Как полюбить Америку
без политики
- Вы любите путешествовать?
- Да!
- Без экстрима?
- Да!
- По Европе?
- Мы её уже исколесили.
- А как насчёт Америки?
- Надо подумать!
- Так я приглашаю Вас прокатиться! На минивэне. Сиденья высокие, удобные; обзор отличный. Едем мы по дальнему пути, по широкой дороге... Солнце припекает, жар донимает... Кто-то возразит:
- Сейчас много способов посмотреть мир, не выходя из дома.
- Вы правы, но телевизор не имеет ничего общего с живой природой. Можно восхищаться водопадом, его размерами и красотой, но разве можно ощутить его силу и мощь, величие и неиссякаемость, не почувствовав прохладных капель на своём лице, не впитав его рёв и грохот, не заглянув в пропасть под его ногами.
Возможно, отправиться в настоящее путешествие по незнакомой стране то же самое, что попасть под струю водопада. Она будет бить Вас по темечку и бросать из стороны в сторону, но только не в Америке. Мы проедем семь тысяч миль, примерно десять тысяч километров, и в конце путешествия будем только сожалеть, что всё хорошее заканчивается так быстро. Это первое, за что можно смело начинать любить эту страну. Итак, в путь. Мы выбираем не хайвэи.
Наша исходная точка – город Миннеаполис, штат Миннесота на севере страны. Дорог в Америке так много, что без GPS не обойтись. После России нам может показаться, что половина из них лишние. От развязок и виадуков кружится голова. Иногда на экране GPS такое хитросплетение магистралей, что новичку не трудно растеряться. В правилах дорожного движения сказано:
«Прежде, чем отправиться в путь, продумай маршрут и изучи карту движения».
Останавливаться на трассе запрещено. Вопросы задавать некому. Машины несутся со скоростью сто десять километров в час в несколько рядов. Приобрести GPS – святое дело. Забивайте место назначения хоть за тридевять земель и будьте спокойны: Вы там окажетесь, рано или поздно.
Дорога № 60 на юге штата на первый взгляд ничем не примечательна, но мы, начинающие путешественники, проявим максимальную любознательность. Каждые 40-50 миль приветливые вывески приглашают нас на рестерии – настоящие оазисы цивилизации. Rest area - это комплекс бесплатных услуг на трассе. На огромной утопающей в зелени территории в большом чистом здании помимо туалетных комнат есть стенды с картами автодорог и рекламными проспектами местных достопримечательностей, розетки для подзарядки телефонов, свежие газеты.
С фронтальной стороны здания становятся легковые авто, а с обратной – грузовики. Соблюдается идеальный порядок и чистота. Вокруг здания разбиты цветники, проложены дорожки и установлены беседки для обеда и отдыха в прохладной тени деревьев. Для выгула собак и кошек отведены спецместа, где хозяева, взяв целлофановый кулёк и всунув в него руку, как в перчатку, убирают за питомцами. Вот это любовь к окружающим и к родной стране, к животным и к порядку!
По рестериям можно судить о благосостоянии штата. В некоторых из них Вас встретит швейцар в униформе и любезно откроет дверь, а в некоторых и сами откроете, не бары. На территории эрий много зверей и птиц. Мы видели белок, тушканчиков, оленей, зайцев, гусей и уток, которые спокойно гуляли по лужайкам. Это значит, что с экологией всё в порядке, животные доверяют человеку и, в благодарность за свою безопасность, дарят прекрасные моменты общения. Вот и ещё один повод полюбить эту землю, где народ ценит и бережёт окружающую среду. Что это, большие штрафы или привитая с детства культура поведения? Я не знаю. Но осенью огромные стаи диких гусей становятся на крыло, а дружелюбные олени приводят своих детёнышей к крыльцу дома, приглашая «дружить семьями».
Итак, перекусив под сенью старого раскидистого клёна, мы продолжаем путь в штат Южная Дакота к горе Рашмор, на которой высечены бюсты четырёх американских президентов. Впереди нас только яркое послеполуденное солнце, горячий ветер и... разодетые в кожаные куртки, безрукавки и косынки байкеры на сверкающих новеньких «Харлей-Дэвидсонах» и «Ямахах», «Дукати Дьяволах» и «Триумф Тиграх». Мы от души радуемся такому соседству и с удовольствием глазеем на счастливых обладателей безумно дорогих мотоциклов. С улыбками до ушей мы фотографируемся на заправке с экзотическим экземпляром: огромного роста американцем с усами барона Мюнхгаузена и в золотом шлеме легионера из войск Александра Македонского. Его новенький зелёный спортбайк «Кавасаки» непременно вызовет зависть в рядах видавших виды байкеров. Мы говорим ему об этом.
- Russian?
- Yes!
- Moscow?
- Yes! Yes!
- Chicago! – важно бьёт себя в кожаную жилетку мотоциклист.
- Гангстер? – шутим мы, показывая на кобуру на поясе.
- No! No! I am a surgeon! (хирург) – отвечает байкер и достаёт из кобуры банку пива. В это время к нему подходит его спутница в кожаных наколенниках и, легко оседлав мотоцикл, далеко не молоденькая мотофеминистка велит пришпоривать «железного коня». «Кавасаки», «закусив удила», рвёт с места в карьер.
На трассе нас то и дело обгоняют мотоциклы, выплёвывая в атмосферу синие кольца выхлопных газов. Устав от непрерывного рёва мощных моторов, мы сворачиваем в городок Митчелл в музей кукурузных початков.
А вдруг дворец выстроили в честь известного советского руководителя и его страстной любви к «царице полей»? Угораздило ж Никиту Сергеевича запасть на кукурузу! Лучше б импортировал американскую вежливость и учтивость, чистосердечную улыбку, открытый взгляд, уважение к истории страны, к памяти прежних лет и событий. Только добрые сердца могут создавать и беречь бесчисленное множество ценностей, трепетно храня их для будущих поколений. Музей утюгов, музей стиральных машин, музей шляп, музей паяльных ламп, музей имени Никиты Сергеевича…
Всё это частные коллекции, выставленные иногда в собственном гараже или во дворе и доступные любому желающему за пару добрых слов. Не подумайте, что там два экспоната в три ряда. Коллекции собирались десятилетиями и больше, переходя от прадеда к деду, от отца к сыну.
Один чувак, ой, простите, чудак, собрал коллекцию унитазов со времён «царя Гороха». Что я говорю, со времён «дикого вестерна». Он хранил их в полном комплекте вместе с бачками. Экспонаты занимали весь гараж, а автопарк из трёх машин для одной семьи стоял круглый год под открытым небом. Жене надоело садиться зимой в холодную машину, и она решила выгнать мужа вместе с унитазами. Муниципалитет, как только услышал про коварство супруги, выделил коллекционеру отдельное жильё с огромным гаражом для его уникальной выставки. Вот как бывает! Для справки скажу, что музей имени Никиты Сергеевича находится в штате Айова. Именно там, в 1959 году, хозяин фермы Розуэлл Гарст защищал высокопоставленного гостя от назойливых корреспондентов. Учтите, именно мистер Гарст кинул в них початок, а не Хрущёв, как у нас любят рассказывать. Интересно, попал ли? Сейчас ферма признана национальным достоянием.
Итак, скоротав время за историческим экскурсом, мы без особого труда нашли единственный в мире Кукурузный Дворец. Здание занимает целый квартал. Оно, что называется, с ног до головы обшито кукурузными початками, аккуратно распиленными вдоль и прикреплёнными к стенам. Каждое панно – это отдельный сюжет из жизни местных индейских племён. Чтобы картины были красочными, художники используют разноцветные сорта кукурузы: красные, жёлтые, синие, золотые. Зёрна блестят на солнце своим натуральным цветом. И только башни и минареты на крыше дворца, выполненные в восточном стиле, выкрашены яркими масляными красками. Ежегодно всё здание приходится обновлять снаружи новыми початками, потому что они, естественно, портятся от различных погодных условий, да и птицы любят полакомиться в бесплатной столовой.
Стоит только представить себе, какой колоссальный труд надо проделать, чтобы заново обшить весь дворец! Сколько трудолюбия, упорства и постоянства у местных жителей! Как надо любить свой городок, чтобы вот уже более ста лет перелицовывать стены и ни разу не повторить сюжеты картин, ни разу не обмануть ожидания зачарованных зрителей! Мы остались очень довольны увиденным зрелищем и благородством местных властей - вход в музей бесплатный. С сожалением покидая чистый и добропорядочный городок Митчелл, мы продолжаем путь на запад вслед за вечерним солнцем.
Штат Южная Дакота малонаселён – 4 человека на квадратный километр.
- Ау! Люди, где вы? Не попали ли мы на Марс?
Земля такая же красная, как на снимках необитаемой планеты. Столица штата, городок Пирр, совсем небольшой. В нём проживает около 15 тысяч человек. Я даже предположить не могла, что в стране мегаполисов такое возможно. Нам в Пирр не по пути, и мы, изрядно проголодавшись за день, решили устроить свой первый пир в честь начала путешествия в импозантном центре маленького городка на трассе И-90. Наш английский на всех вместе не так уж плох, но опыт посещения ресторанов не велик.
Как подозвать официанта, как заказать блюдо, не зная специфических терминов? Плюс природная стеснительность... Мы выбираем заведение типа «чайниз» со шведским столом. На входе в кафе нужно заплатить 11$ за человека и можно брать любую еду и в любом количестве. Если зайти позавтракать и задержаться до ужина, никто Вас не выставит за порог.
- Мы любим тебя, хлебосольная Америка!
Но глядя на большое число американцев с растянутыми животами, поневоле начинаешь грустить. Решив окончательно и твердо, что сегодня поедим до несварения желудка, а завтра ничего есть не будем, если останемся живы от жаренного во фритюре, жаренного в кляре, жаренного на гриле с соусом «барбекю» и с чесночным соусом, от сладких муссов и пепси со льдом, мы смело входим в кафе. К счастью, нам приносит столовые приборы и напитки милая девушка Таня из русского города невест Иваново, которая уже несколько лет удачно замужем за американским парнем. Её глаза просто светятся от радости, что в их захолустье она слышит родную русскую речь. Окинув взглядом наши тарелки, она советует нам, от чего надо немедленно избавиться, а что можно съесть, не опасаясь последствий. Изложив вкратце свою историю любви и брака, она жалуется на мужа, который за пять лет совместной жизни не привык к русской кухне, а от запаха пельменей его тошнит, как беременную корову от чертополоха. Таня постоянно оглядывается на строгого менеджера за стойкой и убегает обслуживать другие столики. Между делом она возвращается и описывает местные достопримечательности:
- Музей металла, где из металлолома искусно сооружены скульптуры, музей черепов и суставов динозавров, музей старинных мотоциклов...
- Кстати, Таня, почему на дороге так много мотоциклистов?
- У них фестиваль в городке Стурджис. Ежегодно в начале августа толпы байкеров съезжаются туда, чтобы покрасоваться. Вы уже решили, где будете ночевать? Если нет, то поторопитесь.
Милая девушка Таня машет нам вслед белой салфеткой. Мне кажется, что именно так махали с корабля «Император» белогвардейцы, покидая родные Крымские берега в забытом двадцать первом году.
- Таня! Пеки своему американскому мужу пироги, вари борщ и жарь котлеты. Должен же он полюбить хоть что-то русское так, как мы любим их гамбургеры и чизбургеры! И будь счастлива…
Дорога ведёт прямо на запад, в городок Рэпид Сити. Бывалые люди уверили нас, что с ночлегом в Америке проблем не бывает, и мы спокойно разглядываем бескрайние просторы Южной Дакоты за окном нашего автомобиля.
- О чём думается в эти минуты?
- О самом простом: о малой Родине, навсегда поселившейся в русской душе...
Представьте себе августовский пейзаж где-нибудь на юге России: холмы, покрытые отцветающим разнотравьем вперемежку с островками серебристого ковыля. Есть где разгуляться степному ветру, который безжалостно гнёт истосковавшиеся по влаге сухие стебельки трав. Тут и там стоят вечные стражи степных холмов – суслики. Пока вперёдсмотрящие матросики ковыльного моря зорко высматривают степного орла или сокола, члены их семейного клана могут спокойно набивать свои норки семенами диких трав и не бояться непрошеных гостей. В случае опасности громкий свист от поста к посту разбудит и самого ленивого обитателя степи, решившего подремать в полуденную жару.
Жаворонки полетали в своё удовольствие в прохладном синем небе и попели свои модные шлягеры на утренней зорьке и теперь, с чувством выполненного долга, шныряют между стебельками растений в поисках пропитания. Их гнёзда, устроенные в траве из прошлогодней соломки и веточек, давно уже опустели. Маленькие птенчики недолго докучали своим родителям: неделька в гнезде и дней десять поблизости – вот и всё воспитание подрастающего поколения.
«Кто рано встаёт – тому Бог даёт»! С народной мудростью не поспоришь: и голосок звонкий, и детки послушные, и вегетарианского пропитания полная степь.
Увидеть бы высоко в небе парочку жаворонков и услышать их призывное пение... Только где нам? Наша песня – шум колёс и рёв мотора. Мы спешим. А вот пустельгам, маленьким хищным птичкам, спешить некуда. Летая низко над густой степной травой, они выискивают и ловят кузнечиков, божьих коровок или жуков-вредителей. Мелкая полевая мышка или ящерица – на десерт. К тому же, надо опасаться хищников более высокого полёта. С редкого деревца в степи зорко наблюдает за своим угодьем остроклювый орёл...
Жизнь – борьба. А Восточная Европа или Северная Америка – животным без разницы. Они географию не изучали. Но мне-то надо напрячь память и вспомнить, что степи в Америке называются прериями, а их обитатели чем-то да отличаются от постоянных жителей русских степных просторов. Вот и рассказываю я внукам байки про орлов и беркутов, про многочисленные колонии американских сусликов, хорьков, скунсов, енотов, кенгуровых крыс, броненосцев, луговых собачек и койотов.
- Никого не забыла? Постойте, кажется, нас «догоняет» винторогая антилопа!
- Нет! Хотим собачку, собачку хотим! Она будет нас сторожить и лаять на чужих!
- Здорово! Тем более что учёные утверждают: у луговых собачек самый сложный язык общения среди представителей животного мира. Когда одной собачке показали картинку с койотом, она заметалась и отчаянно залаяла:
- Осторожно, идёт злой и голодный степной волк, прячьтесь в норы!
А увидев на картинке барсука, ухмыльнулась и спокойно протявкала:
- Внимание, приближается толстый, ленивый барсук!
Только мы с Вами не учёные. Как нам понять, «о чём ей на ум пришло»? К тому же, во-первых, в Америке нет прохожих, все ездят на машинах, во-вторых, здесь нельзя лаять, и, в-третьих, собачку, пусть и луговую, надо водить на поводке и убирать за ней, если она нагадит. Так делают все американцы, потому что уважают закон. Если у них есть любимцы, они берут с собой на прогулку целлофановый кулёк и собирают за животными тёпленькие «подарочки», ведь их дети любят играть в чистых, а не загаженных песочницах. А теперь я открою Вам страшную тайну:
- Луговая собачка – это сурок, и она очень плохо пахнет. Кто первый пойдёт с ней гулять?
Местные индейцы и истреблённые некогда стада бизонов – большая отдельная тема, и мы к ней обязательно вернёмся. Солнце село. Пора на ночлег. Мы предпочитаем недорогие «шестёрки», но в первой гостинице, а потом и во второй, и в третьей нам задают один и тот же назойливый, неприятный вопрос:
- Вы бронировали номер? Свободных мест нет на две недели вперёд!
- Как же так? Мы устали, хотим в душ и на мягкие кровати, и чтобы не дороже 60-70$ за номер! Почему нет мест?!
- Да потому, что в начале августа не стоит путешествовать по Южной Дакоте. И без вас народу полно!
До шестисот тысяч байкеров со всего мира съезжаются на свой праздничный фестиваль-карнавал мототехники и байкприкидов. Городок Стурджис – Мекка для любителей и знатоков мотоциклов. Красивые девушки, концерты рок - и поп-групп, пивные бары, романтика палаточной жизни ежегодно собирают своих фанатов в одну семью. Фестприколы в виде обнажённых частей женского тела - непременные атрибуты сопутствующих развлечений. Чтобы показать всему миру красоту или недостатки своей груди в виде растяжек и обвисаний, нужно всего лишь прикрепить на соски пластиковые звёздочки или цветочки, и ни один полицейский не остановит, ни один ханжа не сделает замечание её обладательнице по поводу нравственности или безнравственности. Другой вопрос, почему девушкам хочется выставляться напоказ? Зададим его клубу «Знатоков».
Что ж, оставим байки про байкеров на утро. Объездив, причём безуспешно, множество отелей и мотелей, мы выложили долларов на сто больше, чем предполагали и были несказанно рады смыть с себя пыль и усталость первого дня путешествия. Спрос определяет предложение, и никаких Вам прейскурантов и жалобных книг.
Цель нашего путешествия - гора Рашмор. Она встретила нас импозантным величием. Четыре бывших президента, один грознее другого, зорко смотрели на наши тщедушные тела с высоты орлиного полёта.
- Если их увековечили таким колоссальным памятником, то кто мы для них?
- Разве это имеет значение? Каждый президент – целая эпоха в истории США.
Многолетний труд скульпторов, строителей и инженеров не пропал даром. Джордж Вашингтон, Томас Джефферсон, Теодор Рузвельт и Авраам Линкольн ежедневно принимают гостей. Сотни и тысячи туристов, вглядываясь в честные глаза великих людей великой страны, меряют себя и свои дела под их строгим взглядом...
- Стоп! От меня повеяло Володей Маяковским? Извините, пережитки прошлого.
Без преувеличения, гора притягивает, словно магнит. Взгляд скользит от одного лица к другому. Абсолютная портретная схожесть, ненарочитая суровость, полное понимание того, что они - гордость американской нации, только усиливает в нас желание восхищаться монументальностью скульптурного ансамбля, гениальностью автора и героизмом строителей.
Мы долго разглядывали лица президентов в анфас с центральной смотровой площадки. Их глаза, не моргая, смотрели в наши:
- Что новенького?
- Так. Всё, как и раньше...
А что мы можем им сказать? И без нас есть ораторы. Нас больше интересует художественное решение замысла архитектора. Мы перешли на боковую арену, но взгляды колоссов, с неизбежной строгостью, снова были устремлёны в нашу сторону. И в профиль и в анфас глаза президентов смотрели не просто в наши органы зрения, но глубже: в наши души.
- Невероятно! Как такое может быть?
- Это какая-то загадка!
Простое созерцание барельефов не давало нам ответы на наши вопросы, пока мы не попали в музей истории и строительства монумента. Высота скульптур 18,6 метров, т. е. на лице каждого экс-главы государства запросто могут поместиться 10 эквилибристов, если устоят друг у друга на головах! Сколько тонн взрывчатки ушло на подрывные работы, сколько сотен рабочих трудились, не покладая рук в течение 14 лет, кому выпала честь открыть памятник после смерти главного скульптора и идейного руководителя строительства Гатсона Борглема – всё это можно узнать в музее. Я думаю, для каждого американца дело чести - побывать у горы Рашмор, а для каждого русского – урок: бывших руководителей можно не только ненавидеть, но и уважать. Жаль, историю не перепишешь.
Для справки: въезд на автостоянку – 11 долларов, вход в комплекс бесплатный, очень большая порция мороженого – 1 доллар. Непременно попробуйте. Понравится.
Мы отказали себе в удовольствии посмотреть строительство памятника индейцу по имени Бешеный Конь, чтобы отъехать подальше от места слёта байкеров, но проехав более двухсот миль, услышали тот же самый вопрос:
- Вы бронировали номер? Извините, мест нет. Фестиваль фанатов мотоспорта...
Все последующие дни я хотела увидеть в новостях подробности о соревнованиях байкеров, о крутых стартах и новых рекордах на финише, но никаких спортивных событий не показывали.
- Странно, - думала я, листая телеканалы, - вдруг найду гонки или, если повезёт, крутой трюк «стоппи» - езду на переднем колесе.
Это очень опасный приём движения на мотоцикле в балансе между жизнью и смертью. Его могут выполнять только асы. На большой скорости заднее колесо почти на метр отрывается от дороги и водитель рискует собой, словно канатоходец над горным ущельем. Привстав на педалях, он летит над землёй, убегающей под переднее колесо байка. Самый маленький камешек на самом гладком асфальте может выбросить и мотоцикл и байкера на обочину. В книге рекордов Гиннесса один экстремал проехал «стоппи» 305 метров и остался цел и невредим. Счастливчик!
А в городке Стурджис, неизменной столице фестиваля, ежегодно погибают 6-7 человек, несмотря на то, что никто не выполняет трюков и не устраивает гонок. Об этом я узнала из выложенных в интернете мемуаров самих байкеров. Дух, царящий в воздухе небольшого городка во время фестиваля, напоминает красную линию в романах немецкого писателя прошлого века Эриха Марии Ремарка. Кажется, он некоторое время жил в США и был в большом почёте. Его герои элегантно пили вино на каждой странице. Не ради алкоголя, а ради дружбы и любви, ради жизни, которой так мало было отпущено молодым и красивым, но обречённым героям. И не было в их выпивке ничего пошлого.
Скорее всего, и байкеры - люди с сильной волей и крепким духом, а в смерти некоторых из них прошу винить отвратительный характер «Джима Бима». (На цивильном жаргоне – Kentucky Straight Bourbon Whiskey.) Когда шестисоттысячная орда сметает с полок шеститысячного городка все более или менее нормальные напитки, не лучше ли вовремя остановиться и не дразнить судьбу? Более крепкие духом любят ездить по окрестностям, исследуя пустынные места, заселённые колониями ядовитых гадов. Сообщений о жертвах нет, а адреналин зашкаливает. Настоящие ядовитые змеи, оказывается, добрее «змея горького». Только не забудьте мотосапоги...
Как прекрасна жизнь! Особенно в горах Блэк Хиллс. Воздух чистый и прозрачный, лес изумрудно-зелёный, дороги широкие и ровные. Так бы ехать без остановки и любоваться сказочно красивыми пейзажами высоких гор и речных долин. Счастливые владельцы матерхоумов (комфортабельные автобусы, оборудованные для путешествия семьёй) могут пользоваться специальными кемпингами, где им предоставляются все блага цивилизации за умеренную плату в 15-25 долларов в сутки. Всё свободное время они проводят с удочкой у реки, катаются на велосипедах, сплавляются целыми семьями на рафтах, сидят по вечерам у костра, делясь впечатлениями. Им хорошо, они у себя дома и знают, как найти нужную турбазу, как оплатить сплав по реке с инструктором, сколько будет порогов и водоворотов, где посадка и конец маршрута.
А мы, новички на незнакомых дорогах, ничего не знаем и не умеем толком расспросить. Да мало ли можно найти оправданий! Вывески о рафтклубах попадаются нам довольно часто, ведь это бизнес. И поговорить нам не слабо, только мы больше любим наблюдать, как другие на многоместных надувных судёнышках, рискуя жизнью, гребут изо всех сил лёгкими вёслами, отталкиваясь от подводных рифов. Мы лучше послушаем группу «Ария», сидя в салоне своего автомобиля:
- «Я король дороги... жить совсем не скучно... удачу лови»...
Или посмотрим парочку клипов-ужастиков про рафтинг на африканской реке Замбези, где по всем законам жизни герои должны пасть смертью храбрых в пучине волн, а они живы, как стойкие оловянные солдатики. Чем Вам не романтика! «И волки сыты, и овцы целы», и «дорога серою лентою вьётся»...
Однако вернёмся на некоторое время на RV-Station, где цивильно отдыхают продвинутые американцы. Для каждого домика на колёсах – своя площадка с электричеством и канализацией, которые стационарно подключаются к матерхоуму, место для отдыха и барбекю (местных шашлыков, так сказать). Остальное – дело вкуса членов семьи. На легковом автомобиле, который большинство американцев возят на жёсткой сцепке за домом-автобусом, можно объехать все достопримечательности в округе.
Например, побывать в городке Алладин соседнего штата Вайоминг, где число жителей вот уже много лет не превышает цифру 15. У них есть настоящий законный мэр - хранитель подлинного документа о статусе города из нескольких домиков. В придорожном кафе кормят так вкусно и обильно, что нет отбоя от клиентов, готовых проехать десятки миль и поесть в своё удовольствие. Любители более пикантных ситуаций с нетерпением ждут среду, чтобы непременно в этот день недели попасть в соседний городок в том же штате. Говорят, что эмансипированное женское население «подливает ложку дёгтя в бочку мёда» городка Стурджис тем, что в середине недели заманивает к себе большую часть участников байкерского фестиваля. Их фишка заключается в отсутствии нижнего белья под верхним. Думаю, это просто байки, но почему-то именно по средам попутный ветер несёт любопытных со всей округи в соседний штат. Вдруг разбойник-ветер поднимет невзначай чей-то подол как в известном кадре с Мерлин Монро?
Не стоит проезжать и мимо самого большого в мире памятника как опрометчиво поступили мы. Он сооружается общими усилиями вот уже 53 года, а конца и края не видно.
Поистине, это грандиозная работа! Если интересно, я кратко изложу его историю:
Индейские племена лакота испокон века считали горы Блэк Хиллс (Чёрные холмы) своей святыней, боролись за их неприкосновенность, оберегали от дурного глаза и, видимо, не без помощи священных духов «Чёрных Холмов», всегда выходили победителями в этой борьбе. Когда в середине 19 века в горах было обнаружено золото, толпы свободных предпринимателей смели всё на своём пути в погоне за богатством. Под их напором горы содрогнулись и не один раз. Побывавший здесь американский бизнесмен Чарльз Рашмор, был покорён величием дикой природы. Именно он предложил соорудить на территории горы под названием «Шесть дедов» памятник четырём президентам. Впоследствии талантливый скульптор Гатсон Борглем с помощью сотен рабочих высек из скалы уже известные нам барельефы Джорджа Вашингтона, Томаса Джефферсона, Теодора Рузвельта и Авраама Линкольна - четырёх президентов, против которых воевали индейцы. Мы имели честь основательно рассмотреть этот памятник ранее. Вожди индейских племён посовещались между собой и вынесли вердикт:
- У краснокожих тоже есть свои герои, достойные величественного монумента. Пусть памятник будет такого размера, чтобы все четыре головы президентов были меньше головы индейского коня!
«Всадником» выбрали соплеменника по кличке Бешеный Конь. Он был отважным воином, смелым и свободолюбивым, никогда не жил в резервациях и не подписывал ненавистных договоров с правительством. Увековеченный в граните, он будет указывать в сторону горизонта, напоминая всем живым:
- Моя земля там, где похоронены мои предки.
Нашёлся энтузиаст, если не сказать безумец, который согласился воплотить в жизнь идею вождей. Американец польского происхождения, Корчак Циолковский, был одержим духами гор, иначе и быть не может.
Интересно, не родственник ли он нашему великому соотечественнику Константину Эдуардовичу, который был также беспримерно одержим межпланетными полётами в космос?
Если не по крови, то по духу они братья! Кто бы согласился возводить памятник невиданного в мире масштаба из огромной гранитной скалы, не имея денег, техники и рабочих? 172 метра в высоту и 192 метра в ширину – это нам не шутки! Рука индейца – 69 метров, а одиннадцатиметровый указующий перст - трёхметровой толщины. Стоит вдуматься в эти цифры, чтобы понять: «Безумству храбрых поём мы славу»!
Какое надо иметь воображение, чтобы только представить себе этого колосса! По международным стандартам размеры футбольного поля 100 на 65 метров. Сравните эти цифры с размерами памятника. С какой стороны подойти к горе, чтобы увидеть, как говорится, и хвост и гриву?
Если индеец Бешеный Конь всю жизнь прожил в дружбе с вольным ветром, верным конём и магическими духами «Чёрных холмов», в бешеных погонях за американскими офицерами, (вернее, за их скальпами), то бедный Корчак обрёк себя по собственной воле на пожизненную каторгу. Он дал честное слово, что будет строить памятник и строил его более 30 лет, не покидая Священные Горы до самой своей смерти. С 1982 года его жена и десять детей продолжили дело отца. «Слово не воробей: вылетит, не поймаешь»...
Священные духи гор заставляли бедного Корчака ежедневно взбираться по крутой лестнице в 740 ступенек на скалу, взрывать гранит динамитом и долбить отбойным молотком. Ветер срывал с него ветхую одежду, дождь лил прямо в лицо, ноги примерзали к обледеневшим ступенькам, а он продвигался медленно, но верно, к своей цели.
Правительство, видя его упорство, дважды предлагало ему помощь в виде 10 миллионов долларов, но он почему-то отказывался. Видимо, в горах водилась и нечистая сила. Спустя полвека, памятник начал приобретать сходные с индейцем и его конём очертания. Сейчас он строится на деньги туристов. Если приведётся ещё раз побывать в тех краях, мы тоже внесём свою скромную лепту в летящую к горизонту мечту удивительного человека Корчака Циолковского и всех ныне здравствующих индейцев племени лакота.
Как можно не любить этих преданных своему делу и самоотверженных людей? Они достойны уважения и преклонения перед их человеческим подвигом.
Покидать горы Блэк Хиллс не хотелось. Всё-таки была в них какая-то притягательность, целомудрие, величие и красота. Чистая и светлая аура священных гор ещё долго не отпускала наши души, пока мы не спустились на равнину.
Невзрачные пейзажи долины с редкими зелёными перелесками среди увядающей травы скрасило современное здание пивзавода «Будвайзер», закрытое со всех сторон высоким забором и стенами из матового серого металла. На много миль окрест это было, по-моему, единственное огромное предприятие, попавшее в поле нашего зрения, не считая пары асфальтобетонных заводиков. История производства пива нам, славянам, известна. Она уходит своими корнями ещё в эпоху неолита, когда с появлением первых орудий труда злаки начали выращивать на полях. Говорят, вначале люди научились варить пиво, а уж потом печь хлеб. Для справки могу сказать:
- Не пугайтесь, неолит был не так уж давно, примерно 9-10 тысяч лет тому назад. Пшеница, рожь, ячмень – всё шло в дело. (Чингисхан и китайские императоры, кстати, пили рисовое пиво). Когда в 1265 году чехи основали маленький городок Будвайс, они тоже с успехом стали варить солодовый напиток и поставлять его своему королю. Король тут же издал указ, что продавать пиво можно только там, где оно производится, чтобы, не дай Бог, не утаивались налоги. Звучит современно. Своей экономической бездарностью он сковал руки умелым производителям алкогольного напитка на долгие шестьсот лет. С таким королём «пива не сваришь»! Только с 1850 года мир стал знакомиться с вкусовыми качествами настоящего «Будвайзера». Один предприимчивый чех, опасаясь заиметь нового неразумного правителя, уехал в Америку, тайно прихватив с собой рецепт любимого напитка из ячменного солода с небольшим содержанием алкоголя, и вряд ли пожалел об этом.
Пиво пришлось по вкусу жителям Нового Света. Дела пошли в гору. Новоиспечённый предприниматель успешно запатентовал свой бизнес. Чехи же опоздали с патентом на несколько лет, но решили судиться за право обладания торговым знаком «Будвайзер», считая американское пиво «элементарной подделкой». Только как же может быть подделкой настоящий чешский рецепт? Суды длились до 2000 года, то есть более ста лет! С тех пор оба производителя имеют место законно быть. Говорят, что в России на прилавках магазинов их продукция даже стоит рядом.
«На вкус и цвет товарищей нет». А что думают по этому поводу истинные любители пива, мне не известно. Елизавете Александре Марии Виндзор, королеве Великобритании и Северной Ирландии поставляют к обеду именно пиво «Будвайзер». Это о чём-то говорит. Я лично к пиву отношусь равнодушно. Моя бабушка, кстати сказать, немного тёзка королевы, с детства привила мне нелюбовь к пиву за его цвет и пену:
- Что это такое? Конские сс...? – спросила она, впервые увидев «Жигулёвское».
- Простите, если кого-то обидела несимпатичным сравнением... Возможно, в прошлой жизни я была француженкой.
- Почему?
- Потому что пью пиво ещё реже, чем французы. (Часа в два ночи спасаюсь им от бессонницы вместо снотворных таблеток.) Потомки галлов находятся на пятнадцатом месте в Европе по его потреблению, предпочитая всем алкогольным напиткам своё знаменитое вино, но об этом мы поговорим в штате Калифорния, а где же ещё?
Штат Вайоминг своими проспектами и буклетами призывал нас посетить его парки и горячие источники, познакомиться с животным и растительным миром в национальных заповедниках, но мы твёрдо решили ехать на юг штата Колорадо, прямо в город Колорадо Спрингс.
Его название созвучно названию городка из любимого детского мультика «Тачки». В Радиатор Спрингс те же обветренные красные горы, редкие колючие кактусы, запылённые крутыми тачками дороги, и не увидеть всё это было бы непростительно.
Путь на юг лежит через столицу штата Колорадо, трёхмиллионный город Денвер. Первым признаком его приближения стали самолёты в синем безоблачном небе. Новый аэропорт был построен в 1995 году. Он занимает десятое место в мире по перевозке пассажиров. 52 миллиона человек в год, 140 тысяч в день! Для американцев нет более любимого вида транспорта, чем авиа: быстро, выгодно, удобно, доступно, надёжно. Если Вам нужен свободный доступ в WI-FI, то добро пожаловать в аэропорт. Плюс огромные картины на стенах, плюс крыша в виде Скалистых Гор! Аэропорт Денвера – целая страна.
Но мы путешествуем на автомобиле и поэтому въезжаем в Денвер по хайвэю №25. Машины, как муравьи, выползают изо всех шоссе, улиц и подворотен, тесно зажимая нас в многорядном потоке движущегося лавиной автотранспорта. Все наши благие намерения погулять по городу, осмотреть достопримечательности и, в конце концов, просто пообедать, уходят на задний план. Одна мысль не даёт нам покоя:
- Как поскорее выбраться из этого муравейника за город?
И, о чудо, прямо перед нами наш любимый магазин ИКЕЯ! Обед спасён. Мы коллекционируем шведские магазины, разбросанные по всему миру. В нашем списке набралось пока тринадцать, а всего их более 230. Коронный номер в ресторане – шведские фрикадельки с картошкой фри и брусничным соусом. Ассортимент товаров в магазине везде одинаковый, аскетически простой и рациональный, без излишеств. В России внутренняя отделка зданий более богатая, за границей намного проще. Мы любим ИКЕА за ненавязчивый бизнес, простые недорогие товары и возможность перекусить. И в этот раз мы не изменили своего мнения.
