Цейлон. дневники рубежа 2015-2016

Фотоотчёт: 
https://goo.gl/photos/4gLbMC6W4g4LFwAB9


  Третий день пребываю на каменной слезе Индостана. Более 9 часов самолётом с двухчасовой стыковкой в Шардже, затем автобусом и "туктуком", каковым добрался до хостела - вся дорога составила порядка 16 часов и вымотала крайне. В хостеле рухнул часов на пять, потом прошёлся по Коломбо, вместе с ним погружаясь в ароматные сумерки. Вполне себе город. Ночью состоялась битва с бесшумными москитами, пожиравшими меня нещадно; никакие ухищрения не помогали: ни спецмасла цитронеллы и чайного дерева, ни вентилятор, ни включенный свет (шустрые, сссобаки), ни даже надетая на голову наволочка (дышать нечем) - к утру был совершенно измучен, лицо и кисти рук горели от укусов. Несколько убитых кровососов - слабое утешение. Утром на вежливый вопрос хозяина, как спалось, скроил кривую гримасу и постарался скорее убраться из Коломбо в Хиккадуву, где забронировал место на две недели.
  На вокзале едва не был облапошен кассиром, обсчитавшим меня на 200 рупий при цене билета 160 - но не зря я ем свой математический хлеб! Оказалось, что в рождественскую пятницу на Шри-Ланке начался долгий холидэй (4 дня), и вагон второго класса был битком набит аборигенами с тюками, ящиками из-под патронов и младенцами - в компании строгой шведки и местного многодетного семейства простоял два часа в тамбуре, то и дело убирая рюкзак с пути входящих-выходящих, а также змеетелых торговцев выпечкой. В хостеле внезапно получил 40% рождественской скидки, заплатив по $6 за сутки вместо букингкомовских $10, и на радостях даже сходил искупаться. Понаблюдал, как местный парень ловит рыбу в антрактах между нашествиями бледнолицых купальщиков: закидывает блесну и артистично ведёт удочку, положив её дугу горизонтально. Рыбин, замечу, вытягивал немаленьких, сантиметров по 30 - хватал их за жабры и уволакивал через пролом в заборе. Нормальное поведение хищника.
  Ночь прошла относительно спокойно, ибо спал под москитным пологом, облепленным сердитым звоном. В полдень, в самый солнцепек, прошёлся два часа вдоль шоссе, фоткая милоту. Помимо вонючек на колесиках, сновали многочисленные велосипедисты и мотоциклисты, пешие старички и бабуси были вооружены зонтиками, раз повстречался дедок на скрипучем ржавом велике, шоколадный цвет коего был пугающе неотличим от хозяйского. Свернув на боковую дорожку, оказался во дворе виллы (здесь это слово очень любят), где спугнул метрового варана - он с шорохом удрал, виляя туловом и закидывая лапы...
  Пообедал гроздью мелких бананов и собираюсь вот штоли искупаться :)

  Вчера в мою комнату (на три двухъярусные койки) заехали две крепкие польские тетки-дайверши. Вечером они отрубились первыми, затворив москитообильное окно и включив оба вентилятора. Нынче на Ш-Л "высокий сезон", и все постоялые дворы набиты телами под завязку - всю ночь пропеллеры гвардейски месили приторные кишечные газы. Под утро голова моя набрякла пластилином, а спина подмерзла и заныла. Один плюс: за шумовым фоном потерялось хрюканье отчаянных храпунов, досаждавших накануне.
С утра тётки подскочили первыми - затопали польскими пятками, загромыхали кастрюлями, зазвенели ложечками в стаканах. Общались при этом шёпотом, временами срываясь на баритон. Нашумелись всласть и упылили на пляж :)

  Позавчера прошёлся вдоль прибрежной трассы, шумной и вонючей – боковые тенистые дорожки скоро глохнут возле какойнить виллы, не разбежишься. Гулял 5,5 часов, пройдя лишь 14 км - много фоткал, обследовал дворы и живописные руины. Флора Средней полосы задумчиво трогает оные усиком вьюна, здешняя же властно рычит: "Моё!" - и прёт изо всех трещин и пор, заглатывает целиком брошеные постройки и мотороллеры. Понаблюдал за тем, как рыбаки перед ночным ловом снаряжают свои кувшинообразного сечения долгие лодки с боковым поплавком. Было ветрено, волна била в берег, и отчалить стоило трудов – если кормщик не успевал запустить движок на темени волны, лодка оказывалась выброшенной на песок и уныло ждала, когда её вновь поволокут "в должность" :)
  Возле рыбацкой лагуны был выложен на продажу улов - ртутно блестящие батареи хвостов. Дух, понятно, специфический. Пообедал в ресторанчике при гестхаусе, населённом пожилыми немцами – немцы резались в карты и реготали, а бармалей исходил слезами&соплями над полыхающим рыбным карри с чили. Судя по меню, вкрадчивый хозяин гестхауса грабит немцев в своём райском уголке. На заброшенной территории начальной школы заметил угрюмых карусельных утят, напомнивших юных гопников "пацан, дай двадцать копеек!" Не дал, но сфотографировал - для картотеки.
  Вчера и сегодня пасмурно, временами поливает - сижу в хостеле и плету кумихимо, соорудив марудай из клочка картона. Уже сплел два - для себя и хозяйки хостела. Затеял тонкий снурок - длииинный, со змеиным узором.

