Мыс Тарифа. Андалузия Испания

На авторском фото - коммплекс археологических раскопок Баэло-Клавдия; фонарь на фоне старой крепости; у барельефа Густаву Великолепному. Мыс Тарифа, Андалусия, Испания.



После экскурсии на Гибралтар захотелось посетить и самую южную точку континентальной Европы - мыс Тарифа, расположенную на 36 градусе северной широты.

Кстати, от мыса до Африканского континента, горной гряды в Марокко, здесь всего 14 км, даже меньше, чем от Гибралтарской скалы. Здесь осуществляется регулярное паромное сообщение с Марокко, а время в пути всего около получаса.

Наша поездка была в сентябре, в это время птичьи стаи собираются на берегу Средиземного моря, чтобы преодолеть водные просторы при перелёте на зимовку в Африку. И когда мы подошли к крепостной стене на высоком берегу, чтобы обозреть окрестности, то увидели скопление птиц в районе гавани, откуда отправляются паромы.

Провожатый, испанец Альберто, сказал, что птицы ждут отправления парома. Как только он отчалит, они всей стаей сядут на поручни, мачты и реи. Так приспособились переправляться, возможно, старые и больные птицы, которые преодолеть водные пространства сами не могут.

Знакомство с этим удивительным местом началось с небольшого переезда от места нашего отдыха, недалеко от мыса Трафальгар, что на Атлантическом побережье Испании. До мыса Тарифа всего около 40 км, дорога петляла по почти лысым горам, высотой до 700 метров, вдоль маленьких ферм, где паслись коровы и быки, и поселений, небольших маслиновых рощ.

Наш провожатый Альберто пожелал выпить чашечку кофе в придорожном кафе, поскольку он проделал уже большой путь от Малаги, где живёт, чтобы повезти нас на экскурсию.

Но кофе-машина в баре не работала, поскольку не было электричества. А нас удивил выбор огромного количества свиных и говяжьих вяленых рулек, висящих прямо в баре, и большое количество бочкового пива, которое складировано прямо во дворе.

Не удивительно, ведь Андалусия - место выращивания чёрных быков абердинской породы. Здесь, на дорогах, вместо рекламного щита можно увидеть железный символ Андалусии - чёрного быка. Побольше размером, поменьше - все они установлены вдоль дорог и на пригорках.

Что до отсутствия электричества, то тоже понятно. Эта часть Испании открыта для постоянно дующих прохладных ветров с Атлантики. И потому выработкой электричества заняты ветряки. Когда ветер уменьшается, а он затихает к полудню, количество энергии тоже уменьшается. Но это никого не смущает, и жить местным жителям такие перебои не мешают. Зато экономно, экологически чисто, не надо строить АЭС.

Вместо кофе нам предложили пиво, на что серьёзный и строгий в правилах Альберто возмутился, сказав, что он за рулём. А мы с удовольствием охладились местным пивом.

Вот и спуск к плоскогорью, а затем и к морю. Ближе к берегу появились виноградные плантации. Альберто, видимо, и правда устал, и мы остановились на смотровой площадке. Отсюда открывался прекрасный вид на море, а позади остались лысые склоны гор, на вершине слегка поросшие кустарниками.

Слева и справа открывались потрясающе красивые виды. Воздух, прозрачный и пропитанный влагой, дурманил голову.

Мы подъезжали к небольшому, но насыщенному историей, городу Тарифа. Сейчас там проживает всего около 17 тысяч человек, а когда-то это была очень неприступная крепость.

Во втором веке до нашей эры, во времена правления римского императора Клавдия, здесь, в 15 км от Тарифы, в районе современного пляжного курорта  Болония, был процветающий город Баэло-Клавдия. На месте которого вот уже несколько десятилетий ведутся раскопки.

Город имел огромное значение как на суше, так и на море. Археологами найдены подтверждения того, что здесь был огромный порт, известный на всю Римскую Империю, и много предприятий рыбопереработки. Почитаемой богиней здесь была Изида, в честь её и строились храмы.

Во втором веке нашей эры произошло разрушительное землетрясение, город сильно пострадал, ландшафт береговой линии изменился, порт утратил своё былое могущество, и к 6 веку жители покинули его совсем.

А вот на месте современного города Тарифа было римское военное укрепление, вокруг которого и разросся город, который стал динамично развиваться, как портовый.

В 710 году арабский военачальник Тариф высадился здесь со своим войском из 500 человек, занялся грабежом, и увёз в рабство испанцев, в основном женщин.

Воодушевлённые своими победами над испанским городом, через год арабы вернулись. Но уже с большим войском и желанием завоевать Андалусию. С этого и началось вторжение мавров на испанские земли.

Местоположение города, который получил название Тарифа, в честь мавританского военачальника, было очень выгодным, повторюсь. Ворота в Атлантику, а значит, здесь можно было брать плату за использование доков с судов, проходящих из Средиземного моря в Атлантический океан и обратно.