Город Денвер – запасная столица США на случай непредвиденных ситуаций или природных катаклизмов. Дай Бог, чтобы их никогда не было и город всегда жил мирно своей обычной размеренной жизнью.
«Колорадо» в переводе с индейского языка означает «окрашенный в красное». Название штата произошло от названия реки, протекающей по каньону между скал, где камни имеют красноватый оттенок. Это самый высотный штат в США. Он расположен в среднем на высоте двух тысяч метров над уровнем моря. Скалистые Кордильеры прикрывают просторы Великой Равнины от холодных штормовых ветров Тихого океана. Именно это название гор нам известно из учебников географии. Не найдя его на карте Америки, я очень удивилась.
- Как же так? Аппалачи на востоке есть, а Кордильер на западе нет. Они ведь тянутся с севера от Аляски на юг до Огненной Земли на 18 тысяч километров!
Естественно, горную цепь разбили на звенья для удобства и горы Северной Америки назвали Скалистыми. Я, по незнанию, дважды выспрашивала у американцев, где же Кордильеры, а они и слова такого не знают. Зато я теперь чётко знаю, что в переводе с индейского «Cordiliers» означает – горная цепь, а Скалистые Горы - это часть горной системы Кордильер.
Двадцать пятый хайвэй пересекает штат Колорадо с севера на юг, отделяя Скалистые Горы от Великой Равнины. Экономическая жизнь штата привязана к трассе, потому что именно от хайвэя сотни дорог ведут в большие и маленькие города. Фермеры выращивают крупный рогатый скот, свиней и домашнюю птицу, включая индейских петухов и кур. Этих крупных птиц давным-давно приручили индейцы и подарили их первым переселенцам. С тех пор индюки и индейки не переводятся на столах американцев. Особенно в День Благодарения. Много миллионов больших и жирных птиц, зажаренных в духовках до золотистого цвета, украшают столы американцев в самый любимый день в году. История праздника такова:
В 1620 году из Англии прибыл парусный корабль «Mayflower» с сотней переселенцев на борту. Они сошли на берег немного севернее нынешнего Нью-Йорка. Пионеры образовали колонию, построили жильё, но холодной зимой больше половины из них умерли от голода и болезней. Оставшиеся в живых всеми силами боролись за новое место под солнцем. Начало великого переселения народов в Новый свет было положено. Местные индейцы поделились с бедолагами европейцами секретами обработки каменистой почвы. Первый урожай был богатым. По обычаю индейцев переселенцы устроили День Благодарения Господу, украсили стол рогом изобилия: тыквами, початками кукурузы, виноградом, яблоками, снопами пшеницы. Индейцы научили их готовить фаршированную индейку с клюквенным сиропом и сладкий тыквенный пирог. С 1789 года первый президент США Джордж Вашингтон сделал этот день национальным праздником. Так и повелось с тех давних пор с утра в четверг всей семьёй ходить в церковь, а потом уплетать индейку за праздничным столом. (Нам больше известен следующий день – чёрная пятница – по телесюжетам, когда толпы народа рвутся в магазины на предрождественскую распродажу.) История Дня Благодарения печальна, но плохое забывается, остаётся доброе.
Спустя 400 лет от колонизации Америки мы спокойно едем по солнечному штату Колорадо. Серый асфальт плавно убегает под колёса быстрого автомобиля. По сторонам мелькают небольшие частные поля с оазисами-фермами. Ни коров, ни овец на лугах не видно. Солнце нещадно палит низкие травы, но, несмотря на климат, шерстяное и мясное овцеводство приносит штату стабильный доход. Как-то раз я слышала, что в магазине покупатели интересовались бараниной из Новой Зеландии. Говорят, она просто тает во рту. Может быть, этому способствуют свежий воздух и зелёные луга далёких-предалёких островов, где солнце менее жгучее, а дожди более частые. Колорадские фермеры предпочитают кормить скот, используя современные технологии. Вместо пастбищ – пульт раздачи кормов. Конвейер, представьте себе, даёт отличные результаты. 29 тысяч фермерских хозяйств разместились где-то в глубине штата среди долин, холмов и перелесков!
С трассы больших ферм не видно. Сенажные башни стоят повсюду около небольших, разбросанных по округе «хуторков». Жилой дом и подсобные помещения окрашены обычно в коричневый цвет. Сельхозтехника в целях безопасности ярко-жёлтая, а для удобства эксплуатации - миниатюрная. Спрессованные колёса свежего сена – украшение августовских полей. Над всем аккуратным хозяйским двором, радующим взгляд проезжающих мимо ротозеев, склоняются густые ветви высоких клёнов. Вокруг нет никаких заборов и оград, никаких приусадебных грядок с помидорами и картошкой, садовых деревьев или кустарников. Одна из причин – зайцы и олени. За ними не уследишь.
В местных магазинах, как и везде по стране, абсолютное изобилие мясных, молочных и овощных продуктов. Правда, творог продаётся только зернистый. Настоящего творога, как у нас, в России, здесь нет, но его можно купить в русских магазинах. Они открыты во всех больших городах. В морозильных камерах лежат домашние пельмени и вареники, русское сало и вологодское масло. Атлантическая селёдочка, гречка и пшено, халва и зефир, конфеты и шоколад, красная икра (с северо-запада США) примерно по 20 долларов за паунд, десятки сортов колбасных изделий и сыров, очаковский квас и грузинское "Боржоми", соленья и джемы - всё что душе угодно можно найти на прилавках. Американцы солёное сало не едят, у них такого продукта нет, икру не любят. Иногда они заходят в русские магазины за колбасой, сыром, конфетами. Скорее всего, все «русские» продукты произведены где-то на Брайтон-Бич в Нью-Йорке. Триста тысяч наших не самых плохих соотечественников, проживающих там, я думаю, не «лыком шиты».
Штат Колорадо поставляет свою сельхозпродукцию во многие другие штаты страны.
Если Вас интересует хайтехсектор промышленных товаров, то настоящая американская электронная техника и компьютерное оборудование производятся именно в Колорадо. Во время Второй мировой войны в штате было построено много военных заводов, снабжавших фронт боевой техникой. После войны эти заводы стали выпускать современное оборудование для химического и фармацевтического производства, для пищевой и лёгкой промышленности.
В Америке есть всё и по разным ценам. Основная масса населения может одеться с ног до головы в дешёвый ширпотреб супермаркетов типа «Walmart», «COSTCO» и «Target» или поискать вещи с брэндами, но с хорошей скидкой в магазинах «Burlington». Потребитель от низких цен не пострадает. Пуговицы пришиты намертво, замки «молнии» не выходят из строя, резинки не лопаются. И это несмотря на низкие цены. В элитных магазинах очень дорогие и фирменные вещи предназначены для богатых. Но этот слой общества в Америке не любит выделяться. Все одеваются просто и демократично, пальцы веером не делают. Правда, я не была на дорогих курортах, где отдыхает «золотая верхушка». Хотелось бы одним глазком посмотреть на современных Рокфеллеров и мистеров Твисторов, которыми нас пугали в детстве. Или на элиту шоу бизнеса. Для этого можно поехать на пару недель на горнолыжные курорты городков Аспен или Вейл. Они расположены в горах недалеко от столицы штата Колорадо города Дэнвер. Дэвид и Виктория Бэкхем, Кевин Костнер, Майкл Дуглас, Николас Кейдж, Кэтрин Зета Джонс, Антонио Бандерас, Мелани Гриффит, старенький Джек Николсон и другие знаменитости одарят Вас открытой американской улыбкой, и, может быть, придержат для Вас входную дверь в каком-нибудь отеле. Каждый американец считает делом чести придержать тяжёлую дверь перед идущим следом. Не только взрослые, но и любой подросток и даже ребёнок могут приветливо поздороваться с незнакомым человеком.
Вернувшись в Россию после полугодового проживания в Штатах, я несколько раз пробовала повторить ставшую неотъемлемой частью моей жизни привычку не бросать тяжёлую дверь в лицо того, кто идёт за мной. Первый же парень увидел в моём поступке не добрый порыв, а некую озабоченность дамы постбальзаковского периода. С тех пор я придерживаю дверь с оглядкой и радуюсь, когда слышу «спасибо» и вижу доброту в глазах. Как же американцы дошли до такой жизни? Кто их воспитал быть внимательными к совершенно посторонним людям? Может быть, заповеди Христа? Большинство людей верующие. Православных – 1% от населения. В основном все американцы баптисты.
Если вдуматься, то «вавилонское столпотворение» - это и об Америке. 320 миллионов человек говорят на 322 языках. На английском - 220 млн. человек, 40 млн. - на испанском. Сколько народов проживает на территории страны, можно догадаться. Наверное, в Америке есть представители всех существующих в мире стран. Если я ошибаюсь, то было бы очень интересно, кто же обойдён вниманием. 200 млн. белых, 80 млн. афроамериканцев и испаноговорящих, 15 млн. азиатов. Русских – около 1 млн. человек. Повторюсь, что примерно 300 тыс. из них проживают в Нью-Йорке. Теперь небольшой исторический эсксурс.
Первыми европейцами на землях нынешнего штата Колорадо были, как известно, испанские конкистадоры: высокие, стройные, в чёрных широкополых шляпах и узких брюках с лампасами. Они лихо гарцевали на верховых лошадках андалузской породы. Кони серой или буланой масти с крупной головой и большими выразительными глазами тут же покорили сердца индейцев, которые до той поры их не видывали и принимали за небесных скороходов, спустившихся на землю. Команчи и тойоны, навайо и наваха приходили в восторг от шикарного экстерьера, лёгкости и элегантности тонконогих созданий, от пышной гривы и мощного хвоста. «Летящие в облаках» - так поэтично и уважительно называли лошадей индейцы и боялись к ним приближаться.
Земли Колорадо были включены в территорию вице-королевства «Новая Испания», которому с 1535 по 1821 годы принадлежали огромные территории Флориды и юго-запада современных США, Гватемалы, Никарагуа, Сальвадора, Кубы, Коста-Рики и Мексики. Но освоить их испанцы не смогли: не хватило сил, средств и в первую очередь самих испанцев. Конкистадоры отбыли в те края, где теплее и уютнее, т.е. на земли современной Мексики и южнее.
Лошади, которых европейцы подарили краснокожим, не нашли себе применения. Они праздно паслись на зелёных лугах, отвыкли от седла и тяжелых тел всадников и одичали почти на 150-200 лет. Из андалузцев, арабских скакунов и английских верховых чистокровок получились дикие кони – мустанги. Они перестали быть красивыми и послушными. Их неукротимый нрав не позволял никому взнуздать или захомутать само свободолюбие. Прошло немало лет, пока индейцы нашли к ним подход.
В 18 веке объявились на просторах Колорадо французы и хотели стать полноправными хозяевами, но обширные территории были и им не по зубам. В начале 19 века, поразмыслив, они продали пустые миллионы квадратных километров прерий правительству США. В середине 19 века Север США воевал со своим же Югом за освобождение афроамериканцев от рабства. Всем было не до земель Великой Равнины.
Индейцы свободно и привольно жили на бескрайних просторах колорадских земель. Они наконец-то поняли преимущество использования в хозяйстве выносливых животных и стали приручать мустангов. Непосредственность и простодушие, смелость и отвага индейцев пришлись по душе свободолюбивым диким животным. Они с большим трудом поддавались приучению к седлу, но, привязавшись к хозяину, становились с ним одним целым и не подводили ни в бою, ни на охоте.
Индейцам, гордо восседавшим на четвероногих друзьях, стало легче добывать свою основную пищу – бизонов. Из мяса диких североамериканских быков индейские женщины готовили национальное блюдо «пеммикан». Благодаря нему, они прекрасно переносили холодные и ветреные зимы, ведь пеммикан – настоящий кладезь белков и витаминов. Готовят его из бизоньего или оленьего мяса, которое варят, высушивают и перетирают в порошок. Затем сушат и измельчают лесные ягоды, соединяют их с мясом и заливают горячим жиром. Скатанные из полученной смеси шарики хранят в кожаных мешках, а зимой варят из них бульон. К слову сказать, известные полярные путешественники прошлых веков брали подобную пищу в долгие походы по арктическим льдам.
Бизонов в Северной Америке было видимо-невидимо. Некоторые учёные предлагают к размышлению цифры до 50 миллионов голов. Мне интуитивно кажется, что их было меньше, иначе белые люди не могли бы уничтожить такое количество животных за несколько лет. Вся земля смердела бы от падали. А грифов мы за всю поездку ни разу не видели. Итак, на примерное количество бизонов приходилось (их тоже никто не считал) до 4-х миллионов индейцев. Европейские переселенцы теснили местные племена с востока на запад. Например, ирокезы под натиском белых покинули свои родные горы Аппалачи на Атлантическом побережье. Индейцы северных лесов сиу лишились красивейших земель вокруг тысячи озёр. Их вытеснили в центральную часть Северной Америки под названием Великая Равнина до самых Скалистых Гор. Как романтично звучат в наше время названия индейских племён: гуроны, могикане, делавары, чероки, семинолы, черноногие, шайены, команчи, арапахи, навайо, навахи, апачи и др. Племена не были многочисленными. Места и пищи хватало всем. Они потихоньку воевали между собой и помаленьку вели натуральное хозяйство. Войны между племенами часто провоцировались различными взглядами на жизнь, а не нехваткой пищи и земель. Одни любили поесть собачек или медведей. Других от этого тошнило. Хищные птицы, наподобие орлов и ворон, были деликатесом в одних племенах и священными в других. Мера пресечения несправедливых действий – скальп. Куски кожи с головы homo sapiens вместе с волосами – прямое доказательство проявленной смелости в междоусобной войне.
Скальпирование практиковалось и в Европе, и в Азии, и в Африке. Например, в романе Чингиза Айтматова «И дольше века длится жизнь» с провинившегося сняли скальп, а на голый череп приложили кусок вымени убитого верблюда. Фишка в том, что волосы на вымени животного могли расти ещё несколько дней и, проникая в голый череп человека, приносили невероятно-адскую боль. Если принять во внимание гипотезу, что индейцы перебрались на американский континент с азиатских просторов через Беренгийский перешеек более десятка тысяч лет тому назад, то у обычая снимать скальпы прослеживаются общие корни. Наш континент в средние века ничуть не уступал в жестокости миру индейцев. Вспомните карательный орган католической церкви - инквизицию, сжигание «ведьм» на кострах, палачей или гильотины. Варварское «искусство» снимать скальпы достигло своего апогея в Америке во времена европейской колонизации. Кто был более жестоким, ещё вопрос. Скальп взрослого индейца с ушами стоил 20 долларов. За такие деньги (в те времена за 20 долларов можно было купить унцию - 29,8 граммов - золота) многие стремились преуспеть в доходном деле. Некоторые даже спорят:
- Кто кого научил снимать скальп? Индейцы белых или белые индейцев?
Вношу ясность:
- На территории Америки доказано скальпирование задолго до прихода европейцев. Правда, это было старинное обрядовое действие: снявший скальп индеец верил в то, что он забрал себе силу и душу побеждённого врага. В период колонизации появились дельцы, делавшие на скальпах индейцев немалые деньги. Политики и военные стравливали индейские племена между собой. Приключенческие романы подливали масло в огонь, выставляя индейцев в неблагоприятном свете.
В 60-х годах 19 века была проложена трансконтинентальная железная дорога, соединившая побережья Атлантического и Тихого океанов. Если в начале 19 века паровозы называли «сынами дьявола» и «сотрясением мозга», то через пару десятков лет каждый житель Америки мечтал прокатиться по железной дороге. Из окон вагонов можно было пострелять из личного револьвера имени самого Сэмюеля Кольта по беззащитным бизонам. Их уничтожали, чтобы лишить пищи коренные индейские племена.
- Убьём бизонов – умрут индейцы! – основной лозунг военных.
Цивилизация семимильными шагами ступала по американской земле. Пусть она не всегда была праведной и добродетельной, зато явно была прогрессивной.
Железнодорожный путь нарушил экологическую систему Великой Равнины. Животные теряли ориентацию. Миллионные стада бизонов, мирно пасшихся на лугах и холмах, погибали от жестокости и невежества. К концу 19 века осталось не более одной тысячи бизонов. Опять же, кто их считал?
В это время один отважный индеец умудрился поймать двух малышей бизончиков и за 20 лет тайно вырастил из них стадо до 300 голов. К началу 20 века одумавшееся правительство США выкупило у него бизонов и заботливо переселило их в Йеллоустонский заповедник.
Вот такая неоднозначная жизнь и политика царили на землях Колорадо в 19 веке. Индейцы, видя, что они погибают массово и постоянно, как дикие американские быки, стремились всеми силами заключить мирные договоры с правительством США и старались свято выполнять взятые на себя обязательства. А как же? Слово индейца - закон. Интересы индейцев - торговля с белыми, охота, земледелие. Они к тому времени задумались о собственной азбуке и письменности, как вдруг над их головами разразилась новая беда - «золотая лихорадка». Следим за семантикой слов: золото - злато - зло; лихорадка - лихо - зло. Первым делом «злое зло» в виде драгоценного металла обрушилось на головы несчастных краснокожих. Нарушился уклад жизни нескольких миллионов человек, которых стали вытеснять с пахотных земель. На их полях росли табак и маис, кабачки и тыквы, помидоры и подсолнечник.
- Там, где золото в прямом смысле лежит под ногами, индейцам не место, - решили белые и стали убивать их ещё беспощаднее. Коренное население сгоняли в резервации без воды и пищи, устраивали резню в их деревнях. Офицеры регулярной армии воплощали в жизнь всеобщий лозунг:
- Индейцев убивать почётно и правильно!
Они, конечно, заблуждались. Некоторые из них в душе сочувствовали краснокожим, иногда даже влюблялись в их красивых и гордых женщин, но боялись признаться в лояльности к индейцам, будто были «под общим наркозом». Благородный предводитель индейских племён по кличке Чёрный Котёл был мудрым и дальновидным. Он всеми силами пытался остановить геноцид соплеменников. Но тщетно. Случилось то, что случилось. Историю народа не перепишешь. Индейцев почти уничтожили. Самых живучих загнали в резервации - земли совершенно непригодные для человеческой жизни.
История «золотой лихорадки» в Колорадо проста. Два старателя в 1858 году прибыли из Калифорнии, где к тому времени «лихорадка» по золоту поутихла, т.к. его запасы, лежавшие на поверхности, успели поиссякнуть. Они долго бродили по землям Колорадо с киркой и лотком в надежде найти драгоценный металл и остаться с волосами на голове.
- «Бороться и искать, найти и не сдаваться», - примерно так они подбадривали друг друга, меряя и меряя шагами необетованную землю серовато-красного цвета. Через пару лет старатели, несолоно хлебавши, собрались было к родному Тихому океану, как вдруг – вот она, удача! 600 граммов самородного золота!
Как они раструбили об этом по всему миру без радио и телевидения, а главное, зачем, неизвестно.
Начало золотой лихорадке в Колорадо было положено. За последующие три года на пустые земли из разных уголков США и других стран прибыло более 100 тысяч человек, склонных к риску и приключениям. В обозах переселенцев были не самые плохие люди: сильные, отважные, самоуверенные и решительные. А кто же ещё кинется сломя голову через всю Великую Равнину к отрогам Скалистых Гор, в поймы рек и речушек, в бездорожье и неизвестность?
Не могу знать, что именно им досталось: золотоносные жилы в скальных породах или золотые песчинки на речных отмелях, но охотники за удачей усердно рвали свои жилы в надежде потуже набить кожаные мешочки благородным металлом, цвет которого сродни солнцу, а «вкус» зависит от удачи. Нам, избалованным привилегиями цивилизаций 21 века, далеко до тех мужественных людей. Каждый их день был борьбой и преодолением себя. Они были семижильными, что ли? Они не жалели себя в погоне за лучшей жизнью. Они её заслужили. (Вспомним, что в России в 1861 году отменили крепостное право, но многие крестьяне из-за нищеты и неграмотности не могли покинуть своих помещиков и стать по-настоящему свободными).
Американцы в те же годы были более продвинутыми в вопросах осознания независимости. Север только что одержал победу над рабовладельческим Югом. Это четыре года утомительной войны. Многие стали думать о благополучном будущем. Они бросали родные края, меняли дома на фургоны, крытые брезентом, и неслись в неизведанные дали ловить свою «птицу счастья». Одни жаждали злата и усердно мыли песок в речных долинах, обшаривая всю территорию от истоков до устьев больших и маленьких рек. Другие открывали магазины, казино, публичные дома, чтобы намытое золото плавно перетекало в их широкие карманы. Новоиспечённые банки давали займы на развитие честного частного бизнеса. Не было дорог, жилья, продуктов, но была жизнь, полная борьбы за выживание. Была надежда.
На равнине перед Скалистыми горами на совершенно пустом месте вырос симпатичный городок. Название ему дали приличное - Денвер, по фамилии генерал-губернатора соседнего штата Канзас. Через несколько лет этому городу будет суждено стать столицей нового восемнадцатого по счёту штата США Колорадо. Но вот незадача! Золотишка-то оказалось не так много, как хотелось. «Птица счастья» полетела на Аляску, а это вам не Колорадо, где 300 дней в году сияет солнце. На Аляске почти 300 дней суровой зимы. Многие призадумались:
– А, может быть, ну её, вечную погоню за «крылатой» золотой мечтой? Может быть, стоит поискать смысл жизни на ставшей родной колорадской земле?
Кому-то вовремя пришла в голову гениальная мысль построить монетный заводик и инфраструктуру вокруг него. Труд не только превратил обезьяну в человека, но и превратил американцев в процветающую нацию. Заводик стал штамповать монетки, не простые, а золотые, ведь за золотом далеко ходить не приходилось. Ещё в 1785 году, после завоевания американцами независимости, конгресс США решил, что денежной единицей страны будет доллар (от немецкого слова «талер» - самой распространённой монеты европейского средневековья). «Happy Birthday» доллару впервые пропели в 1786 году и поют с тех пор по всему миру уже 228 лет. Все банкноты, выпущенные после 1861 года, являются до сих пор законным платёжным средством США. Так что если Вы ими обладаете, то не рвите, а выгодно продайте на аукционе. Так же выгодно можно реализовать банкноты в 500, 1000 или 10000 долларов. После войны их перестали выпускать, и они в большой цене. Внешний облик доллара менялся много раз, пока наш талантливый соотечественник Сергей Макроновский не предложил новый дизайн денежных купюр, с которым мы и знакомы. С 1971 года обеспеченность долларов США золотым запасом отменена. Печатные станки всегда на страже экономики.
Пока мы рассуждали о металлических и бумажных знаках различной стоимости, наш капитал нисколько не вырос, а только таял и таял на заправках, в гостиницах и в «Сабвэях». Зато горные инженеры в Колорадо не прекращали трудиться и отыскали помимо золота и платины медь, цинк, свинец, олово, нефть, а также более редкие тугоплавкие металлы серебристого цвета с таинственными названиями: вольфрам и молибден. Кстати сказать, самый большой в мире самородок серебра был найден в штате Колорадо в конце 19 века, и весил он 835 килограммов. Не знаю, насколько были велики сереброносные пласты в Скалистых Горах, только цена на белый драгоценный металл почему-то упала. Серебряным блеском вместо ювелирных изделий стали сверкать ложки, вилки, ножи, миски и другая столовая утварь. Горнодобывающая промышленность дала рабочие места тысячам искателей приключений. И стали они шахтёрами. И испили они горькую чашу адского труда до самого дна: ужасные условия труда, высокая смертность, низкая зарплата. Жестокий и кровавый период в истории штата Колорадо длился вплоть до 1933 года, когда федеральный закон разрешил профсоюзы. Работодатели стали уступчивыми, рабочие квалифицированными, зарплаты высокими.
Население выросло со ста тысяч до 5 миллионов. Из них всего 1,5% составляют индейцы, коренное население этих мест.
Доллары, которыми сейчас откупается американское правительство за прошлые грехи от краснокожих, конечно, хорошая панацея от многих бед, но память аборигенов крепка. Интересно, как называют себя индейцы в наше время? Есть ли среди них Белый Орёл, Чёрный Камень, Большое Сердце, или они Майклы, Джоны, Бобы? Умеют ли они строить вигвамы и владеть томагавками? Крепко ли держится их сознание за прежнюю жизнь и опыт былых поколений? Мы ещё в детстве насмотрелись фильмов про боевые подвиги команчей, про романтическую любовь делаваров и братскую дружбу могикан и всей душой были на стороне гордых и смелых людей с красной кожей и верными сердцами. Кто не читал романы Фенимора Купера, тот не обгонял ветер в прериях, не притаивался хитрой лисой в зарослях, не крался по тропе войны вместе с Соколиным Глазом и Чингачгуком. С такими впечатлениями трудно расстаться. Именно индейцы настоящие герои в наших умах и сердцах.
На нашем пути мы несколько раз встречали музеи и деревни индейцев, где можно ознакомиться с их жизнью и бытом. Мужчины и женщины в национальных одеждах, вигвамы, костры, мустанги, ведение натурального хозяйства... Что это? Тоска по прошлому? Игра? Бизнес?
В настоящее время в штате Колорадо проживают и наши соотечественники. Русскоговорящих примерно 70 тысяч. Американцев же в центральных российских регионах по пальцам пересчитать можно. Их называют ненормальными, если они приезжают в нашу страну. Почему? Наши леса и горы также прекрасны и богаты. Наши поля щедры. Дороги мы когда-нибудь построим, от дураков избавимся и станем цивилизованной нацией. И хлынут к нам из Колорадо неисправимые романтики...
За всю поездку мы ни разу не имели возможности услышать русскую речь в штате Колорадо. Нас иногда принимали за французов или немцев. Узнав, что мы из России, удивлялись, что это нас занесло в их «глухомань»? Ничего себе глушь! Самый центр Америки.
Природа щедро одарила штат Колорадо. Невероятно интересно увидеть своими глазами Национальный Парк «Сад Богов», расположенный недалеко от города Колорадо Спрингс. Вы гуляете среди необычайно живописных скальных образований и думаете о том, что ветер, воздух и вода – три земных стихии - веками и тысячелетиями трудились над созданием нерукотворных скульптур. «Три грации», изящно изогнув спинки, позируют перед Вашими объективами. Скала «Собор», как древнее готическое сооружение, уходит шпилем в облака. Поодаль две скалы соединились в поцелуе, и пусть они похожи на верблюдов, их чувства искренни и нежны. За ними с завистью подсматривает одинокая каменная головка ламы. Огромная качающаяся скала весом в несколько тонн и похожая на куб едва касается одним ребром гранитного постамента и не падает. Любуясь чудесами природы, замираешь перед её величием и красотой.
А чего стоит «Чёрный Каньон Ганнисона»? Не знаю, чем прославился генерал Ганнисон, в честь которого названа река, протекающая внизу ущелья, только трудно оторвать взор от тёмных скал, причудливых изгибов и излучин. В самом узком месте ущелье не превышает 12 метров в ширину и уходит на глубину 800 метров. Луч солнца не может заглянуть на дно и осветить реку: слишком узкий просвет между скалами.
Желаете проехать по дороге над обрывом? Несмотря на то, что она асфальтирована и, говорят, безопасна, отправляйтесь в путь без нас. У нашего водителя фобия. Он боится высоты. А мы делаем вид, что ничего не боимся, твёрдо уверенные в том, что он не свернёт к страшному и глубокому ущелью. Он у нас человек постоянный, а не флюгер на тонкой ножке.
Городок Колорадо Спрингс миленький, чистенький, с зелёными газончиками и скульптурками в сквериках, со стрижеными кустарниками и неутомимыми фонтанами. Он чем-то напоминает старинные немецкие городки, населённые добропорядочными бюргерами.
По 25 хайвэю мы едем в сторону населённого пункта Пуэбло. Чем дальше на юг, тем больше испанских названий и магазинов. Пробовать экзотические продукты в дороге мы не решаемся, только рассматриваем витрины. Сколько же сортов сладкого и жгучего перца употребляют потомки испанских конкистадоров! Нет, это не наш темперамент.
Откушав по пути гамбургеры в очередном «Макдональдсе», мы ещё раз убедились, что в России и пирожки, и мороженое и все гамбургеры знаменитой фирмы гораздо вкуснее. Сочнее, что ли? С этих пор мы делаем для себя вывод, что будем перекусывать только в «Сабвэе»: недорого, много овощей, свежие продукты, простой сервис. Бутерброд делают вдвое больше, а цена его вдвое меньше, чем у нас. Иногда приходит на ум мысль, а не в убытке ли хозяин?
Что ещё нужно путешественникам? Попутный ветер! Сегодня он занёс нас на реку Арканзас.
Около городка Пуэбло мы поворачиваем направо в ещё более маленький городок Каньон Сити, чтобы увидеть уникальный мост. Через тридцать миль езды по выжженной серой пустыне и лицезрения кирпичных зданий тюрьмы за высоким забором, (точь-в-точь как в кинофильме, где жена похищает мужа-заключённого на вертолёте) мы попадаем на маленькую железнодорожную станцию. Первая достопримечательность – птички колибри. Они не более пяти сантиметров и такие яркие, словно разрисованы новыми фломастерами. Птички подлетают к цветку, просовывают свои тонкие и длинные клювики в цветочную корзинку и пьют нектар. При этом они не садятся на цветок, а с невероятной скоростью машут маленькими крылышками, удерживая себя на весу перед растением. Когда видишь живых колибри впервые, то не можешь оторвать от них глаз и вовремя закрыть рот, как на твоём удивлённом лице тут же застывают любопытные глаза местных зевак. Им-то экзотические птички, что русским серые воробушки.
Нас вовремя приглашают садиться в вагончики. Импозантный машинист с фигурой и усами самого Семёна Будённого – вторая достопримечательность. На нём клетчатая рубашка, светло-синий джинсовый комбинезон, коричневые кожаные ботинки с золотыми каблуками и шпорами, ковбойская шляпа с широкими полями и белая косынка вокруг шеи. Он отпускает шутку за шуткой, типа того, что все слетевшие с туристов шляпы будут его. Американцы хохочут, а мы глупо улыбаемся, потому что понимаем далеко не все выражения обиходной речи. И никогда не поймём, а значит, не поймём и душу простого народа, его юмор, самобытность, живой фольклор.
При всём уважении к таланту М. Задорного, не могу согласиться с его представлением о стране. Американцы всё делают капитально. В их люки на улицах не падают пешеходы, смертность на дорогах в десятки раз меньше, канализационные и водопроводные трубы не в земле, а в сухих подвалах под потолком, они не текут и не ржавеют... На этом остановлюсь, а то уйду от темы в неизвестном направлении.
Итак, мы сидим в крохотных вагончиках, и крохотный паровозик везёт нас по сухой серо-кирпичной земле среди больших и маленьких, но колючих-преколючих кактусов. Во многих российских семьях на подоконниках любовно выращивают эти экзотические растения, а здесь они, как сорняки, растут под ногами, похожие на круглоухих зайцев и смешных чебурашек. Без преувеличения, ими усыпана вся выжженная солнцем красновато-коричневая каменистая земля.
Тем временем паровозик привёз нас на смотровую площадку. С неё видна река Арканзас, которая тонкой лентой вьётся внизу ущелья. Мы смотрим на мост и удивляемся. Издали он кажется нам тончайшим ажурным сооружением, перекинутым через глубокую пропасть. Быть не может, чтобы по белой-белой конструкции, словно сплетённой на коклюшках вологодскими кружевницами, ездили машины и ходили пешеходы. Наведя объектив фотоаппарата на чудо архитектуры, мы убедились, что транспорт не игрушечный, а самый настоящий. Впечатление не передать словами. Стоит посмотреть, а лучше проехать по этому мосту над обрывом в тысячу метров, замирая от страха. Внизу шумит река. Оранжевые рафты лавируют среди порогов по быстрому горному течению, унося за поворот смельчаков в таких же оранжевых спасательных жилетах. Арканзас в верховьях похож на нашу горную реку Мзымту в районе Красной поляны. Так что американцы приедут к нам на олимпиаду, как к себе домой....
Мы зачарованно смотрим на долину, где узкой лентой вьётся и пенится, шумит и торопится холодная горная река.
- Откуда она берёт своё начало? – спросите Вы.
- С какой-то вершины в Скалистых Горах, где тает ледник и ревут водопады.
- Была ли она шире и спокойнее лет сто пятьдесят тому назад?
- Кто может знать и помнить такие подробности?
- Может быть, белохвостый орёл в синем безоблачном небе?
- Нет. Ему отпущено природой где-то лет 50-60. Но его дедушка или прадедушка наверняка рассказывали потомку, как вставало солнце над голубыми ледниками в 19 веке. Холодные ветры несут орла от вершины к вершине, управляя его крыльями, словно планером. Орлиное сердце замирает от величественной красоты природы, которую он волей судьбы ежедневно видит окрест. Вековые деревья тянут озябшие сизые макушки к солнцу. Сосны – хозяйки здешних лесов. Они выше и стройнее елей. Колючие тёмные ели выше и пышнее трепетных пихт. Благородные берёзки скромны и неярки. Они уступают в красоте даже сероствольным осинкам. Лиственные деревья явно не в моде. В лесу свой подиум для крепких телом и духом. Белоствольные тонки и беспомощны.
- Кто же станет воспевать их посредственную красоту? – нам интересно.
- Я не сильна в американской лирике. К тому же в берёзовых рощах не поют соловьи.
- Почему?
- Да потому, что они ничего не знают о существовании континента за океаном.
Отцветающее разнотравье наполнено жужжанием и стрекотом насекомых. Созрел тимьян и легко роняет свои терпкие чёрные семена, чтобы вновь прорасти весной. Ореган, а по-нашему душица, клонит в сон ленивых шмелей. Покружив над крутыми склонами гор, покрытых вечнозелёным блестящим кустарником «чаппораль», орёл поймал восходящую струю и резко взмыл ввысь. Он увидел на уступе скалы старого горного барана, застывшего перед желтоватым цветком.
- Неужели это эдельвейс? - задумалось любопытное млекопитающее с густой шерстью.
Рога барана уже сделали полный оборот над его сентиментальной головой, а это значит, что ему больше восьми лет и охота на него разрешена законом.
