Добрые Духи Индонезии

Ночная Джакарта обняла влажным, жарким воздухом. Mягко и бескомпромисно.
15 часовой перелет из Европы закончился долгожданной сигаретой и улыбчивой атмосферой столичного аэропорта.
Ярко освещенная улица унесла сквозь сумерки ночного города в отель для того, чтобы вернуть сюда утром, к самолету местных авиалиний, летящего вглубь Явы, одного из четырех крупных островов Индонезии со 130 миллионым населением,
20 % которого живёт за чертой бедности.
Мусульманская республика, в которой запрещен алкоголь и порнография, а за хранение наркотиков предусмотрена смертная казнь, была явно другим, пока еще не понятным миром…
Через час мы приземлились в столице королевства-султаната, Джогякарте.
Джоги - как нежно называют её местные жители - это прежде всего дом султана Хаменгкубувоно 10-го.  Подданные любят своего мудрого  65 летнего правителя и сетуют лишь на то, что Бог не дал ему сына.  Право управления королевством может передаваться только по мужской линии, и пятеро его дочерей, к сожалению, не в счет...
Несомненной особенностью города являются дизайн и технологии  обработки тканей – Батик.
Это многовековое умение покраски тканей завораживает глаз  своими удивительными  цветовыми комбинациями и огромным количеством самых причудливых орнаментов.
Довольно большая экспозиция знаменитых дизайнеров Джогякарты находится во дворце султана. Если же вас заинтересует Батик как искусство, обязательно зайдите на выставку студентов дипломников – Art School.  Авторские работы молодого поколения индивидуальны и неповторимы.  Профессор факультета искусств лично проведет вас по павильону и расскажет, какие именно техники и материалы использовались для их изготовления.
Сам факультет является одним из старейших и знаменитых во всей Индонезии. Наряду с художниками-дизайнерами  университет  готовит  врачей, фармацевтов, биологов, математиков, ветеринаров, географов, философов, теологов и инженеров сельского хозяйства.  50.000 студентов ежегодно пополняют ряды 700.000 города.
Надо сказать, что высшее образование в Индонезии до сих пор остаётся привилегией хорошо обеспеченных молодых людей. Год обучения в высшей школе стоит около 12 миллионов рупий.  Для финансирования этой суммы среднестатистическому  коммунальному служащему необходимо отдать половину своего годового заработка...
...И если студенты дизайнеры сегодня работают на компьютерах, то сама обработка тканей Батик лучше всего уместится в термин Мануфактура.  Абсолютно всё, от нанесения узоров карандашом до вываривания готовой ткани в котле, происходит вручную!
Особый статус и внимание получают выпускники отдельного исламского университета, ибо им уготована роль преподавания в общеобразовательной системе частных мусульманских школ Индонезии, поставленных на один уровень с государственными.
Забегая вперед можно сказать, что ислам, пришедший в страну около 600 лет назад по сей день остается поверхностным верованием. Один из ярких тому примеров церемония заклинания и жертвоприношения  Духу вулкана Мерапи.  Яванцы и особенно жители маленьких островов в океане свято верят в Духов природы и своих прародителей. По факту только 15% детей посещают вышеупомянутые религиозные школы, а множество красивых мечетей просто пустуют...
Отличительной чертой яванцев является врожденное чувство такта. Выдержанность и терпение на Яве имеют особую цену, а всякий, кто не справляется с негативными эмоциями или ведет разговор на повышенных тонах считается человеком потерявшим своё лицо.
Абсолютное большинство яванцев  внимательные  собеседники, что делает общение с ними легким и непринужденным.
Отражение и выражение  «основного кодекса» коренных жителей Явы вы наверняка увидите в их национальном балете. Одно из его знаменитых представлений проходит ночью, под открытым небом, на фоне освещенного лунным светом великолепного буддистского храма Прамбаран.
Такого такта и пластики танцовщиков  в богатых, ярких костюмах, медленно и грациозно танцующих паузы, мне не приходилось лицезреть ни в одной части Света.
Любителей «животных» эмоций наверняка заинтересует птичий рынок, на котором вы найдете и кошек и собак и ящериц и зайцев, но.....  птиц  там будет неописуемое количество и разномастье!  Индонезийцы очень любят птиц. Каждый уважающий себя хозяин обязательно разместит в доме и на террасе несколько клеток с симпатичными пернатыми, ибо, как гласит местная пословица: «Настоящий мужчина должен иметь дом, жену, лошадь, кинжал и птицу».
