Кунашир. Фумарольное поле вулкана Менделеев и каль

 12 августа 2014 9:39

Утро наступает солнечное, но начинается с неприятности: у туристки Галины покраснело и воспалилось место укуса, вчера на экскурсии ей в ногу вцепилось насекомое.

Говорим о проблеме местной жительнице Марии, и она поясняет: "Белоножка!" Оказывается, на Кунашире обитает 15 видов мошки, очень мелких (от 2 до 5,5 мм) кровососущих насекомых.

"Белоножка" так впивается в плоть человека, что своими крохотными челюстями буквально вырывает кусочки кожи, впрыскивая в ранку токсичную слюну. Поэтому укус бывает очень болезненным, может сопровождаться общей интоксикацией организма и отеками.

Поэтому вместо того, чтобы в восемь утра выйти на экскурсию, сначала едем в Южно-Курильскую больницу показаться врачу. Осматривают, поясняют, что с этим укусом делать, и нам приятно, что скорая помощь оказана без проблем.

Теперь можно и на экскурсию, судя по погоде, сегодня удастся посетить фумарольное поле вулкана Менделеева. Коротко скажем, что вулкан это действующий, и он разгружает энергии магматического очага на сольфатаровых полях.

Здесь вулкан выделяет термальные растворы и парогазовые струи, и сегодня посмотрим, как это выглядит. Хотя, если честно, немножко страшновато, в Интернете написано, что в пределах сольфатаровых полей возможны повторные излияния серных потоков и гидротермальных взрывов. Вдруг вулкану захочется побушевать именно тогда, когда ты вступишь на фумарольное поле? Ну да хватит фантазировать, в дорогу пора.

Дорога начинается с рассказов о кунаширском медведе, его, говорят, на острове можно встретить везде. Здесь о нем говорят все. Истории самые невероятные, но по ним видно, что здешние медведи обладают разумностью, сами на человека не нападают, а сердятся только тогда, когда человек, забывшись, выходит на медвежью тропу.

Тропы эти медведи веками набивали, им, так же, как и человеку, лениво ходить по острову, продираясь через заросли курильского бамбука, поэтому со своей тропы человека они гонят, в лесу ведь они хозяева. Недавно на тропе на вулкан Тятя один такой порвал палатку и спальник журналиста и даже прокусил котелок.

Наверное, каждый приезжающий на Кунашир хочет встречи с медведем, интересно посмотреть на эту животину в природе, мы, может, тоже подсознательно хотим, и потому еще в Южно-Сахалинске сходили в местный зоопарк, чтобы посмотреть на бурого медведя.

На рассказы о медведе потянуло, потому что сегодня наш проводник  — охотник Сергей Ворожевич. Про него в Южно-Курильске говорят: "Он медведя не боится". Значит, нам тоже можно не бояться. И все же интересует, что делать, если этот бурый встанет перед тобой на все четыре лапы. Подмечено, что здесь на острове любят рассказывать разные интересные истории, а у нас, журналистов, есть слабость к их пересказу.

В общем, случай был такой — однажды охотник за один день встретил аж 12 медведей, потому что шел по медвежьей тропе в районе реки Тятиной, а именно там обитает наибольшее количество медведей, а всего их на Кунашире вроде бы около трехсот.

Здесь важно сделать акцент на размерах острова — его длина 123 км, максимальная ширина — около 30 км, минимальная ширина на Южно-Курильском перешейке около 9 км. Медведями остров перенаселен, это однозначно, и объясняется это тем, что еды для них здесь достаточно. Но вернемся к охотнику.

Шел он медвежьей тропой с одним ножом, ведь в заповеднике "Курильский" с огнестрельным оружием ходить нельзя. Как выкручивался из ситуации, встречая очередного мишку? Стоял, смотрел медведю прямо в глаза, разговаривал с ним и даже ругался, требуя, чтобы тот уступил дорогу, не лезть же охотнику в заросли бамбука. Уступают будто…

Водитель тоже рассказывает о своей встрече с медведем — не только стоял смирно, прямо в глаза медведю смотрел, но еще и полы куртки развернул, чтобы огромным показаться. У бурого у первого нервы сдали, ушел с дороги человека.

