28 октября 1981 года. Чудеса Мальорки

28 октября 1981 года. Вот и Манакор и пещера Драх и другие мальоркские чудеса

        * * *
Ирина Замалдинова в 1995 году в № 8 газеты «Круиз Т&М» в статье «Испанское государство» писала: «Балеарские острова всегда были центром культуры и торговли. Греки, римляне, карфагеняне, арабы останавливались в их портах. Балеарские острова дали науке и географии целый отряд картографов и первооткрывателей. Здесь классическое Средиземноморье. Эти острова образуют мост между Европой и Африкой, между античной соразмерностью и томной негой арабского танца. Каждый из островов — Мальорка, Менорка, Ивиса, Форментера, Кабрера — имеет своё лицо; ешё не так давно море разделяло их серьёзной преградой. Между островами есть даже языковые различия, жители каждого из них говорят на особом диалекте каталонского языка. Это земли богатые историей и культурой, это возделанные поля, оливковые деревья и соборы, миндаль и ветряные мельницы, сосны и мебель в стиле барокко. Ежегодно сюда устремляются миллионы людей со всех концов земли».

        * * *
Вот мы и добрались до пещеры Драх и других здешних чудес. В том числе и до магазинов. Этого проклятого общества потребления.
Утром получили пропуска в (в Барселону ?!?), захватили жетоны и побежали на автобусы. Пришли, а на них какие-то немыслимые номера; 32, 19, 22… В чём дело? Пока другие группы разбирались мы уселись в первый попавшийся и сидели в нём, пока все бегали вдоль этих автобусов. Кончилось дело тем, что пришло руководство и перевело нас в свой автобус. В нём нас уже ожидал наш гид, 65 летний пенсионер, заработавший пенсию на одной из фабрик, где он работал в секретариате и уже 20 лет подрабатывает гидом. Водитель нашего автобуса — Андрес.

В 8.30 Андрес изящно вывел автобус из ворот до удивления чистенького порта. Курс — на Манакор. Впереди 55 километров. Свернув направо, мы помчались по набережной, отвоёванной у моря и застроенной современными зданиями. Что нам запомнилось в этой поездке, в этих 55 километрах, по которым мы почти пересекли остров.

Прежде всего, как ни странно, часто встречающиеся ветряные мельницы. И, конечно, каймой гор являющихся продолжением Аппенин и Пиринеев и уходящих в Северную Африку.

Эти горы закрывают остров от холодных ветров и поэтому погодные условия на нём почти идеальные. Купаться можно круглый год, в июле температура воздуха не превышает +32, а зимой — не ниже +16 градусов. В январе-феврале туристы специально приезжают сюда полюбоваться на цветение деревьев, особенно на одной из здешних гор (450 м.), расположенной примерно посредине пути между городами Пальма (300 тыс. жителей) и Манакор (30 тыс.). В третьем по величине городе — Инка — проживает 20 тысяч. Всего местных жителей — 600 тысяч человек, а в разгар туристического сезона их число достигает 1 миллиона.

На острове более тысячи отелей всех классов, категориями от одной до пяти звёзд. Стоимость проживания в них за номер соответственно от 950 до 6000 тысяч песет (за 100 песет дают соответственно 1 доллар или 0,75 рубля). Если точно, то 1 доллар равен 98,43 песет.

Прожиточный минимум в Испании равен 32 тысячи песет в месяц. Самодеятельное население во всей стране составляет 13,5 млн. человек из 35,5 млн. жителей. Из числа самодеятельного населения 10% или 1.3 млн. человек безработные, 0.2 млн. получают менее 10000 песет, 5 млн. — от 10000 до 30000 и только 7 млн. человек выше прожиточного минимума, в том числе и наш гид, пенсия которого, по его словам составляет 50000, как и зарплата нашего водителя.

Направление экономики Испании, во многом, бытовое и иное обслуживание — одних туристов в год приезжает в год до 40 млн. человек. Важное место занимает сельское хозяйство, особенно виноградарство — 3 место в мире по производству вина после Франции и Италии. По выращиванию и переработке оливок -1 место и по производству цитрусовых — 2-ое. Имеется и промышленность, включая автомобильные заводы фирмы «Сеат». На острове Мальорка собирают по три урожая в год.

Основная проблема — отсутствие надлежащего количества воды и практическое отсутствие рек. Снег, если и выпадает, то только в горах, дожди редки. Жители копают в горах артезианские скважины. Там же имеются озёра, собирающие выпадающие осадки.

