Занимательная Египтология. Часть 8

Цитадель Салах Эль Дина.

К Цитадели Салах Эль Дина мы приехали рано утром. Мирный, почти вымерший Каир поразил и меня, и родителей – ни пробок, ни истеричных гудков клаксонов, ни бегающих между автобусами женщин, закутанных в черные одеяния с головы до ног. А почему все это – Священный месяц Рамадан.

Я же хотела показать родителям весь тот хаос, который царит на дорогах этого города, но не получилось. Так без пробок мы путешествовали по городу весь день, приезжая в нужные нам места на 30-40 минут раньше, чем у нас было по графику. Но отсутствие в этот день машин не сказалось на отсутствии смога.

Каир предстал пред нами все в той же серой дымке…

Чтобы попасть к цитадели мы уехали на юг от центра Каира и заехали на высокий холм. Стоянка туристических автобусов была почти пустая. В этот раз нашим гидом  по Цитадели работала женщина, ее русский можно было назвать почти идеальным. Но ее мы прождали почти пол часа, все время  подвергаясь  натиску наглых торговцев лже-папирусами и прочей дребеденью. Почему «лже папирусы». Эти листочки с рисунками формата А4 выполнены из листьев банана. Честно признаться, у меня дома висят в рамочках рисунки и за 1 доллар на таких банановых листьях и за 100 долларов из специального папирусного магазина, где мы получили «сертификат» о том, что это таки настоящая бумага из папируса.

Ну и что? Как рисунки из банануса за 8 лет не рассыпались, так же и из папируса. Фраза из надоедливой рекламы – Зачем платить больше? (с).

А сертификат это напечатанная на цветном принтере бумажка с закорючкой. А как скидывают цену на этой папирусной фабрике, то становится понятно, что себистоимость такого рисунка раз 5, а то в и 6 меньше заявленной цены.
Но вернемся к Цитадели.

Она  даже сейчас производит впечатление мощного сооружения. Арабский завоеватель Салах-ад-Дин начал строить эту крепость в конце XII века. Он известен прежде всего тем, что выбил армию крестоносцев из Палестины, Иерусалима, Антиохи. После этого Салах-ад-Дин объединил 2 страны – Египет и Сирию.

Крепость строили долго, закончили в начале XIII века, когда Салах-ад-Дин уже благополучно скончался.

План постройки был таков – от крепости должны отходить мощные стены и опоясывать весь город. Планы так и остались планами. Сейчас в крепости находится несколько музеев, но в рамках стандартной экскурсии туристов в них не водят. Кроме того, на территории цитадели несколько музеев и ряд различных государственных организаций.

Мечеть Мухаммеда Али – довольно современное здание. Ее построили в XIX веке. Почему в эту мечеть водят туристов? Считается, что она построена не в типичном для этой страны стиле. Перед  любой мечетью необходимо разуться, обувь взять с собой, или за 1 доллар купить бахилы, которые у нас стоят центов 10-15.
В мечеть я первый раз попала в пять лет. Мы с родителями путешествовали по Узбекистану и в городе Самарканде заглянули в одну мечеть, в которой шла молитва, нас оттуда выгнали в мгновение ока.

Мечеть Мухаммеда Али сильно напоминает собор Святой Софии в Стамбуле. А почему? Ее строил турок греческого происхождения - Юсеф Бошна.

Когда мы были в Казани и нас повели на экскурсию в новую, большую мечеть, на всех девушек надели непонятные балахоны – скрывающие тело от ушей и до пяток и с длинными руками. А дело было летом, в жару…А еще на голову повязали платки. Мне уже никакие красоты мечети не были нужны, хотелось все поскорей с себя снять.
Здесь  я ходила по мечети в футболке с коротким рукавом и в джинсах. Двор мечети был практически пустой, внутри, кроме нас, было еще 2 группы. В мечети в Стамбуле нас тоже только заставили разуться и все.

Пол дворика покрыт мраморными плитками, в центре его расположен фонтан, который, по словам гида, раньше служил для омовения. По будним дням в этой мечети совершают намаз в основном работники Цитадели.

Над двориком возвышается башня с часами, которые в 1845 году Мухаммеду Али подарил французский король Луи-Филипп. А Франции подарили 2 обелиска из храма Карнака. Один из них мы видели в Париже на площади Согласия рядом с Лувром.



Мухаммед Али был очень коварным, хитрым и расчетливым правителем. Он у себя  во дворце убил 470 человек – эти люди были мамлюками, под властью которых в то время был Египет. Заманил он всю эту толпу в свой дворец под знаком примирительного обеда.
Каир эпохи мамлюков довольно интересен, период их правления длился с 1250 по 1517 год. Мамлюки были наемными воинами султанов из династии Айюбидов. В последние года правления эта династия стала настолько слаба, что один из мамлюков захватил трон. Бейбарс был простым лучником.

К мамлюкам у ученых нет однозначного отношения – одни их называют храбрыми воинами, потому что они отстояли Каир от натиска монгольских орд Чингизхана и Тамерлана. Другие говорят, что мамлюки – это злобные удельные князья, которые широко практиковали мужеложество.

Почти три века, в течение которых длилось их правление, мамлюки боролись друг с другом за власть, они были интриганами и безжалостными убийцами.
При этом они активно покровительствовали людям искусства, строили мечети и возводили красивые усыпальницы над могилами прежних правителей.

Те обширные кладбища, под названием Города мертвых, которые есть сегодня в Каире, появились именно при мамлюках.