  В новогоднюю ночь хостельная молодежная тусовка (впрочем, имеется непременный басовитый шутник зрелых лет) из Европы, Австралии и Азии (на диво много выходцев из Индии, живущих в Штатах или Австралии - познакомился с восходящей звездой Болливуда, которому рассказал о Нарасимхе) закупилась пивом и гудела до утра. На улице дубасили петарды - в полудреме (пытался спать) привиделось, что кто-то методично отстреливает обитателей соседских домов, вяло озадачился поиском укрытия... Сегодня, 2 января, тусовка стремительно рассасывается - сообразно репутации хмурого русского йога, чуждого общей экзальтации, обмениваюсь с отваливающими коротким кивком.
  Здешняя жара: днём порядка +33, ночью +25 - была бы вполне комфортна, если бы не чудовищная влажность. Круглые сутки обливаюсь пОтом, особенно, во время йожения, вещи вечно сырые и уже пованивают тряпкой - верно, придётся выбросить их перед отъездом. Купание в бирюзовом океане прекрасно, однако совершенно не освежает - а регулярные перебои с пресной водой для душа вынуждают подолгу терпеть жжение на коже... Впрочем, заглянув на сайт гисметео и обнаружив там московские морозы, я обрёл утешение.
  Вчера оболванился у пожилого цирюльника, который, похоже, состриг с меня дневную выручку (заради этого даже высадил из кресла не до конца довольного дедушку) - под занавес мастер плеснул из склянки чем-то цитрусовым и помассировал мне голову твердыми, аки карандаши, пальцами. Медленно превращаюсь в бармалейский негатив: выгоревшая челка, смуглый фейс. Хорошо!
  Продолжаю плести кумихимо. Наблюдая, как цветные нити, натянутые на марудай, переплетаются, изгибаются и образуют шнур, форма, рисунок и сама реальность коего куплены принесённой в жертву прямизной, родил преумный хайку:

Кривда узора
там, в зрачке марудая,
красная нить...

  Набиваю текст в поезде до форта Галле - езды тут 15 минут, но мы выбились из расписания и мёртво встали. Сижу рядом с местной семьёй - четверо детей, младшему не больше годика; от неподвижности и духоты (вентиляторы под потолком гоняют расплавленный воздух) малыш раскапризничался. Мама, устав утешать его, оторвала от орнамента на платье красный стразик и поднесла на ладони сыну - тот затих, трогая страз пальчиком и пуская слюни. Забавно :) С разрешения родителей сфоткал ладонь с красной блесткой, но малыша не стал, хотя очень хотелось... О, тронулись!

  Поезд вместо 15 минут полз/стоял полтора часа, в соседнем вагоне плясали и ритмично голосили кришнаиты - в отличие от своих российских коллег, гундосых и с претензией на отрешенность, эти вели себя вельми жизнерадостно.
  Гранитный форт Галле (местные произносят Голль), построенный рачительными голландцами более трёхсот лет тому, отлично сохранился. С зубчатых стен открывается некогда подозрительная морская даль, а между зубцами сидят юные парочки, сплетя пальцы и прикрывшись зонтиками от любопытных глаз. На территории форта действует протестантская кирха (и красивая белая мечеть), многие здания чертами своими намекают на Голландию, посольство Нидерландов реализует в Галле культурную программу - и большинство туристов здесь беспримесные голландцы. Кафе, ювелирные магазины (принадлежат мусульманам) и сувенирные лавки добротные и дорогие, нацеленные на тугую христианскую мошну.
  Несколько часов прочесывал улочки, суя свой вострый нос за нарядные фасады - там, большей частью, скрывалась трущобная изнанка, по-своему очень колоритная. Морской археологический музей оказался хорош: масса поднятых со дна и восстановленных артефактов, парусные суда (макеты) и суденышки (самолично), обильные комментарии на стендах - невольно сравнивая экспозицию со смехотворным Горным музеем в Покхаре, учуял и тут добротный голландский след.
  В хостел вернулся местным автобусом. Производимый потрохами оного грохот, частые рывки и виражи, а также забойное индусские мяуканье из динамиков создавали ощущение бешеной гонки - реально же мы мчались не проворнее 40 км/ч.

