Любимый город Бхактапур и красивый город Патан

                ЛЮБИМЫЙ ГОРОД – БХАКТАПУР

               Две другие древние столицы неварской долины — это Бхактапур и Патан. По красоте они не уступают Катманду. По сохранившемуся колориту жизни — еще интереснее.

               В Бхактапуре снималась картина “Маленький Будда”, которая хорошо передает дух Непала (но не Индии).  Он основан в XII в. и до XV в. был столицей долины Катманду. Вход иностранцам в этот город полузакрыт (чтобы пройти в центр, надо купить билет! 10 $). И Бхактапур не испорчен современной цивилизацией: он сохраняется таким, каким был. На улицах просеивают и веют рис. На площади горшечников лепят все виды изделий из глины, их тут же раскладывают на солнце и сушат. Ниже улиц у храмов функционируют четырех-угольные каменные купальни со стоками воды в виде драконов.

               Своим средневековым, полугородским-полудеревенским колоритом Бхактапур притягивает к себе. Город отличает единство стиля. Шедевров резной архитектуры в нем больше, чем где-либо, и они украшают обычные дома. И жизнь Бхактапура — это не стилизация, а жизнь: нормальная и размеренная, в спокойном ритме земледельческого востока. В переводе, Бхактапур — “любимый город”, и он у любого путешественника вызовет восхищение — а от него недалеко и до любви.

               Бхактапуру на роду написано быть хранителем древностей. Недалеко от города находится самый древний храм Непала, датируемый IV в. Ехать надо 5 км в гору, по серпантину: храм по древней традиции расположен на высоком холме. Мои спутники были готовы проделать этот путь пешком, отдохнув накануне. Но я удержала их — и мы сели в один из местных автобусов, которые ходят туда каждые полчаса. Автобусы эти битком набиты — но мы сели на крышу. И получили огромное удовольствие от поездки! сверху глядя на желто-зеленые рисовые поля, с цветастыми группами крестьян, собиравших урожай в снопы и вручную скатывавших солому. В Бхактапуре — самая плодородная в долине почва, и сельское хозяйство здесь процветает.

               Правда, когда начался серпантин, приходилось порой нагибаться, уворачиваясь от веток деревьев и бамбука, свисавших над дорогой. Но это не убавляло нашего восторга от созерцания оставшейся внизу долины и такого способа езды. Мы, конечно, держались крепко, чтобы не свалиться на очередном повороте: автобус ехал отнюдь не медленно, и его трясло только так! И вот вдалеке над горой показалась красно-коричневая пагода храма: в самом высоком месте, как и положено (1550 м).

               Храмовый комплекс называется Чангу Нараян: в честь Вишну, который здесь представлен во всех обличьях. Это и карлик Викрант, шпагатом перешагивающий Землю, и получеловек-полулев Нарасингха. И десятиликий Вишварупа, который изображен на фоне всей Вселенной: подземного мира со змеем Анандой в мировом океане, Земли в виде женской фигуры с 4-мя слонами вокруг и Небес, где восседает Шива над сомном богов. А статуя Вишну на орле Гаруде из этого храма изображается на купюре в 10 рупий. Эти скульптуры, в основном IX в. (еще до основания Бхактапура!), маленькие — как все древние скульптуры, и расположены в алтарях небольших храмов вокруг главной пагоды.

               А она впечатляет: не только красотой, но и количеством проделанной работы. Можно долго рассматривать раскрашенные балки с летящими над землей многорукими богами, филигранную отделку дверей и окон, деревянных и металлических, литые колокола и скульптуры, прибавлявшиеся здесь от века к веку. Среди них изображение царя Бхупалендры Малла и его матери, укрытое резной железной решеткой, на каменном постаменте с фантастическими существами (XVII в.). И каменные статуи слонов и львов у входа. Здесь они не страшные, но милые и очень забавные — сразу видно, древние!