Вероятно, и происхождение слова "тариф", расценка, отсюда и пошло. Как в Древней Греции, слово "форос" - взимание платы на море.

На месте древнего римского гарнизона в 960 году халиф Абдерраман - 3 построил замок, который позже был назван в честь героя национально-освободительного движения Андалусии, в честь Густава Великолепного.

Существует несколько легенд о нём, но все они говорят об одном. Во времена испанских освободительных войн от мавританского владычества, в 1295 году, во время осады крепости арабами, у Густава выкрали малолетнего сына. С целью угрозы предводителю испанцев, чтобы он сдал крепость.

Но в ответ Густав сбросил с крепостной стены свой меч врагам, тем самым дав понять, что интересы своего государства и народа для него превыше своих личных.

Альберто, как истинный испанец (корни его идут от деда с Канарских островов, сам он до 20 лет жил на Кубе, куда переселились его родители, потом учился в Росии), прекрасно знает историю своей страны. Он много читает, а в последнее время интересуется историей времён римского завоевания Испании.

И потому его желание показать нам эти уникальные по красоте и историческим событиям места были понятны.

Он провёл нас по улочкам небольшого города Тарифа, времён римской застройки. Прямые, перпендикулярно расположенные улицы, дома в два-три этажа, на первых этажах - магазины, лавки, ремесленные мастерские.

Необыкновенно красивые кованые решётки балкончиков, подгоршечников для цветов, вывески ремесленников - дух старины здесь витает повсюду.

О мавританском периоде в истории города наглядно говорят выложенные мозаичные картины на маленьких площадях и в скверах, скамейки и фонтаны. Мимо которых я не могла пройти, чтобы не заснять. И считаю, что эти фото заслуживают большего внимания, чем морское побережье.

Хотя о самом мысе Тарифа с маяком, который является визитной карточкой города, тоже следует сказать несколько слов.

Недалеко от крепостных стен, вернее, от берега, примерно в километре, когда-то был маленький скалистый островок с названием Лас-Паломас. Там и был построен в 1826 году маяк, а дорога к нему была засыпана песком.

И теперь маяк с берегом соединяет песчаная насыпь. Но проход туда закрыт - на острове находится военная база. А маяк можно увидеть только издалека, с того места, где мы стоим на фото. Позади нас в правом углу - тот самый маяк Тарифа.

Насладившись знакомством с этим замечательным и уютным городом, закупив в местной лавке на его окраине сувениров (магнитиков с изображением маяка, крепости и замка, дельфинов, бейсболок и маечек с надписью "Мыс Тарифа"), мы отправились в район пляжного курорта Болония. К месту раскопок римского города Баэло-Клавдия.

Дорога была недолгой, и проходила вдоль береговой линии. Открывался прекрасный вид на море, белесые песчаные дюны, а в волнах хотелось увидеть не только серфингистов, для которых эти места просто рай, а и дельфинов.

Альберто сказал, что в этих водах, в проливе между Атлантическим океаном и скалой Гибралтар, обитают их многочисленные стаи. Вероятно потому, что здесь теплее вода, чем в Атлантике (из-за холодного Канарского течения), и это привлекает дельфинов.

А серфингистов и кайтингистов прельщают сильные ветры, постоянно дующие с Атлантики, и 320 солнечных дней в году. Вдоль всего берега много кемпингов для них.

Но вот и место, где когда-то процветал римский город Баэло-Клавдия. С берега, где стоянка авто, к месту раскопок проложены мостки из деревянных досок. Масштабы раскопок просто поражают воображение! действительно, можно представить, каким был это город в древности.

Альберто сказал, что учёные считают, что здесь проживало не менее 100 тысяч человек. И сегодня видны колонны, украшавшие великолепные здания, форумы, части храма богини Изиды, акведуки и термальные ванны. И можно даже самим покопаться вместе с археологами, которые тут же ведут раскопки.

Здесь проводятся и массовые мероприятия под открытым небом, устраиваются концерты и показ античных спектаклей.

И хотя испанцы очень ревностны в отношении к своей истории, но почти тысячелетний период вхождения Испании в Римскую империю выкинуть из истории нельзя. И даже строгий и серьёзный ко всему Альберто сказал, что собирается заняться более подробным изучением этого периода в истории Испании. И пообещал, что свозит нас в ещё одно римское поселение близ Севильи.

Прощаясь с этими необыкновенно тёплыми и насыщенными историческими событиями местами, думалось. Как важно увидеть всё своими глазами, конечно, по возможности. Это та самая наглядная история, которую не переделать.


" Закат Италики" - http://proza.ru/2016/09/04/1095
"Улочками старой Марбельи." - http://www.proza.ru/2017/01/01/1768