Тропа начинается на 17 км автодороги, ведущей в сторону аэропорта, отсюда хорошо виден вулкан, почему-то именно мужчины отмечают, что рельефом он похож на спящую красавицу.

Туда мы сегодня не полезем, потому что в планах — посетить только фумарольное поле. Его тоже видно с дороги, кажется далековато, но достижимо. "Три километра" — поясняет Сергей, мы же добавим, что это по пересеченной местности.

Чтобы попасть на тропу, нужно сойти вниз перпендикулярно автодороге, продраться через заросли бамбука метров 50, а там есть старая дорога и на ней указатель.

Дальше идти по тропе, она набита хорошо, но в некоторых местах очень сильно заросла бамбуком выше человеческого роста. Здесь с непривычки с тропы можно соскочить, поэтому нужно быть очень внимательным. На вопрос, можно ли здесь заблудиться, Сергей поясняет: "Чтобы на Кунашире заблудиться, нужно очень сильно постараться".

Здесь к людям легко выйти по распадкам, ручьям и рекам. Если ручей втекает в озеро, озеро надо обойти и встать на тот ручей, что из него вытекает, и идти по нему и так выйдешь или на охотоморское, или на тихоокеанское побережье.

У первого ручья приходится снять кроссовки и переходить его вброд. Хоть и малюсенький ручей, но моста на нем нет, даже тощенького бревнышка, перекинутого с берега на берег. Скоро будет еще один ручей, и чтобы еще раз не разуваться, идем босиком, смотрим, какова она, кунаширская земля. Бамбук, бамбук, бамбук, ипритка, снова бамбук, бамбук, бамбук, а вдоль тропы березы и хвойные дерева. Последние огромные — в диаметре больше метра.

По дороге встречаются останки бывшего японского завода по вывариванию серы. Отсюда далековато до фумарольного поля, и говорят, что к заводу серосодержащую породу сплавляли по ручью, хотя сомнительно это, скорее всего, ее носили.

Осмотрев завод, снова встаем на тропу, идти вполне приемлемо, хотя бамбук здесь никто не вырубает, говорят, это бессмысленно, он быстро разрастается и забивает тропу.

Поэтому идем так, и что интересно, бамбук не колется, наоборот, делает приятный массаж ступням. Напрягает только еще одна страшилка. Говорят, если целый день идти через заросли бамбука, то его острые листья режут одежду: заходишь в брюках, выходишь в шортах.

Поэтому вооружаемся шестом — им раздвигаем стебли: и тропу хорошо видно, и костюм спортивный от порезов спасаем. Вообще чтобы ходить через бамбук, навык нужен.

Лучше руки вперед выдвигать, чтобы в глаза не хлестал. А землю нужно чувствовать: если этого нет, запросто оступиться можно — тропа неровная. На этом маршруте можно пси-туризм развивать, классные тренинги здесь получатся и по личностному росту, и по сплочению команды в бизнесе.

Ближе к фумарольному полю начинает встречаться кедровый стланик и кусты гортензии, все глазу приятней, да и идти легче.

Еще один ручей, снова вброд и потом пора обуваться, где-то по пути прошли информационный щит с предупреждением, что на фумарольном поле нужно быть внимательным, так как там горячие источники под землей и есть пустоты, куда можно провалиться. Босым туда идти нежелательно.

То, что цель наша близка, понятно по запаху серы, распространяющемуся в воздухе.

Вот он, ручей Кислый, по берегу которого растут гортензии. И вот оно — фумарольное поле. Там вдали видны две струи пара от фумарол, хочется пройти к ним напрямую, но страшновато, лучше обойти сбоку, где лежат вулканические бомбы. Мощно, видимо, извергался этот вулкан, вон какие громадины выбросил.