Помимо овощей и фруктов на острове в теплицах выращивают цветы, которые отправляют в континентальную Европу. На Мальорке много коров, которые размещены, в основном, в коровниках, также много и овец, т.к. здесь полностью отсутствуют хищники, особенно волки. Правда сегодня трёх, включая нас с Розой и Волкову Тамару Диодоровну, на сутки завезли.
Здесь повсюду растут пальмы, которые, кстати, сюда привезли испанцы из Валенсии после того как в 1237 году было свергнуто правление арабов. Пальмы сорта «Аликанте» имеют мужские и женские особи, последние из которых плодоносят, а первые — нет. Завозят их и в настоящее время. В частности, на набережной в городе Пальма, по которой мы проезжали в начале пути, их высадили пять лет назад.

По пути нам показали расположенную справа по ходу движения горную цепь, на самой высшей точке которой составляющей 1500 метров, расположена обсерватория. Здесь много полей засаженных просто травой на срок до 4 лет, после чего их снова вовлекают в севооборот, засаживая полезными растениями.

По существующим здесь обычаям отец-крестьянин передаёт землю, как правило, одному из сыновей, который остальным выплачивает отступные в размере стоимости их доли в земельных угодьях, чтобы не дробить бесконечно земельный участок. Но существуют и предельные нормы владения землёй, дабы не сосредотачивать слишком много в одних руках. Поэтому нам встречались и пустые нераспаханные земли, которые находятся как бы в резерве.

На Мальорке также широко налажено производство кожаных изделий, изделий из стекла, искусственного жемчуга. Есть и мебельные фабрики, а поскольку имеются запасы угля, есть и своё энергетическое производство.

Что и поражает и ужасает при капитализме, так это соседство изощрённого качества работы, будь это различные товары, здания, дороги, рекламные щиты, поля и самого кощунственного безобразия, беспросветной бедности, нищеты материальной и особенно моральной.

Вспоминается Тунис, голодное, землистое, какое-то синеватое со впавшими щеками лицо одного из уличных торговцев предлагавших нам в центре города, возле здания Французского посольства какую-то мелкую дребедень. За любую валюту, включая доллары, которые там никто не хочет принимать. Или другой тунисец, лежавший опершись на одну руку возле металлической решётки огораживающий пляж Hotel Amilkar, на котором мы загорали и купались и жадно смотревший на кипящую на пляже жизнь, или… да много их таких, безжалостно вычеркнутых из жизни на внешне соблазнительном фоне «сплошного изобилия» и кризиса перепроизводства.

Но вот 55 километров позади и мы въезжаем в Манакор и направляемся к фабрике по производству искусственного жемчуга.

Входим, поднимаемся на второй этаж. Отгороженные стеклянной стеной, как в зоопарке, трудятся, в основном, работницы, плавят, тянут, превращают стекло из палочек в шарики, затем окунают их в специально приготовленную массу, сушат, полируют, нанизывают на нити… Одним словом весь производственный процесс налицо. Но это ужасно.

Мне довелось наблюдать производственный процесс в Жданове на Азовстали, в Темиртау на Карагандинском металлургическом комбинате. Процесс, который кроме гордости за человека достигшего таких вершин в своём труде ничего не вызывает, а здесь — именно чувство зоопарка и зверей загнанных и бессмысленно, механически шагающих из угла в угол свей клетки.

Оттуда спустились в магазин, даже не поняв сначала, что он огромен по своим размерам.

И чего там только не было, с чисто капиталистической изощрённостью — лишь бы продать: бесконечное множество колье, серёжек, цепочек, браслетов из жемчуга, золота, серебра. Броши, кулоны, просто какие-то украшения. Знаки зодиака ценой 3,3 доллара, игрушки — быки, куклы и т.п. Посуда, фарфор, хрусталь, фаянс. Всего просто невозможно перечислить. И всё это выставлено, выложено, расположено на всех уровнях, открыто, закрыто, на любой вкус, на любую цену. Да, тяжело пришлось нашим женщинам. Правда, они кое-как пытались держаться в рамках приличия, но давалось это им с трудом.

Из Манакора поехали дальше, на побережье в Порто-Кристо где расположена знаменитая пещера Драх (Cuevae DRACH). Но прежде чем мы до неё добрались, нас высадили в центре Порто-Кристо, возле пляжа и окружающего его кольца магазинов.

