В Армении

В АРМЕНИИ

Поезд Тбилиси-Ереван.

На Тбилисский вокзал я приехал с американцем Стивеном, тем самым который будил меня по утрам, рьяно стуча по клавишам своего ноутбука. Я не очень-то хотел ехать с ним, потому что он еле двигался со своим чемоданом на колёсах, дело в том, что я передвигаюсь в среднем в 2-3 раза быстрее чем любой среднестатистический человек.
Американец Стивен носил очки в золотой оправе, имел седые волосы, умные глаза, немного надменное выражение лица, видимо оно казалось мне надменным из-за опущенных вниз уголков рта. Одет Стивен был в футболку Поло Лакоста, длинные шорты и сандалии путешественника. Вообще, он был в образе Трэвелера - и блог который он вёл по утрам, рассказывал его фаловерам о путешествиях не пожилого мужчины пенсионного возраста, а о ковбое Марльборо, не чуть не меньше...

Стивен постоянно задерживался потому что чемодан на колёсиках падал всякий раз когда тот стаскивал его с бордюров и затаскивал его на них. При падении чемодан сильно выкручивал Стивену кисти и тот сжимал губы, пыхтел, тряс щеками. Я предложил ему помощь, но он отказался и даже как будто обиделся... В итоге мы пришли к поезду впритык перед его отправкой.

В поезде царила полная вакханалия. Три центральных купе заняла группа из 10 человек иностранных туристов (как позже выяснилось большинство из них были новозеландцами и поляками, было и два наших собрата русский и украинец, которые конечно же возили с собой прозрачную сувенирную продукцию в емкостях по 0,5 и 0,7 литра с названием "Русская тройка". Туристы кричали, хохотали на весь вагон, пили водку прямо из бутылки, пели песни, вспоминали матерные слова на всех иностранных языках, которые они знали. Русский парень открыл им таинственный смысл слова "блийят" и "пеждьда", а так же звучного словосочетания "Йоб-твОй-мат".
Проводника и окружающих это, по моему не сильно беспокоило, меня уже признаться тоже. Я поел печений и лёг спать.

Проснувшись утром, я посмотрел за окно... Меня удивил совершенно необычный пейзаж простирающийся на десятки километров, это было похоже на окрестности далёкой планеты. Коричнево-жёлтые краски гор и выжженной солнцем травы наводили необычное уныние, тем не менее по своему были очень красивы. Дома то и дело собирались в небольшие бедные деревеньки. Бедные потому что избушки представляли из себя, довольно грустное зрелище и видно было что люди во дворах этих домов в основном пенсионеры, ведущие личное хозяйство. Создавалось ощущение, что они только и живут, тем что вырастили, питаются тем что выкопали.

Я спал ещё и ещё, но всякий раз просыпаясь через пол часа или час, я обнаруживал за окном примерно тот же грустный
пейзаж. Я вспомнил Грузию с её изобилием удивительного и красивого на квадратный километр и подумал о том, что в Армении мне может не понравиться...

Чуть позже, начали просыпаться шальные иностранцы, один из них встал в страшном состоянии, он спал без матраца и проснулся в луже собственной мочи. Парень был весь мокрый, от штанов до футболки. Видно было, что у него страшно болит голова и он не понимает что с ним произошло и почему он весь мокрый. Ночной гуляка стал обнюхивать себя и свои мокрые вещи, потом поймал мой взгляд. А я понимающе кивнул ему и сказал: "Дыс ыз рашн водка, бэйби!"

Ереван.