Главной птицей Индонезии, однако, называют не одного из многочисленных попугаев, гнездящихся на островах, и даже не пернатых эндемиков архипелага, а мифическую птицу Гаруду, изображенную на государственном гербе и на многочисленных фресках и барельефах храмовых построек. Этот персонаж местных легенд и сказок с детских лет знаком каждому индонезийцу. Напоминающая великолепного орла золотая птица ассоциируется с солнечной энергией, силой и благородством.
В хорошем настроении и новых рубашках Батик мы покидаем Джогякарту в направлении города-порта Джепара. Этот миллионник на северном побережье Явы славится своим ремеслом по ручной обработке твердого тропического дерева. Местные мастеровые превосходят порой сами себя принципиально изготавливая мебель вручную.  За два дня пребывания в городе нам не удалось увидеть одинаковых изделий.  Стоит отметить, что абсолютное большинство мебели в домах, отелях, офисах и есть знаменитый яванский карвинг.
Заняв очередь в кассу задолго перед рассветом мы стали обладателями билетов на паром  когда солнышко уже взошло.
Видавший виды корабль медленно загружался машинами,  мебелью, мешками с рисом и кукурузой. За ними следовали мотоциклы, матрацы, ящики с куриными яйцами, большие хозяйственными баулы и еще множество предметов домашней утвари, использование которых в Европе закончилось лет 50 назад. Все это добро методично укладывалось на нижней палубе заполнив её в итоге  до самых краёв.
Пассажирские места на верхней палубе занимались по принципу «кому что достанется». Нам посчастливилось пристроиться в уголке возле гальюна. Многие наши попутчики размещались прямо на полу, а часть и вовсе устроилась в кузовах нижестоящих грузовиков. Когда количество пассажиров достигло критической массы, матросы просто закрыли створки бортов оставив на суше хорошую сотню страждующих, которые смогут попытать счастья через два дня...
Тяжелое судно медленно выползло из залива и взяло курс на архипелаг Каримун-Джава. Примерно через полчаса корабль набрал крейсерскую скорость в 15 км в час и уверенно двигался в заданном направлении, почти не чувствуя океанских волн. Через пять часов мы снова увидели землю, а ещё через час пришвартовались к длинному пирсу маленькой пристани на острове Каримун.
Управляющий отеля состоящего из 10 ти бунгало усадил нас за стол в тени мангового дерева, и пока мы трапезничали рассказал об особенностях местного жития.  Оказалось, что из 27 островов аттола, заселены только три. На одном из них расположился пятизвездочный ресорт. Еще три острова проданы в частные руки и обитают на них неизвестные иностранцы.  Два островка облюбовали военные, остальные же реально необитаемы!  Вся гос. территория архипелага является заповедником и охраняется отрядом смотрителей-рейнджеров.  По согласованию с последними можно купить лицензию для ночевки на одном из таких островков.  Электричество на нашем острове бывает только по вечерам, а горячая вода течет из цистерны на крыше. Ввиду отсутствия холодильников здесь нет продуктов, требующих охлажденного хранения. Забудьте про йогурт и мороженное.  Да здравствует свежая рыба и бананы!  Кстати темнеет здесь в шесть часов вечера, а в одиннадцать народ уже спит.
Нас всё устраивает, и мы начинаем новый день с обзорной поездки по двум островам Каримун и Кемунян, соединенных мостом. В выборе средства передвижения не возникало никаких сомнений ибо все, от мала до велика передвигаются здесь на мопедах.  Дорога в 22 километра оказалась гораздо длиннее, чем мы думали. Участки асфальта часто сменялись грунтовкой или песком, изобиловали рытвинами и камнями. Заезды на несколько пустынных пляжей, остановка в крестьянском хозяйстве, посещение местного аэродрома, на который садяться Цесны с пятизвездочными туристами и ужин с рыбаками подарили нам незабываемый первый день на крохотном клочке земли затерявшимся во владениях огромной стихии под названием Индийский океан.
С восходом солнца  приветливая девушка принесла завтрак прямо на террасу и напомнила, что через час нас ждут на пристани.  Свежие блины, омлет и манго зарядили чудесным настроением, а скутер, взятый напрокат быстро домчал к месту встречи.
