Ключ к пониманию индии

Завершая свое первое знакомство с Индией, возвращаюсь к началу пути в столицу Дели. Хочется добавить запомнившиеся штрихи к портрету города. Возможно, в чём-то повторюсь. Обнаружила в себе странную особенность - неспособность перечитывать  написанное. Хотя изредка делаю это по личному принуждению. И тогда неожиданно для себя погружаюсь в атмосферу и состояние момента. Понимаю, что фиксировать собственный опыт есть способ избавиться от ненужной информации. Второе погружение лишено смысла. Впрочем, подозреваю сидит во мне ген миссионерства, heritage of former incarnation? Хочется поделиться обретённым.
Но пора вернуться в реальность. На этот раз Карагандинскую группу разместили в гостинице Империал ("Imperial") в Старом Дели; достаточно привилегированный квартал. Я люблю избыточность пространства старых гостиниц - огромный холл с мраморными полами и дорогими бутиками явно ориентирован на дорогих клиентов. Кстати, таковых достаточно - американцы, немцы. Статусный отель.
Экскурсия по городу состоит из Old Delhi & New Delhi, и включает те же sights. В Старом Дели помимо Красного Форта, Мавзолея Хумайюна, Пятничной Мечети посещаем еще один памятник, достойный упоминания: Башня Победы (Qutub Minar) построена в 8в. из красного песчаника. Разрушенная молнией, лишь в 12 в. восстановлена с добавлением двух верхних ярусов в белом мраморе. Является самой высокой башней в Индии - 80 м, и служит смотровой площадкой для туристов. Особенность башни в том, что она не закреплена у основания. Вся поверхность башни покрыта ажурной вязью цитат из Корана. До смотровых площадок на галереях каждого яруса можно подняться по внутренней винтовой лестнице. Отсюда открывается широкая панорама Дели и его окрестностей.
Основной целью посещения однако и главным предметом восхищения является так называемый Железный Столб (Iron Pillar). Ему полторы тысячи лет, был он отлит целиком из железа высшей пробы - 99.97%. Железный Столб  представляет  загадку, связанную с инопланетянами или другими не разгаданными технологиями неизвестных цивилизаций. Полторы тысячи лет, несмотря на климат, не оказали никакого окисляющего воздействия на колонну. Факт в том, что она не ржавеет.
Естественно, колонна окутана легендами. Туристы пытаются обхватить её руками, прислонившись спиной к столбу, стараясь при этом сцепить руки пальцами сзади. Любимая туристическая забава: чего не сделаешь, чтобы сбылось желание? Iron Pillar стоит в красивом обрамлении колонн древнего индуистского храма, на чьей территории и была построена одна из самых ранних мечетей 12 в.(не сохранилась) Особая ценность комплекса в том, что мусульмане использовали древние колонны в индуистской стилистике для внутреннего двора мечети. Странный меланж.
Новый Дели заложен в 1911 г. Впечатляющий ансамбль Дипломатического Анклава (Diplomatic Enclave) из желтого песчаника приподнят на подиум, куда поднимаешься по широким ступеням и сразу оказываешься в П-образной композиции: здесь расположены посольства, дипломатические миссии, прежде резиденция английского вице-короля Индии и различные учреждения колониальных властей. Архитектурный ансамбль датируется 1920-30г.г., используется Парламентом и Секретариатом Президента.
По широкой эспланаде проезжаем ВОРОТА ИНДИИ(1921г.) С 1950 г. считаются памятником Провозглашения Независимости. Центральная улица КОННОТ ПЛЕЙС  (Connaught Place)является главным торговым центром (туристы откровенно предпочитают Старый Дели с его импровизированными базарами ручных промыслов. Познавательно и душевно, можно и поторговаться).Посетили РАДЖ ГХАТ и мемориальный Музей Махатма Ганди.“Отец нации” кремирован на Raj Ghat после  убийства  в 1948г.  Decorum  был  соблюден.
Акцент на социальную программу присутствует в программе каждой группы при поездке в Индию (возможно, чтобы потрафить русским туристам, которые задают умные вопросы). Традиционно индийские гиды лицензируются на одном объекте. В их обязанности не входит отвечать на вопросы, типа: система образования, медобслуживания, жилищного строительства и другие. Социальные программы в Индии практически не существуют. Особенно для нижних каст. Едешь по городу: вот они шастры, рожденные стирать белье; так и стирают из поколения в поколение на глазах у всего города. Им даже нравится, когда их фотографируют. Все ответы в наглядной экспозиции можно получить просто оказавшись на рынке. Нищие следуют за тобой, им на роду написано жить подаянием. За мной погналась прокаженная с протянутой рукой; не берусь описать ужас, когда кругом толпа и деться некуда. Какой-то иностранец выхватил меня в сторону. Вмешательство государства минимальное. Несколько раз наблюдали женщину- в коляске она возит мертвого мужа,обернутого в тряпки(он уже мумифицировался) на обозрение желающим, с протянутой рукой.
Гид рассказал о программе Индиры Ганди: "искусственная дисеменизация"для желающих (за мзду)с целью сокращения роста населения. Результат ошеломляющий: сразу образовался класс предпринимателей, берущих деньги с государства за одураченных людей, которые не понимают, на что идут за гроши. Когда программу прикрыли, Индиру Ганди убили за её реформы (также за лишение заработка целого класса мытарей).