По приезду в Ереван, я увидел выходящего из соседнего вагона Стивена, который завидев меня издалека заулыбался мне как закадычному другу и сказал, что он "глэд ту си" меня видеть, а так же поинтересовался: "Файн" я (ай эм) или "не файн"...
Я спросил, знает ли он точный адрес хостела на ул. Пушкина, который нам дали на Руставели. Стивен поднял подбородок вверх и сказал: "Лэц гоу, ай ноу вэй!" и я пошёл за ним. Я полагал что Стив может быть партнёром по аренде совместного жилья, если в хостеле куда мы направляемся не окажется свободных мест.
В Армении Стив потерялся уже на выходе из вокзала. Он направлялся то в одну сторону, то в другую, то глядел в свою карту, то разводил руками... наверное он ожидал увидеть указатели ведущие к автобусной остановке, так привычные для тех мест откуда он был родом и такие бесполезные для страны в которую приезжают, в общем-то, скорее искатели приключений, а не туристы.
Стивен начал энергично приставать к гражданам с золотыми зубами в запыленных пиджаках со словами:
"Икскюзми, бла-бла-бла... Пущькина стрит?" Люди недоуменно глядели на него и разводили руками...
Я взял на себя инициативу и спросил первую попавшуюся женщину где находится автобусная остановка, от которой ходит автобус или маршрутное такси до улицы Пушкина. Через 15 минут мы были на Пушкина, где водитель посмотревший мою карту порекомендовал нам идти в сторону Московской улицы, а дальше спрашивать о Джой-Хостеле у прохожих. Стивен который ещё вчера посмеивался над моим знанием английского языка (он даже спрашивал меня кто я и чем занимаюсь в Москве, наверное счёл меня за "маргинального люмпмена" не уважающего его "международный" язык), сегодня смотрел на меня с уважением и благодарностью, потому что был уверен, что я общаюсь с этими людьми на армянском.

Так как адреса у нас не было а у Стивена была только карта с центральными улицами города и обозначенным на ней Джой-Хостелом, мы двинулись в первую из попавшихся двух сторон дороги. Номера домов нам ни о чём не говорили, местные же не знали, что такое Хостел, как мы не пытались им этого объяснить. Дойдя до ул. Абовяна и Московской, я понял, что всё это время мы двигались в обратную сторону. Стивену который безгранично мне верил и пыхтя плёлся за мной таща свой огромный чемодан, я сообщил эту пренеприятнейшую новость. Он помотал головой, что на "международном языке" означало: "Блеааать..." . Его доверие ко мне было подорвано, он произвёл быстрые настройки у себя в голове и отчаянно бросился в противоположную сторону, но вскоре он начал оборачиваться и просить меня чтобы я узнал дорогу. На ломаном английском я объяснил ему, что ул. Пушкина большая и номера дома у нас нет, поэтому и случилось то, что случилось, но теперь он может не волноваться, потому что Хостел на другой стороне этой улицы километрах в 2-3-х от сюда:)). На Стивена жаль было смотреть... Я сразу понял, что попаду в хроники его туристического блога, как один "тупой русский", который не знал дороги, да и вообще английского не знал!
Через 15 минут Стив устал и стал просить тайм-аута жестом хорошо знакомым мне по американским баскетбольным трансляциям. Он предлагал мне идти вперёд и разведать есть ли там хостел или его нету, говорил что мы очень долго идём и что не похоже, что там впереди нас ожидает успех... Мне стало смешно и одновременно противно, я сказал ему с той же интонацией что и он мне утром: "Лэц гоу, ай ноу вэй"!... Он спросил: "А ю шур? Ю шур???" Я ответил что "я шур", и тогда он из последних сил встал, протёр носовым платком лоб, виски и щёки и пошёл за мной, а я почти сразу завернул за угол, потому что привал Стивена располагался аккурат под вывеской JOY HOSTEL и стрелкой направо.

Хостел был достаточно жалким. Много людей, неприветливые молодые админы, недешёвый ценник + опции за которые нужно платить, но которые обычно входят в стоимость (полотенце, пользование стиральной машинкой, камерой хранения) и т.д. Я вспомнил хостел на Русставели и его домашнюю атмосферу которую удалось создать Иранцу Мухабу.

Вечером я отправился погулять по Еревану и город показался мне довольно симпатичным и наполненным людьми.

Ереван, Ереван, Ере-ВАН-ДЕ-ФУЛ!!! Много новых построек, переполненные кафе, машины с номерами исключительно с тремя семёрками или тремя девятками (словно других здесь не дают), всё это мысленно заставило меня вернуться в Москву. Удивить меня красивой подсветкой зданий, после ночного Питера невозможно, потрясти роскошью автомобилей после Рублёвки, не возможно, от такого рода "мишуры" я очень устал и искал глазами, что-нибудь историческое, истинно-армянское, что-то национальное и особенное, а видел в основном пародию на "большие города" (к тому же очень слабую).