- Прячься скорее за гору, пока тебя не высмотрел жестокий охотник с крутым биноклем! Вдруг он вычислил твой зрелый возраст по роскошным рогам и с помощью дальномера определил расстояние до твоей тёплой шкурки? Его винчестер с оптическим прицелом послал лазерный луч в твой твёрдый лоб, а вслед полетит и пуля... И будут твои рога достойно украшать чей-то загородный дом, а гости будут исподтишка отпускать шуточки в адрес «хозяина-рогоносца».
Не только мы обеспокоены судьбой беспечного барана. Смелый орёл берёт когтями большой камень, взлетает со скалы и выпускает его прямо над головой охотника.
- Ура! – радостно кричим мы.
Опешивший от испуга хозяин винчестера вдруг вспоминает, что один великий древний грек, кажется, Эсхил, был убит черепахой, уроненной каким-то древним прародителем нашего орла на плешивую голову философа, и убегает из леса. А зачарованный эдельвейсом баран остаётся цел и невредим.
Но оставим байки и поищем в небе нашего отважного хищника из семейства соколиных - белоголового орла. Вот он кружит над скалистой горой, будто смотрит, нет ли за ним «хвоста». Внезапно, изменив угол наклона маховых и рулевых перьев, он делает резкое движение в сторону. Орёл слегка сводит крылья за спиной, расправляет хвост веером, уменьшая скорость полёта, напрягает плечи и, сделав усилие, быстро приземляется в глубокой скальной нише под карнизом высокого утёса, где устроено его родовое гнездо. Огромный красавец неуклюже топчется по высокому настилу из сухих веток, старательно расправляя крупные перья на крыльях.
- Беспорядок! Грязь! – ругается хозяин гнезда, осматриваясь по сторонам.
Когда он нервничает и бывает недоволен собой, то непременно принимается за генеральную уборку в доме. Между веток завалился всякий хлам: несколько десятков утиных клювиков, сухие заячьи коготки, оранжевые пеликаньи лапки, старый лисий хвост… Орёл любит чистоту и уют. Он не лишён чувства справедливости и самокритичности:
- Сколько же зверья я погубил в угоду своей хищной натуре! Стыд и позор на мою белую «царскую» голову!
Те живые существа, что пошли на съедение двум птенцам, не в счёт. За них орёл не будет себя корить. Вдвоём с супругой они с утра до вечера охотились по окрестностям, чтобы орлята ни в чём не знали нужды. А как же! Орёл – царь птиц, а его птенцы-инфанты - любимые чада мамы и папы. Всего пару недель назад они выросли и покинули отчий дом.
- Неблагодарные! Разве родители плохо о вас заботились? Что нужно современной молодёжи? Даже в гости не дозовёшься!
- Свободы! Свободы! - требовали недоросли.
- Да что вы попугаи, что ли? - возмущались орёл с орлицей, но в итоге остались вдвоём. Они скучали и нервничали. Сегодня утром из-за стресса орёл обидел супругу, не уступив ей жирную гусиную печёнку. Она укоризненно посмотрела на орла и, не открыв клюва, улетела.
- Это надолго, - понял орёл, - надо что-то делать!
Он нервно топтался по толстому настилу из прошлогодних веток, качая головой из стороны в сторону, и усиленно напрягал свои птичьи мозги.
- Эврика! Я принесу на ужин большую свежую рыбу. От мясного меню уже тошнит. Орлица не откажется от деликатеса и простит меня!
Подойдя к самому краю гнезда и наклонив голову, он сжался в комок и кинулся вниз. Секунд через десять - пятнадцать орёл расправил крылья и раскрыл веером хвост. Поток воздуха подхватил его тело и поднял вверх. Он вытянул вперёд голову и стал парить в вышине, осматриваясь по сторонам.
- Красота!
Сколько раз в своей долгой счастливой жизни он видел заснеженные вершины и альпийские луга, покрытые лёгкими облачками, замершие в послеполуденной тишине зелёные леса и не мог налюбоваться. Острый орлиный взгляд не упустил стадо мелких косуль на солнечной полянке среди перелесков, приметил и серых ушастых зайцев около старой ели. Они сидели кружком и, жестикулируя передними лапками, что-то доказывали друг другу. Тень орла спугнула трусишек, и они кинулись врассыпную. Нет, он не польстится на лёгкую добычу, не свернёт с намеченного пути. Сегодня ему нужна рыба. В Скалистых Горах берут начало реки Миссури и Колорадо, Рио-Гранде и Снейк, но орлу больше всего нравится быстрая горная речка Арканзас.
- Почему такое предпочтение? – спросите Вы.
- Может быть, потому, что над её водопадом часто висит высокой дугой самая яркая и самая красивая радуга.
Он согласен с индейцами, которые различают в ней не только семь цветов, а даже двенадцать, ведь он много раз летал сквозь цветную дорогу между небом и землёй, особенно в самые счастливые дни, когда в гнезде появлялись долгожданные птенцы.
- А, может быть, потому, что здесь всегда жили его предки?
Орёл знает все излучины и глубокие места, все отмели и водовороты. Он не раз умудрялся достать из воды сига или судака, на худой конец щуку. Но сегодня ему нужна форель: крупная, жирная и красивая. ыбы в крапинку, словно солдаты прусского короля, выстроились ровными шеренгами против течения. Они ловят кайф от хрустально-холодной воды, блаженствуя в быстром потоке. Вокруг никого нет. Немые обитатели реки хорошо видят и слышат, но ничто не тревожит их покой в послеобеденный час. Забыв про бдительность, они дремлют.
- Вот тут-то орлу и улыбнётся удача!
Он не ел с самого утра, и голод вместе с мужскими амбициями гонят его на риск. По обеим сторонам реки нет ничего кроме тишины и лёгкого хвойного аромата. Орёл делает круг, высматривая положение солнца:
- Надо лететь против течения и заходить с восточной стороны, чтобы не кинуть тень на рыбий косяк.
Выбрав верное направление, он складывает крылья и камнем падает вниз. У самой поверхности воды орёл мощным рывком поворачивает своё тело вверх, раскрывает широкие крылья и мигом выставляет вперёд лохматые лапы с длинными острыми когтями, чтобы правой ногой схватить форель за голову, а левой за спину. Кривые когти огромной птицы намертво вонзаются в ошалевшую от боли рыбину и сжимаются, словно в замок.
- Есть!
Через долю секунды орёл делает резкий и короткий взмах крыльями, чтобы не коснуться воды. Затем, поймав равновесие, он переходит на плавные и равномерные движения и, несмотря на груз, легко поднимается ввысь. Мы не успеваем сосчитать до трёх, а он уже в безопасности. Небо – его стихия, чего не скажешь о рыбе, вырванной из родного дома. Она бьётся в агонии, пытаясь изогнуться и освободиться от мёртвой хватки орлиных когтей. Её жабрам не хватает воды. Она задыхается. Рыба бессильна перед пернатым. Всё случилось слишком внезапно. Пытаясь ударить орла хвостом, форель бросает холодные капли воды на его маленькую хищную головку. Это всё, что она может.
«Орла дурного клюют и совы». Нет, эта поговорка не о нашем орле. Наш хищник - умница. Небольшие птичьи мозги получили полезную поведенческую информацию от многоопытных предков. Хороший иммунитет и отсутствие вредных привычек типа вегетарианства, обжорства и употребления крепких напитков, укрепили его волю. Ничего, кроме прозрачной горной воды, орлы на дух не переносят, поэтому потомство у них здоровое и крепкое, характер стойкий, воля железная.
Хорошей тебе трапезы вместе с супругой, белоголовый красавец! И впредь не жадничай. Будь здоров и живи долго.
Нам так не хочется покидать реку Арканзас, что мы всматриваемся и всматриваемся в её каменистые берега, в крутые склоны, поросшие орешником и сорными травами.
Наконец-то! Вот же он, фургон Эвы, молодой полячки, мывшей золото на горной реке в незапамятном году позапрошлого столетия. Дату можно уточнить: середина шестидесятых, девятнадцатый век.
- Смотрите, от её фургона остался только поросший мхом остов да ржавые колёса.
- Так и воды утекло немало...
- Годы ещё можно сосчитать, а воду? Кому нужен прошлогодний снег?
- Не скажите! Ведь живая душа....
Волнистые белокурые волосы красивой славянки то и дело выбивались из-под ковбойской шляпы. Худенькую стройную фигурку подчёркивал широкий пояс, отделявший белую сатиновую рубашку от коричневых кожаных брюк, заправленных в высокие светлые сапоги. Огрубевшими от бесконечной работы пальцами Эва постоянно убирала светлые пряди волос под поля шляпы, чтобы уберечь их от нещадно палящего колорадского солнца. Руки её были в трещинах и царапинах. Несколько месяцев с раннего утра и до захода солнца она стучала киркой, как заправский горняк. Мозоли на её ладонях кровоточили. За долгое лето она до блеска отполировала тяжёлый деревянный лоток для промывания золота своими маленькими аристократическими ручками. Благодаря её трудолюбию, несколько кожаных мешочков с золотым песком постоянно оттягивали холщовые карманы брюк. Не хранить же их в повозке! Эве повезло. Её участок щедро отдавал свои богатства. Со стороны могло показаться, что она не знает усталости. На самом же деле Эва не давала себе передышки, чтобы отгонять тяжёлые мысли, постоянно одолевавшие её в последнее время.
- Что делать? Куда податься? Как жить дальше?
Назойливые вопросы сверлили её сознание день и ночь. Ближе к осени золотой песок всё реже и реже блестел под ногами. Продукты в повозке почти иссякли. Ехать в город было опасно. Её могла разыскивать полиция. В дамском кольте за поясом осталась последняя пулька, хотя иметь целую обойму было бы куда безопаснее. Не с кем перекинуться и парой слов, но это скорее плюс, чем минус. Польский акцент немедленно выдаст её происхождение.
Воскресным утром, помолившись деревянной фигурке Девы Марии, молодая католичка решила пройтись вверх по течению реки к узкому ущелью с загадочным названием «Горлышко». Будь Эва более знакома с соседями, она не решилась бы на столь безрассудный поступок. Дурная слава не обошла стороной это коварное место.
Чёрная медведица гризли иногда приводила в ущелье своих ненаглядных недорослей испить водицы. Местное индейское племя было отравлено духом каннибализма. Краснокожие устраивали тайные засады на ненавистных им белых людей в надежде на лёгкую добычу пропитания. В случае удачной охоты всё племя неделю радовалось «сладковатому деликатесу». Об этих «тонкостях» суровой действительности Эва догадывалась, но её светлая душа не хотела верить в существование зла в созданном Богом мире. Последние полуголодные дни притупили страх в её отчаявшемся сердце.
Ледниковая вода неслась по дну узкого ущелья с утроенной скоростью. Натыкаясь на острые камни, пенистые волны завихрялись и бурлили. Шум и грохот ревущего потока усиливало эхо, метавшееся между высоких скал. Эва пробиралась по левому берегу, прижимаясь к холодным мокрым камням. Её одежда почти промокла от взвешенных в воздухе мелких водяных частиц, но она не чувствовала холода. С недавних пор в её душе росло беспокойство.
- Может быть, раз и навсегда покончить с бесконечной чередой случайностей и ошибок в моей бессмысленной и жалкой жизни?
Мысль зародилась, но ещё не оформилась. Внутренний голос взвешивал все «за» и «против»: навязчивая идея лишить себя жизни и страх перед неизбежным наказанием самоубийц на том свете, где она хотела бы найти покой и благодать; одиночество в этом суровом мире и желание познать настоящую любовь... Если бы не вера в Матерь Божью, заступницу всех нуждающихся и страждущих…
Эве требовалось душевное потрясение, чтобы прийти в себя. Перескакивая с камня на камень и держась за выступы, она благополучно добралась до конца узкого ущелья и, прислонившись спиной к большому замшелому камню, посмотрела вверх. После мрачной темноты небо казалось ярко-синим. Ни облачка над горами, ни птицы в вышине. Она стояла, заворожённая утренней красотой и свежестью, забыв о всякой опасности. Привыкнув к яркому свету, Эва посмотрела на берег реки и тут же отпрянула назад за каменный выступ. На её стороне у самой воды копошились два индейца-подростка. Один из них держал петуха, а другой привязывал к его ноге верёвку. Второй конец верёвки они намотали на деревянную рогатину и крепко воткнули её в землю. Сверху индейцы положили несколько больших камней. Убедившись, что петух привязан крепко, они побежали в сторону леса и спрятались в кустарнике. Приготовив лук и стрелы, краснокожие сидели неподвижно и зорко всматривались в небо.
- Приманка для орла! – подумала Эва и глянула в безоблачную голубую высь.
Вскоре в небе появилась маленькая чёрная точка. Она постепенно увеличивалась и скоро Эва смогла разглядеть, что это был огромный белоголовый орлан.
- С какой вершины он взлетел? Их так много вокруг, заснеженных и нет, покрытых лесом и скалистых, остроконечных и плоских...
Круг за кругом, орёл спокойно парил над шумящей рекой, расправив каждое пёрышко на распластанных крыльях. Ему ничего не стоило, поймав восходящий поток, держаться в вышине хоть четверть часа без единого взмаха. В это время его распирала гордыня властелина неба и гор. Зоркие орлиные глаза по-царски осматривали зелёные горы и голубую ленту реки и не упустили яркую точку на камнях.
- Что за раненая птица бьётся у воды? Лёгкая добыча? Вокруг ни души... Подвох? Западня? Опасность? Нет, всё тихо, спокойно...
Постепенно снижая высоту, хозяин гор сосредоточенно обдумывал свои действия, внимательно вглядываясь в окрестности. В конце концов он решился добавить немного адреналина в свою размеренную жизнь:
- Риск – дело благородное. Поехали!
Орёл сложил крылья и привычно подчинился силе земного притяжения. Он падал быстрее, чем яблоко Ньютона, потому что у него была цель.
Петух в это время подскакивал на левой ноге и пытался понять крепко ли он привязан. Верёвка туго пережимала тонкую птичью лодыжку, и вырваться из её «мёртвой хватки» было невозможно. Пленник предчувствовал беду, но толком не знал, откуда она придёт. Он набрал в клювик водицы из лужицы, поднял голову вверх и, глотая, поперхнулся от ужаса. Прямо на него с огромной скоростью камнем падал горный орёл. Жёлтый клюв его был свирепо сомкнут, в ноздрях свистел воздух, глаза налились кровью. Перед самой землёй он вышел из пике и затормозил с помощью мощных крыльев. Ещё мгновение и...
- Сильный всегда прав... Се-ля-ви... Последнее желание... - промелькнуло в голове у бедного беспомощного петушка, но от боли и шока он потерял сознание.
Впившись когтями в добычу, орёл тут же попытался взлететь, но только вывихнул петуху ногу в коленке. Индейцы, выскочив из кустов, выпустили по стреле, потом ещё по одной. То ли ветки были тонковатыми, а каменные наконечники чересчур тяжёлыми, то ли мешал встречный ветер, но в орла они не попали. Он был настолько занят делом, что не слышал свиста пролетевших мимо стрел. Добыча в его когтях была невелика, но поднять её не удавалось. Орёл нервничал. Долгое пребывание на земле совсем не свойственно его аскетическим привычкам. Только в воздухе он чувствовал себя в безопасности.
- В чём дело? Я поднимал куда более тучные экземпляры живой природы! Почувствовав мою смертельную хватку, ни молодой ягнёнок, ни старый пеликан и не пытались сопротивляться. Неужели я с петушком не справлюсь? – суетился орёл возле добычи.
Индейцы бесшумными прыжками стали продвигаться к реке готовые вступить в рукопашный бой с огромной сильной птицей. Один из подростков вытащил из-за пояса томагавк, чтобы кинуть его в спину орла, который безуспешно пытался оторвать от земли худенькое тельце петушка. Холодное оружие индейцев - топорик на длинной деревянной ручке - удобнее было бы применить в ближнем бою с бледнолицыми, а не с хищной птицей, но подросткам было не до раздумий. Орёл стоял к ним спиной, его полураскрытые крылья бились о речную гальку и создавали шум, за которым он не мог расслышать прыжки индейцев.
- Эврика! На ноге у птицы верёвка! Сейчас дело будет сделано, - помыслил некоронованный царь пернатых и стал нервно тянуть её клювом из-под камней, но все усилия были тщетны. Рогатина, к которой индейцы привязали ногу петуха, крепко держалась в каменистом грунте.
В этот момент индейцы переглянулись, и один из них метнул в орла томагавк. Он звонко ударился о камень, срезав своим лезвием несколько крупных перьев с хвоста хищной птицы.
- Что за дела? Не в моих правилах отсту... - орёл запнулся на половине мысли. Он быстро повернул голову назад и увидел лежавшие на грязно-серых камнях белые перья. Его птичий мозг пришёл в ярость. Ярость затмила страх. Природный темперамент хищника сконцентрировал всю его волю на мести обидчикам. Орёл загорелся желанием наказать негодяев, кем бы они ни были. Когти его машинально ослабили свою смертельную хватку на теле несчастной жертвы. Отпустив измученного петуха, орёл неуклюже переступил с ноги на ногу и повернулся всем корпусом к лесу.
- Кто посмел покуситься на моё царское оперение? Возмездие будет страшным, – подумал он и, метнув свирепый взгляд на своих обидчиков, мгновенно оценил обстановку.
От вида двух испуганных индейцев-подростков орёл потерял контроль над собой. Гнев его был так велик, что он решил идти до победного конца. В тот же миг он взлетел на плечи одного из индейцев, вонзил в его тело свои когти и клюнул несколько раз в темечко. Не ожидавший такого поворота событий, юноша присел от боли, схватившись руками за кровавую рану на голове. Другой индеец попытался накинуть лук на голову орла, но тот ловко увернулся и, взмахнув крыльями и залетев с тыла, стал царапать спину подростка когтями, бить крыльями и клевать нарисованные на смуглом теле цветные знаки. В это время первый индеец пришёл в себя и кинулся выручать товарища. Он успешно накинул свой лук на шею орла и уже пытался потянуть его на себя, чтобы зажать голову птицы между тетивой и древком, как орёл, набрав в грудь воздуха, одним взмахом крыльев приподнял себя над землёй и мощными лапами толкнул индейца в грудь. Тот не удержался на ногах, упал на спину и сильно ударился о камни.
Орёл, видя поверженных соперников, повернулся к ним спиной и поспешно заковылял в сторону реки. Что он собирался сделать в следующий момент, неизвестно. Сердце Эвы не выдержало. Ей было безумно жаль бедного красного петушка. Ради умирающей птицы она пожертвовала единственной пулькой в револьвере и выстрелила в воздух. Орёл встрепенулся всем телом, но не оглянулся назад. Он расправил крылья, немного пробежался на своих мохнатых ногах по берегу реки и неспешно взлетел ввысь, решив для себя, что победителю не стоит терять чувство собственного достоинства даже под пулями. Неспешно сделав круг над полем боя, он убрался восвояси. Окровавленные индейцы, поддерживая друг друга, быстро поковыляли к лесу, чтобы бесследно раствориться в зелёной флоре.
- Зачем индейцам орлиные перья? – поинтересуются наиболее любопытные читатели.
- Выкрашенные киноварью в красный цвет хвостовые перья можно украсить погремушкой гремучей змеи и продать вождю племени по доллару за штуку. Он наградит ими самых отважных воинов, которым, например, удалось увести у бледнолицых коня или добыть несколько скальпов с ушами. Можно приберечь перья для себя, чтобы сделать из них боевой головной убор или ещё круче – плащ, но только после совершённых подвигов.
- «Бой» с орлом, например...
- Не смейтесь, орёл действительно грозный соперник, а в рассказе нет ни капли выдумки, за исключением вольного толкования мыслей хищника. В некоторых племенах двенадцать орлиных перьев могли стоить столько, сколько стоил боевой конь.
- Понятно. А зачем Эве умирающий петух? Может быть, она сварит из него супчик?
- Нет, она выходит куриного самца и избавит себя от одиночества.
Эва засыпала раны петушка свежей золой, перевязала крылышко, сделала костылик для больной ножки птицы. Раненый петух оказался благодарным пациентом и однажды утром в ответ на заботу и уход одарил Эву пусть ещё слабым, но настоящим петушиным криком:
- Ку-ку-ри-ку!
Эва услышала в его крике знакомую польскую мелодию, такую родную и далёкую, что невольно прослезилась. Разве можно это нежное петушиное пение сравнить со странным американским «Кок-дудл-ду!»? И почему это «Петька – дурак»?
- Как давно она покинула Родину?
- Пошёл пятый год....
Эва происходила из старинного дворянского рода Огинских. Её дед был кузеном Михаилу Огинскому, прославившему милую Польшу своим ля-минорным полонезом «Прощание с Родиной». За участие в освободительном восстании на стороне Костюшко композитор потерял Родину, а дед Эвы ещё и состояние. После смерти отца мать еле-еле сводила концы с концами, и, когда девушке исполнилось шестнадцать, её выдали замуж за старого польского еврея-ростовщика. Он обещал, что талантливая пани Эва продолжит музыкальное образование, но не сдержал слово. Старик целыми днями проводил в своём банке, накапливая богатства и изобретая для них секретные замки и сейфы. По ночам он скрипел зубами, храпел и сопел, чем постоянно доводил юную пани до нервного срыва. Матушка много плакала над погубленной молодостью дочери и вскоре умерла.
Осиротевшая девушка часто ходила на пристань, полюбоваться на заморские корабли и однажды, прихватив фамильные драгоценности Огинских и саквояж с личными вещами, она купила билет до Нью-Йорка на имя Карлы Винд, немки из Варнемюнде. Старый муж вовремя кинулся в погоню, обшарил вместе с полицейскими весь корабль, но беглянку выручил капитан, взяв за услугу серьги и колье покойной матушки. В порту прибытия с корабля сошёл «матрос» Карл Винд без денег и документов. Он отправился в магазин мануфактуры, купил ткань, иголку, нитки и дюжину локтей тонкой проволоки для подъюбника. Через пару часов из примерочной вышла очаровательная девушка Каролина в модном кринолине из маркизета. Хозяин магазина не был излишне любопытным и предложил ей работу. Два года польская вельможная пани, не покладая тонких белых ручек, ремонтировала одежду клиентам и постигала азы английского. За это время хозяин-немец овдовел и сделал белошвейке предложение занять место хозяйки.
- Sorry, мистер Singer, не поминайте лихом, - помахала натруженной ручкой Эва.
- И тебе не хворать, скатертью дорожка! – съязвил обиженный мистер, надеясь, что девушка ещё не сильна в английских идиомах.
Эва-Каролина приняла предложение хозяина казино играть на рояле для завсегдатаев. Её пальчики с трудом привыкали к растяжкам, но природный талант и трудолюбие, прекрасный голос и модные песенки с прелестным польским акцентом собирали по вечерам постоянных слушателей. Особенно трогательно звучал полонез Огинского. Одни слушали стоя, другие не могли сдержать слёз. Всё шло прекрасно, пока в казино не появился знакомый поляк.
- Эвочка, крошка, вот Вы где! Вас повсюду разыскивают. Если Вы согласитесь откушать со мной кофею, я Вам всё расскажу.
Но крошка Эвочка после последнего аккорда мигом выскочила через служебный ход, прибежала в свой номер в гостинице, покидала вещи в дорожную сумку и помчалась на вокзал. На перроне колокол бил отправление поезда в Канзас.
- Дева Мария, благодарю, я успела! Всё будет хорошо.
Знакомый поляк долго сожалел, что не нашёл Эву ни вечером, ни на следующий день. Он надеялся получить от неё вознаграждение за хорошую новость, ведь после смерти мужа она стала единственной наследницей огромного состояния. Адвокаты сбились с ног, разыскивая богатую вдову, вельможную пани Эвелину Долински.
В Канзасе Эва-Каролина-Кирстин долго не могла найти постоянную работу. Она убирала номера в отеле, пела в кабаре, давала уроки музыки юной генеральской дочке. Скопив немного денег на приличное жильё, Эва сказала портье, что завтра съезжает. Ночью она услышала стук в дверь и открыла. На пороге стоял сам хозяин отеля.
- Кирстин, милашечка, будьте моей любовницей. Я сниму Вам хорошую квартирку, Вы перестанете работать и будете встречать меня по вечерам, как дорогого гостя...
Лоснящееся лицо мужчины, не дожидаясь ответа, стало приближаться к Эве. Липкие губы коснулись чувственной шейки молодой девушки. Брезгливый морозец пробежал по её белой коже. Эва отстранилась, но цепкие руки сжали её тонкую талию.
- Простите, мистер Гунер. Я не могу...
Эва выскользнула из неприятных объятий.
- Уходите.
Мистер Гунер не понял, что получил отказ и вновь стал приближаться. Эва оттолкнула его. Мужчина пришёл в негодование и решил, во что бы то ни стало покорить строптивую девушку. Эва ударила его первым предметом, который попался ей под руку. Мейсенская фарфоровая статуэтка была не слишком тяжёлой, можно сказать, лёгкой, но ажурное платье розовой балерины сильно порезало висок мистеру Гунеру. Эва увидела на полу кровь и неподвижно лежащего хозяина отеля. Она поторопилась покинуть номер. С тех пор началась кочевая жизнь, забросившая её однажды в верховья быстрого Арканзаса.
За последние годы Эва никогда так много не разговаривала, как в эти дни. Появление петушка и его чудесное исцеление стали для Эвы настоящим спасением. Вернулось желание жить. Она больше не принадлежала только самой себе, у неё был подопечный, который нуждался в защите и поддержке.
- Тебя послала мне сама Матерь Божья по своей милости, мой милый Петенька-петушок, мой красавчик, мой голубчик!
Эва не скупилась на ласковые слова, а петух будто отроду был поляком. Он понимал с полуслова всё, что Эва хотела сказать, ходил за ней по пятам и призывно кричал, приглашая свою спасительницу разделить с ним речного рачка.
- Кушай, кушай миленький, набирайся сил. За меня не беспокойся, я сыта, - говорила добрая Карла-Каролина-Кирстин-Эва, у которой с утра до вечера сосало под ложечкой от голода.
Как здорово быть вдвоём! Эва перестала ходить в лес за ветками орешника и обкладывать ими фургон, чтобы оградить себя от змей, лягушек, мышей и ящериц. Не было нужды и чертить по вечерам палкой лещины круги от всякой нечистой силы. Теперь у неё был живой защитник. Он пел на заходе солнца и ближе к полуночи, чтобы уберечь добрую хозяйку от всех напастей сразу.
- Петя! Петя! Петушок! – ласково звала его Эва, приглашая поклевать зёрнышек.
От этих слов в маленькой петушиной головке возникало столько положительных эмоций, что он готов был снести Эве золотое яичко, или хотя бы простое... В экстренных случаях, говорят, и петух может снестись, но, видимо, орёл повредил нашему Пете железы внутренней секреции. А без гормонов какое уж тут яичко, да ещё от петуха, пусть и самого доброго и самого заботливого. Однажды утром Эва высыпала на холстину последние припасы кукурузной крупы и горестно развела руками:
- Что поделаешь... Пойдём в лес за пропитанием. Золотом, Петенька, сыт не будешь.
В лесу Эва набрала немного черники, грибов и орехов. Двойные орешки лещины попадались как никогда часто. Они сулили ей счастье и благополучие, только с какой стороны прикажете ожидать милостей? Сколько Эва ни гадала, ничего не надумала. Петух не терял времени даром и обнаружил мелкую заводь с зарослями дикого риса. Он неуклюже подпрыгивал около высоких колосков. Вывихнутая нога ещё болела.
- Что это за блестящие зёрнышки?
Эва рассматривала золотисто-бронзовые и тёмно-коричневые зёрна с подозрением, но петух так радовался находке, что она решилась собрать как можно больше спелых семян.
- Спасибо, Петенька. Немного продержимся...
Безоружной женщине и раненому петушку небезопасно ходить по лесу, но голод – не тётка, никого не жалеет. Сентябрь подходил к концу. Дни были солнечные и тёплые, а ночи довольно прохладные. Некоторые старатели готовились к отъезду, но не Эва. Её фургон стоял неподвижно с тех пор, как ещё в начале лета кто-то украл её лошадь.
Как-то раз она сидела у реки на старой ветвистой коряге, похожей на сороконожку. Вода билась о большой валун в середине потока, бурлила и пенилась. Эва смотрела на брызги. Её взгляд застыл над камнем. Бывают такие мгновения, когда человек будто переходит в другое измерение: тело его здесь, а мысли за много тысяч миль материализовались в дорогого человека или знакомый предмет. Эва видела себя маленькой девочкой, она бежала через зелёную лужайку к маме. Вот матушка поймала её, обняла и поцеловала... Вдруг видение исчезло, словно кто-то невидимый провёл рукой перед глазами.
- Ах! Как быстро закончилось детство, а с ним и счастье...
Эва очнулась от приятных воспоминаний. Вокруг царила первозданная красота ранней осени. Ярко-красные клёны, жёлтые осины, серебристо-седые тополя....
- Сколько красок у осени! Мне бы холст и кисти. Или музыку! Ноктюрн Шопена... Жаль, что...
Взгляд скользнул по воде. Первые опавшие листья река уносила в неизвестность...
- Куда несётся бесконечный поток? Кто примет его воды? Где он найдёт приют? А я?
Всё, что только можно было, она передумала долгими бессонными ночами, глядя из своего фургона в мигающее звёздное небо. Ближе к берегу в неглубокой излучине появилась стайка форели. Рыбки стали против течения и замерли. Ни взмахами плавников, ни мимикой они не выказывали интереса друг к другу. Равнодушные ко всему на свете, кроме хрустальной свежести воды, они дремали. Немые создания ничем не нарушили природного равновесия в томной идиллии осеннего дня. Поначалу Эва была рада их появлению, но постепенно сытость и спокойствие рыбьей стайки и полное пренебрежение к чьему-либо присутствию вывели девушку из себя. Раздражительность переросла в нервное возбуждение, гнев - в ярость.
- Эй, рыбы, я – человек! Я есть хочу! А разве рыба не для того существует, чтобы её ели?
Она вспомнила орла, который схватился с индейцами не на жизнь, а на смерть, хотя ему было бы проще спокойно улететь и найти себе другую жертву. Но жизнь не только существование. Жизнь – борьба. И она будет бороться! Эва встала с бревна, подняла большой камень, вошла в воду и изо всех сил бросила его в ненавистных рыб. Те на мгновение опешили, но тут же спохватились и поспешили найти себе более спокойное место у другого берега. В тихой заводи они вновь стали против течения и отрешились от мирской суеты. Эва больше не думала о самодовольных, сытых рыбах и не замечала их отсутствия. Она брала острые камни со дна реки и с ожесточением бросала и бросала их в воду, будто река была её заклятым врагом. Ничего не видя перед собой, она бранилась и рыдала, судорожно отбрасывала липкие волосы со лба и вытирала горькие слёзы холодными мокрыми руками. Наконец-то, нервное напряжение достигло своего апогея и ослабло. Вода смыла боль и безразличие к жизни. Ледяной поток судорогами свёл ноги и отрезвил воспалённое сознание. Пришла физическая усталость. Руки стали ватными, камни выскальзывали из расслабленных пальцев в воду. Ей захотелось согреться. Эва вышла на берег и прижалась дрожащим телом к сухой старой коряге. Дерево постепенно отдавало ей своё тепло и едва уловимый хвойный аромат. Чтобы прийти в себя и успокоиться, она стала неистово молиться своей заступнице Деве Марии.
- Матерь Божья! Прости меня и помилуй... Не карай меня за грехи мои... Укажи мне путь спасения... Не дай погибнуть моей заблудшей душе и моему телу, отогрей и накорми, успокой и дай сил. Недостойная милостей Твоих, я смиренно склоняю пред Тобой колени мои. Больше не на кого уповать мне в этом мире. Ты одна мне заступница, Ты одна мне спасительница, Ты надежда моя и моя защита...
Сколько времени прошло, Эва не заметила. Дева Мария случайно оказалась поблизости и услышала молитву молодой женщины. Она окликнула её приятным мужским голосом с противоположного берега:
- Соседка! Разрешите напроситься к Вам на ужин?
Эва протёрла кулачками заплаканные глаза и почувствовала лёгкость и умиротворение во всём теле.
- Простите, мне нечем Вас угостить, - спокойно ответила она, будто знала незнакомца всегда.
- Не беда. Держите конец верёвки.
Мужчина кинул лассо, но, Эва, скованная долгой неподвижностью, не смогла поймать его. Мужчина бросил ещё раз.
- Привяжите покрепче к коряге и держите.
- Есть, сэр!
Она смотрела, как человек на другом берегу реки покидал на дно каноэ какие-то предметы и спустил судёнышко на воду. Затем он сел в лодочку и, крепко держась за натянутую верёвку, стал метр за метром перебирать её руками. Каноэ то и дело норовило повернуть нос по быстрому течению, но сильные мужские ноги направляли его к левому берегу. Подтянув лёгкую лодочку к бревну, он сказал:
- Давайте знакомиться.
Он протянул крепкую руку, такую же натруженную и мозолистую, как и у Эвы.
- Мистер Адамс Брайан.
- Пани Эва Долински.
- О, Вы полячка! Глядя на Вас, я думал, что Вы чешка или русская. Все славянки очень красивые....
- Благодарю Вас, мистер Адамс.
- Молодая пани замужем?
- Уже пять лет... Если предположить, что мой муж умер от горя, когда я от него сбежала, то я вдова. Пресвятая Дева Мария, намекни мне, так ли это? А Вы женаты, мистер Адамс?
- Ещё успею, куда спешить.
- Вот так же рассуждают все мужчины, а когда состарятся, то женятся непременно на молоденьких, чем очень их огорчают.
- Мне нравится Ваш юмор....
Разговор заладился с самого начала. Эва удивлялась сама себе. Почему она назвала своё настоящее имя? Оно было под запретом уже много лет. То ли мистер Адамс вызвал у неё доверие с первых слов, то ли Эве надоело скрываться под чужими именами? Что гадать, время покажет...
- Собирайте хворост, будем варить уху. Вы распугали всю рыбу, и она от страха выбросилась на мой берег, - беззлобно пошутил Адамс.
Эва смутилась, но почувствовав полное расположение к этому большому и доброму человеку, улыбнулась.