Двое загорелых рыбаков-бугис, широко улыбаясь пожали нам руки  и пригласили пробалансировать на маленькое рыбацкое судно. Еще шестеро участников  экспедиции последовали нашему примеру и путешествие началось. Первые полчаса я зачарованно наблюдал за удивительной работой капитана, сидя рядом с ним на корме. Необычайно подвижный, внимательный и улыбчивый он успевал всё одновременно: отвечал на наши вопросы, курил и проводил лодку через рифы, управляя килем левой ногой.  Указательный же палец его правой  руки держал леску с крючком, которой он регулировал обороты двигателя.
После короткого траверса мы встали на якорь и что называется с головой погрузились в многообразие форм и красок кораллового рифа. Еще один траверс, и наша лодка причалила к маленькому необитаемому острову. Через час сюда подойдет еще пара шхун, а пока мы сами себе робинзоны и пятницы. Немцы устраиваются подремать на теплом песочке под пальмой, французы бродят по песчанной косе в океане, а наши моряки уже преобразились в поваров и жарят свежую  рыбу на кокосовых дровах. Через час мы трапезничаем за импровизированным столом, уплетая ската, акулу и красного пагра. Мягкий океанский бриз треплет волосы белозубой австралийской девчонке, дымка бело-голубого горизонта заставляет щурить глаза, превращая всё окружающее в сладкую дрёму. Приятные 30 градусов в воздухе и воде. Плоть расслабляется, дух торжествует.  Как будто почувтвовав наше настроение, рыбаки рассказывают  о том, как важно слушать океан. По древнему преданию дух его неразлучен с небом и ветром. - „Каждый раз выходя в море мы просим у стихии благословения и она обязательно отвечает нам знаками.  Утром над нашей лодкой пролетел знаток океанских рифов, птица, по имени Фрегат. Его спокойный полет сказал нам, что океан обещает сегодня тихую воду.»
Спустя пару дней нас познакомили с местным рейнджером и мы попросили его сводить нас на самую выдающуюся горку острова.  Парень как-то неопределенно кивнул и расспросил о том кто мы и чем живем. Выслушав, Пак пояснил: - «Дух горы Гендеро не привествует злых людей. Тем, кто хочет его покорить, он посылает трудности. Тем же, кто над ним смеется он вызывает глухого аспида – змею, от яда которой человек умирает в течении 10 минут »...  После оглушительной паузы длинной в сигарету он спокойно заявил: - «Я проведу вас наверх».
Подъем на 465 метров вертикали, через дикие джунгли, потребовал от нас консолидации всех сил. Обливаясь потом мы едва успевали на нашим гидом по скалам, сквозь колючие заросли, по корням и стволам деревьев, а присев передохнуть с завистью и восторгом смотрели на нашего спокойно курящего проводника.  Еще через два «перекура» нам открылись 360 градусов панорамы всего острова. Его зеленая шапка выросла из голубого океана и отделилась от глубины прозрачно-белой полосой по всему периметру. Наш провожатый рассказывал  о местной флоре и фауне и о том, что остров страдает от мусора новой цивилизации. Рыбаки не знают, как бороться с массами пластика и резины, которые выбрасывает на сушу океан. Коровы сдыхают от пережеванного полиэтилена...
Измотанные, но довольные нашим восхождением, мы ужинаем на рыбьем рынке после заката солнца. По совету рейнджера находим красного морского окуня и просим приготовить его в ореховом соусе. Женщина-баяк удивлена нашей осведомленностью, но одобрительно кивает (мол хороший выбор) и начинает разделывать рыбу прямо у нас на глазах. Уже через 15 минут готовое блюдо подают к низкому столу с лампадой, стоящему чуть поодаль, прямо на траве футбольного поля. Индонезийцы-страстные поклонники футбола поэтому даже самая маленькая деревушка имеет свою площадку, за которой  трепетно ухаживает . Именно здесь по вечерам собирается и стар и млад. Здесь же ночуют приезжающие на выходные гости с материка.
Стакан сладкого черного чая завершил трапезу и мы возвратились к нашему домику. Потушенные фары мопеда оставили нас один на один с великолепным ночным небом. Здесь вблизи экватора, мириады звез собираются в многочисленные млечные дорожки неимоверной яркости. Зачарованные их волшебным маревом, мы долго лежим на теплом деревянном пирсе парящим над тихой океанской гладью.
***
Пару дней спустя мы покинули этот неказистый райский уголок. Корабли и самолеты унесли нас прочь от островитян живущих в ладу с Природой. Прижав к груди сомкнутые ладошки мы с благодарностью думали о Людях, не имеющих даже тысячной доли того, что заработали и накопили мы, но подаривших нам искренние улыбки, гостеприимство и своих добрых духов.