26 октября 1981 года. Вот и приплыли в Африку

26 октября 1981 года. Вот и приплыли в Африку, где пробудем всего один день

Сегодня ровно неделя как мы отбыли из Одессы. 1/3 пути позади. По такому случаю, после отплытия из Туниса, природа организовала нам шторм. Да-да, самый настоящий, с штормовым предупреждением, которое прозвучало по судовому радио, рассказав при этом как надо себя вести: не выходить на открытые скользкие палубы, особенно носовую, внимательно перешагивать через камингсы — высокие пороги в коридорах, и там же держаться за поручни, а в ванных и туалетах за ручки и краны, быть осторожными с дверьми, так как они могут повредить или поранить пальцы рук или ног, внезапно захлопнувшись. Таблетки против укачивания (аэрон) следует получить в информационном бюро и т.д. При этом правда не сказали, на какое время рассчитан этот штурм, когда предполагается его максимум, когда он должен ослабеть, то есть то, что в первую очередь интересует пассажиров, но зато сообщили, что необходимо задраить иллюминаторы.

Отплыли мы из Ла-Валетты в 17.40, пока то, да сё, приблизилось время ужина (19 часов). Вот тут то, нам и сообщили о том, что мы входим в полосу шторма. Наша первая смена побежала в свои рестораны «Брест» и «Одесса» на кормёжку, пока не укачало. К концу нашей смены качало уже прилично.

«Белоруссия» шла в ночь, переваливаясь с бока на бок. Роза была на высоте, только чай не допила. Потом пошли по каютам и залегли. Занялись своими делами — у нас все читают, а я пишу дневник.

Сегодня с утра, на подходе к Африканскому берегу, было весьма, весьма прохладно. Сергей Викторович Ким даже рассказал, что видел снежинки, правда не уточнил где — здесь, или в Алма-Ате, где, судя по полученным вчера некоторыми радиограммам, выпал снег.

Увидели мы и иней на крышах топливных баков и автомашин. Интересно было посмотреть на Тунисскую бухту, на волнистую линию берегов, за которыми наблюдали финикийцы, Гамилькар со своим сыном Ганнибалом, римляне. Из бухты в город Тунис проложен широкий канал, в порту много кораблей.

Пришвартовались, вскоре после этого подъехали и выстроились внизу большие автобусы. Сегодня немного задержалась процедура выхода на берег. Нам раздали наши паспорта, большие синие контрольные талоны. При выходе сидели два таможенника, внимательно смотрели на фотографию в паспорте, затем на оригинал, отрывали часть талона и с жетоном, паспортом и другой частью талона мы отправились в путь. Интересно, что у Розы в талоне написано по-французски, что она «профессор», а у меня — «инженер».

Ну, вот и Африка, вот и Тунис. Ей Богу интересно вдруг оказаться не в Европе, не в Азии, а в Африке. Ну и дела.

В настоящее время Тунис входит в так называемый Магриб, союз нескольких северо-африканских мусульманских стран. Население 6,5 млн. человек, в основном арабы и берберы, по вере сунниты. На языке последних говорит около 1% жителей. В самом городе Тунисе проживает свыше миллиона человек. В стране, являющейся буржуазно-демократической республикой, правит социалистическая дестуровская партия с пожизненным президентом Хабибом Бургибой.

         * * *
В 1986 году в газете «Известия» от 8 июня была опубликована статья А.Григорьянц «Этот многоликий Тунис». В ней, в частности, отмечалось, что долгим и трудным был путь Туниса к освобождению от французского колониального владычества. Он потребовал немало крови и лишений. При музее, расположенном в помещении бывшей французской тюрьмы, сохранён карцер, в котором находился в заточении нынешний президент Туниса Хабиб Бургиба.