Когда я гулял, к примеру по улицам Тбилиси, я понимал, что гуляю именно по Грузии, Стране не похожей ни на одну из ранее мной посещаемых. Старая часть города, деревянные резные дома, густые виноградники, церкви и необычайные панорамы, всё это и создавало тот неповторимый стиль и колорит страны в которой я находился. В Армении и Ереване, пока я не улавливал этого стиля и этого колорита, не чувствовал национальности, не понимал армянский народ.

Разочарованный в Главном Городе Армении, я в надежде на день и свет, сделал ещё пару однодневных вылазок по столице, но так и не изменил своего впечатления. Не уютно, грязно, бедно, блестяще, роскошно, снова бедно, и грустно, грустно от того, что и тут культ денег, и он как прорастающая болезнь, захватывает любой Большой город... Тем не менее, при огромном кол-ве казино, искусственных парков, ресторанов, тюненых и перетюненых автомобилей, не возникает ощущения благополучия, а напрашивается только один комментарий к этому ко всему: "Сверху блестит, а снизу свистит...", в общем пока Джой Хостел и бай-бай, Стивен! Я уезжаю на поиски Настоящей Армении, я верю Она Есть и я обязательно Её найду!!


АРМЕНИЯ (Часть 2)

Хор-Вирап и Нораванк.

Я увидел его в путеводителе и понял, что я хочу посмотреть эту необыкновенную красоту. Дрейнейший храм возвышается над равниной, на фоне горы Арарат!
По дороге на Хор-Вирап, я познакомился с путешественником из Гонконга Тони Ли Джеем, который так же как и я путешествовал "дикарём" и ехал посмотреть это необыкновенное место... Тони Ли, с удовольствием увязался за мной, потому как Армянский язык Тони, был совсем плох.. :)). Чуть дальше от Еревана живут простые армяне, английский им не к чему. Он видел как лихо я разговаривал с водителем автобуса, который к моему счастью хорошо говорил по русски, вообще нельзя не похвалить народы Закавказья и бывших стран СНГ, за то что они знают как минимум 2 языка: свой и русский, я же в знак благодарности по приезду в любое место тоже стараюсь изучить несколько слов на родном языке другой нации. Местным жителям всегда приятно слышать родную речь из уст "иностранца", да и мне нравится вызывать улыбку у собеседника, всё это предрасполагает к тёплому общению...

Мы вышли из автобуса который довёз нас по главной дороге до развилки на деревню и храм с одноимённым названием. Мой английский тоже оставлял желать лучшего, но и Тони им особо не блистал, поэтому мы оба говорили набором известных нам слов.

К сожалению погода была не лучшая и Арарат стоял в густой дымке. Тепло испаряло влагу и далёкие горы были словно в тумане. Над араратской долиной летали аисты и моё сердце снова заплакало от красоты природы. Сегодня, я впервые вдохнул настоящую Армению...
Осмотр храма длился не долго. Услышав что я из России, Бабушка которая убиралась неподалёку, предложила остаться мне на ночь в её доме, стоявшем в деревне в 1 км от сюда. Она сказала, что Арарат я смогу увидеть только ранним утром следующего дня, между 5-6 часами утра, не позже... Я с удовольствием принял приглашение и сказал, что до вечера пойду погуляю, потому что хочу посмотреть ещё что-нибудь интересное. Старушка рассказала мне про старый храм с красивым названием Нораванк. Мне было предложено ехать на такси 70 км в сторону Севана и Татева, меня очень интересовало это направление, так как я всё равно двигался в эту сторону, а в Хор-Вирап, я мог заехать и на обратном пути. Но я ещё не знал, что укачу отсюда на 270 км, прежде чем вспомню о своём обещании этой милой бабуле.

Решено!Я Еду в Нораванк.