Наши гид Рамон и Вера Аркадьевна объявили — кто хочет, может купаться, благо большинство, предупреждённое ещё на корабле, захватили с собой плавки и полотенца, а кто хочет, может в течение 45 минут походить по магазинам. Роза, на минуту, было качнулась в сторону пляжа, но подхваченная бурным потоком, несущимся в сторону магазинов, тоже забыла о море (вот он проклятый капитализм в действии). Начался бесконечный поход (или как теперь называется — шопинг), который продолжался и после возвращения из пещеры Драх, и после обеда и по прибытии в г. Пальма, в отведённое нам свободное время. Очевидно, он будет продолжен и в Барселоне и т.д., везде, где можно.

Но об этом несколько ниже, а сейчас о пещере Драх. Это сталактитово-сталагмитовая пещера, которая образовалась естественным путём. О её существовании люди знали издавна и посещали её добираясь до озера, расположенного ниже поверхности на 20 метров с факелами и свечами, изрядно всё закоптив. В начале ХХ века некий французский учёный открыл второй вход, новый путь в пещеру. Один известный каталонский архитектор сделал систему освещения пещеры, после чего она заиграла всеми красками и преобразилась. Рост сталактитов и сталагмитов продолжается и по настоящее время — примерно по одному сантиметру в год.

В 12 часов подкатили к пещере. Чувствовали себя как на дипломатическом приёме, ну или на футбольном матче. Со всех сторон подкатывают огромные автобусы. Из них, увешанные кинофотоаппаратурой, выходят любители потратить свое свободное время, да и свои деньги за рубежом. Всего, за 5-10 минут, набирается тысяча человек. Это вместимость одного часового сеанса — и отправляется в путь.

Вход в знаменитую пещеру выглядит как подземный уличный переход, почти на ровном месте. Но, ступеньки сразу же круто уходят вниз, и начинаешь ощущать влажное дыхание необозримой пещеры. Неяркое освещение высвечивает в кромешной тьме то те или иные группы сталактитов или сталагмитов, то где-то далеко в глубине расщелины неподвижную голубую гладь воды.

Ступеньки уверенно уходят всё ниже и ниже, металлические поручни, ограждающие спуск, проржавели и влажны и прикосновение к ним неприятно. Разноязыкий говор слышится как впереди, так и сзади. Перед нами с Розой какой-то немец с женой посадил 3-4-летнего мальчишку с карманным фонариком себе на плечи и тот светит им во все стороны.

Дорожка становится всё уже, а пещера расширятся. Дальние стены тонут в отблесках неяркого огня. То слева, то справа лучи умело спрятанных осветительных приборов выхватывают невероятное разнообразие порождённое природой. Каждый в меру своей фантазии может представить себе всё что угодно — и мавританские крученные перекрученные орнамент замки и сказочные детские дворцы, и кипарисы, и баобабы переплетённые лианами.

Одни из сталактитов свисают короткой щетиной, другие, уже сросшиеся со сталагмитами, образуют или изящные стройные копья, или многоохватные дубы и всё это в светло кремовых желтоватых тонах. Наконец один из поворотов выводит нас прямо к озеру. Добирались до него полчаса. Справа, наискось через весь зал тянется тёмная полоса неподвижной воды, слева, на круто поднимающемся берегу, ряды простых деревянных крашеных скамеек.

Одна из групп береговых сталактитов и сталагмитов слабо освещена. Быстро, за какие-то 5 минут все скамьи заполняются. Откуда-то из глубины раздаётся голос диктора, читающего на испанском, итальянском, немецком и английском языках коротенькое объявление. Все смолкает, медленно гаснет свет.

Раздаётся тихое звучание камерного оркестра и из глубины зала медленно выплывают три лодки, освещённые по всем бортам лампочками, отражающими свой свет в воде. На передней, на носу, спиной по движению, сидит музыкант, играющий если не на простом клавесине, то вероятнее всего на электрооргане. В середине — скрипач и виолончелист и на корме гребец. В двух других только гребцы. Они медленно проплывают мимо зрителей, лодка с оркестром уплывает за скалу, откуда слышна музыка, а две другие совершают различные эволюции, поблескивая огоньками. Наконец, снова проплывает лодка с оркестром и, проплыв мимо нас, медленно скрывается вдали, музыка стихает, раздаются громкие аплодисменты за прекрасное исполнение пяти произведений. Гаснут огоньки, и в темноте начинает светиться дальний берег, свет, постепенно разгораясь, приближается, затем уходит к дальнему берегу и затихает.

Снова за группой сталактитов и сталагмитов загорается неяркий свет. Одни люди по длинному переходу идут мимо озера, другие, и мы с Розой в том числе, садимся в лодки, которые медленно скользя доставляют нас к концу озера, достаточно глубокого — до 12 метров в отдельных местах и приличных размеров — 200 на 60 метров, со слегка солоноватой водой. Высаживаемся на берег и начинаем свой путь по более короткой старой дороге. Проходим вверх 20 метров по причудливо извилистой тропинке мимо потемневших от копоти известковых наростов. Виды один необычнее другого сменяют через несколько шагов. Но вот забрезжил свет и мы снова на поверхности земли под изумительно синим небом.