В 1964 году в стране был принят Закон о гармоничном развитии государственного, кооперативного и частного секторов, но уже в 1969 году правящая партия, насчитывающая в своих рядах 380 тыс. членов, в основном представителей буржуазии и интеллигенции, объявила о крупных льготах и предоставлении преимуществ частному сектору. Социалистическая дестуровская партия на съезде в 1974 году одобрила частную собственность и утвердила Бургибу пожизненным руководителем партии.

В стране также действует коммунистическая партия. Профсоюзы насчитывают 200 тыс. членов. Основу экономики составляет сельское хозяйство, в котором занято 44% населения. 20% зерновых, сахара, молочных продуктов Тунис завозит, а оливки, цитрусовые, альфу (трава, сырьё для бумажной промышленности) вывозит.

Промышленность в основном горнодобывающая. По добыче фосфоритов Тунис занимает четвёртое, а по экспорту — третье место в мире. В настоящее время вывозится также около 60% добываемой в стране нефти. Кроме текстильной и пищевой промышленности имеются также и машиностроительные предприятия, в основном тракторо — и автосборочные.

Транспорт и связь полностью государственные. Торгует Тунис более чем с 50 странами мира, в первую очередь с Францией, Италией, ФРГ. Более половины товарооборота приходится на страны общего рынка. В СССР вывозятся маслины, цитрусовые и другие аналогичные товары, а завозится антрацит и некоторое оборудование. Статьёй дохода также является туризм — страну посещает более одного миллиона человек в год. Обязательное образование — начальное, учатся дети от 5 до 14 лет. Доходы 75% населения ниже прожиточного минимума, а 260 тыс. человек безработные. Зерновые в рационе питания составляют более 2/3.

         * * *
О заработной плате. Наш гид — Набиль, сказал, что она составляет 70 динаров.

При этом каждый динар состоит из 1000 мелимов. В долларе — 400 мелимов, т.е. 2,5 доллара за динар, хотя по официальному курсу на 16 октября 1981 года 2 доллара, а повсюду здесь пересчитывают как 3 доллара за динар.

Мясо по его словам стоит 1,5 динара за килограмм баранины, 2 — говядины, хлеб — 800 гр. булка — 85 мелимов, небольшая — 50 , одно яйцо -30 мелимов.

Квартплату Набиль не назвал, только сказал, что в г. Тунисе, особенно в центре, она очень велика, но по направлению к пригородам снижается. Домовладельцы сильно взвинчивают цены. Цена на фрукты колеблется в зависимости от сезона.

         * * *
В 9 часов расселись по автобусам и поехали. Африка есть Африка и в 9 часов уже стало тепло. Порт, в который мы приплыли, называется Ла-Гулетта, от него до самого города Тунис на автобусе можно доехать минут за 20. Автомобильная дорога идёт по перешейку, параллельно железнодорожной линии, между пресноводным озером Эль-Бахр справа по ходжу движения и широченным морским каналом слева. Озеро в настоящее время загрязнено, но за предстоящие 1,5 года его должны очистить, в нём разведут рыбу и создадут яхт-клуб и т.д.

Но вот мы и въехали в сам город.

Пальмы, здания, витрины, на улицах очень много мужчин и почти не видно женщин. Нам показали гостиницу «Африка», это самое высокое здание в городе. Отель отмечен 4 звёздами. По принятой в мире градации лучшие гостиницы имеют отметку 5 звёзд. Проехали мы по авеню Карфаген мимо отеля «Тунис», развернулись и остановились у здания французского посольства. Было 9.45. Договорились, что встретимся здесь через час — в 10.45 и тогда поедем дальше.

Набиль любезно согласился показать нам дорогу на Восточный базар и мы все пошли за ним. По дороге увидели слева в нижних этажах, всевозможные, весьма представительные магазины, а справа — менее внушительные. Вскоре показался и сам Восточный базар. Мы пересекли довольно широкую улицу и вошли в узкую щель между домами в 3-4 этажа. Начиная с окон второго этажа, всё завешано до земли всевозможными бурнусами, одеждами, тканями.