Вот она — фумарола Ревущая, ну до чего же красавица! Подходим как можно ближе, хоть и страшновато, но удержаться от любопытства невозможно, хочется посмотреть, что у нее внутри, но это опасно — сернистый газ очень горячий, можно обжечь лицо.

Фумарола выбрасывает очень сильные газовые струи, причем давление паров в них таково, что они отбрасывают обломки породы. Пары выбрасывают и мелкие брызги расплавленной серы. Попытка приблизить к жерлу посох кончается неудачей: струя пара, выходящая под давлением, просто отбрасывает его конец в сторону.
Какая же она говорливая, и ревет, и ревет... Вероятно, потому и имя ей дали Ревущая.

Долго здесь быть нельзя, сера полезна человеку только в малых дозах. Жаль, что эту красавицу нельзя взять с собой, чтобы по вечерам слушать этот прекрасный природный голос. Но выход есть — записываем ревунью на диктофон, будем дома включать, чтобы и другие послушали, как поет сердце вулкана Менделеева.

Еще одна фумарола, чуть пониже, тоже ревет, но потише. Красиво! Где только природа взяла такой красивый желтый цвет?

Потом следом за проводником решаемся пройти через фумарольное поле — в одном месте есть трещинки в земле и виден текущий термальный источник, он парит и видно очень горячий, в другом из-под земли вырываются струйки сернистого газа и образуют кристаллы серы, создающие причудливые рисунки. Проверяем одну версию, вычитанную в Интернете, — аккуратно кладем на отверстие веточку, чтобы она покрылась кристаллами серы. Ждем. Не покрывается. Видно кто-то просто так придумал, чтобы придать привлекательности этой местности.

Удивительно, что здесь помимо нас есть люди — на краю фумарольного поля поджидает свою группу Сергей Валентинович Поздняков из Биробиджана. Он много лет с детьми путешествует по Кунаширу, знает многое из его истории, очень интересуется айнами, что жили на Серноводском перешейке и в районе Алехино.

Так же, как и все на острове, затрагивает тему медведя — их лагерю пришлось сняться со стоянки, косолапый выжил. Замучил путешественников своим присутствием, в палатку лез.

Теперь нам пора посидеть и выпить чаю, здесь есть бивуак, на нем кострище и дрова. Снова истории. "Хороший у нас остров. Только иногда трясет. А иногда вулканы извергаются — красиво". Из Южно-Курильска при хорошей погоде видно Тятю, в 1973 году этот вулкан извергался через новый кратер, которому дано название Отважный.

Сергею было 13 лет, когда началось извержение, и огненный столб видели издалека. Туча из газа и пепла поднялась на высоту более 10 км. Когда ветер тянул на Южно-Курильск, Сергей веником стряхивал пепел с кустов картошки, чтобы те не погибли.

"А цунами у нас быть не может, остров с разных сторон закрыт: Японией, Итурупом, Большой и Малой Курильской грядами, волна разбежаться не сможет. Оазис, а не остров". После такой оды Кунаширу отправляемся в обратный путь. Отсюда, с фумарольного поля, виден очень далеко за Кунаширским проливом японский остров Хоккайдо.

С фумарольного поля начинает течь ручей Кислый, где, бывает, туристы принимают природные термальные ванны. Мы же ванны наспех не любим, пройдем мимо. Но в одном месте ручей как будто притягивает, входим в воду, температура здесь около 60 градусов, ступни быстро прогреваются, становятся красными, но уходить не хочется, как будто ручей специально позвал, чтобы передать человеку только ему понятную силу.

Идем дальше! Вниз идти легче, чем вверх, медведи уже не страшны, ни один не встретился, бамбук шуршит так, что от этого звука все бурые по сторонам разбежались.