Петух услышал чужой голос и поспешил на берег защищать свою территорию. Он поднял дыбом короткие перья на шее, распушил хвост, показал все яркие краски оперения, налил кровью гребешок, затряс красной бородкой и для пущего устрашения захлопал крыльями. Что ещё осталось в арсенале «хозяина таможни»? Как привлечь внимание «дамы его сердца»? Большие полушария маленького куриного мозга интенсивно работали в поисках решения проблемы. Неужели отставка?
- Ку-ку-ри-ку! Кок-дудл-ду!.. По-японски крикнуть, что ли? Ко-кэ-кок-ко!!! Да что я вам, полиглот? Да ну вас всех....
Никто не обращал внимания на старания петуха. На берегу во всю силу пылал костёр. Пламя было такое высокое, что искры взвивались до звёзд. Седой Млечный путь подобрал пятки. Эва и Адамс хлопотали у общего очага. Им было не до Петеньки. Обиженный, он побрёл к телеге, взлетел на свою жердочку, ещё раз взглянул на берег и задумался на сон грядущий. Был у него в запасе один петушиный способ отогнать непрошеного гостя – победить в открытом бою. Для этого надо посмотреть прямо в глаза соперника и принять стойку....
- Я подумаю об этом на рассвете. Утро вечера мудреней. Ку-ку-ри-ку!
Новый день был не за горами. Несмотря на все ночные неприятности и переживания, биологические часы петуха сработали вовремя. Перед восходом солнца, как только звезда Конопус из созвездия Киля появилась над вершинами Скалистых Гор, петух взлетел на крышу фургона, вытянул шею, захлопал крыльями и закричал свою приветственную песню:
- С добрым утром, люди!
Он спел так громко, что сам испугался и стал торопливо озираться по сторонам. Вдруг Эва ещё спит? На берегу догорал костёр. У костра сидели двое: мужчина и женщина.
- Боже милостивый! Как же они подходят друг другу! Нет прекраснее союза Адама и Евы, ведь его создал Всевышний.
Эва и Адамс в начале своего знакомства. Они чисты пред Богом и пред звёздами и поэтому откровенны. Кутая свои тела в пледы, они обнажали души. Сколько ещё времени им понадобится, чтобы наговориться? Петух съёжился от утреннего тумана и прохлады и спустился в фургон. Он примостился на край своей жердочки. До следующего пения чуть больше часа. Звезда Конопус недолгий гость на утреннем небосклоне.
- Подремлю-ка я маленько....
Спустя некоторое время Адамс переправился на свой берег, отвязал коня, укрепил упряжь для верховой езды, достал из фургона седло, аккуратно уложил его в седловину, легко вскочил на застоявшегося за лето мерина и ускакал в город Канзас.
Звезда Конопус прошла свой короткий путь над горами и скрылась. Петух почувствовал зов природы и в самый последний момент успел-таки выполнить обычный петушиный ритуал. Едва не свалившись с перекладины, он закричал спросонья хрипло и фальшиво.
- Дай поспать, Петенька, - взмолилась из фургона уснувшая на рассвете Эва.
От её ласкового голоса сердечко петушка растаяло. Он всё простил «своей Дульсинее». Соперник удалился, и петух вновь почувствовал себя ответственным за благополучие хозяйки. Весь день он заискивающе смотрел ей в глаза, пытаясь понять, что ждёт его в будущем, каковы его шансы стать фаворитом, как прежде. Для Эвы потекли медленные дни ожидания, окончившиеся добрыми вестями. Хозяин отеля жив, в полицию не заявлял, и стражи порядка не идут по её следу. У Эвы камень упал с души.
- Свобода! Спокойствие! Матерь Божья! Я – Эва, и мне ничто не угрожает! Я никого не убила! Ура!
Она была безмерно благодарна Адамсу за хорошие новости, а ещё больше за заботу о ней. Доброе знакомство переросло в большую любовь. Оба были счастливы. Одиночество закончилось.
Эва и Адамс собрали нехитрые пожитки и срочно уехали в Калифорнию. Не за горами была зима. Больше они не расставались. Эва втайне молила Деву Марию дать ей знак свыше, не стала ли она вдовой. Католичке не пристало иметь любовника при живом муже, но вместо этого Матерь Божья послала ей двух сыночков, одного за другим. Адамс особенно не вникал в таинства верований. Он любил Эву и детей и благодарил случай, который свёл его с красивой и доброй полячкой.
Фургон Эвы и поныне стоит на прежнем месте. Вы сможете его увидеть, если очень захотите.
Наш путь ведёт нас всё дальше на юг штата Колорадо, но с двадцать пятым хайвэем приходится расстаться. Соответственно дорожному атласу он продолжит свой путь на юг в штат Аризона, а мы поворачиваем направо на дорогу номер сто шестьдесят. Она тоже приведёт нас в Аризону, но только в самую северо-восточную её часть. Машин мало, солнце припекает, рестерии для отдыха закончились. Они сопровождают хайвэи, а мы едем по обычному шоссе. Примерно через каждые полсотни миль есть заправки, где никто не замыкает туалет на ключ, не вывешивает табличку «ремонт», не выдаёт туалетную бумагу по норме и не смотрит косо на проезжающих.
- Куда путь держите? – приветствует нас заправщик.
- В Лос-Анжелес. Немного осталось.
- Здорово! Вам везёт....
- А Вы разве никогда там не были?
- Нет.
- Почему?
- Далеко, однако. Бензин дорогой, работать надо, - отвечает нам служащий с мексиканским акцентом.
Нам становится стыдно за праздное убивание времени. Мы берём кофе и отчаливаем. Разговорный английский в устах мексиканца «ласкает» слух американцам, как русским язык гастарбайтеров. Но этих тонкостей нам не расслышать. Тем более что на своём родном языке мексиканцы говорят так быстро, что найти точку в конце предложения не сможет и человек с идеальным слухом. Их речь похожа на непрерывную музыку, которая никогда не смолкает, и с ней надо только смириться. Да что толку говорить о мексиканцах, когда к разговорному английскому в устах самих американцев надо привыкать постепенно. Насколько мне позволяет моё знание английского, я выискиваю тому доказательства: присутствие звука «r» не только на письме, но и в произношении; «twony», «tory», «fory» вместо 20, 30, 40; пресловутые «gonna» и «wanna», обозначающие соответственно: to be going (собираться сделать что-то) и to want (хотеть сделать что-то); многочисленные идиомы, которые делают простую речь непонятной и ставят иностранцев в тупик своей многозначностью.
Дорога идёт через невысокие горы, дающие спасительную тень автомобилю. Постепенно ландшафт скудеет. Деревца вдоль обочин стоят тоненькие, обезвоженные. Вороны, наоборот, попадаются крупные, крикливые и очень «загорелые». Они отлетают вперёд, садятся по очереди на дорогу и стучат клювом по асфальту.
- Что они хотят сказать? То есть, накаркать...
Внезапно вся стая дружно снимается и летит вправо. Мы читаем указатель: «Национальный Парк Песчаные Дюны». Вот куда хотят заманить нас чёрные бестии!
Песчаные Дюны - одно из чудес света. Они лежат у подножия гор Сангре де Кристо в долине Сан-Луис и занимают огромную территорию в восемьдесят квадратных километров. Учёные думают, что пески принесли древние ветры из поймы реки Рио-Гранде.
Миллионы тонн песка из поймы реки? Вряд ли. Скорее всего шальные торнадо ограбили какую-нибудь древнюю пустыню, а местный ветер Элиот научился легко перемещать пески из одного конца долины в другой, словно старик Хоттабыч. Только зачем? Сотни и тысячи лет, будто в гигантских песочных часах из одной колбы в другую, течёт вместе с песком время, строго храня свои секреты и тайны. И раскрывать их на нашем веку оно не собирается. Может быть в будущем...
Высота барханов кое-где достигает двухсот метров. Их причудливые формы никогда не повторяются. Пески постоянно движутся и могут быть опасны для несведущих.
Интересно, пропадал ли кто-нибудь в Песчаных Дюнах, как, например, в пустыне Гоби? Там на каждом шагу есть тому прямые доказательства: черепа и крупные берцовые кости, от которых путники приходят в жуткий трепет.
Песчаные бури в долине дюн играли иногда злые шутки со случайными путниками... И вороны каркают под руку... Может быть, не поедем? Что-то в сон клонит... Кыш, негодные, кыш... кыш...
Однажды в конце лета Вилли Барфут со своей женой Матильдой случайно забрели на речушку Медано, не зная, что она не имеет постоянного русла. Утром река есть, вечером её нет. Или наоборот. За несколько часов всю долину мог скрыть песок высотой с небольшие горы. Вилли не знал о коварстве песчаных дюн, так как был родом из других мест. Он пробирался в форт «А», чтобы перезимовать под охраной регулярной армии, потому что в окрестностях бесчинствовали индейцы, но главное, потому что Мотя должна в скором времени родить. Она была на сносях, но точный срок родов не знала, предполагая в запасе недельку, другую. Последний год Вилли сопутствовала удача. Он был уверен, что всё началось со встречи с Матильдой.
- Кем я был раньше? Босоногим Увальнем, Дылдой, Стариной Полбани...
В американских сказках Полбани обозначает не «половину бани», как вы могли подумать, а «Великана-лесоруба». Какие обидные клички давали ему односельчане! Он решил забыть их раз и навсегда и отправился мыть золото в Колорадо. Первое время ему не везло. Участки попадались средненькие. Вилли работал до седьмого пота, стучал киркой по породе, студил руки в горных реках, но золотая жила играла с ним в прятки. Тогда он пошёл в городок Денвер. Там строился монетный завод, и его золотые руки могли пригодиться. Сидя за столиком кафе, он увидел девушку, разносившую еду.
- Она не такая, как все! Она самая лучшая и самая красивая!
Ради незнакомой девушки Вилли стал ежедневно обедать в этом кафе. Девушку звали Матильдой. Она приехала в городок недавно. После смерти родителей ей надо было самой заботиться о себе. Хозяину не нравились ни её фигурка, ни строгий взгляд из-под тонких бровей.
- Кто обратит внимание на худышку с огромными глазами и копной рыжих волос? В моде девушки с пышными формами и свободными нравами, а не недотроги вроде тебя... Твоё место на кухне, - отчитывал он добрую и трудолюбивую работницу.
В тот день, когда Вилли появился в кафе, она заменяла заболевшую официантку. Ей сразу приглянулся высокий крепкий парень. Глаза Матильды светились добротой и нежностью.
- Он не такой, как все! Он самый лучший на свете!
Девушка стала думать о нём день и ночь. Официантка выздоровела. Матильда вернулась на кухню. Вилли пошёл к хозяину и, краснея, сказал:
- Вы потеряете постоянного клиента....
Прошло два года. Вилли гордился своей женой. Матильда приносила удачу. Всё, к чему она прикасалась, ладилось и удавалось. «Ярмарка обогащения» стала постепенно покоряться Вилли, словно индейские духи гор заметили трудолюбивых бледнолицых и приоткрыли им свои тайны. Золота, хранившегося в банке на его счету, было достаточно для покупки собственного домика. Фамилию «Босоногий» можно было менять на «Золотой каблук».
Матильда гордилась своим мужем. Всё, к чему прикасались его руки, было сделано на совесть. Она была уверена, что и роды он примет сам, без посторонней помощи.
В этот день они остановили фургон недалеко от поймы речушки Медано, той самой, непостоянной, что меняет своё русло из-за песков. Наскоро перекусив вяленым буйволиным мясом, они стали обходить пустынные берега. Матильда первая увидела золотые песчинки в реке. Солнце, преломляясь в воде, усиливало их блеск. Она опустилась на колени и, горстями насыпая песок в лоток, стала смывать кварцевую породу в реку. Ребёночек бил ножками прямо в пупок Матильде, и это был хороший признак. Он лежал вниз головкой, значит, роды не должны быть трудными.
- Я назову дочку Вивьен. Так звали мою мамочку. Я буду любить её и никогда не оставлю одну, - думала Матильда и ещё усерднее встряхивала лоток в тёплой воде ручья.
Прошло несколько часов, пока она сменила позу. Что-то кольнуло в бок, затем ещё раз и ещё. Вдруг тело пронзила сильная боль, и на воде появилось грязно-зелёное пятно.
- Вилли, помоги мне!
Взволнованный Вилли поднял жену на руки и отнёс в кибитку.
- Мотя, не терпи, кричи! Поблизости никого нет!
Несколько непрошеных ворон, появившихся невесть откуда, клевали зёрна овса, оброненные лошадью.
- Кыш, стервы! Пошли прочь!
Но вороны не обращали внимания на окрики.
- Я в форт... Тут недалеко... Найду повитуху... Тебе нужна помощь...
Измученная частыми схватками, Матильда была согласна на всё. Вилли запряг лошадь, чтобы поскакать на юго-запад, где, по его представлению, был форт. Солнце стояло высоко.
- Я до вечера обернусь... Может, повезёт встретить путников...
- Прощай, Вилли... Назови дочку...
Вилли не расслышал. Он был уже в седле и не хотел медлить.
Через полчаса конь сменил галоп на рысь, потом пошёл шагом. Вилли боялся загнать его. Он упёрся ногами в стремена, приподнялся и стал всматриваться вдаль. Сухая земля нигде не пылила. На много миль вокруг никого не было.
- Что делать? Вернуться назад?
Дав коню шпоры, Вилли проскакал ещё минут пятнадцать. Безрезультатно. Солнце приблизилось к морщинистым горам.
- Назад! – крикнул расстроенный всадник, сильно потянув за уздечку.
Конь остановился, глубоко втягивая ноздрями горячий воздух.
- Что? Что случилось? – встревожился всадник.
Вилли прислушался. Топот копыт был слышен справа. Или слева?
- Эхо, - подумал Вилли, но в тот же миг увидел впереди раскачивающиеся красные перья.
- Индейцы! Только этого не хватало...
Скорости, воли и силы коню Вилли было не занимать.
- Вперёд!
Подняв голову, конь вздыбился и заржал. Чувствуя опасность, он не стал мешкать и изо всех сил оттолкнулся от земли задними ногами, поджав к груди передние, чтобы рвануться всем корпусом как можно дальше вперёд. На приземлении он с силой выпрямил обе передние ноги, из-под копыт которых вырвались пыльные брызги песка. Конь машинально перенёс на них центр тяжести своего тела, согнул колени и напряг шею. Движения были мощными и стремительными. С места в карьер началась долгая и утомительная скачка. Задние ноги приземлялись почти на отпечатки передних. Холка поднималась и опускалась в такт с напряжением мышц. Вилли пригнулся в седле, следуя всем телом за движениями коня и следя за равновесием.
- Чем тебе помочь, чем? Давай! Давай, миленький! Бес побери этих краснокожих!
Вилли вытащил на ходу пистолет и оглянулся. Стрелять было рано. Индейцы – выносливые всадники, а их кони хорошо тренированы, но и чёрный мустанг Вилли выложит ради хозяина все свои силы. Его не нужно подгонять.
- Что это? – подумал Вилли, почувствовав горячий суховей.
В лицо бил колючий песчаный дождь. Кожаная шляпа сорвалась с головы, передавив тонким ремешком горло всаднику. Встречный ветер трепал гриву коня, засыпал глаза песком, замедлял бег. Копыта стали утопать в заносах. Скорость снизилась. Вилли оглянулся. Устрашающие крики и свист прекратились. Индейцев не было видно. «Дух песка» велел им удалиться. Без подношений в дюны лучше не соваться, особенно, когда их приводит в движение коварный и непредсказуемый ветер Элиот.
- Одной напастью меньше, - подумал Вилли и остановил коня. Тот с трудом дышал после долгой скачки в песчаной пыли. Вилли спрыгнул на землю и пошёл рядом, прикрывая лицо шляпой.
- Мы сбились с пути!?
С тех пор, как Вилли оставил Мотю в фургоне, прошло не больше трёх часов. Что же стало с долиной, с поймой речушки, со всем окрестным ландшафтом?
- Где русло? Где долина? Куда идти? Мотя! Мотя!
Солнце уходило за Скалистые горы. Вечерняя мгла смешалась с песком и пылью, не оставив Вилли шансов на поиски жены. Конь нервничал, тряс головой и изредка ржал. Его тонкие ноги уже по колено проваливались в песок. Погладив животное по загривку, чтобы успокоить, Вилли остановил его и велел лечь. Сам он сел с подветренной стороны и, уткнувшись верному другу в бок, зарыдал громко и коротко. Конь задрожал всем корпусом, сочувствуя беде хозяина. Мысли о жене, ожидавшей помощи, жгли сердце Вилли болью, которую нельзя было вырвать. Он прислушивался к вою ветра и шуршанию песка, надеясь, что Мотя даст о себе знать выстрелом. Поздней ночью шум ветра стих, песок перестал двигаться, но барханы ещё кое-где струились. Взору открылось далёкое чёрное небо, усыпанное множеством светящихся огней чужого незнакомого мира. Луна выползла из-за гор. Её свет ничем не помог Вилли. Тёмные тени песчаных холмов наполнили атмосферу ночи причудливыми фантастическими видениями.
Вилли задремал. Ему приснился мальчик, его сын. Он подбрасывал малыша вверх и ловил своими крепкими руками. Рядом стояла весёлая Матильда. Сон был коротким и счастливым. Вилли уповал на рассвет, но то, что он увидел, не поддавалось никакой логике. Прямо перед ним вырос огромный песчаный город без окон и дверей.
- Мы вовремя остановились. Нас занесло бы с головой, - обратился он к коню, ища у него поддержки. Конь страдал от жажды, и сам с мольбой смотрел на человека.
Местность была совершенно неузнаваема, но Вилли не мог сидеть, сложа руки. Он стал обшаривать бархан за барханом, надеясь увидеть кибитку. На много миль вокруг были только волнистые гребешки песчаных холмов. Он разгребал широкими ладонями зыбкий песок, проваливался по колени в осыпавшиеся горы, взбирался на вершины, скатывался кубарем вниз, кричал и стрелял из пистолета, но в ответ слышал отвратительную немую тишину.
Ненабожный Вилли вспомнил двадцать второй Псалом и читал его снова и снова.
- Господь - Пастырь мой, я ни в чём не буду нуждаться: Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим, подкрепляет душу мою...
Вилли нашёл оглоблю от телеги. Вчера он воткнул её в середину ручья. Он радовался, словно ребёнок:
- Господи, Ты есть! Ты есть! Фургон где-то рядом, я найду его!
Тело дрожало от усталости и от надежды. С утроенной силой он принялся за поиски, глотая пыль и слёзы. Вилли привязал к шесту косынку и стал махать, надеясь, что Мотя увидит сигнал. Тщетно. Все усилия были напрасны. В висках стучала загустевшая кровь, ведь он не пил воды почти сутки. Вдруг до него донеслись первые за всё долгое утро звуки. Прилетели вчерашние вороны. Вероятно, они надеялись и сегодня поживиться овсом. Вилли схватился за кобуру, поддавшись желанию выпустить в чёрных кликуш пару пуль, но вороны словно почувствовали неладное и держали дистанцию. Вскоре они нашли мёртвую змею и принялись делить добычу. Голодные птицы вырывали друг у друга блестящую кожу, таскали её в разные стороны, скатывались с песчаных барханов и ругались на своём родном языке. В другой ситуации Вилли посмеялся бы над их склочностью и сварливостью, но сейчас они бросали вызов горю человека своей беззаботностью.
- Проклятые, как я вас ненавижу....
Вдруг птицы замолкли и исчезли из его поля зрения. Вилли ходил по пескам, звал жену, махал шестом, вглядывался в разные стороны, но ничего не видел, кроме бесконечных песчаных дюн. Он наглотался песка на всю оставшуюся жизнь, но в отличие от коня не чувствовал жажды. Нервы его были напряжены до предела. Надежда всё ещё теплилась.
- Кыш! Пошла! Ведьма! – погрозил он шестом большой старой вороне, которая кружила над ним в воздухе.
Ворона не улетела. Она приземлилась неподалёку и стала скакать с ноги на ногу, прихлопывая крыльями. Вилли продолжал осматривать пески. Он всё увеличивал и увеличивал радиус поиска в сторону восхода солнца. Ворона звала его в обратную сторону, но он не понимал её жестов и не желал отвлекаться от дела. Ей надоело уговаривать несмышлёного человека, и она вернулась к стае.
Птицы сидели вокруг крыши фургона и ждали, что кто-то выглянет наружу и прогонит их. Время шло, но никого не было. Только иногда слышался тихий плач младенца. Любопытные ротозейки чувствовали беду и помалкивали. Прилетела старая ворона и стала сосредоточенно ходить по брезентовому верху повозки. Она нервничала от того, что не могла заставить человека пойти за ней. Ворона села на край крыши, постучала клювом по деревянной дуге, и, наконец, решившись, повернула голову набок и заглянула вовнутрь. Большая женщина лежала неподвижно. Ворона сразу поняла, в чём дело. Она давно, как только увидела край фургона, знала о беде. Но что с маленьким человеком?
- Кар! Кар! Кар! – трижды прокричала она, словно спрашивая разрешения у хозяев зайти в гости.
Ответа не было. Ворона прыгнула в фургон и прошлась по деревянному ящику, постучала клювом по доскам, постояла, оглядывая жилище человека. Ребёнок заплакал тихо и беззащитно, замахал голыми ручками, но ворона не испугалась. Она думала. Не зря же она была старшей в стае! Ей доверяли. Другие вороны сидели снаружи, ждали её решения и не совали свои носы в кибитку. Среди посуды лежал маленький кожаный мешочек с завязками. Ворона схватила его клювом и выбралась наружу. Сородичи загалдели, слетелись на крышу кибитки узнать новости, но она не могла открыть клюв. Пробежав несколько шагов по песку, она поднялась в воздух и через пару минут настигла большого человека. Он ещё больше удалился от фургона. Поравнявшись с ним, ворона каркнула громко и чётко, как полководец. Вилли машинально глянул вверх. С неба посыпался золотой дождик, а затем к его ногам упал самодельный кожаный мешочек.
- Вилли, у тебя золотые руки, - сказала ему жена, когда он сшил его из кусочков кожи.
- Как давно это было!
Он стоял, словно вкопанный и держал в руках свою поделку. Ноги не слушались. Они стали ватными. Ворона улетела, предупредить товарок, что большому человеку, в любом случае, доверять нельзя.
Так и вышло. Утопая в песчаных барханах, Вилли с трудом пробирался к фургону. Ещё издали он замахал руками и закричал на стаю притихших птиц:
- Кыш! Кыш!
Птицы поднялись в воздух и тихо опустились на соседний бархан. Только старая ворона не сошла с крыши. Голос человека не был сердитым. Он разгребал большими руками вход в повозку.
- Мотя, я здесь! Здесь! Как ты?
Из повозки послышался слабый детский плач. Густые волнистые волосы Матильды почти полностью были засыпаны песком. Кровь засохла на одежде тёмными пятнами. Вилли пытался закрыть жене глаза, но не смог. Он взял кусок ткани и бережно положил на её лицо, не выражавшее больше никаких земных чувств. Снова раздался плач. Слабеющий детский голосок вновь дал о себе знать оцепеневшему от горя отцу. Вилли отыскал фляжку с водой, намочил тряпичную соску и дал девочке.
- Как Матильда хотела назвать дочку? Ах, я, дурак! Не услышал последней просьбы жены... Пусть будет Матильдой.
Он достал из сундука новое женское платье, завернул ребёнка, взял мешочки с золотым песком и выбрался из фургона.
- Я вернусь, Мотя... Я всё сделаю по-человечески. Ты подожди немного. Дочку надо покормить...
Ворона ждала снаружи, но человек не взглянул на неё. Потрясённый смертью любимой жены, Вилли ничего не замечал вокруг. Он всё делал машинально. Его сознание не способно было трезво мыслить и принимать решения. Перед глазами стояли золотистые локоны и белые раскинутые руки. Утопая в песке, он с трудом выбрался из сыпучих барханов и отыскал коня. Тот пил мутную воду из песчаной ямки. Ручей очень кстати пробился из-под земли, дав живительную влагу.
- Поторопимся. Она может не выдержать... Где этот злосчастный форт?
Вилли взобрался на коня. Он ещё ни разу не взглянул на дочку с любовью. Боль от потери Матильды не давала ему сделать этот шаг, но спасти ей жизнь было необходимо.
- Куда ехать?
Впереди на песке торопливо переминалась с ноги на ногу старая чёрная ворона. Её подруги давно улетели, но она не могла покинуть дюны. Увидев, что человек готов двинуться в путь, птица поднялась в воздух и, оглядываясь на всадника, полетела на юго-запад. Конь поскакал за ней сначала медленно, затем быстрее и быстрее. Ворона иногда садилась на землю и ожидала его. Вилли понял, что он не одинок в этом жестоком опустевшем мире. Не прошло и часа, как впереди показались ворота форта. С деревянного частокола снялась стая чёрных ворон и полетела навстречу своей предводительнице. Они приветствовали её громкими криками.
- Кыш, глупые, кыш! Ребёнка разбудите! – беззлобно проворчал Вилли, слезая с лошади.
Он прижал родной комочек к сердцу и скрылся за воротами форта.
Трудно не печалиться над чужими судьбами, если они вызывают сочувствие и уважение. Полтора века тому назад, так же как и сейчас, люди встречались и расставались, влюблялись и разочаровывались, искали приключений или тихой гавани, надеялись и мечтали.
Мы же, после долгого дня в пути, стали мечтать о ночлеге. Слишком прозаично? Что поделать, такие мы есть. Пропустив дорожные указатели «Национальный парк Меса Верде» (каменный город древних индейцев, где все дома высечены в скале) и «Чёрный Каньон», мы прибыли в точку, где сходятся четыре штата: Колорадо, Юта, Аризона и Нью-Мексико. Только один штат из 50 в США имеет форму прямоугольника, потому что его границы образованы параллелями и меридианами. И это штат Колорадо. Здесь столько интересных мест, что можно с удовольствием колесить всё лето. Правда, бензин дорогой. Бак на 50 долларов мы выжигаем за 350 миль. В день пробегаем 500-600 миль, если не останавливаемся.
Колоритное Колорадо не отпустит, пока я не скажу, что есть ещё дорога на севере штата, идущая по горам через замечательные курортные городки с горячими минеральными источниками, горнолыжные базы на альпийских лугах и небольшие музеи местной флоры и фауны. Приглашаю Вас в Колорадо, как к себе домой. Уверена на все сто процентов, что Вас примут радушно.
Наша ближайшая цель – Великий каньон в штате Аризона. Штат с интригующим названием нам совершенно не знаком, тем более его столица – город Феникс. Пусть он, как сказочная птица, останется для нас загадкой в этой поездке. Мы едем по самому северу штата и изнываем от жары. День, утомлённый вчерашней усталостью, всё ещё продолжается. Асфальт так раскалён, что сплошь покрыт обманчивыми призраками - миражами. Оптические явления у горизонта рисуют картинки зелёных заливных лугов, камышовых зарослей в плавнях, русалочьих плясок у водной глади лесного пруда и даже баобаба над тремя колодцами. На то она и пустыня, чтоб мечтать о воде.
- Не смотри по сторонам, - советуем мы шофёру.
На трассе мы одни. Полсотни миль ни встречных, ни попутных машин, и только низкое солнце палит в лобовое стекло.
- Вымерли они все, что ли? Если, не дай Бог, что-то случится с машиной или кондиционером, нам не выжить!
Не поможет и фирма «AAA» (Трипл-эй) из Миннеаполиса, которая за сто долларов дала обязательства в течение года оказывать нам в дороге техническую поддержку в случае аварии или поломки. У них по всей стране есть пункты, куда можно позвонить и ждать помощи в виде эвакуатора. Но чтобы в аризонской пустыне сломаться! Боже сохрани!
В девять вечера солнце мигом скрывается за высушенными, как египетский папирус, горами Национального Монумента Навайо. В городке Тьюба Сити мы с удивлением обнаруживаем огромное количество туристических автобусов всевозможных марок и раскрасок. Одно- и двухэтажные, комфортабельные, со всеми удобствами внутри, с микроволновкой и кофеваркой, пакетиками кофе и чая автобусы блестят в лучах ярких уличных фонарей. Мы удивляемся:
- Что люди из Лос-Анжелеса, Лас-Вегаса, Сан-Франциско или Сакраменто забыли в этой глуши?
- Они проехали сотни миль, чтобы увидеть выжженные солнцем красновато-серые скалы.
- Всего-то? Не сидится им дома!
Все туристы с причудами. Мы тоже: думаем, что нас ждут с распростёртыми объятиями. А нам в четырёх гостиницах городка показали... нет, не кукиш, а вывеску: «Мест нет». В пятой предложили номер за 240 долларов до утра плюс таксы, итого 260. Мы не лыком шиты, сказали, что хотим двуспальные кровати, а не полуторные. За нами отказались от номера и молодожёны, сказав, что хотят только одну кровать. Администратор ухмыльнулся, а мы поехали в следующий городок за семьдесят миль. Молодожёны на стареньком двухместном Понтиаке взяли реванш на трассе и оказались первыми в придорожной гостинице, но мы выставили вперёд тяжёлую артиллерию – детей и, представьте себе, русская смекалка сработала. Единственный свободный номер достался нам. Молодая пара, мечтавшая весь долгий день завести своих собственных детей, молча покинула отель. У нас дома без жалобной книги не обошлось бы. Здесь их, по-моему, и в помине нет, как нет и прейскурантов.
Сто девять долларов - и маленький душный номер наш. Не забывайте узнавать время «check out» (чек аут), то есть время выезда. Обычно это одиннадцать часов утра (11am). Задерживаться нельзя, заставят оплатить номер за следующие сутки. Если спорить или уговаривать, не поймут. Так же и время заезда «check in» (чек ин) нужно уточнять. Допустим, время заезда в пять вечера (5pm), а Вы приехали в 3pm, Вас любезно поселят, но возьмут деньги за двое суток. Желание клиента – закон, если есть кредитная карта.
- Будете выражать недовольство? Напрасно.
Утром мы хотим отблагодарить любезную то ли мексиканку, то ли представительницу местного индейского племени за предоставленный ночлег небольшим русским сувениром, но её уже нет в офисе. Решив пообедать в кафе при гостинице, мы ставим на стол сувенирную тарелочку с изображением собора Василия Блаженного. Подарим её повару. А кому же ещё? Заказали омлет с сардельками.
- Вы когда-нибудь ели твёрдый омлет, который пищит и хрустит под давлением в 2000 килограммов на 1 квадратный сантиметр здоровых проголодавшихся зубов? Может быть, повар приготовил его из яиц тех гадов, что ползают на брюхе в соседней пустыне? Хотелось бы нам понять!
- Некогда думать, займитесь эстетическим воспитанием двукрылых!
Аризонские мухи – самые непослушные мухи в мире! Нам не удалось приручить их даже на время обеда. Они летали и обманывали нас, пока мы жевали пересоленные сардельки и «гадский» омлет. Мы были категорически против, чтобы они садились на нашу еду. За это мухи жалили нас под столом или норовили загадить золотые купола собора.
- Что делать?
- Сдаться, пусть едят! В конце концов, они лопнут.
- Выпьем кофе?
- Он скорее вчерашний...
- Скорее берите «Василия Блаженного», и в машину!
- Это же сувенир для повара!
- Мухобойку бы ему подарить. Он одну муху убьёт, а остальные уйдут на похороны.
Вечером мы купили паунт (460 граммов) мяса, два паунта картошки, лучок, морковку, зелень, и вопреки всем правилам и запретам гостиницы, в нашей электрокастрюльке получилось невероятно вкусное блюдо без названия. Мы отвели душу домашней едой, приготовленной от души. А когда на душе приятно, то и любить легко. Мы давно любим эту прекрасную страну, её парки, памятники, заповедники, дюны, каньоны, приветливых и добрых людей, но не напоминайте мне про...
- Мух?
- Нет, с кем не бывает. Про гамбургеры и картошку фри, которые нам приходится есть всю дорогу.
На дальние расстояния можно брать с собой кулер для продуктов. На каждой заправке продаются пакеты со льдом, а в больших супермаркетах есть сухой лёд, который держит холод намного дольше. Если на Вас повеет вечной мерзлотой, то продавец одарит Вас тёплой улыбкой и пожелает доброго пути. Если в гостинице Вас поймают за приготовлением горячего блюда с использованием электрокастрюльки, то оштрафуют на сто долларов. Заложит Вас не горничная, они обычно убирают с утра, а постоялец из соседнего номера, потому что его рецепторы не выдержат ароматов домашней кухни после чипсов с кетчупом, которые неприхотливые американцы любого возраста обычно приносят с собой в номер на ужин. Нам везло на соседей.
Мы едем в Национальный парк Великий Каньон и берём с собой Вас, чтобы было на кого выплеснуть адреналин и эмоции. Правда, словарь интерпретирует эмоции как душевные страдания и переживания. Но наши эмоции - это восторг, восхищение и... страх.
Бог создал землю и всю живую и неживую природу на ней. И стала природа творить чудеса нерукотворные. Мы называем их чудесами света, любуемся ими и умеем объяснять явления природы с научной точки зрения, но увидев некоторые из них, испытываем шок. И шок, и потрясения, и будто бы теряем дар речи от её причуд, выдумок и хитростей. Природа – «великий комбинатор»! Созданный ею Великий Каньон на севере штата Аризона входит в число семи природных чудес света. Я лично вижу настоящее чудо света впервые. Воистину говорят:
- Вода камень точит!
Холодные воды горной реки Колорадо проточили в каменной породе колорадского плато самый крупный в мире каньон, по-простому говоря, глубокую и узкую долину, изогнув из неё петлю в 446 километров. Где порода мягче, туда вода и стремилась, прокладывая себе удобную путь-дорожку. А если заглянуть в глубину? Кое-где почти до 1800 метров свободного падения в бездну обеспечено. А если мост перекинуть? Пролёт может быть от 6 до 28 километров! Вот вам ширина, глубина и длина в цифрах. Впечатляет? Особенно, если взять четвёртое измерение – время. Ему пришлось вершить дела ни много ни мало, а 10 миллионов лет. Погрешности допускаются.