Слева и справа впритык расположены лавочки — слева глубиной в 6-8 шагов, а справа — 10-12. Во многих из них стены увешаны блюдами начиная с больших по 70-80 см, до совсем маленьких, на столах в них размещены подносы с кубками и другими изделиями и все они золотистого цвета и подсвечены электричеством.

Время от времени видишь как владелец лавочки или его помощник опахалом из перьев смахивает со всего товара пыль. В большинстве этих лавочек сидят и тут же выбивают на подобных изделиях узоры. Тут же видишь, как постукивает молоточком совсем молодой парень, почти мальчик, а дальше седобородый мастер.

         * * *
И несколько слов об этих местах другого путешественника — А.Ищенко Побывавшего в этих местах чуть позже нас и опубликовавшего свои впечатления 29 мая 1982 года в «Комсомольской правде» в статье «Звенят молоточки Медины». Он пишет: окружённая со всех сторон современными гостиницами, магазинами и жилыми зданиями, живёт и трудится старая часть города — Медина. Невидимый барьер веков защищает её от шума современных машин и блеска витрин. Как и много сотен лет назад, узкие мощёные улочки хранят прохладу и ни с чем не сравнимые запахи восточных пряностей. Не случайно именно отсюда начинаются туристические маршруты для всех, кто приезжает в Тунис. Желание посмотреть, как работают знаменитые тунисские медники, ковровщики, гончары, кожевенники, привело и меня в этот заповедный квартал. С первых шагов чувствуешь себя несколько неуверенно в этом словно законсервированном мире. Слева и справа расположились бесконечные ряды одноэтажных лавок, набитых товарами из меди, кожи яркими красочными коврами, глиняной посудой. Лучшие образцы разложены прямо перед лавками на отполированных веками плитах тротуаров. Стоит лишь на мгновение задержаться у одной из лавок, чтобы повнимательнее рассмотреть изделия народных умельцев, как неизвестно откуда появляется приветливый продавец в традиционных арабских одеждах, вежливо, но в тоже время всё настойчивей предлагающий свои товары, цена которых для начала явно завышена. Здесь ценится умение торговаться и через несколько минут торговец может уступить свой товар в 2-3 раза дешевле. Но сначала будет обязательный торг. Трудно удержаться от восхищения при виде ковров сохранивших доведённые веками до совершенства краски и формы. Неожиданно на одном из них вижу букет из пышных роз. Заметив моё недоумение, хозяин объясняет: «Это для некоторых богатых туристов, предпочитающих такой рисунок, хотя он не имеет ничего общего с нашими древними традициями». Около лавки медника за небольшой наковальней сидит паренёк лет 10-11. Хозяин куда-то отлучился, и Хафьян, не прекращая звонко постукивать своим молоточком, охотно рассказывает о себе. Когда неожиданно умер его отец, он вынужден был бросить школу и наняться в мастерскую учеником. За три года успел постичь премудрости ремесла. Молодой мастер доволен тем, что устроен и может помогать воспитывать своих младших сестрёнок и братишек. Кем он мечтает стать, когда вырастет? Мальчишка явно растерян и не может ответить на этот вопрос. Слишком узок его мир, ограниченный четырьмя квадратными метрами мастерской и этой торговой улочкой, где ег сверстники за работой уже забыли детские игры. Я купил у Хафьяна только что изготовленные им из меди пепельницы, попросив отчеканить на них не инициалы хозяина лавки, а его собственное имя, имя мастера, сделавшего эти маленькие сувениры.

Наш турист, гордый от того что у него в кармане имеется несколько долларов, с царственным видом спрашивает, а сколько долларов стоит та или иная вещь, а ему отвечают, что за доллары они не продают, а только за динары. Он (турист) уже менее уверенно задаёт этот же вопрос ещё в нескольких местах и убеждается, что его доллары здесь никому не нужны. Единственно кто их принимает, так это уличные бродячие торговцы, продающие различные цепочки, браслетики и т.п. товары, которые имеются и у нас, а также торговцы на туристических тропах, например, в Карфагене, или деревне Сиди бу Саид, в которых мы также побывали сегодня. И невдомёк нашему туристу, что и динары и доллары это свободно конвертируемые валюты, а торговцу, принимая доллары, затем придётся бежать в банк и обменивать эту скачущую, с тенденцией к понижению, валюту ни к чему.