После Индии ШРИ ЛАНКА воспринимается особенно контрастно.Ощущение,будто наконец-то можно вздохнуть.В памяти первые впечатления. Экскурсия по КОЛОМБО отличается от Дели: город смотрится неправдоподобно чистым, ухоженным, цивилизованным. В голову приходит слово "социалистический"-дети с заплечными сумками идут в школу в униформах; совсем маленькие шагают, держась за кольца на поводке. Нет людей, лежащих просто на асфальте прямо под окнами твоей пятизвездочной гостиницы, иногда на простыне целыми семьями; по улицам не ходят бродячие тощие священные коровы. И даже в торговле заняты взрослые, а не дети. Надо оказаться в Индии, чтобы переоценить свои собственные ценности.
Остаётся один день до вылета домой. Считаю минуты. В программе посещение Национальной Галереи. Здесь представлена живопись национальных художников. Прозрачные холодные краски сине-зелено-бежевых тонов во всех возможных градациях цвета дают ощущение deja vue. Но где и когда я видела это? Вдруг всё становится на свои места. Конечно, это Николай Рерих, выставленный в Русском Музее. Его живопись передает стиль, вкус, цветовую гамму, настроение индийских мастеров, даже, когда пишет на древнерусские сюжеты.
Накануне вечером после долгой дневной программы с посещением школы, Института Йоги, Музея ж/д Транспорта,Музея Кукол, Парка Будды группа собралась в холле гостиницы - даю наставления по поводу отъезда в аэропорт. Уже иду к лифту, когда слышу: Влада, не уходите, там Рерих с нашими ребятами. Не могу поверить, мы же не в Гималаях. Так познакомились: Святослав Рерих, сын великого предка, стоит передо мной - старый, седой, усталый, молчаливый, словно несет на себе огромный груз прошлой жизни. Окруженный моей группой, пишет не торопясь автографы на чем придется. Молча берёт мою программку с картой Индии: "как зовут?"  "Приятно познакомиться. Как часто вы здесь бываете?" пока пишет на моей карте. Жаль, что встретились накануне нашего отлета из страны, я бы пригласила его на ужин.
Так на память о первой поездке сохранилась карта Индии с собственноручным автографом Святослава Рериха.Такой экспромт! Нужно вдеть в рамочку"для семейного архива", как говорит сын.
Вообще-то никогда не собирала автографы(люди моей профессии утрачивают энтузиазм, к сожалению). Мог бы получиться развлекательный вернисаж! Например, могла бы сохранить фотографии совместной миссии SU-US "Аполлон-Союз", с которой работала. А сколько писателей- Сароян, Осборн, Грехем Грин (дважды),Роберт и Сьюзанн Масси.

Впервые встретила супругов МАССИ, работая с т/х "Статендам" (Американо-скандинавских линий. С ними был младший сын, болевший гемофилией. Тогда Роберт Масси подарил мне только что изданный роман "Nicholas & Alexandra",посвящённый  драматической судьбе русской императорской фамилии. Книга увлекает точными психологическими портретами исторических деятелей государственного Олимпа начала 20 в. По словам Роберта Масси, русская история его "гипнотизирует". Позже пришлет свой новый роман "Пётр I". Однако самым дорогим подарком станет "Земля Жар-Птицы" от Сьюзанн Масси, его жены. С ней судьба сводила не раз. Сьюзанн после развода с мужем, приедет в Питер работать в закрытых архивах над книгой о Павловске (думаю,панацея от душевных травм)Книга получилась отличная! Написана эмоционально с любовью и пониманием.
Странно сейчас вспоминать о послах, мэрах, сенаторах, дипломатах и журналистских десантах.Но всколыхнув память,трудно себя остановить. Память бывает агрессивной.  Запомнился Донахью, американский телекомментатор! Это был зкспромт. Стояла суровая зима,сидела в конторе (воскресное дежурство), не ждала сюрпризов. Вдруг заказ на Павловск, без объяснений:"гости телестудии, сейчас подъедет автобус".
Я узнала ДОНАХЬЮ, как только вошла в автобус. Понимала, что видела его недавно, но не помнила где. Вдруг как вспышка: Познер и Донахью, два самых известных телекомментатора организовали первый студенческий телемост между SU-US С огромным интересом мир наблюдал первые телеконтакты со Штатами.
Донахью имеет удивительную силу присутствия. Не только потому, что сидит на первых сидениях - высок, статен, сед и в меру некрасив, но в большом автобусе  всего несколько сопровождающих. Донахью притягивает всё внимание! Выходим из автобуса в заснеженном Павловске. На каждой руке Донахью повисло по леди - одна лучше другой: яркая блондинка на одной руке; другая в каштановых локонах - обе в норковых шубах до пят, словно только что вышли со съемок в Голливуде. Зрелищно! Общение одностороннее. Донахью старирует.
Кстати, помянув Голливуд,  сразу вспомнила один из первых американских сериалов "Санта Барбара",запущенный на российское телевидение в начале перестройки в 90гг. Тогда непривычный к сериалам народ приклеивался к телевизору  увидеть "их нравы". Казалось, сериалу не будет конца (более 600 серий). Сохранилось личное фото главной героини с трогательной надписью. Это тоже был экспромт: гостиница заказала гида для экскурсии на полдня. Фотография напоминает, как чудесно мы проболтали всю экскурсию о чем угодно, кроме того, о чем говорят на экскурсии по Питеру. Потом мы пили чай в гостинице. Она меня не отпускала, всё говорила-говорила... Это было исповедально. А я думала про себя: богатые тоже плачут!