Вода с гор неслась на равнину и, ускоряясь, промывала всё на своём пути: известняки, песчаники, сланцы. Она уносила гальку и валуны, песок и глину, стирала в крупинки золотые и серебряные жилы, билась о гранитные утёсы. До полумиллиона тонн породы в сутки несла река в новое море из старого, более древнего, превратившегося в каменное плато около 65 миллионов лет тому назад. Об этом времени нам поведали кости динозавра Чи Ин Чику, который в этих краях родился, жил и умер по старости, что, конечно, желательно, но малоправдоподобно. Промыла себе река удобное русло, постепенно добралась и до твёрдого гранитного дна, шлифует его камнями и песком, и нет ей покоя. День и ночь она без устали долбит породу, как горный орёл печень Прометея. Учёные говорят, что только четверть миллиметра в год удаётся воде слизнуть с гранитных участков дна реки. Дайте мне взглянуть в «честные» глаза этих учёных мужей! Была бы у нас такая точная техника измерения, где бы мы были! Fantasy, да и только. А по-русски это называется: повесить любимый китайский продукт на ушную раковину.
Благодаря естественно образовавшемуся каньону можно проследить строение земной поверхности, отсчитывая время вспять на многие миллионы лет. И копать не надо. Река сделала за нас великие археологические раскопки без патентов и охранных грамот. Учёные говорят, что если всю геологическую историю земли разделить на 4 эры, то три из них представлены в Великом каньоне. Я верю. Чего только нет в этих нерукотворных природных памятниках: известковые отложения кораллов, раковины беспозвоночных моллюсков, кости древних ископаемых животных, окаменелые растения и микроорганизмы. Конечно, научные открытия – это здорово, но мы едем в каньон за чудесами.
Дальтоникам явно не повезёт, потому что природная палитра каньона выстроена на игре света и тени. Солнечные лучи смешали все краски мира и разлили их по горам сверху вниз цветными полосками наподобие северного сияния. И кажется, будто свечение высоких слоёв атмосферы спроецировано невидимым диапроектором на перевёрнутые вниз головой горы, и невозможно оторвать глаз от этой красоты.
На каменных структурах ползущих в долину гор можно увидеть «воинов китайского императора», «потоки вулканической лавы», «разноцветный плющ на красной стене», «носатого индейца с каменно-суровым выражением лица», но это, как Вы понимаете, игра нашего воображения. Вот на скалистом отвале застыли две гигантские обезьянки. Как спорили и дрались, так и окаменели. В общем, кто и насколько богат фантазией или пороками, столько впечатлений и унесёт с собой. Главное, успеть насмотреться на завораживающую красоту нескончаемых пейзажей и иногда смотреть под ноги, хотя до кактусов в долине вряд ли долетишь живым. Только бы погода не подвела. Бывают дни, когда внизу плывут белые облака, словно сбежавшие из диснеевских мультиков или вовсе туман повиснет. Это уж, как индейские боги на нас посмотрят. Они не любят пьяных и курящих, а исключение делают только «трубке мира».
Индейские племена и поныне живут в этих местах, как жили их древние предки, сметливые и талантливые апачи и апачки с апачатами. Они-то и оставили наскальные рисунки в своих пещерах. А по рисункам видно, что и три тысячи лет тому назад они охотились на бизонов, украшали рогами хозяина семейства, ой, извините, вход в жилище. Хозяин украшал себя орлиными перьями, а женой мог поделиться с гостем так, по дружбе.
Испанские завоеватели попали в эти места впервые в 1540 году. С ними явно что-то было не в порядке, если они побросали коней и исчезли на два столетия. Индейцы апачи всё это время наблюдали со стороны за четвероногими скакунами и бегали на своих двоих. Только когда кони совершенно одичали, они, наконец-то, научились их объезжать и стали самыми лучшими в мире наездниками. И мустанги и индейцы - дети природы. Они понимали друг друга с полувзгляда. Спустя три века испанцы собрались с духом и вновь пришли на земли каньона, но встретили сопротивление. Любой народ стал бы защищать свою родину. А каньон и был пристанищем индейцев. Если на плато была зима, то внизу цвели кактусы яркими красными и жёлтыми цветами. По склонам росла колючая агава, под которой мог надёжно спрятаться любой зверёк. Сладкую юкку употребляли в пищу в сыром виде. Она заменяла индейцам сахар. А картофель, наверное, пекли в золе, ведь варить его было не в чем. Все ёмкости они плели из растений как плетут корзины только очень плотно или шили мешки из кожи бизонов. Особенно подходила кожа с горба, она была толстая и прочная. Эту «посуду» индейцы наполняли мясом или овощами и кидали внутрь раскалённые камни. И не сетовали как мы на фастфуды. Ложки и миски они вырезали из оленьих рогов или твёрдых пород древесины. Перед охотой воины молились своим духам и просили прощения у животного за предстоящее лишение жизни. Индейцы не были вегетарианцами и, значит, не страдали анемией, дистрофией и плохой потенцией. Питались они обычно один раз в день и перекусывали «подножным» кормом, если удавалось. Местные овощи – кукуруза, тыква, кабачки, горький перец, помидоры, подсолнечник и бобы. Рис, лук, сахарный тростник привезли завоеватели. Индейцы, оказывается, очень любят тушёную ягнятину и тушёный птичий мозг. Очень смешно! Если хотите, посмейтесь со мной. Если не знаете над чем, даю подсказку: «куриные мозги». Если до Вас не дошло, тогда не смейтесь.
Перейдём к рыбе. В реке Колорадо живёт какой-то особенный вид хищной форели, которая не боится мутной воды. У индейцев существует запрет на ловлю мелкой рыбы. Почему, не знаю. Но и крупной рыбы в реке предостаточно. Предварительно нужно задобрить богов. Их великое множество. Все природные явления, такие как ветер, снег, дождь, солнце имеют душу, а все духи ждут подношений, уверены индейцы. Многим необъяснимым явлениям они приписывают сверхъестественные силы, способные изменять будущее. Естественно, хорошее будущее требует жертв. Предрассудки стали частью культурного наследия народа, особенно народа, окружённого удивительной природой.
На плато и внизу каньона всегда отмечается разница температур. Например, когда наверху всего плюс пятнадцать, а в долине жара до плюс сорока, все карабкались вверх, «под кондишен». Охотились на змей, сурков, индеек, баранов или бизонов. Не знаю как они относились к бараньим мозгам, а бизоньи были в почёте, будьте уверены. Навар из них зашкаливал по холестерину, но мы, современные люди, прекрасно знаем, что самые лакомые кусочки те, что с жирком. Стоит побегать по прериям за бизоном или за индейкой в крайнем случае, и никакая закупорка сосудов бляшками не грозит. Можно пару раз в день сходить в каньон порыбачить.
Современные туристы, спустившись для рафтинга к реке и обессилев, иногда просят забрать их вертолётом, а иногда и вертолётом скорой помощи. Просто полетать над каньоном, как аттракцион, стоит 75 долларов. Прилететь из Лас-Вегаса на прогулку со всеми экскурсиями - 500 долларов. Сколько может стоить услуга скорой помощи, к счастью, не имею представления. Мы в каньон не спускались, а иначе нас несли бы оттуда вперёд ногами. Такое иногда случается и с молодыми людьми, которые рискуют за один день спуститься в каньон и вернуться обратно, что уже говорить о сеньорах. Так называют здесь людей старше 62 лет. Они пользуются льготами на билеты в парки и музеи. Медицинские страховки граждан США обычно действуют в штате проживания. А в других местах за всё надо платить.
Сделаю краткое отступление по поводу того, что здесь меня не покидает мысль, что американцы более спокойно относятся к смерти ближнего. Ни криков, ни стонов, ни рыданий. То ли религия даёт поддержку человеку более стойко переносить утрату, то ли нервы у людей крепче, то ли население большое, то ли частые природные катаклизмы приучили их принимать неизбежное не сгибаясь...
За въезд в Национальный Парк Великий Каньон с нас взяли всего 20 долларов, но 10 вернули и выдали пластиковую карту. Сеньорам здесь скидка 50%. В другие Национальные Парки нас пускали по этой карте уже бесплатно.
В 2005 году хозяева местных земель-резерваций индейцы племени уалапаи построили новую смотровую площадку над каньоном. Она уникальна и представляет собой стальную дугу в виде подковы, которая выступает вперёд над обрывом на 20 метров. Дно и боковые стены сделаны из стекла, а ощущение металла в основе конструкции отсутствует. Кто осмелится взойти на стеклянную площадку, тот увидит под собой пропасть в 1200 метров глубиной. Стоимость билета 35 долларов. Очередь идите занимать где-то там, за поворотом. И не дай Бог пытаться пристроиться к друзьям, как мы любим это делать в России. У американцев святое дело - честно отстоять в очереди. Мужчины и женщины, беременные и дети, здоровые люди и инвалиды – все за равноправие. Проныре тут же без стеснения сделают замечание, выгонят на исходный рубеж и будут за ним наблюдать.
Мы благополучно вышли на «передовую». Здесь очередь редеет за счёт спасовавших, потому что с мостика дико кричат от страха или от восторга. Каждому своё. Кто-то трижды прочитал «Отче наш», чтобы укрепить своё душевное состояние, и смело шагнул на стеклянную тропу, как на тропу войны с индейцем, вооружённым томагавком. Другие вспомнили, что высоченная Останкинская башня в два с половиной раза ниже «Небесной тропы», и трусливо отошли в сторонку. (Не будем делать перекличку). Разве можно пропустить такое великолепное зрелище! 450 тонн стальных конструкций уж как-нибудь выдержат незавтракавшего туриста, землетрясение в восемь баллов и ветер со скоростью 100 км в час.
Ценные вещи, фотоаппараты, мобильники надо оставлять в специальных ящиках-сейфах. Хозяева-индейцы уверяют, что дно реки усеяно оброненными сотовыми телефонами, и это вредит местной экологии. При входе каждого туриста обыскивают металлоискателем и выдают белые бахилы. (Не бойтесь, на белые ритуальные тапочки они не похожи). При выходе Вы найдёте фотоснимки, сделанные профессиональными фотографами, и с трудом узнаете себя в чужом человеке с перекошенным от страха лицом.
В принципе бояться не стоит, хотя наша компания на время разделилась и не только во мнениях. На площадке помещаются одновременно 120 человек, а пускают всего по пять. Я думаю, вложив 31 миллион долларов в консольный (выступающий из стены) мостик, инженеры уж точно разбили об него бутылочку шампанского на удачу. А разве три миллиона туристов в год не удача и для индейцев, и для налоговой службы? То, что налоги сто процентов пойдут на новые дороги и блага, можем не сомневаться. (Прибыль посчитайте сами, если есть желание). А человечек стоит и трясётся от страха, что улетит в пропасть вместе с полным пакетом впечатлений. Зря. Всё ценное ведь осталось в сейфе. И только потом, в «Макдональдсе», заедая стресс двойным гамбургером и картошкой фри, он будет с восторгом рассказывать остросюжетную историю, что был гордым орлом и парил, парил...
Осталось кинуть взгляд на противоположный берег каньона и увидеть на склонах притомившиеся от постоянных ветров сосенки, пихточки, клёнчики, осинки, можжевельнички и птичек, маленьких хищных птичек вокруг.
- Почему в уменьшительно-ласкательной форме? – спросите Вы.
- Да потому что без бинокля. О расстояниях, я надеюсь, Вы помните.
Об обитателях пустыни на той стороне плато и говорить небезопасно: толстокожие змеи, ядовитые двурогие ящерицы, чёрные тарантулы, хищные птицы и звери. Да не ступает там нога человека!
Солнечные лучи творят оптические обманы с нашим уставшим мозгом. Долой природу, едем в цивилизацию в самый-самый во всех отношениях город Лас-Вегас!
Если Вы думаете, что я буду петь дифирамбы вертепу, то пролистайте несколько страниц вперёд.
«Вертеп», во-первых, это притон преступников и развратников, а во-вторых – большой ящик с куклами-марионетками, которых дёргают за верёвочки и ведут помимо их воли. Оставим преступников доблестной полиции, для меня эта тема покрыта мраком неизвестности. По поводу развратников опыт есть, и я поделюсь им с Вами немного позже на улице Стрип.
Игроки-марионетки мчатся в «Город Грехов» на автомобилях, автобусах и самолётах. В аэропорту, представьте себе, все залы прилёта и вылета забиты игровыми аппаратами. Можно тут же проиграться вдрызг и не ехать в город, всё равно грешить больше не на что. «Однорукий бандит», прочно окопавшийся в автомате и не желающий отдавать халявные накопления, успешно обведёт азартных игроков вокруг своего несгибаемого железного пальца. В памяти остались некоторые зарисовки: потные сосредоточенные лбы, трясущиеся мелкой паркинсонной дрожью руки, скованные неподвижностью коленки, танцующие пятки, когда пора в реструм, но некогда. Вдруг удача близка, вдруг она маячит где-то рядом, за следующим нажатием кнопки...
Приехали мы в Лас-Вегас, как и положено, в воскресенье вечером и до утра четверга сняли номер в отеле «Империал» всего за 34 доллара в сутки. Конец недели обошёлся бы в три раза дороже. Отель 4 звёзды, находится в центре квартала развлечений. Простыни белоснежные, вода без перебоев, кондиционер, интернет, бассейн, но ноги так и рвутся в мир приключений. Выход из отеля специально идёт через огромный игровой зал. Поселился, спустился вниз, спустил все сбережения, поднялся и... нет, не застрелился, трупов мы не видели, скорее всего, взял нераспакованный чемодан и укатил.
Журналисты проводили опрос прилетевших туристов и только 13% из них собирались играть в казино. При вылете же 87% признавались, что не удержались от соблазна и попробовали схватить удачу за хвостик. Только удача здесь больше похожа на ящерицу, которая скорее отбросит свой хвост, чем даст себя поймать.
- А вдруг?! – думают миллионы, у которых теплится надежда на звон миллионов или хотя бы тысяч блестящих монет. У Ходжи Насреддина что-то было про звон монет...
Не знаю, как это выражается в процентах, но праздно проводящих время, я думаю, не меньше, чем игроков. Они приехали за развлечениями: аквариум «Акулий риф», американские горки, шоу с белыми тиграми и львами, музей мадам Тюссо, детские площадки, музыкальные фестивали, эстрадные концерты, конкурсы красоты, церемонии вручения порно-Оскаров, цирк дю Солей, театральные спектакли и так далее. Для эстрадных развлечений у нас опыта не хватает. Надо очень хорошо знать язык и саму историю, национальный дух, культуру и обычаи американского народа, чтобы что-то понимать и получать удовольствие от зрелищ. В России шёпотом скажут, а всё понятно. Здесь языковой барьер, и преодолеть его трудно. Когда-то, правда, очень давно, Филипп Киркоров выступал в Лас-Вегасе со своим шоу «Дива». Мы бы обязательно пошли. А где же ещё?
В цирке дю Солей около трёхсот русских цирковых артистов. Программа цирка из акробатических этюдов выше всех похвал, но это не описать словами, нужно только увидеть. Много русских девушек прогуливаются в холлах отелей. Они одеты в великолепные костюмы от классического французского кабаре Мулен Руж. Это своего рода рекламный трюк казино.
В нашем отеле «Империал» на пятом этаже здания парковки расположен музей старинных автомобилей. Можно полюбоваться на роллс-ройс Николая Второго, плюнуть исподтишка на мерседес Адольфа Гитлера, посозерцать в одиночестве паккард императора Хирохито, чтобы хоть немного больше познать окружающий нас мир, и кокетливо сфотографироваться рядом с автомобилем Мерлин Монро или Джона Кеннеди. Здесь стоят очень дорогие лимузины типа линкольнов и кадиллаков, которых в мире не более двух-трёх экземпляров, бентли, мерсы, хорьхи со всего света. Всего триста раритетных авто. Вход через казино «Фламинго» за символическую плату.
В Лас-Вегас желательно приезжать подготовленными, покопавшись в интернете или расспросив знакомых, куда пойти и что посмотреть. Мы приехали совершенно несведущими людьми. Хорошо, что с нами были наши друзья из Лос-Анджелеса. Ира и Олег стали нашими гидами. Они хорошо знали этот город и имели свой план действий. Олег сначала поиграл в казино. Судите сами: какая-то новая теорема Ферма. Сто долларов – его законный лимит. Он сказал, что стольник он проиграл, но семьдесят долларов выиграл. Затем он проиграл семьдесят, но выиграл сорок долларов, следом проиграл сорок, но выиграл тридцать, хоть и была немалая надежда отыграть свои сто назад. Тридцать превратились в десять, десять долго не продержались, и вот он стал свободным человеком лёгким на подъём, и мы пошли в гостиницу «Париж», где нам бесплатно дали пластиковые карточки с презентом в пять долларов каждому для разжигания азарта. Мы положили на них по десять долларов и пошли в казино, чтобы поскорее от них избавиться. Все проигрались. Все, кроме мужа. Он выиграл пятнадцать долларов и остановился. Так не интересно. Зато из статуса туристов мы перешли в статус игроков. Так делается статистика.
В марте 2003 года в казино «Экскалибур» в Лас-Вегасе одна женщина сорвала самый крупный джек-пот в мире – 38,7 миллионов долларов.
Мы не теряли времени на тщетные надежды обогатиться в стране жадного дядюшки Скруджа и купили питание на три дня по 35 долларов с человека. По этим купонам можно было обедать и ужинать в семи ресторанах по выбору, и дальнейшее наше пребывание в Лас-Вегасе превратило нас в героев романа Рабле. Он высмеивал пороки и, обжорство в том числе, ещё в средние века, но и спустя столетия мы с большим удовольствием отдавались во власть всё тем же низменным страстям и искушениям. После обильного застолья ничего, кроме как поспать, не хотелось. На улице в тени было плюс 46. Бутылочка холодной воды с рук стоила 5 долларов. Не удивляйтесь, Лас-Вегас построен среди пустыни.
Немного истории. Город Лас-Вегас основан в 1905 году как железнодорожная станция. «Лас вегас» в переводе с испанского - «пойменные луга». Это соответствовало действительности. В пустыне был найден оазис с источником воды, который дал жизнь городу. Штат Невада, на территории которого расположен Лас-Вегас, славился свободой нравов. Из-за суровой природы и невозможности находить средства существования более цивилизованным способом здесь были в моде жестокие бои на ринге и азартные игры. Хотя, как сказать! Невада - самый крупный производитель золота после ЮАР. Игорный бизнес даёт штату 9 миллиардов долларов в год, это всего лишь 43% от доходов штата.
В 1936 году на реке Колорадо у её выхода из Великого Каньона была построена плотина Гувера с электростанцией и озеро-водохранилище Мид. Одна из величайших плотин мира названа в честь 31 президента США, который управлял страной в годы Великой депрессии (1929-1933). Гувер был известен в России ещё в начале 20 века, когда уже на исходе царской власти он основал нефтедобычу на Кубани. По обе стороны трассы Краснодар - Новороссийск мы можем видеть старые нефтяные качалки, но нам и в голову не приходит, что их ставили американские компании. В 1921 году капиталист Гувер выделил сто миллионов долларов для помощи строителям социализма - голодающим Поволжья. Мне захотелось узнать его полное имя: Герберт Кларк Гувер. Как тесен иногда наш мир! Талантливый человек талантлив во всём, даже в отношении к жизни. Он прожил долгую жизнь с 1874 по 1964 год, сделал много добрых дел, и память о нём жива. Электричество и вода в каменистой пустыне были очень кстати. Лас-Вегас стал расти как на дрожжах.
Мафиози Сигел по кличке Багси - «слетевший с катушек» - родился в Бруклине в 1906 году, в семье евреев из России. В 1946 году он построил первый игровой центр «Фламинго» в маленьком городке Лас-Вегасе. Недальновидные обыватели считали, что он «зарывает деньги в песок». Они ошиблись. Шикарное казино стало приносить прибыль. Он мечтал выйти из тени вместе со своими «грязными» денежками и стать честным человеком, но параллельно умудрялся уводить деньги мафии из-под носа своих подельников и прятать их в швейцарских банках.
- А что нам за дело до Багси и его денег? – спросите Вы.
- На его опыте мы сделаем правильный вывод: деньги не приносят счастья и долголетия. Богатый и успешный Багси был убит в Лос-Анджелесе по приговору мафии в 1947 году в самом расцвете сил. Дух Багси очумевшие игроки иногда видят на территории его детища отеля-казино «Фламинго», названного в честь любовницы-танцовщицы, имевшей красивые и длинные ножки. Живые птицы фламинго по сей день приветствуют посетителей. Парадокс, человек был мафиози, немало грешил, но память о нём жива...
Последователи Багси строили уникальные центры развлечений уже зная, что они будут давать колоссальные прибыли. В наши дни индустрия азарта пересыпает звонкую монету из чужого кармана в свой в 80 крупных казино и в нескольких тысячах игровых павильонов. Сегодня мы в числе тех, кто приезжает в «Город Греха» за удачей.
- «Держите карман шире!» Проиграть всегда легче. Один чудак проиграл за год 127 миллионов долларов. Ему пожизненно выделили бесплатный номер в отеле за его «подвиг».
Хочется рассказать что-то интересное. Например, фонтаны, искусственные озёра и водопады. Их в городе немало.
- Но откуда в пустыне вода? - спросите Вы.
- Вода, используемая для этих целей, это так называемая «серая» сточная вода из ванн, умывальников и душа. Она фильтруется, очищается и хлорируется. «Чёрная» сточная вода из туалетов спускается в отдельную канализационную систему города.
Мы стоим перед гостиницей «Белладжио» и ничего не знаем о закулисных интригах хитроумных сантехников. Мы пришли заранее, чтобы занять место у перил перед гладким и тихим озером с прозрачной бирюзовой водой. Солнце просто палит в лицо, и по соседству молодая девушка падает в лёгкий обморок. Мы жертвуем ей бутылочку водички «Ice Mountain».
Каждые полчаса здесь играет классическая музыка, и начинают танцевать фонтаны. Они напоминают своими тонкими струйками юных балерин. Апокалипсисом являются периодические взрывы струй на стопятидесятиметровую высоту и восторженные крики из толпы. Завораживающее зрелище отвлекает от знойной жары. Музыка абсолютно синхронна с танцами. Не хватает маленьких лебедей или девушек-синхронисток. Пойти подсказать что ли? Нет, надо учить язык, а то не поймут и засудят.
Интересно, что в США стать миллионером через лотерею может один из двенадцати миллионов, в казино один из шести миллионов, а в суде может выиграть каждый трёхсотый. Не сухая статистика!
Мои слегка авантюрные мысли подсказывали мне, что надо встать ночью и пойти в казино. Ведь не зря я всю дорогу проверяла, цел ли мой загашник. Сколько же можно его беречь? Сделать это надо тайно, чтобы утром удивить своих близких выигрышем. Сюрприз будет! С такими мыслями я упала в кровать после первого дня знакомства с городом-искусителем и проспала мёртвым сном «свой миллион», о котором мне весь день зудел мой внутренний голос. В последующие дни он молчал, и на сэкономленные деньги мы покатали детей на гондолах в отеле «Венеция».
Этот отель мне понравился больше всего, наверное, потому что дети были счастливы, а я довольна, что Венеция, о которой я и не мечтала, явилась к нам сама. Дворец Дожей с золотыми потолками, пешеходный мост Риальто с эскалаторами вместо ступенек, площадь Сан-Марко - всё скопировано очень достоверно, а о канале скажу, что он чудесным образом пронизан духом Италии и Венеции! Канал довольно длинный. По нему плывут настоящие гондолы, а гондольер стоит на корме и, легко работая веслом, поёт нежные итальянские песни. Если в лодке сидит влюблённая пара, то они клянутся друг другу в вечной любви. Над всей этой красотой где-то очень высоко сияет голубое небо с лёгкими летящими облаками. И всё это в вестибюле очень многоэтажного отеля на втором этаже! И не в миниатюре! Под каналом на первом этаже расположились филиал Эрмитажа с шедеврами Пикассо, Моне, Врубеля, Кандинского и экспозиции самого большого музея в мире - музея Гуттенхем. Но мы не уйдём из Венеции.
- Ещё, ещё хотим на гондолы!
- Хорошего понемножку. Один билет стоит 16 долларов, обязательное профессиональное фото – 25 долларов. Идём дальше, нам недели не хватит, чтобы всё увидеть своими глазами.
К счастью, отель «Венеция» не входит в число тех отелей, где по ночам появляются приведения. Призрак Элвиса Пресли прописался в отеле «Лас-Вегас Хилтон», фараоны бродят по отелю «Пирамиды». В отеле «Стратосфера» души четверых самоубийц, которые, несмотря на секьюрити (охрану), сбросились с высокой башни, подстрекают по ночам слишком азартных дурным личным примером свести счёты с жизнью. В этом городе слабость человеческой души и отсутствие силы воли и духа в разных жизненных ситуациях мог бы описать только Фёдор Михайлович. Достоевскому поверили бы, он сам был игроком, но даже его гений не спас его душу от наркотика рулетки.
Как говорится, чем дальше от соблазна, тем лучше. Но статистика утверждает, что ежегодно в Лас-Вегасе приобретается 60 тысяч жилищ. Квартира с двумя спальнями стоит 120 тысяч долларов, дом – 300-400 тысяч. Снять квартиру можно за 600 долларов в месяц. Сотка земли стоит 37 тысяч долларов. Вы думаете, что все они едут в вузах учиться?
Ходить по главной улице Лас-Вегаса, улице Стрип, вечером можно только гуськом, потому что неуправляемая толпа движется в обоих направлениях нескончаемым потоком. Все желают зрелищ. Посмотреть действительно есть на что.
Около отеля «Остров сокровищ» каждый вечер устраивается битва между полуобнажёнными девушками и захватчиками-пиратами. Пиратский корабль в натуральную величину выплывает из тумана, и начинается катавасия. Стреляют пушки, горит корма, рвутся паруса, трещат мачты. Все действующие лица творят беспорядок и орут рок под фанеру. Вдруг наступает примирение, корабль уплывает, а оглушённые туристы большими толпами начинают разбегаться к следующим шоу. Нельзя выпускать друг друга из виду, чтобы не потеряться.
Людская волна несла нас вдоль по улице. У бордюра стояли в ряд мексиканские юноши и издавали странные звуки визитными карточками. Таким образом «щелкунчики» привлекали внимание несведущих людей к своему предприятию. Они раздавали глянцевые визитки с обнажёнными девицами. По закону проституция в штате запрещена, а на деле, пока мы пробирались сквозь строй сутенёров, в руки мужу впихнули солидную стопку визиток с фото и телефонами девушек: от самых юных до юбилярш. Среди них не было визитки Милли Купер, которая в свои 96 лет гордится тем, что она не безработная. Крошка Милли берёт за ночь ни много, ни мало – 1200 долларов. Она принимает клиентов по расписанию два раза в неделю и запись к мумии-нимфе на месяц вперёд. Среди сорока миллионов туристов могут быть и люди с нарушениями психической деятельности, не правда ли? Бедные юные красотки от 35 до 150 долларов, вряд ли вы доживёте до возраста и доходов Милли. Она дважды была замужем, несмотря на свою древнюю профессию. Мы и вам желаем счастья в жизни, хорошего мужа, детей, внуков...
Город горит миллионами неоновых огней. Улица Фримонт интересна тем, что её символом является неоновая фигура ковбоя по имени «Вик из Вегаса». С 1951 года он неутомимо приветствует гостей города, и его видно с трассы за много миль. В торговом центре Фримонт часть улицы перекрывает арочный купол длиной в полкилометра и шириной в 30 метров. (Это площадь пяти футбольных полей). Уникальная система видеошоу выдаёт на экран музыкально-лазерное представление, не имеющее аналогов в мире: шоу Элвиса Пресли, музыкальные клипы разных лет, современные эстрадные концерты.
По сторонам улицы множество разных бутиков, магазинов, сувенирных отделов, ресторанов и всего, что может пожелать душа. Но есть одно «но». Ноги отказываются ходить. А если представить обратный путь в гостиницу, то хочется присесть где-то в уголке прямо на пол, как это делают настоящие американцы. Я много раз наблюдала, что люди запросто сидят на полу, поджав ноги по-татарски или выпрямив колени, и занимаются своими делами, к примеру, компьютером, телефоном, детьми. Они никогда не смотрят, чисто ли вокруг, а плюхаются на пятую точку и все дела. Скажу как на духу:
- В Америке почти всегда и почти везде чисто, но мы, русские, слишком недоверчивы и скованны. Лас-Вегас – «Город Грехов», так пусть нашим самым большим грехом будет коллективный отдых на полу на знаменитой улице Фримонт! Хоть пару минут...
- Нет, умрём, но на пол не сядем!
С утра снова в путь. Отель «Стратосфера» стоит посетить из-за башни с обзорной площадкой и аттракционов. Можно просто смотреть как другие летят вниз по шпилю башни высотой в 330 метров, то ускоряясь, то тормозя. На высоте в 100 этажей выносная карусель, причём не вверх, а в сторону, вращает желающих по кругу со скоростью 65 км в час.
- Авва, Отче! Пронеси чашу сию мимо меня…
Есть ещё два сумасшедших аттракциона для особо сумасбродных особ, на которые смотреть не захотелось, чтобы не стошнило. Из окон вращающейся башни-ресторана виден весь город в ярких огнях и его окрестности.
Перед отелем-казино «Нью-Йорк, Нью-Йорк» стоит копия статуи Свободы, а весь комплекс повторяет нью-йоркские здания со всей помпезностью. Например, Эмпайер-стейт-билдинг со смотровой башней наверху – самое высокое здание Нью-Йорка – 102 этажа, а в Лас-Вегасе его копия – 49 этажей. Так что, добро пожаловать в Нью-Йорк, господа! Эмпайер-стейт-билдинг это третий по высоте небоскрёб в США. Первые два находятся в Чикаго.
- Мы в Париже? – спросите Вы, уставившись на Триумфальную арку и Эйфелеву башню.
- Да, есть возможность взобраться на королеву Марсового поля.
Непризнанный современниками Александр Густав Эйфель! Как бы он гордился собой и своими детищами: Эйфелевой башней и каркасом для Статуи Свободы! Их копируют для Лас-Вегаса! (Кстати, моделью для статуи была красивая женщина по имени Изабелла, вдова короля швейных машин Исаака Зингера).
Мы гуляли по мраморным полам отеля «Белладжио» и его бутикам, под треугольными сводами отеля «Луксор», вход в который стерегут львы и фараоны. Из вершины пирамиды по ночам бьёт в звёздное небо самый сильный в мире луч прожектора. Его видно даже из космоса. Говорят, что этот ночной «глаз» отгоняет нечистую силу от города, и всё заканчивается миром. Почему же тогда у некоторых гостей «Города Грехов» глаза инопланетян?
В каждом шикарном отеле мы делали фото на фоне интерьеров в реструмах. Дома мы предложили родственникам угадать, где сделаны снимки. Предположения были такие: музеи, дворцы, виллы, даже яхта Березовского...
Завтра утром мы прощаемся с необычным и шумным Лас-Вегасом. За три дня мы не посмотрели и четверти того, что можно и нужно было увидеть и запомнить. Конечно, если отделить «зёрна от плевел», то есть, хорошее от дурного и спокойно всё осмыслить, то придёшь к выводу: «Не всё то золото, что блестит». Есть явно некачественные подделки, преподнесённые как шедевры благодаря яркой подсветке, шумихе и ажиотажу, но каждый должен решить сам, что он не приемлет. На витрине ювелирного магазина и маленький бриллиантик блестит, а купишь его, выйдешь на солнечный свет и разочарованно подумаешь, куда только глаза смотрели? Но поздно, поезд с твоими денежками ушёл... В том и состоит талант продавца, чтобы преподнести товар лицом, а какая у него оборотная сторона, не всякий будет задумываться. Город Лас-Вегас подарил нам трое суток, где не было ни секунды для скуки.
На выезде из города над нами пронеслись четыре военных самолёта «Буревестник» ВВС США с военной базы «Неллис», которая находится в 13 километрах от Лас-Вегаса. Они летели ромбом, и это выглядело красиво. Жаль, на хайвэе нельзя останавливаться. Если я не ошибаюсь, пилотажная группа двигалась в сторону Великого каньона, потому что мы наблюдали за ними в заднее окно. Самолёты и вправду были похожи на птиц. Нос трёхцветный: красный, белый и синий, брюшко и крылья по краям белые, а тёмно-синяя середина повторяла контуры краёв. Снизу казалось, что это оперение огромной птицы. На повороте они блеснули белым верхом и синхронно ушли ввысь.
Мы мчались по хайвэю на запад в сторону Лос-Анджелеса за новыми впечатлениями, а пассажирские авиалайнеры носились над нами во всех направлениях. Одни взлетали с бетонных дорожек международного аэропорта «Маккарани» с разочарованными странниками на борту, другие шли на посадку с надеждой по имени Фортуна. Небо было безоблачное, светло-голубое. Ангелам негде спрятаться от солнца...
- Делайте ставки, господа! – говорит дилер интригующим голосом.
А что, может и подфартит кому-нибудь? Выкинет судьба эдакий неожиданный фортель! Простите, друзья, за фривольность...
Как трудно описать Лос-Анджелес, если мы видели только аллею звёзд на Голливудском бульваре, театр Кодак, торгово-развлекательный комплекс Голливуд, район Беверли-Хиллз, где проживают звёзды Голливуда, зоопарк (он не стоит внимания, жаль потерянного времени), метро и Унивёрсал Студиоз Голливуд. Парк развлечений подарил нам два великолепных дня.
На аллее звёзд блестят золотом две с половиной тысячи пятиконечных звёзд с именами выдающихся киноактёров, режиссёров, деятелей искусства, радио и телевидения. Она была заложена в 1960 году. Аллея протянулась на 16 кварталов по обеим сторонам Голливудского бульвара, но она не кажется длинной. Очень интересно идти и читать имена, овеянные славой кинематографа, тем более, что мы не представляем себя без мира кино. Мы постояли на звезде Софи Лорен, полежали на Брюсе Уиллисе, попрыгали на Джеке Воробье и пожалели загубленную душу Мерлин Монро. Одна сумасшедшая девушка оккупировала звезду Бреда Пита. То ли она его постоянно целовала, то ли молилась, непонятно. Мы не встали в очередь, как другие, а пошли искать Николь Кидман. Она очень талантлива. На тротуаре ни пылинки. Всё стёрто до блеска джинсами и ладонями и кое-где омыто слезами. На аллее нет звёзд Джулии Робертс и Клинта Иствуда. Они отказались от такой большой чести. Может быть, из-за предрассудков? Джордж Клуни не явился на церемонию вручения звезды, что обязательно, и поэтому ни попрыгать, ни посидеть на его пятиконечной славе не удалось.