У подножия холма на котором стоял Хор-Вирапский монастырь, меня уже встречали таксисты. Они не могли поверить в то, что я собираюсь ехать на попутках 70 км от сюда, петляя по горам. Для них, я явно был каким-то неблагополучным туристом, ну не таким в общем, как им бы хотелось. Они что-то кричали мне в след, махали руками и говорили что на попутках я не доеду. Я понимал этих людей. Обвинять их в корысти, за то что они пытаются заработать себе на жизнь, я не мог. Для многих из них, живущих в этих местах, подобный заработок является единственным средством "достойной жизни" (хотя сейчас мне сложно понять "достоинства" жизни, выраженные в наличии иностранной машины, которая для многих является чем-то вроде визитной карточки их успеха.
По мне - достоин похвалы тот, кто не зависит от Государства, не унижается и не просит, не ругает никого, а берёт и организовывает свою жизнь таким образом, чтобы она была полностью управляема им. Большинство армян живущих в деревнях, так и поступают, они занимаются земледелием, выращивают скот и живут достойно, хотя и мечтают поехать в Ереван или Москву, думая что там они будут более счастливы чем здесь... Многие не согласились бы со мной а предложили мне встать на их место, рассказали бы о сложностях жизни в селе, о тяжёлом труде, да только в городе, лёгкого тоже ведь нет. Я от туда и я говорю Вам не рвитесь, а будьте счастливы в доме где чувствуете себя Собой...

Сомнения армянских таксистов передалось и мне. И первые 20 мин. я голосовал обдаваемый пылью проезжающих мимо машин. Затем, я вспомнил, что совершаю ту же ошибку что и в своём первом путешествии до Архыза, когда я стоял и стеснялся вытянув руку то опуская её, то оборачиваясь назад! Вытащив рюкзак чуть ли не на середину дороги, я наклонил пол корпуса вперёд и выставил большой палец. Всматриваясь в глаза водителей я сообщал им что меня нужно взять с собой и это сработало! Путешествуя автостопом, ты знакомишься с людьми, которых бы ты никогда не увидел. В этом есть своя философия.

До развилки на Нораванк я доехал за 3 машины.
От развилки к храму движения не было и я шёл один по пустой дороге. Я начинал знакомиться с дикой безлюдной Арменией. Горы, игрушечные по сравнению с Главным Кавказским Хребтом, средние высоты которого 4200 - 4500 м. И все же они были красивыми. Если вы думаете что горы везде одинаковые, вы ошибаетесь! Они подобны отпечаткам наших пальцев у всех они есть, но у всех они разные. Дорога уютно располагалась между скал и я шёл по каньону из камня а теплый ветер, словно из фена, дул мне в лицо.

И вот я увидел старейший храм в лоне гор, я видел его красоту, слышал тишину и ощущал спокойствие этого места. Я не религиозный человек и посещая древние храмы, я не имею поломнических целей, скорее я хочу ощутить энергетику самого строения, оценить его масштабы и древность, "почувствовать" его историю и ощутить вкус того времени...
Религия феномен, который прошёл бок о бок с человеком на протяжении всей истории его существования и относиться с пренебрежением к религии и Вере, а так же оставаться в стороне от её главных вопросов у мыслящего человека, вряд ли получится.

Пообедав сухарями, я двинулся к дороге по которой пришёл сюда, потратив около часа ходьбы я снова оказался на трассе. Почти мгновенно остановилась машина с весёлой музыкой и улыбчивым водителем.
Если видите улыбчивого человека знайте, у него было много горя. Водителем оказался мужчина средних лет по имени Сурен. Он рассказал что едет домой в Джермук на сбор урожая, собирать абрикосы, которые он потом отвезёт на рынок в Ереван, с ночи до зари он работает так, а когда я спросил почему он так усерден? Он разорвал мне сердце: "Недавно умерла моя мама", - сказал он улыбаясь (!), - Я просто хочу... Отвлечься.. - добавил он после паузы, стесняясь за неверно подобранное слово.
За этой его улыбкой скрывалось много чувств, пережитых им в последнее время. Это была смесь желания поделиться отчаяньем и горем и беспокойство за собеседника... О, добрый мой Сурен, - ты глубоко раненый человек. Волнуешься Ты за меня, но кто волнуется так за Тебя?
Я задал ему вопрос, который я задаю любому своему попутчику рано или поздно: "Сурен, какую Главную мудрость в своей Жизни Ты понял"? Сурен не задумываясь ответил: "Я понял, что мы живём Друг для Друга а Друг без Друга мы не живём...

Джермук.