  Вчерашний день ухлопал на переезд: стартовал в 11.00, на место прибыл к 20.00 - под вечер седалище болело от использования по прямому назначению. Утром сложил влажные вещи в рюкзак, за две недели стояния возле окна покрывшийся плесенью, и потопал на вокзал. Памятуя цеховую манеру ж/д-кассиров жульничать со сдачей, приготовил мелочь для покупки билетов заранее - кассир швырнул мне билет со смачным ругательством, каковое я переквалифицировал в похвалу.
  В дороге плел кумихимо, изредка посматривая в окно на истошно зеленую растительность и поселки, собранные из одного пыльного комплекта лего. В Коломбо, вроде бы конечном пункте маршрута, поезд набрал новых пассажиров и двинул дальше - я едва успел выскочить.
  Купил билет до Канди, триумфально заплатив без сдачи, и отправился перекусить в привокзальный ресторанчик - до поезда еще два часа. Местные едоки не пользуются вилками-ложками, управляясь правой рукой - её одну и моют перед трапезой. Выбрал из непонятных названий: "лейдис фингерс", поданные приправой к рису, оказались пятигранными стеблями какой-то травы... Отобедал и вернулся на вокзал; вскоре объявили посадку, и я неспешно устроился возле окошка, разложив мотки мулине для нового шнура. Народу набилось премного, между стоящими заелозили торговцы выпечкой, скороговоркой выкрикивая названия яств. За пять минут до отправления возникло европейское семейство, глава коего, виновато потрясая распечаткой брони, попросил меня освободить место. На мой вопрос, где в билете указан номер места (на коричневых картонках проставлены станция назначения, класс вагона и цена), возник кондуктор и сообщил, что мой билет "нот валид". Оказалось, что на билете также указан номер поезда, ни на каких табло не означенный, и тихушник кассир отсыпал-таки мне "сдачи", продав билет на другой поезд - отправлением на час позже и более долгий.
  Выждав положенный час в посттриумфальной прострации, сел в свой состав и отвалил. Виды за окном постепенно менялись: потянулись рисовые поля, затем вздыбились силуэты холмов - срединная часть острова гориста, и климат здесь прохладный по ланкийским меркам. В Канди прибыли затемно. Вооружённый букингкомовской схемой, решил таки не плутать по чужому городу в потемках и взял туктук. Водитель сообщил, что тоннель на подъезде к хостелу находится в аварийном состоянии и перекрыт для проезда транспорта, посему финиширую пешочком. Так и оказалось: долгий тоннель, с местами обрушенными сводами и заливаемый регулярными дождями, был перекопан на входе - брести пришлось во мраке, подсвечивая мобильником. В конце тоннеля сиял и переливался спасительный свет - витрина супермаркета. Там я купил молока и саудийских фиников.