В музей мадам Тюссо билеты были слишком дорогие, и мы отправились в торгово-развлекательный комплекс. Весь его внутренний дворик был сплошной танцплощадкой. На переходе второго этажа стоял танцор или диск-жоккей и показывал танцевальные движения. Огромная толпа молодёжи внизу старательно повторяла за ним. Оператор снимал танцующих в поисках талантов. Мы от всей души выдвигали вперёд свою внучку, так как она хорошо танцует, но вредный переходный возраст слишком любит копаться в своих недостатках, поэтому её талант остался за кадром.
У нас была возможность «попримерять» отпечатки рук и туфелек, вдавленных кинозвёздами в бетон перед китайским театром. Внутрь театра не заглянули, потому что не знали о богатом убранстве интерьера в китайском стиле. В роскошный отель Рузвельта мы не рискнули зайти. Пианист играл на рояле из слоновой кости для избранных мира сего. Жаль, мы забыли дома свои «коктейльные платья»...
На другой стороне улицы нас ждал Макдональдс. Что поделаешь, кушать хочется и в Лос-Анджелесе, и на Голливудском бульваре, и даже напротив театра «Кодак», где вручают ежегодную премию «Оскар» актёрам, режиссёрам, сценаристам, операторам и продюсерам. Они небожители, а мы давно не дворянского происхождения. Впервые я хорошо отзовусь о Макдональдсе. Такова проза жизни. Гамбургер в среднем стоит 6 долларов.
Заночевать в номерах отеля «Sansetflower», где жили Фрэнк Синатра или Мерлин Монро можно «всего» за 1000 долларов. Завтрак с «незабвенным» бургером Вам принесут за «скромных» 200 долларов и широко улыбнутся, чтобы Вы не поскупились на щедрые чаевые. Так будем же ценить то, что имеем за шесть кровных долларов.
Никто и никогда не знает, какова оборотная сторона медали. С 2005 года люди требуют, чтобы на аллее появилась звезда основателя фирмы по производству попкорна. Ведь без этого лакомства не обходится ни один сеанс в кинотеатре. Да, Орвил Реденбакер дал рабочие места миллионам уборщиц по всему миру. А разве братья Макдоналдс менее ценные товарищи для кинематографа? Придётся тянуть аллею славы из Лос-Анджелеса в Сан-Франциско...
Проехав по улицам района Беверли-Хиллз, где живут здравствующие ныне звёзды Голливуда, мы попали... будто на сочинскую или ялтинскую улицу. А журналы нам обещали сказку… Сплошные холмы и повороты, высокие пальмы, зелёные субтропические растения. За заборами были видны всё больше цветные крыши вилл, небольшие голубые бассейны и ни одной кинодивы. В апартаменты без перископа не заглянешь, а жаль. Как ни напрягай воображение, а представить чужую роскошь трудно. Никто там не был, но все повторяют друг за другом, что холмистый райончик с неширокими улицами и одноэтажными виллами – «сказка», и я за всеми, словно попугай. Породу попика выбирайте на свой вкус. Мне нравится попугай корелла - белый и интеллигентный, умеет говорить, петь и насвистывать мелодии. Мне бы его слух! Я бы подслушала, как Мадонна отчитывает по утрам служанку, кого привёл к себе в гости мой любимый Брюс Уиллис, сколько миллионов долларов хочет Эдди Мёрфи за съёмку нового фильма, что будет снимать в следующем году Стивен Спилберг... Ой, так можно и без носа остаться!
Увидеть настоящую сказку за высоким забором Вы можете на московской Рублёвке или на Поле Чудес в моём родном Краснодаре. Дома там от готики и барокко до современного модерна, с колоннами из мрамора и гранита, с коваными золотыми решётками и бронзовыми крышами. Особняки в Беверли-Хиллз как-то меркнут на их фоне…
Бульвары с бутиками нас не выманили из машины, потому что с нами могли поступить, как с героиней Джулии Робертс из фильма «Красотка», когда она пыталась приодеться на шикарной и знаменитой улице Родео Драйв в городке Беверли Хиллз. Зато, с какой гордостью мы можем рассказывать, что были там, где снимался этот замечательный фильм, и узнаём знакомые места, когда смотрим полюбившуюся картину в очередной раз.
Мы покатались по безликому метро. Билет на одну поездку стоит полтора доллара, а на весь день метро и автобус вместе – шесть долларов.
Сегодня наш замечательный гид Ира ведёт нас в Унивёрсал Студиоз. Мы едем в оптовый магазин COSTCO, покупаем входные билеты по 69 долларов за штуку и экономим примерно 30% денег, как если бы мы купили билеты при входе. Эти билеты дают право дважды посетить парк в течение года в любое время.
В 2012 году самая старая из голливудских киностудий Universal Studios отпраздновала свой столетний юбилей. На её территории и построен развлекательный парк для взрослых и детей. Парк находится рядом с Голливудом и занимает огромную территорию. Индустрия развлечений поставлена здесь на широкую ногу. И правильно, разве можно уничтожать декорации после таких фильмов, как «Челюсти», «Парк Юрского Периода», «Индиана Джонс», «Война миров» и многих других.
В парке, что ни поворот, то приключение. Когда мы проезжали на автобусе мимо тихого и спокойного озера, то и в мыслях не было, что в следующий момент на нас из воды выпрыгнет акула в натуральную величину и разинет свою зубастую пасть прямо перед открытым вагончиком. Через мгновение на автобус вылился шквал дождя, грязевой поток мог унести нас в пропасть, разразился гром, и засверкала молния. Все сцены настолько правдоподобны, что мы чувствовали себя участниками событий, и нас иногда охватывал азартный ужас.
Настоящий «Боинг 747» «обрушился» на жилой квартал, к счастью, задолго до нашего появления и лежал разломленный пополам на руинах домов. Мы ужаснулись, увидев, как хрупка обшивка этой машины и как мы беззащитны перед Её Величеством Катастрофой. «Войну миров» я не смотрела, поэтому и добавить нечего.
На следующей площадке настоящие легковые автомобили исполнили под аккомпанемент языков пламени синхронный танец в воздухе, потом они загорелись и взорвались, но когда рассеялся дым, машины, как ни в чём не бывало, стояли на своих местах. Вся экзотика аттракциона состоит в том, что действие начинается внезапно, сопровождается шумом, спецэффектами, взрывами и заканчивается так же внезапно.
Скажу честно, у взрослых адреналин в крови повышается быстрее, чем у детей, и в глазах загорается неподдельный восторг или страх. Особенно в павильоне, где снимался фильм «Парк Юрского Периода». Гид говорит быстро, микрофон фонит, и мы не успеваем переводить с английского и что-то соображать. Вероятно, он давал советы, как не попасть в пасть динозавру. Вагончики с туристами въезжают в огромный ангар, и ворота закрываются. Из джунглей на нас брызжет липкой слюной живой динозавр ростом с трёхэтажный дом. Он может проглотить нас целиком, но в бой за нашу жизнь вступает его сородич. Они дерутся между собой, а наш автобус бросает из стороны в сторону, словно спичечный коробок. Муж пытался заснять бой титанов, но, ни на камере, ни в фотоаппарате ничего не запечатлелось. Наконец-то, оплёванные, промокшие, замёрзшие и перепуганные до смерти, но живые, мы выезжаем из ада Юрского периода на свет Божий и обнимаем друг друга на радостях.
С этим приключением может сравниться только поездка на надувной лодке в Джурасик парке. Название говорило о том, что мы снова попадём в Юрский период, но в гонке за местами в лодке мы не обратили на него внимания и думали, что едем отдыхать. Не тут-то было! Мы понеслись на огромной скорости по чёрным лабиринтам, а страшные динозавры угрожающе ревели в джунглях и тянули к нам свои зубастые пасти. Кое-кто из нашей компании признался, что с самого начала закрыл глаза и намертво вцепился в поручни. Если у Вас кости поражены остеопорозом, лучше воздержитесь от поездки. Могут быть травмы от очень резких толчков. Недрессированных динозавров, кидающихся на посетителей, боялись все. В конце поездки нашу лодку кинули вниз с огромной высоты в речной поток. Мокрые с ног до головы, но довольные, что кости целы, мы побежали на разведку в египетскую пирамиду.
У стен, как вдоль дороги, стояли мумии в белом или мёртвые с косами, в темноте не разберёшь. Когда мы мирно шли мимо одной такой мумии, закутанной в белый плащ, она внезапно ожила и шагнула прямо на нас, раскрыв навстречу нам свои костлявые объятия. От ужаса отпрянул в сторону даже самый старший из нас, но с другой стороны на него резко двинулся всадник без головы весь в красном. Лабиринт казался нескончаемым. Внуки вцепились в меня с двух сторон, поэтому моя психика пострадала меньше, чем психика мужа. Он, как мачо, шёл впереди компании. Проход был узким, и спрятаться было не за кого. Он оглянулся назад. Наш плотный строй не желал размыкаться.
- Не бойся, - ободрили мы его, как могли.
Когда мы вышли, я услышала многое, чего не слышала за всю жизнь, хорошо, что не в мой адрес. Мумии не щадят солидных мужчин. Они не знают, что за три тысячелетия мужчины стали слабонервными. Я в шутку предложила пойти в лабиринт ещё раз, желая понаблюдать за реакцией. Все трое дружно восстали против меня:
- Хочешь, иди сама, мы подождём...
Дикий стресс мы заедали в каком-то мексиканском кафе, но их острая пища вовсе не способствует расслаблению, поэтому мы съели ещё по циннамоновой булочке в качестве утешительного приза.
На водном шоу под названием «Waterworld» мы выбрали места, на которых написано «сухо». Значит, обливать не будут, если только нечаянно. Представление началось. Бандиты нападали на небандитов, они долго ссорились и дрались на воде и на железных помостах. Герои летали по озеру на катерах и водных мотоциклах. Иногда они что-то кричали и поливали «мокрые» ряды со зрителями прямо из ведра. В конце шоу задняя стена декораций упала, и на нас полетел настоящий гидросамолёт. Все в ужасе закричали, но он плюхнулся в воду прямо у перил, окатив брызгами многих сидящих на «сухих» местах с ног до головы. Название фильма, который был когда-то здесь снят, я никак не могу вспомнить, хотя и видела его. Сюжет в том, что земля ушла под воду и герои фильма плавают по всемирному океану на ржавых посудинах и мечтают найти сушу. Вы быстрее меня вспомните название фильма. Горсть земли была в нём на вес золота.
Ночью мы вернулись в милый городок Палмдэйл. Дороги в Лос-Анджелесе самые крутые в мире. Нигде нет таких сложных развязок.
На следующий день мы снова поехали в парк и попали на великолепный аттракцион «Семейство Симпсонов» в 4D. Эффект в том, что мы летали вместе с героями мультфильма. Казалось, что экран несётся на нас с огромной скоростью. Создалась иллюзия настоящего полёта. Было здорово, но стошнило. Нам хватило приключений на весь день.
Парк Universal Studios – это высший пилотаж. Желаю всем удачи в знакомстве с этим удивительным парком наяву или в интернете. Стоит посмотреть фотографии основных шоу.
- Прощай, солнечный Лос-Анджелес! О тебе можно написать ещё немало страниц, но я пишу только о том, что мы видели своими глазами. До свидания, наши добрые друзья, Ира и Олег. Без вас мы не смогли бы увидеть столько нового и интересного. До будущей встречи, дорогие наши соотечественники.
Мы от души приглашали их в Россию, но они сказали, что им и тут неплохо.
Штат Калифорния называют золотым не только из-за драгметалла, залежей нефти и газа, но и за уникальные богатства, которыми его наградила природа. Первое из них - это леса на склонах гор Сьерра-Невада в центральной части штата.
Кто из нас не мечтал на уроках географии увидеть эти места воочию? Казалось, что учитель рассказывает не о редчайшем явлении природы, а сочиняет волшебные сказки о гигантских и древних исполинах, живых богатырях – деревьях с индейским именем «секвойя», которые с завидной стойкостью оловянных солдатиков коротают свой пятитысячелетний срок на благодатной и щедрой земле. Конечно, только редкие экземпляры секвой, подобно баобабам, достигают такого солидного возраста. Большинство деревьев-великанов скромнее. Они живут, к примеру, как кипарисы, по три тысячи лет или чуть меньше, и на судьбу не ропщут. А чего роптать? Годовая температура воздуха 10-15 градусов по Цельсию, зимние дожди и летние утренние туманы дают достаточно влаги, чтобы корни всегда были увлажнены, а верхняя часть кроны получала бы свою порцию питания извне. Ведь система сосудов внутри дерева не в силах гонять свои соки на немыслимую высоту. Солнце щедро дарит свет и тепло. Что ещё нужно для счастья? Вы скажете:
- Бывают пожары!
- Не всё так страшно. Этот катаклизм - природный регулятор. Обычно шишки секвой падают на землю, глубоко в неё входят или намокают и не могут раскрыться, а при нагревании они «выстреливают» свои семена в разные стороны, укореняются и дают жизнь новым всходам на удобренной золой почве. «Молодым везде у нас дорога».
К слову, о шишках! Их размер с пластмассовое ведёрко, а семена, как овсяные хлопья: в пол-литровой банке помещается несколько тысяч штук.
Чтобы попасть в Национальный Парк Секвойя из Лос-Анджелеса, надо было иметь смелость и выдержку. В некоторых местах шоссе ремонтировали, и оно напоминало старую дорогу из Адлера в посёлок Красная Поляна. Описать её несложно: резкие повороты-серпантины, небольшая ширина, где с трудом разъедутся две легковушки, нависающие скалы и крутые обрывы, оставленные в гранитных разломах кирки и ломы строителей позапрошлого века. Но слова впечатления не произведут. Только заглянув в ревущее ущелье, где горная Мзымта беспечно подмывает основание скалы, по краю которой ты едешь, и, ощутив спиной колючие мурашки страха, ты станешь мечтать об одном – скорее вырваться в долину. И долина покажется раем, хоть деревья обыкновенные, и небо обыкновенное, и стада не тучные.
Въезжая после довольно экстремальной дороги на территорию реликтового Секвойя Парка, думаешь, что ты попал не в сад, не в рощу и не в лес, а в храм Господний. Стены храма - это деревья. Гигантские пирамидальные секвойядендроны стройны, как кипарисы, высоки, как чикагские небоскрёбы, архаичны, как мамонты, но в отличие от последних, живы. Полные живительных соков и хвойных ароматов, они не хотят признаваться в своей древности и тщательно прячут от наших любопытных глаз свои годовые кольца под толстой, почти до полуметра, светло-коричневой корой. А прятать есть что! Две тысячи колец, две с половиной, три тысячи, три двести! Кто больше? Учёные утверждают, что самое древнее дерево в парке окольцовано три с половиной тысячи раз! Мы же прикоснулись к коре, под которой мирно дремали две тысячи древних колец - ровесников нашей эры и обняли дерево пятнадцатью парами рук, замкнув его в кольцо трепетного уважения к седой старине. И прижались к нему щекой. И замерли. И прислушались к голосу вечности. И впитали в себя мудрость и память прошлых веков. И стояли бы мы в обнимку хоть всё наше столетие, да шустрые япончики с шумом вывалились из прибывшего микроавтобуса.
- И мы хотим обниматься! – затрещали они, как сороки на мусорном острове, и стали в хоровод.
Да, в япончиках дерево куда толще. Мы бегали вокруг и тайком считали: 17, 18, 19, 20... может быть, мы пошли по второму кругу? Для нас они все на одно лицо.
Мы отошли в тишину и стали смотреть вверх по ровному стволу дерева всё выше и выше: 80 метров, 90, 100! Дальше дороги нет, уходим в небо. Нашему взгляду открылся купол небесного храма: ясно-синий, без облачка, плотно нависший над верхушками деревьев. В его божественной акустике вторились и все певчие голоса мироздания, и звуки шелеста тонких иголок, и шуршание беличьих лапок по корявому стволу, и топот красного муравья у подножия исполинов. Всё сущее в этом храме имело своё законное место, всё было охвачено теплом и светом. И свет этот от самого Бога. Он включил тысячетрубный орган, где все мелодии мира, растворившись в первозданной тишине дохристовых столетий, тихо и преданно пели Осанну. И исполнители и слушатели слились в одно целое, неделимое и совершенное. И в этом таинстве мы, люди, малые песчинки бытия, стояли заворожённые, открыв свои души для очищения. Мы в раю. И нет сомнений, что райские кущи и в кисейной бахроме веток, и в солнечных лучиках, и в причудливых узорах на стволах, и в обсыпанных сухой хвоей дорожках. Мы ненароком прикоснулись к вечности, потрогали своими руками, ощутили всеми своими чувствами, осмыслили разумом и подсознательно. Мы полны эмоций и высших материй, поэтому цифры и факты в парковом музее по поводу объёмов древесины в кубических метрах не шли в голову.
Пора и в путь. В северной части Секвойя-парка есть смотровая площадка с видом на Кордильеры. Мы спешили к новым открытиям, но чувство голода звало нас в другую сторону, а именно, в экзотическое лесное кафе. В нём всё натуральное. Столы, стулья, деревянная обшивка стен - всё массивное и крупногабаритное. Пицца тоже под стать внутреннему убранству. И цена под стать. За эти деньги мы спокойно переночуем в очередной раз в придорожной гостинице.
- Слушайте, в кулере полно еды, перекусим по дороге на смотровую площадку. Возражений нет? Тогда вперёд!
Что бы нам такое высмотреть в девственных лесах? Говорят, где-то на склоне Белой горы растёт самое древнее дерево на планете - сосна остистая, неказистая, всего двадцать метров в высоту. Зовут это дерево Мафусаил по имени библейского героя, прожившего 969 лет, то есть, дольше Ноя и дольше Адама. Дерево тщательно прячут от людей, чтобы ненароком не сглазили. Так вот, сосне Мафусаилу 4600 лет! И это индивидуальный живой организм, а не клон. Он вырос из семени. Клонирование – это один из способов размножения, когда ствол падает, а из пня или из того же ствола начинают расти новые деревья-клоны. Они могут размножать себя непомерно долго: по 20-30 тысяч лет, но генетически это будет всё то же дерево из одного семени-прародителя.
Мы мчимся увидеть невероятное, а предательские часы неумолимо отсчитывают секунды, минуты, часы. Вот тавтология, часы отсчитывают часы... Лучше бы мы удосужились взглянуть на циферблат, вместо философских рассуждений о времени. Это было бы уместно, так как в сторону севера ехал почему-то только один наш автомобиль. Любопытные Варвары, мы боялись упустить очередной прекрасный вид на горный пейзаж. Остальные же, вовремя удовлетворив своё любопытство, спешили в сторону города Фресно к уюту и комфорту. Всё-таки в один прекрасный момент, когда встречные машины совсем перестали попадаться, мы осознали, что лучше не испытывать судьбу на выживаемость в ночной дикой природе и повернули в обратную сторону. Стало смеркаться. Сумерки длились буквально минуты, и всё вокруг превратилось в кромешную мглу. В эту ночь в лесу мы были замыкающими. По нашему следу шли только чёрные медведи и вечно голодные волки. Разогнаться не давали крутые повороты и щебёнка, похожая на мелкую щепу. Взгляд вправо или влево ничего, кроме разочарования, не давал. Райские кущи превратились в кромешный ад, правда, без костров и сковородок. Это была чёрная дыра, уходящая в бесконечность. Каждый видел в ней свой страшный сон наяву.
- Смотрите на дорогу, на свет фар, а то мы ненароком зайца задавим, - отвлекала я детей от дурных мыслей о страхе.
- Когда же будет гостиница? Мы есть хотим, мы спать хотим...
Первый огонёк показался миль через сорок. Это немало, поверьте мне на слово, при средней скорости в 20-30 миль в час. Маленькая частная гостиница, в которой, к счастью, был один свободный номер, была не столь радушна, как хотелось бы. Древний, как секвойя, хозяин объявил скрипучим голосом:
- Время выезда в девять утра!
Это круто после стольких приключений, но до Фресно ещё миль 60, так что привередничать не будем. Поднялся ветер, и ветки старых сосен всю ночь стучались в наше окошко. Одноэтажная избушка на курьих ножках скрипела и пошатывалась. Избушка – это громко сказано, она всё-таки из брёвен, а «гостиница» из тонкой фанерки.
Сон был на удивление крепким и спокойным, видимо, хвойный аромат и вправду успокаивает.
Дорога до Сан-Франциско абсолютно ничем не запомнилась. Примерно 250 миль однообразного непыльного пути, и мы на окраине города-мечты Сан-Франциско.
- Смотрите, что за удача! – кричим мы, показывая на здание с неизменной синей вывеской «ИКЕЯ». «IKEA» - если быть точной, а произносится «Айкиа».
Мы идём разминать свои ноги по её залам, хоть нам в дороге ничего не нужно. Нет, нужно! А шведские фрикадельки с брусничным вареньем! Всё не сухой бутерброд. Маринованный лосось, острый мексиканский суп-пюре с сухариками, бараньи рёбра под соусом барбекю и яблочный пирог с корицей красовались на наших подносах. Пусть «ИКЕЯ» шведский магазин, но любим мы её в Америке!
Через час мы едем по огромному железному мосту, края которого не видно. За ним ещё такой же мост из железных конструкций. Он непривычно стучит и громыхает на стыках под нашим легковым автомобилем.
- Вряд ли нас ждут свободные места в гостиницах… – вкрадчиво подлила я елея на тяжесть в желудке.
- Ставьте «Магеллан» на Портленд. Без разговоров. Блуждать по ночному портовому городу не вариант. Пора научиться заранее заказывать номер в отеле.
- Отель, это когда звёзды: 4 или 5, а гостиница, когда цифры: «6» или «8»…
Мы выполнили просьбу водителя. Обиженный женский голос из GPS уточнил маршрут. Кто-то выдохнул разочарование, а кто-то клятвенно заверил, что в следующий раз – прямо в Сан-Франциско, без трёпа и остановок! Было бы сказано...
«Молчите, молчите, прошу, не надо слов,
Поверьте бродяге и поэту,
На свете есть город моих счастливых снов,
Не говорите, что его нету.
О, Сан-Франциско, о, мама мио,
Потерпи, и я прибуду на днях...»
Да не осудит меня гениальный Остап Бендер за мечту! Какая разница, о чём мечтать – о блеске огней Рио-де-Жанейро или о туманном Сан-Франциско, главное, чтобы мечта была идеальной...
«Магелланша» - не жена, она послушно вела нас в город Портленд к нашим родственникам по дороге №101 и не ворчала. Я Вам скажу:
- Дорога №101 - это сказка!
Мы покинули город несбывшейся мечты, город Сан-Франциско, через мост «Золотые ворота» и примерно через час оказались в округе Сонома. Вдоль побережья Тихого океана проходит невысокая горная гряда. Она спасает от холодных зимних ветров оазисы Калифорнии - долины, в которых выращивают виноград, сажают оливковые рощи и фруктовые сады. За низинами опять идёт гряда гор. Летом холодное океанское течение снижает жару, поэтому климат в этих местах весьма благоприятен для виноградных плантаций. Долину Сонома называют «страной вина». Здесь в середине 19 века заложил основы американской винной индустрии один венгр. Он был то ли графом, то ли авантюристом. Но это не столь важно, как то, что из своей далёкой Родины он привёз культурные сорта винограда и стал возделывать их на склонах местных холмов. Через десять лет губернатор Калифорнии отправил его в Европу за новыми сортами и за опытом выращивания неприхотливых растений. Дела шли в гору. Появились первые винные заводики. В начале 20 века их было около двухсотпятидесяти.
С 1920 по 1932 годы наступило время «сухого» закона. Инициаторами стали протестанты. Они выступали за нравственность и здоровье нации. Было запрещено употребление алкогольных напитков и их производство частными компаниями. Пить стали вдвое меньше те, кто и раньше не пил. Закон не был достаточно строг. Появились преступные группировки, занимавшиеся контрабандой и нелегальным производством алкоголя, то есть мафия. Благие намерения спасти нацию от губительного зелья провалились, а виноградники восстановились только к шестидесятым годам двадцатого века.
Сейчас в мире производится 280 миллионов гектолитров вина в год! Я не могу представить себе сколько раз можно завернуть наш земной шарик в бутылочное «покрывало» и зачем нам тысячи и тысячи сортов сухого, полусухого, сладкого, игристого, крепкого, десертного и так далее. Учёные много раз подтверждали, что вино – яд для человеческой печени, оно приводит к циррозу, а от этого недуга спасения нет. Но люди пили, пьют и будут пить. Что это? Дань традициям или невежество? Сколько людей, столько и мнений. Производители говорят, что создание вина – это искусство. А искусство требует жертв. Я помолюсь, чтобы этими жертвами не стали мои близкие. А Вы молитесь за своих. Винзаводы начнут выпускать соки или сиропы. Семьи станут крепче, а дети счастливей.
Солнечная Калифорния занимает первое место в мире по производству изюма – 2 миллиона триста тысяч тонн ежегодно, хотя в азиатских странах урожай снимают по два-три раза в год. Вот что значит использование современных технологий выращивания винограда!
На трассе №101 появился новый знак: «Сообщите о пьяных водителях» и внизу указан номер телефона. Мы сначала не поверили своим глазам. Что за знак? Какие такие пьяные за рулём? Оказалось, что по всей дороге есть множество частных винзаводов. Они-то устраивают дегустации своей продукции, а пьяному, как говорится, не только море по колено, но и Тихий океан...
Мы сбавили скорость. Нет, не за тем, чтобы наблюдать за пьяными водителями, а чтобы полюбоваться заходом солнца.
Наше неутомимое светило пело своё прощальное соло над океанским горизонтом. Его мягкие лучи грели крупные и спелые розовые и светло-фиолетовые виноградные гроздья на высоких кустах. Пологие холмы, на которых террасами рос виноград, напоминали висячие сады Семирамиды. Синее вечернее небо бережно укрывало бескрайние плантации. Заходящее солнце отдавало свое тепло поровну всему, что произрастает: винным и столовым сортам, изюмным и кишмишным. Матовые ягоды нежились в тёплых закатных лучах, предвкушая скорый сбор урожая. Лето вошло в последнюю декаду августа, поэтому щедро золотило резные прозрачные листья на виноградных кустах и прогревало почву. Склоны гор будто примеряли на себе краски скорой осени.
Иногда в населённых пунктах продавались виноград, персики, сливы, но цены были в два-три раза выше, чем в супермаркетах. В чём причина, мы так и не поняли. Может быть, в экологической чистоте продукции? Для долгосрочного хранения столовый виноград окуривают двуокисью серы. Но и на полях его немало раз обрабатывают от животных-вредителей, от плесени и грибков, а мы всё съедаем за милую душу. Виноградные кусты аккуратно подвязаны к многоярусным шпалерам, столбики только деревянные. Благо – вокруг необозримые леса.
Так что же такое вино красное и вино белое? Если Вы думаете, что из белого винограда делают белое вино, а из тёмных сортов получается красное вино, то ошибаетесь. Если ничего не думаете, то и это не порок. Итак, весь виноград после первого отжима даёт светлый, слегка мутный сок. Из него и делают белое вино. Тёмный пигмент содержится в кожуре. Он придаёт вину тёмный цвет, а вместе с косточками – терпкость. Красному вину добавляют утяжеление вкуса дубовые бочки. Белое вино лёгкое, с фруктовым привкусом. Его хранят в ёмкостях из нержавеющей стали.
Вина имеют многолетнюю выдержку, но в отличие от коньяка наибольший срок сохранения винного букета для белого вина – 5 лет, для красного - 10. Потом вкус портится. Почему вино не требует консервантов? Виноград содержит сахар и винную кислоту. При добавлении дрожжей сахар распадается на спирт и углекислый газ. Чем больше сахара, тем больше спирта. Спирт, соединяясь с винной кислотой, становится губительным для бактерий.
“In vina veritas!” – повторяем мы за древними римлянами. На самом деле истина в спирте. Его открыли алхимики в глубоком средневековье, когда искали свой «философский камень». У них было две мечты: превращать металл в золото и найти эликсир вечной молодости. За мечту разве можно осуждать? Даже за бредовую. Зато параллельно, путём проб и ошибок, они выделили «душу» из вина и дали соответствующее название: «spiritus».
Да мало ли в жизни забавных ситуаций? Например, японцы изобрели спирт в 300 градусов. Сами пробовать побоялись, дали выпить русскому. Думали – умрёт, а он жив. Спрашивают:
- Как ты?
- Ничего, - говорит наш, - только, как пукну, штаны загораются.
Чтобы закончить древнюю, как мир, тему вина, я Вам расскажу один маленький курьёзик. В Древнем Риме слово «симпозиум» обозначало пьяную вечеринку или попойку, а сейчас симпозиум - это солидное собрание академиков. Но даже они не могут решить, кому же отдать пальму первенства в изобретении вина. История виноделия уходит своими корнями в глубину веков, когда кто-то впервые на большом листе лопуха или в глиняной плошке смешал ягоды с мёдом и надолго про них забыл. Смесь на солнце забродила, и в тот вечер у костра в первобытном стойбище был первый пьяный симпозиум.
Древние греки имеют свою правдоподобную версию про весёлого бога виноделия Дионисия. Египтяне оставили в гробницах рисунки о том, как сделать из винограда пьянящий напиток. В Грузии есть находки амфор с остатками высохшего вина. Армяне считают, что Ной после потопа стал выращивать виноград именно на горе Арарат. И только французы, самые большие ценители вина, не имеют от своих предков галлов никаких подтверждений о любви к виноградному напитку с алкогольной душой, чтобы оспаривать пальму первенства в его изобретении. Досадный случай! Кто как не Франция на первом месте по производству вина? За ней идут Италия, Испания и Калифорния. Двадцать три из ста лучших вин делают именно на западе США. Всё это простые Каберне Совиньон, Шардоне, Пино Нуар, Зинфандель и т.д. Я в этом деле не сильна, да и Вам от названий какая польза? Приезжайте в Центральную долину. Почти каждый владелец винного заводика имеет частную гостиницу, дегустационный зал, термальные источники и море достопримечательностей вокруг.
Можно посмотреть ранчо Джека Лондона с домом-музеем и могилой писателя вблизи городка Глен-Эллен. Но мы едем по дороге №101 и сворачиваем налево, где на берегу Тихого океана находится Fort Ross на Russian River. Сейчас переведу: Форт Росс на реке Славянка. В самом начале 19 века в 1812 году в восьмидесяти километрах к северу от Сан-Франциско был основан Форт Росс – русское поселение для освоения и колонизации Нового света. Организовала его Российско-американская торговая компания, которая полностью принадлежала только русским купцам-предпринимателям, и дела шли в гору. О солидности этой компании могут говорить такие факты, что она при поддержке правительства организовала 25 морских экспедиций, из них 15 кругосветных с Крузенштерном и Лисянским в том числе.
Мужчины, приехавшие в Форт, осваивали территорию, ловили пушных зверьков, сажали сады и даже виноградники и успешно торговали. Русских женщин было мало и в жёны брали алеуток, якуток, финок, шведок. Все говорили по-русски. К работам привлекали местных индейцев и были с ними в дружеских отношениях. Постепенно власть в торговой компании от купцов стала переходить к военным и чиновникам. С 1850 года их стали посещать дерзкие мысли о необходимости продать закрепившиеся за русскими земли и Аляску в том числе, потому что управление компанией не смогло перевести свою экономику на капиталистические рельсы и постепенно сдавало экономические позиции. Аляску продали в 1867 году, а Форт Росс ещё раньше в 1841 году. Он стал нерентабельным, так как популяция пушных зверей сильно сократилась. Покупать Форт никто не хотел. Мексика считала эти земли своими и ждала, что русские и так уйдут восвояси. Но уйти пришлось мексиканцам под натиском американских войск в 1848 году.
Джон Саттер, калифорнийский предприниматель, всё же купил форт за 42700 рублей серебром. Он был богат и умён, но судьба его сложилась трагически.
В 1906 лига исторических объектов выкупила Форт у частного лица и превратила его в музей. Его разрушало землетрясение, уничтожал пожар, но всё восстанавливалось заново. Ежегодно Форт посещают 150 тысяч туристов. На его территории проходят фестивали и концерты. Русские, я уверена, с сожалением думают о том, что мы могли бы сохранить наше национальное достояние на «Диком Западе», да история не признаёт сослагательного наклонения.
Именно в Калифорнии стало понятно, почему по Америке интересно путешествовать. Дело в том, что весь двадцатый век бедную Россию терзали революции, войны, тираны и разруха. А американцы, отвоевав в середине 19 века все свои территории и права, больше ста пятидесяти лет созидали на своей земле настоящее. Это и дороги, и мосты, и музеи, и бесчисленное множество парков. Что ж, позавидуем им белой завистью.
Мы едем на север штата Калифорния по дороге №101. Правил не нарушаем, пьяных за рулём нет, но почему-то за нами гонится полиция.
- Может мы что-то нарушили? - спрашиваю я мужа.
- Нет, положи руки на капот и не двигайся. Пока не зададут вопрос, не разговаривай. Дети, сидите смирно!
Полицейский в полустойке медленно подбирался к нашей машине с левой стороны, держа руку на кобуре. Мы вспотели от ожидания. Наконец-то он решился заглянуть в окно водителя. Лицо его было суровым и напряжённым. Он увидел детей и расправил морщины на переносице. На все общие вопросы мы ответили. Тогда он сказал:
- Вы знаете, что у вас не горит левая фара?
- Нет.
- Вот адрес магазина в соседнем городке, где можно купить лампочку. Если не успеете, остановитесь на ночёвку. Без лампочки ехать нельзя.
«Не наш» полицейский нас бережёт. Откуда он взялся и куда исчез, мы не заметили. Одно определённо: в кустах не прятался.
Утром следующего дня, когда мы после ремонта выехали на трассу, нас снова остановили полицейские, будто поджидали специально и велели поморгать фарами.
Столица Калифорнии - город Сакраменто. (В переводе с испанского языка – «святые дары»). В нём проживают полмиллиона человек, четверть из них – мексиканцы; преступность вдвое выше, чем по стране. Хорошо, что мы проехали в стороне от этого красивого, как картинка, города.
Вернёмся к Джону Саттеру - первому законному владельцу этих земель.