Джермук явно переживал не лучшее время. Следы советских застроек с выбитыми окнами, хаотично натянутые провода, покосившиеся КПП с охранниками в тапочках, рассказывали об этом месте лучше местных, которые преподносили мне данный район как курорт, быть может он был тут когда-то, но сейчас это место ассоциировалось скорее с обречённым бизнес-проектом. Все говорили, что сюда было выделено много денег, что цели у правительства грандиозные и что скоро тут будет ВСЁ! Но мне показалось, что ВСЁ тут уже БЫЛО... А сейчас НЕТ... И вряд ли снова будет...
Я попросил Сурена остановиться в красивом месте не доезжая до поселения несколько километров. Сурен очень хотел, чтобы я побывал у него в гостях, но услышав, что я иду на источник не стал меня отговаривать, ведь иначе я не уехал бы вечером из этих мест. Снабдив меня килограммом лучших по его словам во всей Армении абрикосов (больше я брать отказался), он обняв меня на прощание и улыбнувшись мне вслед уехал к себе домой.
Я шёл по Джермуку с ощущением, что место в котором я нахожусь на самом деле прекрасно для жизни, оно довольно обособленно расположено, уютно и по своему красиво, здесь много зелени и пейзажных холмистых гор. Джермук приятен своим спокойствием, здесь можно было бы остановиться и даже пожить, одни абрикосы чего стоят (самые большие, вкусные и душистые во всей Армении, подтверждаю!). Но я решил двигаться дальше Дорога звала меня...

Я понял, что Арарат далеко позади и возвращаться назад смысла нет. Дорога по которой я иду приведёт меня к Севану. Севан - это большое святое озеро в Армении, о нём я много наслышан, мне говорили - оно большое как море, пейзажи там очень красивые....

По Дороге на Севан.

Средний темп моего шага был 6 км/ч, путь который я преодолел пешим шагом за 2 последние дня составлял около 80 км. Я шёл уже второй день по направлению к перевалу Селима шёл по прекрасному тихому и свободному от машин шоссе, дорога была асфальтированной, но машины тут ездили редко. Идти было очень приятно не смотря на то, что я шёл с рюкзаком под палящем солнцем и средней температурой 30 градусов. Ехать я не хотел, мне надо было подумать...

Когда идёшь очень долго, ты погружаешься в некий транс. Слайды несутся мимо, мысли и моменты пережитые тобой наоборот всплывают внутри... Всё происходит словно во сне, ты погружаешься в глубину Сознания и лишь изредка выныриваешь на поверхность этого мира, чтобы ответить приветствием на приветствие очередного водителя, который остановился, на стареньком драндулете, чтобы узнать кто ты и что ты тут делаешь, один среди гор, в то время как до ближайшего крупного населённого пункта, не менее 60 км. Ты отвечаешь благодарностью на его предложение подвезти тебя до города, но продолжаешь идти. Я смутно помню все эти разговоры и всех этих людей, настолько я погружаюсь в свой транс... Не нужно быть йогом, не нужно уметь медитировать, просто ИДИ! И ВСЁ ПРОИСХОДИТ...

После таких "засыпаний" я иногда после не мог понять как
я вообще мог идти 9 часов по дороге вокруг которой одни только горы и больше нет ничего... Я не чувствовал ни усталости, ни чувства жажды или голода (часто я ничего не брал с собой из еды или питья, по дороге я лишь изредка пил из минеральными ключей, чистейшую горную воду и этого мне хватало. Тогда я был подобен художнику, который внезапно обретает озарение и начинает писать полотна одно за другим, не знающий устали, боящийся вспугнуть невесть от куда-то взявшееся озарение и вдохновение...

Утренняя дорога.

Я люблю идти по утренней дороге, солнце только встаёт, но оно уже падает на мои одежды жёлтым светом. На солнце хочется смотреть ещё и ещё, но оно как лимонный сок, с каждым глотком всё труднее даётся. Я иду с высоким посохом, который охраняет меня от диких собак. Иду босиком. Мои ботинки ещё успеют натереть мне ноги, поэтому я не спешу одевать их, ведь асфальт ещё холодный. Я иду по Армянской Земле и мне кажется, я чуть чуть начинаю понимать Армению...
Утро хорошо свежестью мыслей и пустотой дорог.
Сегодня я пройду много миль и я не скажу вам зачем мне это.
Я иду по Дороге, которая мне неподвластна, но меня это мало волнует... На том конце меня никто не ждёт, да и на этом то же...

Важно всё же идти...