Пещера Драх, как сон, осталась позади. Снова садимся на свои автобусы — и вперёд в Порто-Кристо, обедать, а затем в обратный путь в г. Пальма. По дороге нам рассказали, что на острове Мальорка имеется ещё пять аналогичных пещер, но без таких озёр. Есть здесь и Национальный парк с живущими там животными, в основном привезёнными из Африки.

Интересно, что по пути водители переговариваются между собой по рации.
        * * *
Наш словоохотливый Рамон, заботился о нас как клушка за цыплятами. Пересчитывал нас по головам в автобусе, отправил в туалет до ресторана, пересчитал нас и в самом ресторане, а по дороге немного рассказал о местном житье-бытье.

На пенсию здесь выходят в 65 лет.
Женщинам предоставляется по оплачиваемому месяцу до родов и после.
Жениться и выйти замуж можно с 15 лет, но до 21 года с разрешения родителей.
Практически парни женятся в 23, а девушки выходят замуж в 19 лет. При женитьбе сын отделяется от семьи и заводит самостоятельную квартиру, стоимость которой, например, на окраине города Пальма 2 тысячи песет в месяц, но чем ближе к центру и фешенебельней квартира, тем она дороже.
Можно пойти по другому пути. Например, сам Рамон купил в рассрочку на 10 лет домик за 600 тысяч песет, за который он платит государству. Кстати сейчас домик уже оценивается в 1 миллион песет, но он платит из прежнего расчёта, примерно по 4,2 тысячи песет в месяц. Через два года к 21-летию сына он кончит за него платить и завещает сыну.
Можно пойти ещё по одному пути — купить квартиру в доме. Так, например, в городе Пальма на набережной, отвоёванной у моря, квартиры в новых домах стоят 3 миллиона песет (так называемые трёхкомнатные, то есть состоящие из трёх спален, столовой, кухни и других необходимых помещений).
Рамон получает пенсию в размере 50 тысяч песет, а наш водитель зарплату — в этих же пределах.

        * * *
Наконец подъехали к городу и закружились по улицам Пальмы. Проехали торговый центр, район гостиниц, расположенных в массе возле моря со своими пляжами, площадками для игры в теннис и мини-гольф, а также бассейнами.

Около одной из гостиниц деловито перешла улицу чёрная пречёрная кошка.

На автобусах развозили школьников после окончания занятий. Для желающих покататься самостоятельно сообщили, что на автобусе из центра до окраин доехать можно за 26 песет, а на такси из порта до центра за 65, а обратно за 30 песет. Так складывается дорога.

Кстати, за 400 тысяч песет можно купить автомобиль типа Фиат, а затем платить по 71 песете за литр бензина. Желающие видимо есть, так как машины мчатся со всех сторон, а Испания вынуждена расходовать до 1/3 (!?!) бюджета на закупку 49 миллионов тонн нефти из 51 потребляемой в год, в том числе и в СССР. Автомобильная промышленность Испании выпускает до 2/3 из приобретаемых в стране машин. В основном это продукция фирмы «Сеат». Часть автомобилей, особенно таких марок как Фиат, Форд собирается здесь на автосборочных предприятиях.

Несколько слов о магазинах, в тех местах, которые мы сегодня посетили — в Манакоре, Порто-Кристо, и Пальме. Выше я уже писал об изощренности торговли в Манакоре, такова же она и везде.

Поскольку погода здесь тёплая и круглый год, то товары вывешиваются и выкладываются прямо из глубины магазина и выплёскиваются на тротуары. Очень много хорошего, но много и разнообразной белиберды. Хороший товар стоит подороже, а барахло подешевле.

Поскольку нашему брату туристу поменяли всего по38 рублей на каждого да ещё на много стран, а большинству хочется увезти отсюда что либо ценное, то на самом деле, это оборачивается тем, что покупают всяческую дешёвку. Хотя, уважая достоинство своей великой страны, нам бы стоило приобрести действительно стоящие вещи. Например, всевозможные золотые и меховые изделия, чудесные блёклых тонов фарфоровые фигурки из Валенсии и тому подобное, а на деле хватают из корзин у дверей магазинов дешёвую обувь, майки и тому подобное.