* * *

И еще о ценах.
Например, джинсы: вельветовые — 12 динаров, фирм «Lewis», «Flipper» — 8,5, обычные — 6 динаров.

В некоторых более престижных магазинах, несколько дороже. Например, те же вельветовые — 14,5 динаров и т.д. Майки с крупными цифрами — 82 и т.п. 3,250 динаров, очки солнцезащитные — 2,500.

Часы, в основном механические, ассортимент намного беднее нашего советского, — 17 динаров.

Костюмы мужские из ткани типа драп-дерюга — 30 динаров, обычные шерстяные -60-80, брюки — 15, куртка кожаная — 27, 300, куртка типа «Фантазия» из различных кусочков ткани типа болоньи, довольно невзрачная — 19,500, рубашки (х/б) мужские 6-12 динаров. Ремни поясные из ткани — 3 , из кожи 4-7 динаров.

Обувь мужская — 12, женская 14-15 динаров, панталеты -1, сабо 6-6,5 динаров (матерчатые или кожаные).

Пояс (женский) — 10-12, бюстгальтеры 9-12 динаров. Ткани: батист 3-6 динаров за метр, шифон — 7, какая-то чёрная с узорами — 9-11, есть и до 27 динаров.

Изделия медников на Восточном базаре: за самые маленькие и невзрачные 3-5 динаров, а дальше уже 10, 20 и т.д. Короче, даже и не спрашивали.

В ювелирных магазинах и лавках всевозможные кольца, как заявляют, золото и бриллианты — около 90 динаров. Но что за проба на этих изделиях — неясно.

         * * *
В 10.45 собрались у посольства, подъехал автобус, сели, а двух наших путешественниц Даниленко Людмилы Дмитриевны из Талгара и Красник Лилии Васильевны из Ленинска нет. Сначала ждали спокойно, благо что автобус окружили уличные торговцы (торговаться за любой товар начинают с 10 долларов, а заканчивают 1-2), но по мере того как время шло забеспокоились — во-первых две женщины, а как нам рекомендовали, женщинам одним без мужчин лучше не ходить, во-вторых, ушли то они на Восточный базар, а там переулки, закоулки, мало ли что может случиться.

Все вышли из автобуса, мужчины два раза бегали на базар, обошли соседние улицы, все уже были на взводе, когда пришла наша переводчица Вера Аркадьевна и сообщила, что они идут. Все забрались в автобус, подошли и эти две женщины и преспокойно уселись, как ни в чём не бывало. Поехали с опозданием на 50 минут. Из-за этого не осмотрели город и не попали в парк Бельведер.

По той же дороге, что и приехали сюда, по перешейку поехали в Карфаген. На озере Эль-Бахр нам издали показали остров Шекли, построенный испанцами и одно время использовавшийся в качестве тюрьмы. Вдоль берега моря повернули налево и через городок Ла-Гулетту, в котором летом из-за сильной жары спасаются многие жители столицы и помчались к Карфагену, Новому городу, расположенному в местах, где находился его великий предшественник.

Эти места издревле заселялись людьми, но расцвет начался с приходом сюда где-то в XII веке до н.э. финикийцев, основавших здесь свои поселения.

Историю же самого Карфагена связывают с именем финикийской принцессы Элиссы, которая, спасаясь от преследований брата Пигмалиона, уехала из Финикии и обосновалась здесь.