Иоганн Август Зуттер был родом из Швейцарии. Наслушавшись рассказов путешественников о сказочной земле Калифорнии, он в 35 лет совершил настоящий подвиг, прибыв по бездорожью через необжитые земли Центральной Америки в канадский Ванкувер. Оттуда он приплыл на кораблях по штормующему океану в вожделенный край своей мечты. В 1838 году других дорог на Тихоокеанское побережье не было. Он привёз с собой 12 пушек, чтобы отбиваться от индейцев, несколько работников и массу идей. На берегах Американ-Ривер он основал форт «Саттер», установил свои пушки, построил кожевенный заводик, лесопилку, мельницу, стал сеять пшеницу, разводить скот. Он успевал всё. За его трудолюбие, предприимчивость и энергичность он был награждён хорошими прибылями. За десять лет Саттер стал богатейшим человеком Калифорнии. Власть за это время перешла от мексиканцев к правительству США, но всё было только в зачатке. Саттер писал письма, чтобы узаконить права на землю, которые он имел при старой власти, но новое правительство не спешило с ответом несколько лет. В принципе, личные пушки помогали ему поддерживать порядок в окрестностях. Подрастали сыновья. Индейцы работали на полях и фермах за зарплату и за «огненную воду», от злого духа которой у них не было природного иммунитета.
- Сегодня мы распилим первое бревно на доски, - объявил Саттер домашним 24 января 1848 года, но не успел он выйти из дома, как к нему пришёл его работник и принёс маленькие кусочки золота. У Саттера чуть было не остановилось сердце от предчувствия беды.
Два месяца удавалось держать новость в тайне, два месяца слухами полнилась земля, а в следующие два месяца толпы народа рванули на реки и в горы, сметая и громя всё на своём пути. Остановить их не было сил. У бедного Саттера украли и съели всё: 2000 лошадей, 4000 коров и 4000 овец. Мельницу сломали, лесопилку разорили, слуги и рабочие бросили его вместе с нескошенными полями и опустевшими фермами, а у него ещё был долг за Форт Росс. Всё рухнуло в один момент.
- Золото! Золото! Золото! – люди помешались на драгоценном металле. Через год в порту Сан-Франциско стояли 700 брошенных кораблей! Большинство парусников приплыли через Южную Америку, проведя в пути от 5 до 8 месяцев. Люди привезли с собой тиф, холеру и оспу. Команды оставляли своих капитанов на произвол судьбы и неслись в горы. Из других штатов и из-за рубежа прибыло 300 тысяч человек. Кто из них обогатился, а кто ещё больше обеднел, статистика умалчивает. Но то, что Джон Саттер разорился, это бесспорно. Он описал свои злоключения в дневниках, дошедших до наших дней.
Джон Саттер-младший вовремя понял, что всю нескончаемую орду золотоискателей надо кормить, поить и размещать на ночлег. Он хорошо знал местность и у слияния рек Сакраменто и Американ-Ривер основал город Сакраменто. Через 4 года город заплатил правительству США миллион долларов и стал столицей штата Калифорния. Всё-таки, золото – мощный двигатель прогресса.
Драгоценный металл добывают в Скалистых Горах и поныне. Можно заплатить в казну сто долларов и получить акр (это четвёртая часть гектара) земли для золотодобычи. Интересно, находятся ли энтузиасты-одиночки в наше время? Промышленная разработка золота ведётся интенсивно, ведь электронная промышленность Калифорнии нуждается в благородном металле.
Силиконовая Долина, где расположены 87 тысяч современных промышленных компаний, находится между городами Сан-Франциско и Сан-Хосе. Самые известные из них: Facebook, Mozila, Google, Yahoo, Ebay, Intel, Nvidia, Logitech, Adobe, Apple и так далее.
Вот что такое Силиконовая, а правильнее Кремниевая долина! Именно кремний используется в качестве полупроводника в микропроцессорах. А по-английски кремний – silicon. Основные отрасли: микроэлектроника, информационные технологии, биотехнологии, приборостроение. Это мировой центр электронной промышленности и заветная мечта продвинутой молодёжи, которая способна быть генератором идей и вечным двигателем процесса развития науки.
Мы продолжаем знакомство с трассой № 101 и поворачиваем налево по приглашающей нас вывеске: Redwood Nationale Park. Переводить не буду, потому что Вы всё поймёте. Это парк, покрытый древними лесами секвойи. Планета Эндор из «Звёздных войн» Вам ничего не напоминает? Если будете смотреть повторно, знайте, съёмки проходили в этих местах.
Мы подъехали к въезду в парк. Будка продажи билетов была закрыта, а шлагбаум открыт. Снизив скорость до 20 миль в час, мы пробирались по тенистой аллее в неизвестность. Был день, но солнечные лучи застревали в кроне деревьев и не доходили до земли. Стало немного жутко от тишины. Нигде ни одного автомобиля, ни одного человека. Крупные серые белки перебегали дорогу, более пугливые бурундуки выглядывали из-за стволов, показывая нам свои полосатые шубки. Значит, где-то растут сосны, шишки которых дают им корм. Птиц не слышно. Для них Секвойя Парк слишком тенист. Маленьким птенчикам нужно больше солнца.
Мы хотели было повернуть назад, как вдруг увидели впереди солнечный свет и большую поляну. Припарковавшись, мы первым делом нашли стол, чтобы пообедать. Достали курочку-гриль и овощи. Ах, как же она аппетитно пахла на свежем воздухе! Назойливые туристы чуть ли не заглядывали нам в рот. Наверное, тоже есть хотят? Голод не тётка. Сначала еда, потом природа, решили мы и, не торопясь, наслаждаясь чистейшим лесным воздухом, как настоящие гурманы, утоляли свои потребности на зависть всем проходившим мимо.
Остатки еды мы выбросили в мусорный контейнер с очень тугой крышкой и стали изучать план парка на стенде. Тут нас постиг небольшой или большой, уже не помню, шок. Кушать в парке - запрещено. Штраф 1000 долларов. Оставлять еду в машине – запрещено. Штраф 500 долларов. Если медведь учует съестное и полезет в машину и, не дай Бог, поранит лапу, штраф 5000 долларов. Вероятно, проходившие мимо нас люди думали, что мы близкие родственники олигарха. Но в таком девственном лесу ни «финансисты», ни «титаны», ни даже «стоики» не посмеют нарушать правила. В общем, Драйзера мы читали, а до вывески не дошли. Мы прыгнули в машину и помчались к трассе. К счастью, за нами никто не гнался, было время обеда, и строгий охранник парка вполне мог принимать пищу в деревянном срубе, закрывшись на замок. Правила для всех одинаковы.
Прощайте, сказочные деревья, а по-научному - секвойя красная вечнозелёная из семейства кипарисовых - символ штата Калифорния. Если снять толстую кору, дерево темнеет, поэтому его называют красным. Древесина очень ценная, лёгкая и плотная, не подвержена гниению. Если раньше деревья беспощадно вырубалась для строительства, то сейчас их берегут. Самым выдающимся дают имена собственные: «Генерал Шерман» - главный великан всех лесов, «Гиперион», «Отец лесов», «Генерал Грант».
Общее название «секвойя» им было дано по имени вождя индейского племени Чероки Се-Кво-Йи. Он был образованным и пытливым человеком. Ещё в 1826 году вождь создал слоговую азбуку для индейских языков, не прибегая ни к чьей помощи. Азбука состояла из 80 букв. Он начал выпускать собственную газету, учил грамоте детей, хотел заключить мир с правительством. Через десять лет всё его племя умело читать и писать, но все стратегические планы рухнули из-за золотых лихорадок. Индейцев стали угонять в непригодные для жизни земли или беспощадно убивать. Имя вождя племени по праву увековечено в названии гигантских деревьев, увидеть которые мы мечтали с детства. Хорошо, если бы в наших школах рассказывали не только о деревьях, но и об индейце Се-Кво-Йе, человеке с доброй душой и сердцем. И ещё один факт: азбука Секвойи была очень сложной и успешно использовалась для шифровки военных приказов во время Второй мировой войны.
- Дети, посмотрите назад. Не гонится ли за нами медведь с квитанциями о штрафах?
- Кажется, никого нет...
- Тогда не видать ему новой берлоги в этом году...
- Смотрите, зоопарк! Останавливаемся!
- Мы только что были в зоопарке в Лос-Анжелесе, животные везде одинаковые...
- Нет, хотим, хотим!
Зоопарк встретил нас огромной клеткой с двумя обезьянами. Я тут же снова поверила в теорию Дарвина о происхождении человека. Такой близкой к нам особи из животного мира, как одна из горилл, я ещё никогда не видела. Началось с того, что она стала наказывать подругу (или друга) за опорожнение кишечника в неположенном месте. Она схватила провинившееся существо, весом килограммов в сто пятьдесят и потащила в угол.
- Вот здесь, здесь ходят в туалет, а не на ветке, - тыкала она её плоским носом об пол, - сиди в углу, ты наказана!
Умная обезьяна отошла на пару метров и показала глупой свой длинный, в трещинах, язык. Затем она повернулась к нам и покрутила указательным пальцем у виска. Все, кто был у клетки, пришли в восторг, хотя не было понятно, мы дураки или вторая обезьяна. Кто-то обиделся и пошёл дальше, а я побежала в магазин за бананами. Желая подружиться, я просунула банан в клетку. Обезьяна степенно взяла его, сняла кожуру и положила банан на ящик напротив глупой обезьяны. Сама она села на пол рядом с ящиком и стала наблюдать. Другая обезьяна немного придвинулась к ящику и, не отрываясь, смотрела на банан. Наша горилла не шевелилась. Глупая придвинулась плотнее и стала потихоньку тянуть руку за сладким плодом. Тогда умная поставила локоть на ящик, сжала пальцы в кулак и покачала им из стороны в сторону. Первая ретировалась в угол и затихла, вероятно, вспомнив прежние уроки воспитания. Я просунула в клетку второй банан. Обезьяна взяла, очистила, съела и помотала головой сверху вниз:
- Спасибо!
Она стала носиться по клетке, делала невообразимые прыжки, ходила на руках, держась за верхние железные прутья клетки, стояла на голове и кружилась в разные стороны. Закончив программу, она подошла ко мне, стала мотать головой вверх и вниз и хлопать в ладоши. Я сделала то же самое. Обезьяна пришла в восторг. Целый час две родственные души наслаждались обществом друг друга.
- Браво! Браво! Лови банан!
Из какого цирка попало в клетку это чудо? Или это талантливый природный экземпляр на стадии активной эволюции? Я не могла оторваться от «дальней родственницы», но надо было посмотреть, что делают дети. Они не скучали. В этом необычном зоопарке клетки и вольеры были по краям, а в центре на большой площади среди посетителей свободно гуляли куры, утки, гуси, овечки, козочки, ламы, пони, пеликаны, голуби. Все они бежали гурьбой к новым посетителям, у которых были кулёчки с комбикормом или с семенами. Когда на меня, как из Ноева ковчега, понеслось со спринтерской скоростью разномастное стадо, я оторопела и чуть не села на заднее место, но в последний момент взяла себя в руки и стала раздавать корм. Ноги у меня были ватными. Козы и ламы брали спрессованный зелёный комбикорм мокрыми губами прямо с рук, и это было неожиданно и напрягало чувствительные нервные окончания моих ладоней. Хотелось вытереть руки, и я погладила маленькую ламочку. Какая же она мягкая! Её длинная шерсть, словно пуховое облачко, а мордочка добрая и симпатичная. Я перестала брезговать, и следующие порции еды раздавала с рук с удовольствием, без боязни. Козочек отталкивали своей крепкой грудью шипящие гуси. Им тоже хотелось брать семена с рук, но я инстинктивно высыпала остатки корма на землю. Вожак страшно рассердился и стал щипать меня за пятки. Видя, что мои кулёчки с кормом опустели, животные потеряли ко мне интерес и побежали отбирать еду у новых гостей зоопарка. На угощение денег ушло больше, чем на билеты.
День прошёл весело и незаметно. Я впервые увидела неприятных на вид, но добрых кенгуровых крыс. Морда, как у крысы, только длиннее, а сумка на животе, как у кенгуру, и в ней сидит любопытный длинноносый кенгуровый крысёныш. Сумчатым крысам совершенно не было до посетителей никакого дела. Они рылись в земле, как свиньи, и прыгали на длинных задних ногах, как кролики. Так сколько раз ошиблась природа, создавая эту карикатуру?
Лёша подружился с маленьким чёрным козлёнком и просил купить его и взять с собой. Он был согласен ухаживать за ним всю дорогу.
- Лёшенька, не плачь. Представь, что в пути он вырастет и начнёт бодаться... И чем его кормить?
- Нет, он не такой, он добрый... Мы закажем ему в «Сабвэе» сэндвич с овощами, только купите моего козлёнка! Я ему имя придумал: Ваня, Ванечка...
Остаток дня Лёша провёл в печали, смотрел в окно и молчал.
Мы пообещали останавливаться везде, где только будут указатели о достопримечательностях.
Песчаные горы были высокими и теплыми. До вершины мы не добрались, не хватило сил. Людей было много, все карабкались вверх по песчаной горе и скатывались вниз кубарем или съезжали на пятой точке. Местная молодёжь каталась на скейтбордах, громко крича от восторга. Это было на диких дюнах, а в парке «Дюны» есть прокат инвентаря и вездеходов. Об этом нам рассказала супружеская пара из Канады. Женщина русская. За 20 лет жизни на чужбине её родной язык долго подыскивал русские эквиваленты слов, чтобы описать нам недорогой ресторан рыбопродуктов, ради которого они каждое лето проводят здесь свой отпуск. В Канаде всё дороже.
Мы нашли хвалённое рыбное заведение, прочитали меню и вышли. Запах рыбных деликатесов с неизменной картошкой фри детям не понравился. Пахло морем после шторма и водорослями.
В Миннеаполисе в казино по средам вечером кормят крабовыми ногами. У некоторых особей они растут «от ушей»! Плати 25 долларов и набирай полную тарелку горячих красных конечностей членистоногих, которые недавно бегали по морскому песку во время отлива, грея свои клешни. Специальными щипцами мы ломали твёрдые суставы и извлекали белое варёное мясо. Обмакнув кусочек крабового деликатеса в топлёное сливочное масло, мы наслаждались его вкусом до тех пор, пока пищевод был способен проталкивать пищу в желудок. Кроме крабов, витрины заставлены всевозможными блюдами. Каким образом мы смогли и их попробовать, нам до сих пор непонятно. Кстати, если путешествуя по Америке Вы увидите казино, значит, можно недорого пообедать. Шведский стол ломится для всех: ему безразлично, проигрались ли Вы или только собираетесь это сделать. О холестерине и о том, почему речные раки пятятся назад, а морские бегают боком, мы подумаем завтра.
Аквариум и парк камней, выступление морских котиков, ещё один Секвойя Парк с фуникулёром и площадкой для обзора океана, дом, в котором невозможно удержаться на ногах и что-то, что я уже успела подзабыть из нашего путешествия, задержало нас на трассе № 101 на целую неделю. С одной смотровой площадки был отлично виден океан до самого горизонта. Когда волна разбивалась об одинокий риф, казалось, что огромный кит выныривает из глубины и выпускает вверх свой фонтан.
Впечатление от близости океана было непередаваемым. Настал день, когда мы увидели автомобильную стоянку перед пляжем. Дело было утром. Солнце только готовилось к дневной прогулке по синему небу, а мы бежали к океану по горячему песку. Пляж был очень большой и совершенно безлюдный. Стая крупных белых птиц и мы. Волны шелестели свой тихий ноктюрн. Набегали медленно, а убегали быстро и далеко. Может быть, было время отлива? Что мы знаем о тебе, Великий и Тихий? Ты величественный и неповторимый! Мы отдаём тебе наши сердца!
Ноги свело судорогой от нестерпимо холодной, почти ледяной воды. Не простояв и полминуты в соединении водорода с кислородом и магией величия, мы пулей вылетели на сухой песок. В отличие от воды, он был совершенно тёплый, даже горячий. В чём же феномен этого явления? Спросить не у кого. Может быть, у старожилов этих мест, старых просоленных альбатросов? Но они, боясь назойливых вопросов, загалдели, зашумели крыльями и улетели в океанские дали на рыбную ловлю.
Снимок у океана получился. Солнце по-доброму светило нам в лица, зная, что за душой у нас ни одной чёрной мысли. Только любовь к миру, к океану, к прекрасной стране, подарившей нам столько увлекательных приключений и новых встреч, к ясному небу, не такому бесцветному, как над пустыней, а яркому и глубокому.
На этой мажорной ноте мы выехали из штата Калифорния в штат Орегон и попали в новый мир развлечений. На этот раз нас ожидала пещера морских львов. Бронзовый морской лев и его фаворитка в элегантной позе приглашали гостей посетить лежбище своих живых собратьев и музей исторических фактов. Мы спустились на лифте на 4 этажа вниз и остановились перед стеклянной витриной. Нам открылся удивительный вид на нерукотворное углубление в горе с выходом наружу, прямо в океан. Дно пещеры огромного размера было залито водой. В середине пространства из воды торчала скала примерно двадцати метров в диаметре. На вершине скалы возлежал огромный красавец в золотисто-коричневой шубе – морской лев. Он то и дело важно поднимал голову, смотрел по сторонам и трубил призывный марш. Любоваться ему было кем. По всей скале лежали самки в одинаковой позе: головы их были повёрнуты к господину, а хвосты к воде. Все, как одна, смотрели на «султана Сулеймана». Гарем был готов ответить на его призыв ласками и танцами живота. Лев то и дело отрывал от каменной подушки свою круглую голову, оттопыривал длинные усы и принюхивался. Он искал свою возлюбленную «Хюрем».
Мы осмотрели музей с ископаемыми из древних геологических эпох, которые прямо на этом месте нашли свой последний приют несколько миллионов лет тому назад и были старательно и бережно откопаны и очищены до блеска. Припоминается мне, что среди прочих был и скелет крокодила. Или нет? В общем, поезжайте и полюбуйтесь сами.
За рекламу сто первой дороги мне положен бесплатный номер в гостинице. Только не на маяке. Сейчас модно ночевать в башнях с сигнальными огнями, но смотритель требует, чтобы гости всю ночь следили за работой маяка. Удовольствие начинается со ста сорока долларов на первом этаже. На самом верху придётся бороться со сном за 240 денежных единиц из Вашего кармана.
Мы добрались до городка Тилламук и отдыхать будем здесь, чтобы с утра попасть на сыроварню.
Ночлег был одним из самых дорогих и некомфортных за всю поездку. В одном из номеров рядом с нами всю ночь пили и гудели местные «аборигены» – коренные жители города трёх противоположных цветов кожи. Это был «слёт одноклассников». (Индейцы, конечно, «кореннее», но они туземцы.) Портье не желал успокаивать весёлую компанию. Скорее всего, он знал их, и эта школьная «мафия» была ему не по зубам.
- Можете сделать «check out» когда выспитесь, - «успокоил» он нас.
Звонить на номер 911 в чужой стране нам не хотелось. Наутро с больной головой мы поехали на сыроварню. В холле нас встретили пёстрые пластмассовые бурёнки в натуральную величину. Мы стали обниматься и целоваться с ними перед объективом кинокамеры, и наш ночной кошмар немного забылся. Прилавки с разными сортами сыра манили нас перспективой бесплатно отведать свежий и вкусный деликатес. Надо взять тонкую шпажку, наколоть на неё кубик любого сыра по желанию, отправить в рот и наслаждаться букетом вкуса и аромата. Сыр – очень питательный продукт, но кто помнит об этом, если сыр бесплатный? И мышеловки не видно. Всё же перед третьим заходом мы исподтишка глянули по сторонам, нет ли где видеокамер. Народ вокруг был вежливый, доброжелательный, все пропускали друг друга вперёд. По какому кругу шли другие посетители, чинно уступавшие нам дорогу, мы не считали, но некоторых уже хорошо знали в лицо.
Цеха сыроварни работали в своём обычном режиме, не обращая внимания на глазеющие из-за стеклянных стен любопытные лица. Наблюдать за таинством приготовления и упаковки продукта было довольно интересно. Рабочие между делом о чём-то негромко разговаривали. Казалось, что они вот-вот повернутся к праздно толпящимся зевакам и покрутят пальцем у виска, как та умная горилла из зоопарка. Они принимали большие головки сыра, резали их на части и отправляли в упаковочную машину. На блестящей вакуумной оболочке красовалась надпись: «TILLAMUK CHEESE». В любом магазине страны можно найти этот качественный и калорийный продукт.
Большую ошибку делают хозяева фабрики, что не ставят в дегустационном зале таблички с указанием жирности продукта на сто грамм. По этой причине мы ещё раз прошлись шпажками по круглым подносам с сыром и побежали в очередь за мороженым. Его изготавливают здесь же на фабрике. Мы добавили сладких сливочных калорий нашим бокам и бёдрам и окончательно справились со стрессом кошмарной ночи. Купив несколько кусков полюбившегося сыра, мы вспомнили, что вечером нас ждёт обильное застолье у хлебосольных родственников в городе Портленд, и помчались к океану, чтобы выказать ему на прощание наше глубокое почтение. Мы не могли поступить иначе с мировым водным покровом.
Океан давно хотел, чтобы его, в конце концов, кто-то пересёк и рассказал всему миру правду о его величии. Так и сделал известный испанский мореплаватель Фернан Магеллан в 1521 году и назвал океан Тихим. А кто сказал первым, что он Великий?
Я вижу Тихий океан - Великий, гордый и суровый.
Над ним навис седой туман, сковавший горизонт в оковы...
Играют волны белой пеной, грозит цунами островам,
Но с амплитудой неизменной прилив стремится к берегам...
Взовьётся птица - бури вестник - над набегающей волной,
Чтоб разбудить всех неизвестных, на дне нашедших свой покой...
Великий Тихий океан! Над тобой нет властелина. Ты же властен над целой вечностью, что была до нас и будет после. А наше бренное короткое житие - всего лишь песчинка на твоём дне. Ты смываешь своей волной следы ушедших времён и поколений. Ты хранишь память о них в золотой матрице, ведь на каждый миллион тонн воды приходится три грамма благородного химического элемента, мерила ценностей на нашей земле во все времена. Запомни и нас. Мы преданны тебе бескорыстно на все времена…
От городка Тилламук мы покидаем нашу любимую дорогу №101 и, повернув направо, едем вглубь материка.
Как перейти к рассказу о Портленде? Само название подсказывает, что он связан реками Колумбия и Уилламетт с океаном и служит северным портом страны. Этот город считается одним из самых зелёных городов Америки. Второе его название - Город роз. Здешний климат идеален для выращивания всеми любимых цветов. Лето тёплое и сухое, зимние дожди надоедливы и монотонны, наводят депрессивные состояния на некоторых жителей, особенно на приезжих. Если не спасают от потери интереса к жизни парки и сады, то можно побродить вблизи действующего вулкана Сент-Хеленс, сходить на балет, в оперу или на концерт молодых талантов. Здесь ежегодно проводятся соревнования по велогонкам и состязания по бегу на длинные дистанции. Все желающие могут принять участие в марафоне. В городе 40 пивоварен, и за это его называют Городом пива. Любители кофе гордятся тем, что Портленд – город кофеманов. Так зачем людям уныние и депрессия, если «жизнь хороша, и жить хорошо»! Лучше опустим достопримечательности и скажем слова благодарности милым и добрым родственникам за их сердечное гостеприимство.
Осталось две тысячи миль до дома. Дорога прямая: со стороны заходящего солнца в сторону солёного озера, из-за которого по утрам красный рассвет озаряет небо. Так поэтично называли индейцы запад, восток и Атлантический океан.
На полпути домой мирно спал небольшой городок Боузмен. Мы приехали в полночь. Гостиниц много, номер стоит в пределах 60-70 долларов. Можно пару дней покупаться в горячих минеральных источниках, если нет хронических заболеваний. Только не сидите в кипятке по нескольку часов, как это делали мы. Попутно почитали полицейские сообщения за сутки: вождение в нетрезвом виде – три случая, дебош и мелкое хулиганство – 2 человека, бизон на территории города – один, воровство из почтового ящика – одно, лай соседской собаки – один, одна чужая подвыпившая жена в объятьях соседа. Медведь гризли прогнал троих «марихуанщиков» раньше, чем подоспела полиция, два быка упёрлись рогами друг в друга на пересечении главных улиц, и их разборонила струёй воды из брандспойта дружная пожарная команда. Все эти приключения не давали спать доблестным полицейским в маленьком мирном городке с населением в 30 тысяч человек, а мы выспались под их бдительным оком, как нигде хорошо, и через пару дней отправились в Йеллоустонский заповедник.
Поначалу он встретил нас неприветливо. Все понравившиеся нам гостиницы стоили не менее двухсот долларов в сутки. До дома нам осталась последняя тысяча миль, позади больше месяца пути, откуда ж взяться таким деньгам? Мы стали менее придирчивы в выборе и нашли номер за сто два доллара в самом отдалённом и неприглядном здании. На наше счастье автобус с японскими туристами прибыл в неполном составе, объяснил нам ситуацию портье. Ещё раз подчеркну, как важно заказывать номер заранее! Мы перекусили пиццей из соседнего бара, но сделали это в номере. В баре стоял такой пивной дух, что у нас не хватило сил выдержать его и несколько минут. Как это говорится? Можно топор повесить, что ли?
Вы видели волков в зоопарке? Они вечно недовольны и озлоблены, облезлы и помяты, мечутся из стороны в сторону по тесной клетке и избегают смотреть в глаза тем, кто в отличие от них ходит по воле, но пытается заглянуть в душу к пленнику. Как же они ненавидят неволю - рабскую жизнь в клетке по принуждению! Шерсть их тусклая, неопределённого цвета. Они похожи на заключённых с пожизненным сроком. Им ненавистна жизнь от рассвета до рассвета, от одной полной луны до другой, от лета до зимы...
А теперь вспомните картину кисти какого-нибудь художника-анималиста с изображением волка: стального цвета гладкая шерсть, здоровая и лоснящаяся, сытые и умные глаза, весёлый нрав, игривость и резвость, никакого страха и хаоса в мыслях. Именно таких волков мы увидели в огромном вольере, где по красивому ландшафту из оврагов и ручьёв дружно бегали десятка два хищных животных. Они были такими красавцами, просто денди. На крепкой шее - белый воротничок поверх строгого серого смокинга, талия перетянута широким поясом, лапы в тонких атласных сапожках. В меру упитанные, не страдающие авитаминозом, ловкие, подвижные и быстрые серые волки наслаждались волей в своё удовольствие. Мы наблюдали за ними через стеклянные стены музейного домика, который стоял на территории вольера. Выражение «волк-одиночка» не подходило к их компании. Они бегали стайками и выказывали друг другу внимание лёгкими миролюбивыми покусываниями.
- Пойдёмте к медведям, мы волкам уже надоели...
Медведи были в вольере напротив. Вероятно, у них накануне произошла семейная ссора. Медведь лежал в одном углу, медведица в другом. Может быть, они не поделили дармовое пропитание или напрасно нарычали друг на друга? Никакие уговоры не могли их расшевелить.
Мы успели осмотреть музей природы и купить сувениры. Ночью мы услышали отдалённый волчий вой. Чего не хватает этим зажравшимся тварям? Квартира, мебель, гардероб... Зов природы брал своё над сытой жизнью и уютом. При свете серой луны в час полнолуния им снились просторы Скалистых гор и непроходимые заповедные чащи. Волки - как люди. В них параллельно уживаются страх и бесстрашие, гордость и раболепие, ярость и кротость, сила воли и нищета духа. Когда-то давным-давно человек приручил волка. На заре своей юности «homo sapiens» сам был далёк от совершенства, но интуитивно почувствовал именно в волке своего будущего верного друга. Много тысячелетий они развивались параллельно и позаимствовали друг у друга некоторые черты и качества характера. Примеров в жизни столько, что нет смысла на них останавливаться. У каждого есть свой жизненный опыт. Бесспорно одно: иногда собаки бывают добрее владельца. А вы, волки, сохранившие свои природные инстинкты, войте протяжно и громко столько, сколько вашей дикой душе угодно...
Йеллоустон («жёлтый камень») расположен в трёх штатах: Вайоминг, Монтана и Айдахо. Это самый первый в мире с 1872 года Национальный Парк и биосферный заповедник. Он знаменит своими гейзерами и дремлющим супервулканом. Жаль, что я до поездки посмотрела тревожный документальный фильм о возможной катастрофе, которая в любой момент может уничтожить всё живое на нашей планете. Источник тревоги за наше будущее - Йеллоустон. Мне было не по себе среди беспечных японцев и китайцев, французов и американцев, толпами выскакивавших из автобусов и восторгавшихся горячими источниками и фонтанами. Благодаря ярко окрашенным бактериям и водорослям дно мелких водоёмов вокруг гейзеров походило на разноцветную палитру, где невидимый художник смешал все цвета радуги и слегка размыл их водой. На фото горячие источники, бьющие время от времени фонтаном, гораздо красивее, чем на самом деле, тем более что не надо дышать сероводородом, запах которого напоминает запах тухлого яйца. Красота окружавших нас ландшафтов, всплески кипящей воды и весёлое настроение многочисленных туристов не подавили во мне чувство тревоги.
Хотелось скорее покинуть Йеллоустонскую кальдеру – самую большую вулканическую систему Северной Америки. За последние два миллиона лет супервулкан извергался много раз. Вся территория парка покрыта застывшей вулканической лавой. Вероятно, после очередного извержения супергигантские обитатели материка – динозавры – превратились в груду костей и черепов. Учёные не могут точно определить дату нового извержения, но опасения их не напрасны. Раскалённая магма находится очень близко к поверхности земли и оставшиеся восемь километров своего пути она может медленно двигаться к поверхности около тысячи лет, а может стремительно вырваться наружу и на нашем веку. Никто не застрахован от необузданных сил природы. И будем мы, как динозавры, лежать под слоем пепла! Так за что же мне любить Йеллоустон?
Бесспорно, гейзеры и водопад в каньоне реки Йеллоустон, пойменные луга и дикая живая природа манят своей первозданностью, но это не тот случай, когда говорят: увидеть и умереть от красоты.
В заповеднике около двух тысяч различных деревьев и растений. Хвойные лесные угодья занимают почти всю территорию парка. Осины, ивы, ольха, вязы и берёзы прижились в небольших перелесках, соединяющих сосновые рощи. Наше любимое дерево с мелкими сердцевидными листочками и белой корой, воспетое поэтами Руси, здесь потерялось где-то среди своих лиственных сородичей. Невысокие сиротливые берёзки местных лесов не вызывают тех чувств восхищения, какими их одаривают в России. Я долго не могла понять, почему их белоствольным далеко до есенинских «берёзовых ситцев». И всё же я докопалась до истины: листья у них более крупные и редкие, они не шелестят на ветерке, не колышутся, как белый парус в тихую погоду, не трепещут от горячего воздуха в знойный летний день. Для них не разливается праздничный благовест медных колоколов на белых церквушках, а если нет духовного начала, то нет и обратной связи. Природа настолько искренна, что подкупить её невозможно, она не запоёт под чужую тальянку и не наденет белый сарафан с чужого плеча. Стволы деревьев более гладкие и в них нет изначальной белизны. Они скорее серые, как у осин. Прижаться к ним нет желания, и нет желания поведать им тайны сердечные и мысли заветные или одарить поэтическими эпитетами. Под нашей берёзкой язык не повернётся и дурное слово сказать, найдешь мягкий дипломатический эпитет. Под их берёзками мы не стояли, потому что выходить из машины в лесной зоне нельзя. Вдруг лось испугается или бизон подойдёт слишком близко. Тогда не поздоровится.
Бизоны – хозяева пойменных лугов и лесных полян. Их стада сохранились в Северной Америке благодаря одному смелому индейцу по имени Бродячий Койот. Надо было быть настоящим героем, чтобы тайком вырастить стадо бизонов в 300 голов из двух детёнышей и спасти их от истребления! Бродячий Койот вырос в вигваме, крепко сидел в седле и был отважным охотником. Но охота индейцев на бизонов никогда не угрожала их популяции. Бледнолицые же безжалостно уничтожили десятки миллионов быков. Бродячий Койот увёл двух бизонов в непроходимые леса, кочевал с ними с места на место, голодал и мёрз снежными зимами, но всё же возродил стадо для потомков. Ныне множество бизонов пасутся на сытных пойменных лугах Йеллоустона и чувствуют себя титулованными монархами, которым всё в этом мире дозволено. Чернохвостые олени, сохатые лоси или игривые красавицы снежные козы намного скромней и пугливей. Они не мозолят глаза посетителям и селятся подальше от большого маршрутного кольца, где-нибудь в каньонах рек «Йеллоустон» или «Льюис».
Однажды километровая очередь автомобилей выстроилась с двух сторон перед лежащими на дороге животными, пока у старого вожака, горбатого и плешивого от линьки бизона, не проснулось чувство нравственной ответственности за поведение своего стада в общественном месте. Через четыре часа раздумий над суетностью бренного мира он вяло и медлительно поднялся и, не издав ни звука и не удостоив вниманием своих коров и тёлок, побрёл к реке. Густая чёрная чёлка между двух полых рогов и глубокая складка на переносице придавали ему неприступный, суровый вид. Дикий и равнодушный североамериканский бык с длинной, свисающей клочьями шерстью, шёл по болотцу, равномерно покачивая коротким хвостом с примятой кисточкой. Он не оглядывался на чада своя, не разгибал артрозный горб, не нюхал носом воздух в поисках фаворитки, никому не выказывал покровительства, но всё стадо один за другим послушно встало с проезжей части дороги и медленно пошло за ним, словно за нищим дервишем, в ожидании проповеди. Только у самой реки он поднял вверх голову, прикрыл круглые глаза мохнатыми веками, потряс редеющей бородой и, шумно втянув ноздрями воздух, гулко замычал. И тут же его сонные домочадцы, которые лениво плелись след в след за вожаком, сорвались с места. Кто рысью, а кто и галопом, мчались они на призыв. Прежде чем старый буффало успел опустить свою бороду в тихие воды, резвые юнцы, перегоняя друг друга, возмутили стеклянную гладь реки и, совсем как дети, стали плескаться и плавать вокруг вожака. Не обращая на них внимания, он безостановочно пил и пил холодную речную воду, утоляя дневную жажду. Сколько может выпить это чудо природы весом в 1200 килограмм? Литров десять, а может быть, двадцать? Люди высыпали из автомобилей и, визжа от восторга, наблюдали как стадо плавает и плещется, окончательно прогоняя своё полусонное состояние. После многочасового простоя никто не спешил уезжать.
