом. Но увидев нас, ребята, совсем не обрадованные нарушенным уединением, быстро собираются и уходят дальше, вверх по руслу. Зато теперь я знаю, как подняться. И, под предлогом осмотреть все сверху, мы забираемся по крутой обходной тропинке на сам водопад.

Вид с водопада открывается впечатляющий. Вода с такой высоты кажется еще более голубой. Сейчас бы нырнуть, но тогда точно никто дальше не пойдет:
- Отсюда до Большого Аюкского водопада метров триста. Прогуляемся?
- Может хватит?
- Да тут правда недалеко. А там Малая Фанагорийская пещера. Надоест идти, всегда успеем развернуться.
- Ну, пошли. Только быстро, а то назад засветло не успеем.

Не отвлекаясь больше на фотографирование, убегаю вперед. Авось, будут догонять, а не бросят тут в одиночестве. Но дальше пейзажи открываются такие - дикие, первозданные, не тронутые человеком, а посему прекрасные - что руки сами тянутся к планшету. Что только я не запечатлела на память. Грибы, растущие прямо на камнях возле воды. Валуны, поросшие мхом, минипапоротниками и плющом, и от того похожие на обособленные затерянные миры. Естественные мостики из бревен, нависшие над шумными пенными потоками. Какие-то чудные алые ягоды, растущие прямо на коротких голых стеблях. И конечно же ящерок всех размеров и расцветок.

За очередным поворотом русла меня ждали два открытия. Первое - за мной никто не идет. Второе - вот он Большой Аюкский водопад. И в свете второго, первое меня не очень-то и волнует. Назад пойду, найдутся. А если не найдутся, и сама доберусь. Из Фанагорийского электричка ходит. Зато можно спокойно и без нытья изучить все вокруг.

Большой Аюкский водопад не зря назван большим. Девятиметровый, двухкаскадный. С глубокой полноводной чашей, притаившейся за развалами огромных камней. У подножия, через каменные развалы тропка к Малой Фанагорийской пещере. Расщелина в скале шириной не более полуметра на самом входе в пещеру перегорожена упавшим камнем. Протиснуться нужно в узкий лаз, что можно сделать только стоя на четвереньках или ползком.

Вся в грязи (по дну пещеры в дождь тек ручей), но счастливая, забираюсь внутрь. Света, попадающего в круто уходящий вверх коридор, мало. Но и его достаточно, чтобы ощутить силу и мощь воды, растворяющей камень и превращающей его в причудливые наплывы на потолке. Ей нужны века, чтобы сформировать такую красоту, а человеку - пара секунд, чтобы все испортить. Парадокс. Хотя закономерно. Великое созидает величие, а кто человек, и каковы его заслуги - домыслите сами.

Теперь понятно, почему пещера названа Малой. Проходимая (читай, проползаемая) длина - не больше двадцати метров. И, пока меня не скрутил приступ клаустрофобии, я спешу выбраться на волю, к теплу и солнышку июльского дня. Там меня уже поджидают недовольные лица моих спутников.
- А если бы мы ноги свернули и шеи переломали? Даже не поинтересовалась, идем мы, или нет.
- И что? Ведь дошли же! Теперь можно и обратно. До Большой все равно с вами не дойти.

Обратная дорога проходит в гордом молчании и пыхтении с маленьким перерывом на купание в водопадах (грязь-то нужно отмыть). То, на что ушло четыре часа, занимает при таком раскладе всего два. Оно и к лучшему. В горах темнеет рано.

Хороший все-таки был день, не смотря на все но...