  Склоны холмов, на которых расположился Канди, обильны растительностью - дорожки извиваются в тени пальм и высоких деревьев, оплетенных лианами. После душной парилки Хиккадувы сызнова радуешься свежести и подвижности воздуха, чередованиям света и полумрака, равно отрадных. Вчерашняя разведка в слепую, без карты, привела к реке Махавели Ганга и ажурному мосту (выскочивший из табакерки водитель туктука осведомился, нравится ли мне мост, затем вызвался отвезти меня куда-нибудь и, наконец, предложил сфотографировать его прыгающим в реку - за мзду).
  Прилегающий к реке район особняков активно строится, рядом с белыми виллами на новых участках, недавно вырубленных в грунте и лесном массиве, все кипит: рабочие забивают сваи, возятся с фундаментом и таскают гравий. Хмурая морда и характерная растопыренность выдают хозяина, мониторящего процесс. Или хозяйку. За рекой дремлет пригород с гирляндами пыльных лавочек. Заглянул в магазин школьных учебников, надеясь купить карту Канди; милейший хозяин предложил распечатать гугловскую. Пока грузился древнючий комп, мы сошлись с хозяином в том, что Россия большая, Путин - её президент, путешествовать и фотографировать хорошо, а женщины суть сильная разновидность яда растительного происхождения :) Когда наше взаимопонимание достигло опасного градуса и отмасштабированная карта созрела для принтера, внезапно околела мышь. Хозяин посидел с виноватой улыбкой, пошатал штекеры в гнездах и запустил перезагрузку компа. Второй цикл магии протекал в тишине - хозяин гонял курсор по эллиптическим орбитам, а я разглядывал содержимое стеллажей: помимо учебников и прочей школьной хурды, было на диво много газет. Среди местных, с завитушками вместо названий, красовались буржуинские Daily Mirror, Sunday Times, Sunday Observer... Когда мышь вторично околела за секунду до печати и хозяин виновато потянулся к штекерам, я раскланялся и свалил.
  Перекусил в забегаловке кексиком с приторно сладким чаем и потопал дальше. Заметив в зарослях бамбука храмовые ворота, поднялся к буддистскому святилищу и, поощряемый кивками монаха-смотрителя, пощелкал фотокамерой. При храме имеется музей с традиционной утварью, посудой, фолиантами в шкафу, ритуальными атрибутами и коллекцией старых монет. Больше всего мне понравился замок в музейной двери. На обратном пути сподобился незаметно заснять торг рыбака с пассажирами туктука - редкая удача. Вернулся усталым и довольным.
  Сегодня целевым порядком обошёл несколько ювелирных фирм и пообщался с продавцами. Какое счастье не понимать всей той пурги, что они несут! Достаточно под ее порывами дозированно улыбаться с понимающим видом, отвечать легким прищуром на заявления, что нигде больше не найти подобный "корнфловер", и вежливо отказываться от чая. Перед поездкой я консультировался с экспертом геммологом, бывавшим на Шри-Ланке - по его мнению, ланкийская огранка "жадная", когда правильностью формы жертвуют ради максимального веса камня. Сегодня я насмотрелся на "фейсы" с несошлифованными кавернами и перекошенные "павильоны"... Апофеозом дня стал визит в шоурум, где закупалась группа соотечественников, из скаредности набравшая лошадиных аметистов.

  Оставался в Канди последние две недели, впитывая лето всей кожей. Совершал вылазки "куда глаза глядят", возвращался в сумерках по навигатору. Дважды поднимался на чайные плантации возле Музея чая в Хантане: прошелся по живописной тропе (снял с лодыжки двух пиявок) до шиваитской полянки с трезубцем, каждый клык коего был увенчан яблочком, на обочине дороги нашел россыпь игл дикобраза (хозяина след простыл), обозрел снаружи чайную факторию, пожевал листик с чайного куста (горьковатый и ничем не пахнет), а также попробовал местных жгучих роллов. На окраинах Канди рыбные и овощные рынки (пожилой торговец, услышав, что я из России, залпом выдал: "Доброе утро!.. Юрий Гагарин... Как съездил?") сменяются ангарами кустарных автомастерских, где полуразобранные туктуки теснятся, словно поломанные цветастые игрушки (из чрева одного маленький мальчик пискнул мне "биби!"), а дальше рычат лесопилки, спрятавшиеся за брустверами из узловатых стволов. Как-то наблюдал пробуждение стаи летучих лисиц, обживших крону могучего дерева - с наступлением сумерек огромные капли зашевелились, заверещали, зачесались, хлопая кожистыми крыльями. Жуть.
  Храмы и храмики - буддистские (монахи-тхеравадины утверждают, что на Шри-Ланке имеется 15 культовых мест, посещённых Буддой), порой вырубленные в камне и внутри изукрашенные клыкастыми сюжетами (вековые росписи не реставрируют в знак почтения), и индуистские, с делегациями божеств над входом - отнюдь не пустуют. Во многих дворах над жертвенниками с угощением бдят самодельные скульптуры кобр и мифологических чудовищ. Изображениями слона мушино "обсижены" все коммерчески перспективные поверхности, например: в виде слона делают подарочную упаковку для чая, каковой предлагается пить из чашек в форме слоновьей ноги. Замыкает ряд курносый ланкийский лев с мечом в онемевшей лапе.
  Канди служит перевалочным пунктом для отправляющихся на юг, в Нувара-Элию, расположенную на высоте 2000 м и окружённую лучшими чайными плантациями, и на север, в Сигирию, возведенную на одинокой столообразной горе. Посетив Храм Зуба Будды и переночевав в хостеле, турист покидает Канди в погоне за новыми впечатлениями - мне же понравилось в Канди БЫТЬ: гулять по окрестностям, отсиживаться в тени, сплетая цветные нити в шнур, наблюдать движение жизни, отплевываясь от пыли... Уверен, ещё не раз вернусь.