Что удивляет в Сергее, так то, что на экскурсиях он пьет воду из всех пресных ручьев, встречающихся на пути, хотя некоторые считают, что этого делать нельзя. Пробуем повторить опыт, вода то горькой кажется, то сладкой, то вообще нектаром. "Вода разная, в одном ручье можно тремя глотками напиться, в другом и стакана мало", — говорит Сергей.

Что еще сказать о вулкане Менделеева? То, что он является комплексным региональным памятником природы. У подножия обустроена лечебница "Горячий пляж", в настоящее время находящаяся на территории погранчасти. Вода из вулканических термальных источников используется здесь для природных исцеляющих ванн.

Вулкан Менделеева — это очень интересный сложный стратовулкан с экструзивным центральным куполом. Данные о его высоте разнятся — 886 м (888 м). Его склоны покрыты широколиственными лесами с густым подлеском из курильского бамбука и кедрового стланика. На склонах вулкана есть много фумарол и горячих источников, и если кого заинтересует научная информация об этом, отправим его во Всемирную сеть, а сами в Южно-Курильск, в гостиницу. Завтра у нас кальдера вулкана Головнина, надо подготовиться.
 
День 4. Кальдера вулкана Головнина

Сегодня погода за нас, значит, есть шанс попасть на кальдеру вулкана Головнина. Выезжаем пораньше, в 8 утра, чтобы в 9 уже встать на тропу. Едем все той же дорогой, ведущей от Южно-Курильска в сторону аэропорта. Чем дальше, тем дорога хуже, говорят, что ее много лет улучшают, но результат все тот же.

Мы уже четвертый день в природных путешествиях, восприятие слегка притуплено, и 43 км в пути до поворота на кальдеру помнятся слабо. Разве что участок побережья, где шторм выбрасывает морского гребешка, и горожане приезжают сюда собирать его после шторма.

Знаем, что согласно административному делению Южно-Курильск считается поселком городского типа, но никак язык не поворачивается так его называть. Очень большое значение у этого поселения, являющегося форпостом России на Дальнем Востоке, поэтому и воспринимается он как город, а его жители  — горожанами.

На том берегу хочется побродить, посмотреть, как выглядят штормовые дары, но когда еще он будет, шторм? Сегодня его явно не предвидится. Еще дерево любви запомнилось — широченное, примерно метр в диаметре. Все увешано тряпочками, суеверие на острове есть — если тряпочку свою на дерево привязать, то и счастье в любви привалит, и еще на остров вернешься.

Проезжаем мимо, дереву сочувствуем, что только на нем не навешано, хотя в жизни все просто: счастье это то, что создаешь сам, а на остров приехать можно, когда захочешь.

Удивляет только то, откуда здесь появилась шаманская традиция Прибайкалья и Алтая? Коренной народ здесь айны, об айнских шаманах давно ничего не известно, а традиция вязочек в шаманизме молодая, почти современная.

Но вот наконец-то поворот главной дороги к кальдере. Идти, говорят, в одну сторону семь с половиной километров, это прилично, и с утра настроение не очень.

Хорошо, если ты турист, любишь ходить с рюкзаком и километры дорог на кеды наматывать. А если нет? Тогда эти километры могут длинными показаться, ну да ладно, кроссовки у нас мощные — проскочим.

Столько километров из Сибири до Кунашира проделали, уж эти оставшиеся до кальдеры точно одолеем. Дорога так себе, в основном суглинки, подсохшие уже после дождя, рытвины, вымытые частыми дождями и кое-где подсыпанные песком и гравием — это заповедник "Курильский" старается. Кальдера Головнина находится под охраной заповедника, и он обустраивает здесь экологическую тропу.

Когда проводник показывает стоящие вдали купола сопок, куда нам надо прийти, сначала это за шутку принимается, слишком далеким кажется. Но идем, по бокам дороги стоят заросли бамбука, а в них постоянно кто-то шуршит, не медведь точно, скорее всего, мыши, но неприятно, есть ощущение невидимой опасности: они тебя видят, а ты их нет. Глаз с дороги не спускаем, ищем следы, хочется знать, ходят ли тут медведи.