Как их только не называли историки – безжалостными авантюристами, беспринципными искателями приключений, рабами по происхождению и тд и тп. Мамлюки покупали маленьких мальчиков на невольничьих рынках Турции, привозили их в Египет и начинали воспитывать из них воинов. Особенно ценились мальчики «из Тартарии».
Самый жестокий и изворотливый мог быстро дослужиться до чина эмира (офицера), а потом захватить трон, свергнув предыдущего правителя. И так по кругу 300 лет.
В 1400 году во дворце султана в этой Цитадели, в которой мы сейчас находимся, воспитывалось больше 6000 мальчиков – рабов.

Пару слов про Города Мертвых. Эти огромные кладбища находятся к югу от Цитадели. На Южном кладбище  хоронить своих мертвецов начали еще до мамлюков. Гробницы на этих кладбищах наследуют архитектурную суть пирамид и мастаб. Здесь целые улицы с «погребальнами» домами – дворцами. Копты так же хоронили своих мертвых собратьев.  Чаще всего мавзолеи были многокомнатными, умершего хоронили под полом безо всякого гроба или савана, клали на бок, лицом к Мекке.
 
Вскоре после основания кладбищ, сюда стали приходить живые люди и селиться в мавзолеях и других «домах». По словам нашего гида в Городе мертвых сейчас живет от 300 до 350 тысяч человек. В некоторые районы кладбища, живущие там люди, провели канализацию и водопровод и сейчас их не отличить от обычных городских кварталов. В Городе Мертвых живут общинами. Люди не только живут в старых гробницах, но и строят свои собственные дома, открывают магазинчики. Жизнь кипит среди смерти, толпами бегают босоногие дети…

Самые грандиозные мамлюкские мавзолеи находятся на Северном кладбище, наиболее ранний принадлежит мамлюку- черкесу – Султану Баркуку. Это не просто мавзолей, это настоящая двухкупольная мечеть, в которой сразу были построены и тенистые дворики и кельи для бродячих дервишей. Здесь похоронена даже няня детей султана.
Очень часто богатые мамлюки строили себе целый погребальный комплекс- мечеть – мавзолей и медрессе. Длинные и широкие аркады, мраморные полы, устланные дорогими коврами, все инкрустировано звездами из слоновой кости, позолотой,  а над всем этим – огромный, шикарный купол. Это не мавзолей, это настоящие дворцы!

Такие строения относятся к концу 14, началу 15 веков.
Не знаю почему, но мне очень хочется побывать в этом районе.

Мамлюки строили не только свои погребальные комплексы, они много строили красивых зданий в Египте, Сирии и в Мекке.

А погребальный комплекс правителя Кайтебея изображен на банкноте в 1 фунт.
Рядом с могилой этого правителя находится камень, с отпечатком ноги пророка Мухаммада.

Вернемся к Цитадели и мечети. Стиль внутри мечети – турецкий, что и не удивительно, учитывая ее внешний вид. В зале было не очень светло, но когда включают все люстры,  зал для молитв становится просто каким-то праздничным. В зале было одни туристы, никто не молился. 

Мамлюки сделали немало и для Цитадели. Они сносили прежние, неказистые постройки и возводили свои – красивые, можно даже сказать роскошные здания. Самое раннее – это медресе и мавзолей султана Калауна. Он был кипчаком по происхождению и еще в детстве обладал редкой красотой, на невольничьем рынке за него дали целых 1000 дукатов, когда мальчик раб стоил от 50 до 160 дукатов.

Султан Бейбарс заметил у себя в гвардии красивого юношу и тот довольно быстро продвинулся в военной иерархии. Калаун воевал всю жизнь и умер по дороге в крепость Акру из которой намеревался выбить крестоносцев.

С тех далеких времен в Цитадели сохранилась мечеть Аль- Назира. Она стоит в тени мечети Мухамеда Али и часто на нее не обращают никакого внимания.
На месте мечети Мухаммеда Али раньше находился большой гарем. Здесь проживало больше 1200 женщин.

Родители всю прелесть Каира прочувствовали только у пирамид. Вот здесь было нечто, тысячи арабов из деревень привезли на пирамиды, такого хаоса за 3 раза я не видела вообще. Гид нам сказала, что да – сельские арабы – крайне не воспитаны, и не образованны, они тыкали в тебя пальцами, приставали, все время лезли в кадр, что-то пытались сказать на плохом английском. Толпы подростков лазали по пирамидам и бегали внизу возле Сфинкса. Такого вообще никогда не было.

В этот день  даже закрыли вход в пирамиду Хеопса и в малые пирамиды, потому что испугались, что дикие арабы все там разнесут.

Родители только и делали, что отгоняли  арабов от меня, а на Артема с его блондинистыми прядками  на голове вообще смотрели, будто он обезьяна в зоопарке.

На площади Тахрир, где бушевала революция, так же полное спокойствие. Внимание привлекает только сгоревшие здание правящей партии. Ну и стройка, если в наши предыдущие визиты вечно ремонтировали саму площадь, то сейчас разрушают и перестраивают отель. 

Тез тур возит туристов на автобусах с вай фаем, ребенок почти всю поездку сидел в Интернете.  Родители на удивление поездку вообще хорошо перенесли, папа бегал вокруг пирамид, забыв про свое повышенное давление и боли в суставах. У него в Египте давление, как у космонавта. У ребенка тоже никакой аллергии. Хотя я думала, что в грязном и пыльном Каире его точно накроет приступом. Нет, все просто отлично, в отличие от родной и любимой, но с таким грязным воздухом Алма-Аты.

фото - http://photo.qip.ru/users/miss-lucky/200720858/