Интересна история о том, как ей удалось здесь поселиться. Местные жители, разрешили Элиссе занять столько земли под дом, сколько поместиться под бычьей шкурой. Тогда принцесса разрезала шкуру на очень тонкие полоски, связала из них длинную веревку и разложила на земле. Внутри круга получилась огромная площадь, на которой ей удалось построить крепость, которая и стала впоследствии Карфагеном. Это произошло в 814 году до н.э.

Судьба самой принцессы оказалась довольно трагичной. В конце концов, из-за интриг и различных происков, она покончила с собой.

Постепенно Карфаген (Новый город — по-финикийски) разросся. Карфагеняне вели широкую торговлю и шесть столетий спустя решили, что они могут со своим основным конкурентом — Римом даже вести войну за обладание Сицилией.

Как нам рассказали, начались так называемые пунические (пуны — одно из названий местных жителей) войны. Большой вклад в них внесли Гамилькар и его сын Ганнибал. Кстати, по существовавшим тогда обычаям, Ганнибал должен был ещё младенцем убит в храме Тоффит, посвящённом богине Тонит. Обычай гласил, что первенец должен быть принесён в жертву этой богине, Гамилькар вместо Ганнибала отдал сына своего раба. Эти обычаи хорошо описаны в книге Гюстава Флобера «Саламбо».

Ганнибал воспитывался в Испании в духе ненависти к римлянам и всю жизнь воевал с ними. Родился он во время первой пунической войны (264-241 гг. до н.э.) в 246 г. и прожил 63 года до 183 г.до н.э. Он активно боролся с римлянами во II и III пунических войнах, фактически спровоцировав II пуническую войну, когда напал на союзный римлянам г. Сагунт.

С 212 г. инициатива стала переходить к римлянам. Заподозренный ими в подготовке новой войны Ганнибал бежал к сирийскому царю Антиоху, после поражения, которого в войне с римлянами, укрылся в Армении, потом в Вифинии. Когда местный царь под давлением римлян решил его выдать, он принял яд. Наиболее ярко полководческое искусство Ганнибала проявилось в 216 г. в битве при Каннах.

В 149 году до н.э. римляне, опасавшиеся роста экономического могущества Карфагена, развязали против него войну. Этому немало способствовал политический деятель, лидер римских дельцов и торговцев Марк Порций Катон каждое своё выступление заканчивавший словами: "Я считаю, что Карфаген должен быть разрушен". После трёхлетней осады город был полностью разрушен, а улицы посыпаны пеплом.

В настоящее время Карфаген — это тихий, спокойный город на берегу моря, где расположены многочисленные виллы состоятельных людей, в частности, и дворец президента Бургибы, окружённый высоким белым забором с узорчатым черепичным верхом. Возле ворот дворца постоянно два одетых в красную национальную форму шагают навстречу друг другу, поворачиваясь на 180 градусов у конца ворот.

В 12.10 мы приехали в расположенный на берегу моря Hotel Amilkar, отмеченный тремя звёздами, со своим пляжем. Прежде всего, мы, особенно женщины, отстояли длинную очередь в туалет, а уже затем отправились в ресторан.

На первое всем подали по половинке дыни с вынутыми из них семечками и подрезанными донышками, чтобы могли стоять. Все начали их резать, а затем кто вилками, кто руками стали брать и есть, а для этого у нас, оказывается, лежали ложки. И смех, и грех.

На второе куски мяса с картофелем и на третье — финики, вкуснее тех которые продаются у нас, нежные и ароматные.

Вина на столах не было, т.к. страна мусульманская, только вода и у нас после вчерашних различных мероприятий, кое-кто чуть не вымер, дожидаясь этого обеда в надежде опохмелиться.

После обеда кое-как выяснили, что здесь мы можем до 14.30 резвиться на пляже и ринулись на песочек под грибки. Хотя Роза и была в передовых рядах, но кое-кто, в частности, Узбекали Джанибекович уже успели окунуться. На первый взгляд вода была чуть холодноватая, но это только на первый. А само купание 26 октября и где — в Африке, просто чудо. Дно песчаное, ровное, песок мелкий, мелкий. Теперь все могут с гордостью говорить: "а когда я купался в Африке..."!