Товары в магазинах интересны. Интересны тем, что изготовлены они людьми, а человеческие руки могут сотворить действительно много. Здесь имеются и традиционные для Испании товары: веера, сомбреро и тому подобные, а также, если можно их так назвать, исторического плана. Например, специально изготовленные кремниевые и прочие пистолеты, макеты кораблей и другие.

Есть множество игрушек — карменситы, тореро, просто забавнейшие куклы, пупсы, ослики, от небольших до величиной в 70-80 сантиметров, фигуры Дон-Кихота и Санчо Панса, часы в разнообразных браслетах, платья и костюмы — шерстяные, хлопчатобумажные, кожаные, замшевые. Кстати, одежда из синтетики — висит на улице.

Много всевозможных товаров сувенирного плана, вплоть до непристойных с буквами на них связанных с предстоящим Чемпионатом мира по футболу 1982 г. и ещё с чем угодно вплоть до товаров с символикой нашей Олимпиады. С непривычки у многих разболелись головы.
        * * *
Некоторые цены. Дублёнки — 25000 песет, замшевое женское пальто — 179000, фарфор из Валенсии (порцелан) от 5000 до 25000, сапоги женские от 1900 до 2600, ест и по 3890 песет. Безрукавки «adidas» — 935, кеды этой же фирмы от 650 (тряпичные) до 1260 (кожаные) песет, кофты вязаные короткие с завязывающимися на груди концами — 375, джинсы — 2000, платье из искусственных материалов — 1700 песет. Духи «Шанель» № 5 1150 , ковры 1,5 на 2 метра -11300, 2 на 3 -29500 песет. Босоножки — от 1300 до 2600 песет. Очки солнцезащитные обычные 460, хорошие от 800 до 1000 песет. Водка Смирнов 475-595 песет литровая бутылка, в зависимости от крепости, сигареты Мальборо и Уинстон — 100, остальные от 30 до 50 песет.
        * * *
В 17 часов фирма «Мелия» закончила с нами работу, высадив нас в порту, а далее мы бродили самостоятельно. После ужина, поздравив алмаатинку Людмилу Петровну Мельникову, косметолога парикмахерской № 86 с днём рождения, пошли к ним с Абильдиновой Мугалимой Курмашевной в их двухместную на носовой палубе каюту, а затем в музыкальный салон, где и завершили этот сложный день.

В 22 часа отчалили из порта г. Пальма м взяли курс на Барселону. Море спокойное. Да сегодня мы с Розой получили из дома от ребят радиограмму. Молодцы ребята!
        * * *
Сегодня меню нашего ресторана было коротким.
На завтрак: масло сливочное, колбаса варёная, сырники со сметаной, каша манная, какао с молоком, чай, варенье, булочка, хлеб.
На ужин: салат «Креол», завтрак туриста, суп рассольник со сметаной, печень по-берлински, картофель жареный по-домашнему, салат из свежих овощей, рогалики, чай с лимоном, фрукты.

=================
Перейти к другим главам:
Предисловие http://www.proza.ru/2015/10/17/227
16 октября 1981 года. Завтра, наконец-то, убываем, а пока, как говорится, забот полон рот
17 октября 1981 года. Морской круиз мы начинаем в воздухе
18 октября 1981 года. Сегодня целый день гуляли по Одессе, а в порту увидели наш теплоход http://www.proza.ru/2015/10/17/229
19 октября 1981 года. Днём ещё в Одессе, а вечером уже в море http://www.proza.ru/2015/10/18/281
20 октября 1981 года. Чёрное и Мраморное моря. Босфор http://www.proza.ru/2015/10/18/296
21 октября 1981 года. Пирей, Афины и Акрополь http://www.proza.ru/2015/10/18/506
22 октября 1981 года. Коринфский перешеек, Пелопонесс, Арголида. И прощай Греция http://www.proza.ru/2015/10/19/95
23 октября 1981 года. Сегодня второй из трёх больших морских переходов в нашем путешествии http://www.proza.ru/2015/10/21/246
24 октября 1981 года. Вот мы и на Мальте http://www.proza.ru/2015/10/21/372
25 октября 1981 года. Посетили остров Гозо и — прощай Мальта http://www.proza.ru/2015/10/23/268
26 октября 1981 года. Вот и приплыли в Африку, где пробудем всего один день http://www.proza.ru/2015/10/27/438
27 октября 1981 года. Переход из Туниса на Мальорку в самый настоящий шторм http://www.proza.ru/2015/10/27/570
- * -
Читать далее:
29 октября 1981 года. Испания, Барселона, Пикассо http://www.proza.ru/2015/10/28/462