А теперь решите сами, мог ли кто-либо из туристов потревожить этого неуклюжего на вид, но сильного и опасного аскета, строгий образ жизни которого внушает почтительное уважение. А вдруг он в гневе так же аскетично переходит обычную меру раздражения? Тогда любому не поздоровится на его пути, тем более, что бегает он не хуже лошади, а рога у него хоть и полые, но очень крепкие. Вот все и опасались за себя, близких и свои автомобили и терпеливо уважали чужие нормы поведения на чужой территории.
Стайка белых журавлей монотонно опускала свои длинные клювы в тёплую и чистую водицу, которая тонким слоем покрывала огромное зелёное поле сочной травы от дороги до реки. Иногда они поднимали головки с маленькими птичьими мозгами и делали нервные глотательные движения. Тельца их встряхивались от неприятных ощущений лёгкой тошноты в желудке. Зря лягушка не сдавалась и колотила ножками, желудочный сок птицы не сливки, в масло не превратится. На приближавшихся бизонов журавли не обращали никакого внимания. Другое дело белоголовый орёл или сокол, но у стайных птиц на крупных хищников настроено «шестое» чувство и в минуту опасности они предупредят друг друга.
Гулять по парку в отдалённых местах запрещено. Об этом постоянно напоминают таблички. Главное, вовремя прочитать. Кто знает, что на уме у медведя гризли в летнее время! Тем более, что гон у него с июня по август. Одно спасение – взобраться на дерево. У гризли когти как нарощенные, до 15 сантиметров в длину, и поэтому ему на дерево не влезть. Зато он сможет взять измором и показать силу своих мощных челюстей. Вообще, он весёлый, когда сыт: любит плавать, ловить рыбу, разорять ульи и лакомиться мёдом, как настоящий ценитель изысканной сладости. Может быть, кто-то не знает, что «гризли» - это его цвет: «серый, седой», а не то, что от страха за свою шкуру приходит на ум горемычному путнику, повстречавшему медведя в лесу. Да, он хищник из хищников, хоть и из млекопитающих. Гризли не боится ни человека, ни лошади. Встав на задние лапы, он своим трёхметровым ростом заставит встать дыбом все волосы на голове жертвы, прежде чем одним движением лапы сорвёт скальп. И эти чудовища находятся под охраной! А туристы, ставшие жертвой, - нарушители закона: нельзя прикармливать медведей, нельзя ходить в лес в запретной зоне, нужно тщательно убирать пищеотходы, особенно, нельзя тревожить медведя во время еды.
О последнем правиле явно знают законные обитатели Национального Парка Йеллоустон - медведи барибалы. У них чёрный мех, они в два раза меньше гризли и питаются в основном растительной пищей, насекомыми или рыбой. От гризли они могут спасаться на деревьях, так как отлично лазают. Могут бежать к жилью. Им приходится побаиваться волков, койотов и пум, рыскающих в поисках «хлеба насущного» в заповеднике. За «благородство», с каким они за весь 20 век съели в Северной Америке всего лишь 52 человека, их уважают, как некровожадных, и делают их популярными в народе. Хотя если взглянуть с другой стороны, то 52 человека - это немало. Сколько же съели гризли? Истина познаётся в сравнении, но нам она неизвестна.
Из меха барибалов сделаны шапки ирландских гвардейцев.
На милой мордочке плюшевого медвежонка Тедди светятся добротой глаза президента Теодора (Тедди его звала мама) Рузвельта, который не стал стрелять на охоте в медвежонка барибала. Этот добрый порыв души произвёл на суровых людей 19 века столь неизгладимое впечатление, что они сшили из кусочков старого плюшевого одеяла игрушку, которая второе столетие радует детей.
Медведицу барибала по кличке Винни купил в Канаде один чудаковатый военный. Он был ветеринаром и непременно хотел доставить радость лондонским обывателям. В зоопарке её увидел писатель Алан Милн и с тех пор мы умиляемся над проделками Винни-Пуха, который своими мозгами из опилок сам додумался, что в гости лучше ходить по утрам.
Дальше всех пошли в Белоруссии и посадили барибала на купюру в 50 рублей. А как на это посмотрели белорусские «зайчики»?
В заповеднике часто случаются лесные пожары по неосторожности людей, но в три раза чаще от ударов молний во время грозы. Особенно много пожаров произошло в сухое лето 1988 года. 36 % лесных угодий - это выжженные и поваленные чёрные стволы деревьев. Когда на протяжении многих миль видишь такую безрадостную картину, то приходишь в уныние. Что испытывают остальные два миллиона туристов в год, которых мёдом не корми, но дай увидеть Йеллоустон, мне знать не дано. Вдруг их посещают те же мысли?
Мы покинули заповедник и едем на восток по штату Монтана. Дорога весело бежит в сторону восходящего солнца, которое слепит нам глаза и не даёт спокойно рассматривать окрестности. Днём скорость на дорогах штата не ограничена. Сколько душе угодно, столько и жми на газ. Нам спешить некуда. Нам интересно в прериях. Прерии - это североамериканские степи. Скажешь «степь» - представишь казаха с дутаром, скажешь «прерии» - видишь индейца на мустанге или ковбоя с пистолетом и лассо. При слове «пампасы» по ковыльной степи идёт аргентинец в пончо и широкополой шляпе, а в саванне бушмены прячутся от жары под одиноким баобабом. Удивительно многообразен мир и в тоже время един. Огромные просторы земли, покрытые сомкнутым травным ковром, изрезанные оврагами и ложбинами, и есть степь или прерии. В штате Монтана степные травы низкорослые и негустые. Скалистые горы не дают тихоокеанской влаге проникать на Великую равнину. Куда ни глянешь, сухая земля, сухая сентябрьская трава. Ни индейца, ни ковбоя, ни быков, ни бизонов - никого нигде не видно. Всё живое жмётся к источникам воды, к оазисам цивилизации - поливным фермерским угодьям.
Штат Монтана знаменит могильниками динозавров. Может быть, много миллионов лет тому назад природные катаклизмы погребли гигантов под слоем пепла неизвестного нам вулкана или они погибли от ударной волны при падении метеорита. Эти теории стары, как мир. Объявляется конкурс на самую интересную версию:
- Инопланетянам понравилась наша планета, но жить в соседстве с тридцатитонными зауроподами и семидесятитонными аламозаврами было неуютно. Тогда они построили огромный мясоконсервный комбинат и завалили свою планету тушёнкой с земли...
- Чтобы избавить землю от гигантских ящеров, инопланетяне прислали карательный отряд, который стрелял снотворным. Динозавры засыпали на сто лет, а за это время их шкуры высыхали на солнце и разрушались. Груды костей и целые скелеты в Национальном Парке Макошика в штате Монтана тому подтверждение...
- От таинственного порошкообразного вещества, которым марсиане посыпали землю, самки динозавров перестали нести, извиняюсь, откладывать яйца. Озверевшие самцы решили, что это бунт, и перегрызли своих соплеменниц.
Всё! Версии с инопланетными цивилизациями не принимаются!
- Шестьдесят пять миллионов лет тому назад у земли было три луны: одна каменная, вторая из чистого золота, а третья из серебра. Земля была под надёжной охраной священного треугольника. Тёплые субтропики царили на всей суше. Динозавры не могли нарадоваться изобилию еды и мягкому климату. Но коварные инопланетяне... Ну, пожалуйста, можно я доскажу? Они прилетали на золотую и серебряную луны, откалывали куски и увозили в свои галактики. Когда от драгоценных лун ничего не осталось, в мире произошла глобальная катастрофа. Огромный прилив затопил всё живое. Динозавры взбирались один на другого, чтобы вдохнуть воздух. Поэтому кости и скелеты тираннозавров и трицератопсов, анкило - и тесцелозавров покоятся грудами на бесплодных ныне землях Макошики. Спасся самый маленький динозаврик, потому что он 40 дней пролетал над водой, а когда приземлился, то стал родоначальником всех кур и петухов. Крылья его так ослабли за время полёта, что с тех пор он не летает. Самый злой динозавр набрал полную грудь воздуха, закопался в ил и стал крокодилом...
По своим размерам штат Монтана занимает четвёртое место после Аляски, Техаса и Калифорнии. На его огромной территории проживают всего лишь два с половиной миллиона человек, 46 тысяч из них живут в городке Хелена – столице штата. В основном Монтана – животноводческий край. 30 тысяч фермерских ранчо снабжают страну молоком и мясом. Многие фермеры принимают туристов и устраивают шоу. На родео ковбой-скотовод показывает умение накинуть лассо на дикого бычка, свалить его на землю и спутать ему ноги. Стиль вестерновских фильмов не изжил себя на земле Монтаны. Любой желающий может научиться держаться в седле и поскакать по прериям. После долгого дня туристов угостят стейком из мраморной говядины. Куски мяса нанизывают на настоящие вилы и опускают в огромный котёл с кипящим маслом. Через несколько минут сочный деликатес с хрустящей корочкой будет таять у Вас во рту, после чего Вы вновь встанете в длинную очередь за новым куском.
Штат богат Национальными парками и заповедниками. Самый уникальный из них Ледниковый парк Глетчер. Он находится в Скалистых горах и называется «Корона континента». С его ледников берут начало реки Миссури и Святая Мария, о чём гремят во все концы света шумные водопады. Горные озёра так чисты, что на дне виден каждый камешек, будто это не галька, а большие цветные драже из прошлых столетий.
Отроги Скалистых гор - любимейшее место для охотников за фотографиями бизонов, баранов, оленей, коз, лисиц, волков, медведей. Животным здесь довольно комфортно, так как их тропы не перерезаны дорогами. В заповеднике можно передвигаться только пешком или на лошадях. Природа предгорий намного красивее и богаче, чем прерий, и туристы заполняют летом все кемпинги и отели.
Местные индейские племена сиу и лакота могли бы поведать нам о своих героях 1876 года, если бы мы знали их язык. Теснимые со своих исконных мест золотоискателями, они дали бой американской армии у реки Литтл-Биргхорн и уничтожили пять рот полка под командованием Джорджа Кастера, которого убили и скальпировали со всеми остальными воинами. У мемориального памятника Кастеру и его солдатам в наши дни индейцы устраивают праздничные шествия, а бледнолицые с любопытством глазеют на широкие плечи индейцев, их украшения и красивых женщин в национальных одеждах. Впереди колонны всегда шествует вождь в короне из орлиных перьев и гремит змеиными погремушками. Вечера они проводят вместе в местных игорных домах, только индейцы в них хозяева, а все остальные – гости. Вот так и живут, не скучая, жители большого штата Монтана.
- Что до нас, русских, то мы бы хотели знать, где выпускались знаменитые в прошлом веке джинсы «Montana» и спортивные костюмы «Мontana». В нашей семье и то и другое было, отличного качества и фасона. Интернет не даёт ответа на этот вопрос, поэтому в голову приходят мысли о более близких странах, таких, как Польша. Или это советские цеховики, рискуя жизнями, в жутких подпольных условиях создавали «американские» шедевры? Честь и хвала. Мой бирюзовый спортивный костюм с маленькой вышитой на груди эмблемой «Montana» украшал мою тогда молодую фигурку не менее десяти лет, не теряя формы и цвета.
Интересный штат Монтана вдруг закончился. В штате Северная Дакота слегка сменился пейзаж. Осины, ольха, берёзы и высокие кустарники чуть было не скрыли от нас долгожданную уютную рестерию, где мы выбрали несколько рекламных журналов с достопримечательностями штата. Оставим их на следующую поездку. Всего не пересмотришь. В России внуков ждёт школа.
Завершающий нашу поездку штат – наш родной штат Миннесота.
- Не хотим домой! Хотим в гостиницу с Wi-Fi и с бассейном, со сладкими вафлями и кленовым сиропом на завтрак!
- Мы ещё не узнали, что стало с Эвой и Адамсом!
- Ничего с ними не стало. Они жили, как все люди. Трудились в поте лица. Адамс отморозил ноги на Клондайке. Жизнь ему спас старший сын, но одну ступню ему пришлось ампутировать. Эва возила его на прогулку в деревянной тележке. Третья золотая лихорадка унесла множество жизней, потому что с суровой природой Аляски шутки плохи.
- А младший сын уехал в Польшу и нашел наследство?
- Счастливый конец придумайте сами...
- Им нужны были деньги...
- Вы думаете металлические и бумажные знаки, которые являются мерой стоимости при покупке или продаже, могли повлиять на их отношения? Может быть. Тогда проще объяснить, почему Эва никогда не говорила о своём прошлом. Адамс не был гордецом, но имел достоинство. Эва уважала его взгляды на жизнь и не хотела разрушить равновесие в их добрых отношениях. Бывает такая мудрая любовь.
Миннесота, Миннеаполис, Миннетанка, Миннехаха... Как много слов с индейским корнем «минне», который в переводе значит: «вода». В штате, который ещё в советских учебниках географии в шестидесятые годы прошлого века называли краем 10 тысяч озёр, это и не удивительно. Ещё Миннесоту называют «Штат Северной звезды», «Штат суслика», «Штат хлеба с маслом». «Миннесота» в переводе с индейского – «облака в воде».
По величине штат занимает 12 место в стране. Население более 5 миллионов человек. (Как Краснодарский край.) Природа разнообразна: на севере - озёра и леса, на юге - прерии и равнины. Скалам Миннесоты 3 миллиарда лет. Они старейшие на планете. В городке Интернешнл-Фоллс зафиксирована самая низкая температура в США -51 градус. Его называют «холодильником нации».
За последние 10 лет эксперты 6 раз признавали штат Миннесота самым здоровым в США. Хорошая экология, чистый воздух и вода, большая продолжительность жизни, щедрая на дары и удивительная по красоте природа навсегда влюбляют в себя её жителей. Пусть во веки будет так. Улицы городов довольно чистые. 37% населения немцы, затем идут скандинавы, англичане, поляки, итальянцы, чехи и так далее, но все они американцы и корней их предков на их лицах не прочтёшь. Они говорят по-американски и не любят английских правил и интонаций. Русскую речь можно услышать где угодно: в русских магазинах, в театре, в офисах, в прекрасном ресторане «Санкт-Петербург». Американцам нравится, если говоришь, что ты приехал в гости, посмотреть Америку, а не жить постоянно.
Самый большой в США торгово-развлекательный центр находится в пригороде Миннеаполиса и называется «Mall of America». Его построили выходцы из Азербайджана братья Гермезян. В центре комплекса расположен крупнейший в стране парк аттракционов «Николлодион» под закрытым куполом. В торговых аллеях на трёх этажах открыто более 500 магазинов! Крупнейшие из них: «Nordstrom», «Sears», «Macy’s», «Bloomingdale’s». В них мужская, женская и детская одежда, обувь, аксессуары, сумки, украшения, косметика, товары для дома от таких ведущих дизайнеров как Kalvin Klein, Guess, Ralph Lauen, Michael Kors. В моле огромное количество ресторанов и кафе, но мы ходим обедать в соседнее здание со скромным названием «IKEA». Говорят, братья Гермезян построили ещё более крупный мол в городе Эдмонтоне в провинции Альберта в Канаде. 800 магазинов, 110 ресторанов, отели, казино, в общем, всё, что нажито непосильным трудом...
Как живёт русскоязычное население в Миннеаполисе? Прежде чем ответить на этот вопрос, узнаем, как они попали в США.
Евреи – эмигранты из СССР. Давно адаптировались, так как живут здесь по тридцать лет и более. Их дети выросли и выучились и имеют престижные профессии врачей, юристов, адвокатов. Некоторые стали владельцами фирм или кафе, небольших транспортных компаний или риэлторских контор. Имеют шикарные дома, машины, стабильные заработки от 10 тысяч долларов в месяц. Другие предпочитают работать на боссов в крупных компаниях и делать карьеру. Зарплату от 5-7 тысяч с перспективой считают для себя реальной. Внуки учатся зачастую в частных школах, имеют репетиторов по математике, заранее готовятся в колледжи. По примеру родителей чётко знают, как важно хорошее образование. Старики живут отдельно от детей и внуков. Как приятно, что молодёжь не обрывает связи со стариками, но и не надоедает им своими проблемами.
Если некоторые евреи-эмигранты успели заработать пенсию, то она в пределах тысячи долларов. Они имеют субсидированное жильё, то есть платят половину стоимости, примерно 500-600 долларов в месяц. Ходят на «бесплатку» - 2 раза в месяц, где получают пакеты с продуктами и предметами первой необходимости. Любят посещать детский садик для взрослых – полный пансион на весь день: питание, отдых, экскурсии, фитнесцентры. Все расходы оплачивает страховая медицинская компания. Обычно врачи направляют в садики одиноких пожилых людей, чтобы у них не было дефицита коллективного общения. Чем Вам не коммунизм? Я встречала только одну пожилую семейную пару, которая отказалась бы от всего и уехала в свой родной Ленинград, но нет денег на жильё, нет российского гражданства. Другим хватает русского телевидения, которое они никогда и ни на что не променяют.
В Миннеаполисе есть русскоязычные журналы и газеты, различные комьюнити, религиозные учреждения для всех видов религий. Журнал «Форум» издают на русском, большинство авторов – евреи. Читать интересно: много воспоминаний о жизни в России, о писателях и поэтах, о первых эмигрантах, о ветеранах Второй мировой. День Победы – самый любимый праздник.
Суперсовременная медицина доступна всем пожилым эмигрантам, и за это низкий поклон местным властям и страховым компаниям. Больных раком всегда лечат бесплатно. В клиниках суперсовременное оборудование. Для сравнения могу привести пример: грыжу оперируют утром, а после обеда пациент уже отправляется домой с подробной инструкцией и лекарствами на 2-3 дня, и никаких уколов и перевязок.
Работающему населению нужно оплачивать медицинскую страховку (до 500 долларов в месяц за семью при небольшой зарплате или до 1000 и более при больших доходах), но при посещении врача им приходится доплачивать по 200-300 долларов за приём. К примеру, без страховки посещение детского уролога в специализированной клинике обойдётся родителям примерно в 700 долларов, даже если приём продлится десять минут и врач скажет, что ничего серьёзного нет. Посещение дантиста – самое дорогое. К примеру, лечение зуба с удалением корней или пломбированием стоит от 600 долларов, протезирование от 1200.
Эмигранты по линии веры - баптисты, которых притесняли за веру при советской власти и которым разрешили выехать со своими многодетными семьями в девяностые годы. Живут здесь в среднем по 20-25 лет. В России многие имели не более восьмилетнего образования. Многие трудятся «на клинке», то есть по уборке домов или в строительных бригадах. (Вы уже представили таджиков у нас в стране?) Конечно, не всегда так. Некоторые стали учиться, работают водителями, продавцами, клерками в банках, открывают частные детские садики на несколько человек. Их дети обучаются в американских школах, подражают американской молодёжи, и родителям зачастую трудно удерживать их в рамках своих религиозных убеждений. Но это не правило. В каждой семье по-своему решаются эти проблемы. Религиозные общины довольно большие: от нескольких человек до тысячи и более. По субботним или воскресным дням около церквей негде припарковать автомобиль. Проповеди читают на русском языке, поют псалмы и песни, устраивают совместные обеды, оказывают посильную бескорыстную помощь евангельским христианам-баптистам России.
В Миннеаполисе около двухсот баптистских церквей и одна православная. Каждый добропорядочный американец считает своим долгом прийти в воскресенье в церковь всей семьёй, в праздничной одежде, послушать проповедь, пообщаться со знакомыми, поблагодарить Господа. Атеист в их обществе, что белая ворона в чёрной стае. В конституции США чётко прописано, что каждый человек может веровать или нет по своему усмотрению.
Выигравшие гринкарту. Если Вы среднего возраста и у Вас нет родственников или хороших друзей в городе, куда вы собираетесь приехать, Вы должны привезти с собой приличную сумму денег, чтобы первое время жить в гостинице, купить автомобиль и найти работу. Снять жильё без заработной платы Вам не удастся. Необходимо иметь справку с места работы о зарплате хотя бы в тысячу долларов и поручителя, что Вы будете соблюдать порядок в квартире. Вы обязаны подтвердить свой стабильный доход. Большую семью не поселят в маленькую квартиру. Если семья из четырёх человек, то ей нужно два санузла по американским меркам. Жильё может стоить от 600 (квартира с одной спальней максимум на два человека) до 1200 и более долларов в месяц. В стране, где уровень безработицы достигает 10%, устроиться на работу без знания языка практически очень сложно. Я не говорю, что невозможно. «В жизни всегда есть место подвигу». Нужно заранее найти благотворительную организацию или семью, которые разделят с Вами Ваши заботы и помогут решить проблемы на первых порах. Мой муж выиграл гринкарту, мы приехали к близким родственникам и они возились с нами, как со слепыми котятами, пока не решились основные вопросы с работой, жильём, медицинской страховкой.
По гринкарте можно жить в Америке 10 лет, не получая гражданства. Подавать документы на получение американского гражданства разрешается по истечении 5 лет при условии, что Вы прожили в стране не менее двух с половиной лет. На экзамене нужно ответить на десять вопросов из ста по знанию конституции США. Вопросы задают на английском, и отвечать надо также. Затем необходимо подтвердить знание языка в письменном виде. Задания не сложные. Вопросов о политике не задают. Кривить душой не придётся. Американцы принимают близко к сердцу чужие переживания и от души будут радоваться за Вас и поздравлять, если Вы станете гражданином США. Они беззаветно любят свою страну. Однажды я присутствовала на стадионе во время исполнения американского гимна. У меня пошли мурашки по телу, когда несколько тысяч человек, как один, встали и торжественно исполняли гимн, приложив на сердце правую руку.
Наблюдая за американцами хочется сказать, что они очень трудолюбивы. Рабочий день начинается рано. Например, в глазной клинике в семь утра уже идут операции. Работают честно и дорожат своей репутацией. В России в клинике Фёдорова мужу предложили немедленно заплатить 32 тысячи рублей (тогда это была тысяча долларов) и удалить катаракту. Он к счастью не успел и обратился в глазную клинику в Америке. Здесь ему сказали, что катаракта ещё незрелая и только через два с половиной года успешно сделали операцию, к тому же бесплатно. Все расходы покрыла страховая компания.
Беременные женщины в Америке работают на своём рабочем месте до самых родов. У них нет декретного отпуска. Они ничего не знают о том, что в России женщины уходят в декрет за два месяца до родов и полтора года имеют оплачиваемый отпуск по уходу за ребёнком. Американки в большинстве случаев обязаны выйти на работу через две недели после рождения ребёнка или уволиться.
Профессия учителя не так высокооплачиваема, как, к примеру, профессия инженера. Некоторые учителя работают на двух работах, если не запрещено по основному контракту.
Каждый более или менее самодостаточный американец старается откладывать деньги. У них это называется «сэйвать», то есть копить на старость. Предел мечтаний – миллион долларов. Тогда человек чувствует себя защищённым. Сюда входит выплаченная банку недвижимость, автомобили, драгоценности. Некоторые так втягиваются в накопительство, что работают на износ, во всём себе отказывают в настоящем, чтобы в будущем, пойдя на пенсию, (в 65-67 лет) пожить в своё удовольствие. Но привычка копить приводит к тому, что на пенсии некоторые из них по инерции проводят время за поисками купонов на скидку в продовольственные и промышленные магазины.
Другие наоборот, не копят, а тратят доллары на семейные обеды в кафе и ресторанах, на отдых в развлекательных центрах, на путешествия. Престижно обедать или ужинать с родственниками или знакомыми вне дома во время уикендов и праздников.
Зимой и летом многие американцы занимаются спортом на стадионах, теннисных кортах, в фитнесцентрах, где и взрослые, и дети укрепляют своё здоровье, чтобы как можно реже обращаться к врачам. Велосипедные дорожки в штате Миннесота я назвала бы настоящей гордостью. Они тянутся на много десятков миль, соединяя озёра и небольшие городки между собой. Для любителей велоспорта они совершенно безопасны.
Сколько людей, столько и мыслей, столько и судеб, и мнений. Понравилось ли Вам путешествие на бывший когда-то диким, а теперь очень даже крутой и цивилизованный запад? Захотелось ли увидеть всё своими глазами? Если да, то счастливого пути. А мы прощаемся с Вами до новых встреч на дорогах Америки без политики.
Чтобы не писать о тоске по родине, я поставлю в конце рассказа стихотворение в память об одном русском парне, которого звали Сашей. К сожалению, он ушёл из жизни слишком рано.
Исповедь эмигранта
Ветер гнёт чужие клёны
В дальней стороне,
Край красивый и зелёный,
Но не спится мне.
Всё мне чудятся берёзки
И ночной туман,
Поутру росинки-слёзки,
И от них я пьян.
Пьян я запахом бурьяна,
Ароматом трав.
Заскучал я слишком рано,
Прав я иль не прав?
Не найти мне в этой жизни
Своего пути,
Так возьми ж, меня, как птицу,
В небо отпусти.
Отпусти туда, где солнце
Крылья опалит.
Я увижу край родимый,
Сердце защемит.
Горы, речки, перелески
Даже с высоты
Мне покажутся милее
Голубой мечты.
Я раскину над страною
Два больших крыла,
Заслоню её собою,
Чтоб всегда цвела,
Чтоб не знала бед и горя
Бурь и непогод,
Чтоб в ней не было изгоев,
Чтобы жил народ…
Только, что это со мною?
Размечтался я.
Солнце силой неземною
Обожгло меня.
Опалил мне крылья пламень,
Растопился воск,
И лечу я вниз, как камень,
И слетает лоск
С голубой мечты заветной,
С утренней зари,
С тишины под старой веткой,
Что не говори,
Я привык уже к хайвэям,
В лизинг жить и в рент,
В банках я долги имею,
Сыт, обут, одет.
В казино хожу в субботу,
Устрицы поесть.
Без спиртного. Что ты, что ты!
С этим можно сесть…
Я законы соблюдаю,
Здесь без них нельзя,
И не пью, и нее гуляю,
Видели б друзья!
Город, словно муравейник,
Все вокруг спешат.
Лимузины по асфальту
Шинами шуршат.
Разноцветной масти люди,
Ну и что ж, пускай,
Привередою не буду,
Говорю всем: Хай!
Мне приятно по газонам
Стриженым ходить,
Остаюсь в стране зелёной,
Так тому и быть.
Я собакою на сене
Чувствую себя
Если память не изменит,
Изменю ей я:
Счастлив буду, всё забуду,
Денег накоплю,
И тайком от всех на свете
Я билет куплю.
Выйду рано на рассвете
На родной земле,
Солнце купола осветит,
Зазвучат во мне
Звоны-стоны, звоны-жалость,
Звоны-голоса,
Детство, юность, всё осталось,
Жизни полоса
Раскололась, как орешек,
На две стороны,
Я, признаться, очень грешен,
Нет родней страны!
Дорогие читатели, вот и закончилось наше небольшое путешествие в сорок дней по великим просторам Северной Америки. Мы проехали семь тысяч миль, а для русских привычнее – десять тысяч километров. Не знаю, как Вам, а нам не хочется покоя на диване. Мы мечтаем о пляжах Майами, его золотых песках и тёплом и очень солёном Атлантическом океане после ледяных вод Тихого и Великого. Мечтаем увидеть Дисней-Лэнд в Орландо, белопесчаный Мексиканский залив, самый большой в мире аквариум в небольшом городке Чаттануга и множество других невероятных и удивительных мест. Мечта всегда согревает наши души смелым полётом…
Как полюбить Америку без политики
© Copyright: Нелли Добротолюбова, 2015
Свидетельство о публикации №215081900130
Свидетельство о публикации №215081900130
Рецензии
Нелли, привет!
С немалым интересом прочёл описание Вашего кольцевого автомобильного странствия по Западу США – рассказа «Как полюбить Америку без политики». Несколько удивился, не встретив упоминания книги «Одноэтажная Америка» советских журналистов Ильфа и Петрова – описания кольцевого маршрута по США в тридцатые годы ХХ века. Поездка тогда имела цель содержательного ознакомления советского читателя с активной капиталистической страной-партнёром в строительстве наших автогигантов на Волге, первой линии московского метро, ДнепроГЭСа. После презентации журналистов, а Нью-Йорке был выдвинут американской общественностью мистер Адамс с супругой Ребеккой. Он участвовал в строительстве ГЭС на Днепре и великолепно знал США, а его супруга оказалась надёжным драйвером в поездке по прериям и горам Северной Америки.
Советское правительство командировало в эту поездку очень зорких и думающих писателей, а мистер Адамс, будучи инженером, обладал ещё и аналитическим умом. Запомнился его вопрос: «Сэры, вы не задумывались, почему индустриальная Америка готовальни для черчения не производит сама, а покупает в Германии?» Подобные вопросы как изюм в булочке оказались ценнейшим компонентом в конечном продукте – книге Ильфа и Петрова «Одноэтажная Америка». Мне посчастливилось в этом убедиться в автомобильных поездках по США даже в начале следующего века.
*
«Как полюбить Америку без политики»? На этот риторический вопрос сама книга Ильфа и Петрова даёт ответ: надёжное финансирование командировки «дядей» или государством и удачное сопровождение компетентными местными гражданами (принимающего государства).
В конце рассказа Вы, Нелли, как бы спохватываетесь и начинаете отвечать на вопрос Высоцкого: «Где деньги, Зин?», но делаете это отрывочно, как гость у гостеприимных хозяев, которые берегли ваши нервы, не посвящая вас в свои издержки на ваше гостевание. (Не забыть про медицинское страхование!) Так какой доход должна иметь семья из отца, матери, одного ребёнка и хотя бы одного предка (бабушки или дедушки)?
Можно полюбить Америку, покинув Россию в детстве под крылом родителей. Родителей, ставших в России/СССР классными специалистами и нашедших себе высокооплачиваемое применение в США. Что им снится ночами – не знаю. Школьники, их дети, натурализуются быстро. Драмы же дедушек и бабушек («сениоров»), уехавших с детьми (средним поколением) или оставшимися в России – одинокими – я изложил в десятке эссе «Кровь в перевязочной. 1 – 10» http://stihi.ru/2022/12/16/7149
*
Нелечка, я с наслаждением погулял с Вами по секвойя-парку, промчался по штату Колорадо, хотелось бы всё ещё повторить и приумножить, но политика НАТО, нехватка серого вещества у спотыкающегося на трапе президента, гонор вождей «незалежной», да и собственные годы – не помощники!
Не лучшее место и время у нас для публикаций про такие солнечные искристые поездки, когда Кордильеры щедры на водопады! Спасибо за сделанную яркую работу!
Сергей
Сергей Таллако 27.09.2023 14:30 • Заявить о нарушении
С немалым интересом прочёл описание Вашего кольцевого автомобильного странствия по Западу США – рассказа «Как полюбить Америку без политики». Несколько удивился, не встретив упоминания книги «Одноэтажная Америка» советских журналистов Ильфа и Петрова – описания кольцевого маршрута по США в тридцатые годы ХХ века. Поездка тогда имела цель содержательного ознакомления советского читателя с активной капиталистической страной-партнёром в строительстве наших автогигантов на Волге, первой линии московского метро, ДнепроГЭСа. После презентации журналистов, а Нью-Йорке был выдвинут американской общественностью мистер Адамс с супругой Ребеккой. Он участвовал в строительстве ГЭС на Днепре и великолепно знал США, а его супруга оказалась надёжным драйвером в поездке по прериям и горам Северной Америки.
Советское правительство командировало в эту поездку очень зорких и думающих писателей, а мистер Адамс, будучи инженером, обладал ещё и аналитическим умом. Запомнился его вопрос: «Сэры, вы не задумывались, почему индустриальная Америка готовальни для черчения не производит сама, а покупает в Германии?» Подобные вопросы как изюм в булочке оказались ценнейшим компонентом в конечном продукте – книге Ильфа и Петрова «Одноэтажная Америка». Мне посчастливилось в этом убедиться в автомобильных поездках по США даже в начале следующего века.
*
«Как полюбить Америку без политики»? На этот риторический вопрос сама книга Ильфа и Петрова даёт ответ: надёжное финансирование командировки «дядей» или государством и удачное сопровождение компетентными местными гражданами (принимающего государства).
В конце рассказа Вы, Нелли, как бы спохватываетесь и начинаете отвечать на вопрос Высоцкого: «Где деньги, Зин?», но делаете это отрывочно, как гость у гостеприимных хозяев, которые берегли ваши нервы, не посвящая вас в свои издержки на ваше гостевание. (Не забыть про медицинское страхование!) Так какой доход должна иметь семья из отца, матери, одного ребёнка и хотя бы одного предка (бабушки или дедушки)?
Можно полюбить Америку, покинув Россию в детстве под крылом родителей. Родителей, ставших в России/СССР классными специалистами и нашедших себе высокооплачиваемое применение в США. Что им снится ночами – не знаю. Школьники, их дети, натурализуются быстро. Драмы же дедушек и бабушек («сениоров»), уехавших с детьми (средним поколением) или оставшимися в России – одинокими – я изложил в десятке эссе «Кровь в перевязочной. 1 – 10» http://stihi.ru/2022/12/16/7149
*
Нелечка, я с наслаждением погулял с Вами по секвойя-парку, промчался по штату Колорадо, хотелось бы всё ещё повторить и приумножить, но политика НАТО, нехватка серого вещества у спотыкающегося на трапе президента, гонор вождей «незалежной», да и собственные годы – не помощники!
Не лучшее место и время у нас для публикаций про такие солнечные искристые поездки, когда Кордильеры щедры на водопады! Спасибо за сделанную яркую работу!
Сергей
Сергей Таллако 27.09.2023 14:30 • Заявить о нарушении
Спасибо большое, Сергей Илларионович.
Вы мой самый добрый читатель.
Нелли.
Нелли Добротолюбова 28.09.2023 23:39 Заявить о нарушении
Вы мой самый добрый читатель.
Нелли.
Нелли Добротолюбова 28.09.2023 23:39 Заявить о нарушении
"Мои года - моё богатство!" - почему бы не поделиться, если мой опыт берущему в радость?
Привет, Нелли!
Сергей
Сергей Таллако 29.09.2023 08:25 Заявить о нарушении
Привет, Нелли!
Сергей
Сергей Таллако 29.09.2023 08:25 Заявить о нарушении
На это произведение написаны 2 рецензии, здесь отображается последняя, остальные - в полном списке.