Вокруг гостиницы и пляжа пальмы и прочая растительность, которая у нас растёт преимущественно в горшочках, а здесь вырастает в деревья.

Вдали горы, на которые смотрело столько людей имена, которых мы помним до сих пор и тех, кого мы и не знаем. И странное ощущение, что ты в Африке, а не в Азии или Европе где приходилось бывать часто.

Узбекали Джанибекович рассказал, как он в первый раз в своей жизни побывал в 1963 году за рубежом, в Мали. "Выхожу я из самолёта, — говорит он, — а вокруг одни чёрные-пречёрные люди и среди них один белый, как потом выяснилось — советник советского посольства. До того эта картина показалась странной, что этот советник показался самым близким родственником".

Отдохнув и накупавшись, поехали дальше, сначала в деревню Sidi boy Said (Сиди бу Сайд), названную так по имени человека основавшего её и положившего начало отделке домов в два цвета — белый и голубой.

Здесь категорически запрещено пить алкогольные напитки. В деревне проживает много художников, так как считается, что воздух здесь обладает особыми свойствами.

После того как наши автобусы остановились все отправились по небольшим лавочкам, владельцы которых живут за счёт средств получаемых ими от туристов. И тут развернулся всеобщий ченч. Аборигены требовали сигареты, некоторые значки, хватались за часы и ручки и т.п.

Мы с Розой торговались по всем восточным обычаям — за серебряный брелок с верблюдом с надписью Tunise.

Хозяин начал с 10 dollars, а Роза, как и положено, с одного. Стучали в возмущении в грудь и по бёдрам, отходили, снова возвращались, он в это время, судя по тону, произносил что-то неприличное. В конце концов, сторговались за два доллара. У нас было пять, а у него не было сдачи, но он их разменял у своей матери столик которой, оказывается, стоял на противоположной стороне. Занятно.

Общественность накупалась, наченчевалась и поехала осматривать Термы Антония, которые после разрушения Карфагена построили римляне. У входа в Термы нас опять встретила толпа уличных торговцев. Один из них предлагал менять всякие монеты и среди них даже наш рубль на сигареты. Термы нельзя представлять как современную баню. Это был своего рода общественный клуб, где были и банные помещения и бассейны, и гимнастические залы, и где римляне вели беседы, проводили дебаты и т.п.

В Термах действовала система отопления и подогрева воды и другие устройства. Со временем, когда Карфаген опять стал тунисским, один из его правителей — Бей, приказал разрушить эти Термы, оставив одни основания, т.к. считал, что в них собираются люди готовящие заговор против него. Так очередные развалины перекрыли предыдущие.

После этого осталось только поехать в Ла-Гулетту. Подъехали к теплоходу, и тут меня осенило, что паспорта надо будет собрать сразу, а то потом иди их ищи.

Через Веру Аркадьевну предупредил нашу группу. Я пошёл вперёд и прямо у входа, после того как тунисские представители забирали контрольные талоны, собрал все 40 паспортов и тут же отдал их Узбекали Джанибековичу, а он сдал их представителю дирекции круиза. А по судовому радио ещё долго призывали туристов сдать паспорта. Остальное в начале записей за сегодняшний день.
         * * *
И ещё. Продолжу приводить меню в нашем ресторане. На сегодняшний день.

На завтрак; масло сливочное, колбаса варёная, омлет натуральный, каша манная молочная, какао с молоком, чай, варенье, булочка, хлеб.

В обед: салат по-парижски, килька в масле, овощи, борщ зелёный, люля-кебаб соус острый, картофельное пюре, огурцы солёные, салат из свежих овощей, самбук, чай, хлеб.

И, наконец, ужин: куры, мясо, овощи отварные.

* * *
А вот и ещё выдержки из статьи «Этот многоликий Тунис» А.Григорьянца, опубликованной в «Известиях» за 8 июня 1986 года.