Идем по какому-то гребню, справа и слева пейзажи — хребты, но не цепляет, в сравнении с расстоянием, что надо пройти, эти пейзажи не выигрывают, то есть для того чтобы только их посмотреть, на такое путешествие вряд ли согласишься.

При такой ходьбе разговаривать нежелательно, так и доходим вместе, но порознь до первой видовой площадки, откуда, как на ладони, очень далеко видны озера Горячее и Кипящее и купола: Внешний, Подушечный, Центральный западный, Центральный Восточный, Крутой.

Да так далеко они стоят, что желание идти к ним пропадает — не то, не то представлялось, когда готовились к путешествию и изучали материалы. Там были детали, а здесь — масштаб, и к этому надо привыкать. И не сказать, что избалованны мы, ведь пять километров по тайге проходим, не заметив, но, вероятно, там проще — от дерева к дереву, от кочки к кочке взгляд постоянно за новое цепляется.

А здесь надо идти, и взгляд устремлен вперед к озерам, и они, кажется, навстречу вообще не движутся, такой непонятный психологический момент, преодолеть который можно только усилием воли.

Идем. По дороге отвлекаемся, чтобы посмотреть дерево, на котором два года назад сидел двухлетний мишка и охотник пытался его прогнать. Еще в одном месте бамбуки примяты — медведь недавно прошел, большой, видимо.

Как тени, везде они преследуют: "Я здесь и не здесь, я везде и нигде". Растительность меняется, пошли дубы, березы, интереснее становится, есть что снимать на фотокамеру.

Ноги уже гудят, но успокаивает, что до цели немного остается — уже виден кордон заповедника "Курильский", отмечаем пропуск и снова на тропу, теперь уже по сторонам заросли гортензии. Красиво очень!

Наконец-то впереди начинает просматриваться купол у озера Кипящего, там, говорят, было последнее извержение вулкана Головнина. Название дано в честь знаменитого русского мореплавателя Василия Ивановича Головнина.

Кальдера — это впадина на вершине вулкана с крутыми стенками и ровным дном. "В кальдере есть два минерализованных озера: Горячее и Кипящее. Озеро Горячее имеет эллипсообразную форму длинной около 3 км. и глубиной до 62 метров — это самое глубокое озеро на острове. Озеро Кипящее образовалось около 1 тыс. лет назад, оно занимает кратер взрыва, диаметр которого около 235 метров, глубина 16 метров. Вокруг озера много кипящих ключей, грязевых котлов и фумарол". (По информации заповедника "Курильский").

Приближаемся к Горячему. Как-то странно все вокруг, напряженно и безжизненно. Ощущение ирреальности, как будто не на Земле находится это место. Большое пространство кальдеры у озера Горячего усыпано светлыми туфами, озеро это в народе зовут "мертвым", потому что рыбы здесь не живут. В нем, говорят, вода прохладная и можно купаться, но это желание исчезает. Если бы мы были исследователи, вулканологи, например, это место вызвало бы восторг, неподдельный интерес, а мы пришли просто посмотреть, поэтому все воспринимаем спокойно, просто смотрим.

Познакомившись с озером Горячим, направляемся к Кипящему, здесь поствулканическая деятельность выражена сильнее. В кальдере Головнина есть гидросольфатарная и сольфатарная деятельности, и они проявляются в форме газовых струй, в виде горячих ключей и в деятельности грязевых вулканов.

На берегу озера из отверстий со свистом и шипением вырываются столбы газов и паров, насыщенные серой. Но это мы видим только издалека. Близко к озеру Кипящему подходить боязно, как-то все непонятно здесь, не знаешь, куда и наступить.

Вода мутная, как известковая, сольфатары на другом берегу ручья издалека кажутся черными. Есть сольфатары и под водой в прибрежной части, они выделяют газы, отчего кажется, что вода в озере кипит. Говорят, что температура воды в местах нахождения сольфатар около 100 градусов, но этого мы проверять не станем.