«Улицы Туниса поражают богатством человеческих типов. Черты лиц и цвет кожи спешащих по своим делам женщин в белых савсари, молодых людей в джинсах и кроссовках, стариков в шешия — красных шапочках с кисточкой, школьников в форменных блузах отражают смешение времён, рас и народов.

Почти 30 веков страна была оживленным перекрёстком истории, и она оставила здесь глубокие следы. Завоеватели (римляне) не только разрушили столицу своег извечного врага, но и засыпали её землёй, и уж на ней построили свой строго распланированный классический город. В VIII веке Карфаген второй раз подвергся разрушению. Пришли арабы. На отшумевшие и ушедшие в прошлое пуническую и римскую цивилизации наслоилась новая. В медине — средневековой части Туниса сохранилось много памятников арабской культуры — мечетей, медресе, мавзолеев. Кажется, из сказок Шахерезады пришёл сюда сук — восточный базар, этот лабиринт перекрытых кирпичными сводами улочек с торговыми рядами — чеканным, кожевенным, текстильным, парфюмерным. Богата, очень богата земля Туниса памятниками былого: финикийскими гробницами, римскими зданиями, христианскими катакомбами, византийским укреплениями, средневековыми мечетям, целыми турецкими кварталами.

Наш бурный век придаёт стране новый облик. В Тунисе много строят: аккуратно, разнообразно, с национальным арабским акцентом в архитектуре и по-современному рационально. Местный колорит зданиям придаёт типичная для Туниса белая окраска с голубыми вкраплениями. Откуда такие масштабы строительства? Говорят о нефтедолларах стран Персидского залива, которых привлекает в Тунисе стабильность и осмотрительный курс страны. Но главное, конечно, собственные усилия тунисцев. Хотя страна их относится к группе развивающихся, по ряду основных экономических показателей она вплотную приближается к странам со средним уровнем развития. В Тунисе добывают свыше 5 миллионов тонн нефти и около 5 миллионов тонн фосфатов, производят удобрения и цемент. За годы независимости создан ряд новых отраслей — металлургия, машиностроение, электротехническая и радиоэлектронная промышленность. Примечательно: государству принадлежит около 70 процентов средств производства.

Национализированы горнодобывающая, энергетическая, нефтеперерабатывающая промышленность и транспорт. В последние годы поощряется развитие частного сектора, например, в таких отраслях, как текстильная промышленность, туризм, ремесло.

=================
Перейти к другим главам:
Предисловие http://www.proza.ru/2015/10/17/227
16 октября 1981 года. Завтра, наконец-то, убываем, а пока, как говорится, забот полон рот
17 октября 1981 года. Морской круиз мы начинаем в воздухе
18 октября 1981 года. Сегодня целый день гуляли по Одессе, а в порту увидели наш теплоход http://www.proza.ru/2015/10/17/229
19 октября 1981 года. Днём ещё в Одессе, а вечером уже в море http://www.proza.ru/2015/10/18/281
20 октября 1981 года. Чёрное и Мраморное моря. Босфор http://www.proza.ru/2015/10/18/296
21 октября 1981 года. Пирей, Афины и Акрополь http://www.proza.ru/2015/10/18/506
22 октября 1981 года. Коринфский перешеек, Пелопонесс, Арголида. И прощай Греция http://www.proza.ru/2015/10/19/95
23 октября 1981 года. Сегодня второй из трёх больших морских переходов в нашем путешествии http://www.proza.ru/2015/10/21/246
24 октября 1981 года. Вот мы и на Мальте http://www.proza.ru/2015/10/21/372
25 октября 1981 года. Посетили остров Гозо и — прощай Мальта http://www.proza.ru/2015/10/23/268
- * -
Читать далее:
27 октября 1981 года. Переход из Туниса на Мальорку в самый настоящий шторм http://www.proza.ru/2015/10/27/570