На поверхности воды плавает черная пена из серы, берега озера покрыты черным серным песком, на дне его серный ил. Такого мира раньше на Земле не видели, поэтому, хоть и по-своему красиво здесь и необычно, но все-таки некомфортно, хочется поскорее уйти туда, где жизнь ярче проявлена. Кипящее связывает с Горячим протока, и в месте, где она вытекает, температура воды около 40 градусов. Вот и все, что хочется сказать, а все остальное любопытствующие пусть читают сами, про кальдеру написано много.

Мы же свое любопытство удовлетворили и направляемся назад. Едва ступили на дорогу, как из-за поворота объявился квадроцикл, это приехали туристки с нашей группы. Длинную дорогу пешком осилить они не захотели, потому купили экскурсию у заповедника "Курильский". И им явно комфортнее, чем нам, домой они поедут, а мы пойдем. Идем, и по пути останавливаемся на кордоне, где живет сотрудник заповедника Валерий.

Нужно совсем немного передохнуть, выпить пару глотков чая и настроиться на обратную дорогу. У кордона течет тучей, говорят, что он безымянный, поэтому есть идея назвать его своим именем, чтобы был стимул еще раз сюда прийти. Это шутки, конечно, а если всерьез, то у каждой природной экскурсии должна быть мотивация  — идти, преодолевать, достигать. А увиденное сегодня на экскурсии еще не равнозначно затраченным усилиям, и пока можно сказать только одно "Я здесь был".

Небольшую встряску для эмоций получаем, когда Валерий показывает кунаширского полоза — одолел змеюга, любит ночевать прямо в домике, не на улице. Валерию это не нравится, и он постоянно прогоняет полоза подальше от домика. Полоз возвращается назад, да еще и бросается на хозяина, бьет его головой прямо по руке, отстаивает свое право на комфорт. Хорошо хоть не ядовитый.

Обратную дорогу описывать не будем… Она не легче той, что уже была, и когда, наконец, вышли на трассу, где уже час в ожидании стоял наш автомобиль, было ощущение, что не 15 км мы прошли, а все 30.

Вывод сделан какой? Если есть желание посетить кальдеру Головнина, но нет желания бить ноги, то выбирать надо путешествие на квадроцикле — знай себе едешь да по сторонам смотришь.
 
***
Активная экскурсионная программа этим походом закончена, и завтра можно расслабиться. Есть возможность поближе познакомиться с Южно-Курильском. Походить по продуктовым и промышленным магазинам, посмотреть качество и цены. Обязательно зайти в Дом Дружбы, пообщаться с сотрудниками. Это желание было еще с того момента, как посмотрели передачу о Кунашире на телеканале "Моя планета". Наши, русские, добрые и приветливые люди еще тогда впечатлили, и просто по-человечески захотелось их увидеть.

Посмотреть, как асфальтируют улицы Южно-Курильска, это невероятное по значимости событие для острова, о котором тоже можно сказать: "Я это видел". Или зайти в краеведческий музей, где много интересных экспонатов.

..Мы уезжаем, через несколько часов самолет, который обязательно вылетит в Южно-Сахалинск, потому что в небе солнце. Внизу у подножия сопки, где стоит Южно-Курильск и накатывает на берег Тихий океан. В этот раз не удалось близко пообщаться с ним, но впереди еще новые путешествия. В центре поселения все также стоит якорь — памятник "Русским первооткрывателям Курильских островов", на постаменте у мэрии — памятник вождю народного пролетариата Владимиру Ильичу, поставленный еще при социализме. Ленин строго смотрит вперед прямо на мэрию и, кажется, сейчас скажет: "Верной дорогой идете, товарищи!"

Лариса Лементуева
ИА Sakh.com

Фото можно посмотреть на страничке Ларисы Лементуевой в Одноклассниках