               У храма — камень с надписью: сделанной в 464 г. королем личчхавов Мандевой, чтобы увековечить это святилище. Это древнейшая надпись на камне, сохранившаяся в истории Непала.— Мы долго думали, какая надпись тут самая древняя? среди всех тех камней с надписями, которые здесь собраны. Наконец, поняли, что та, на которой буквы почти неразличимы: за тысячи лет камень плывет.
Когда мы вошли, священник завершил утреннюю пуджу, и ушел. Во дворе храма, кроме нас, почти никого не было: только одна, вполне интеллигентная семья непальцев — туристов, как и мы. В таком просторном варианте всегда приятно осматривать достопримечательности: доходит дух места. И ощущалось, что этот храм видал виды: сколько влияний в нем было сосредоточено!

               Для туристов в храме есть элемент музея: в боковом пределе сложены старые повозки. А меня тронул другой бытовой момент: при входе в храм, в галерее, между кирпичной стеной и деревянными балками, рядом со старой скульптурой многорукого бога на качелях качалась девочка. За балку удобно подвесить качели — а надо соблюсти традицию и порадовать ребенка: Дасаин!
Обратно мы ехали уже внутри автобуса: вначале у храма пустой, по мере снижения он набивался все больше. Народ на полях кончал работу и ехал к родственникам праздновать. Зеленые ростки риса в волосах женщин и за ухом у мужчин выдавали, что Дасаин — прежде всего праздник урожая.

               В Бхактапуре везде лежали кучи риса, пучки соломы и мешки. Непальцы сеяли зерна через сито и для просушки разгребали кучи широкими мотыгами прямо на улицах. На балконах сушились початки каких-то растений. Шла реставрация: у некоторых домов возвышались бамбуковые леса. Все это Бхактапур не портило, а только украшало. Нам он полюбился сразу, как только мы без проблем нашли в нем столовую, с круглыми пельменями момо.

               Наше впечатление подпортил очень навязчивый непалец, который углядел нас на совершенно невзрачной улице и стал ходить за нами следом, предлагая купить билеты в старый город. Мы попробовали было обойти город — и где-нибудь прошли бы в него бесплатно, если бы не он: чем больше он ходил за нами, тем большую собирал толпу. В конце концов мы решили взять два билета: пойду я с камерой и наш спутник-архитектор с цифровым аппаратом, для которого Бхактапур действительно стал откровением. Он, правда, думал было отказаться из деликатности и социалистической привычки к уравниловке: не иметь более, чем все. Но я сказала, что у нас коммунизм: каждому по потребностям — глядя на красные флаги с серпом и молотом, висевшие на улицах Бхактапура.

               Бхактапур — красивый город, и он стоит десяти долларов: если они, конечно, идут на реставрацию, а не куда-то еще. Но не могут люди с советской закалкой вынести того, чтобы вход в город был платным! Отрицательная реакция была дружной. И непальцев мы провели: прогулявшись по городу, мы передали наши билеты нашим товарищам, и они старый город тоже посмотрели. Самая молодая наша подруга, не имевшая советской закалки, от пагод устала, и ей хватило наиболее примечательного вида на площадь от главных ворот. Зато она успела купить длинный кривой кинжал для своего начальника, который отпустил ее в эту поездку.

               Мы расстались, договорившись встретиться на автобусной остановке через полтора часа: этого времени достаточно, чтобы посмотреть центр. Бхактапур — небольшой город: 75 тыс. жителей — это в десять раз меньше, чем в Катманду. Вдвоем мы вошли в центр с обратной, восточной стороны города, и сначала встретили трехэтажный храм с колоннами и львами у входа, с высказываниями на санскрите и цветными индуистскими иконами. Затем посмотрели резьбу переулков — и знаменитое окно с вырезанным из дерева павлином, к которому нас специально проводила подрабатывающая таким образом старушка.

               Ее мы встретили на площади Ташупал Тол, где возвышается трехэтажный храм Даттарея XV в. В алтаре — троица: Брахма, Вишну и Шива, слитые в один трехглавый образ. Этот храм необычен еще и тем, что первый этаж у него прямоугольный, а второй — квадратный. Перед ним на высокой колонне — человеко-орел Гаруда, при входе — раковина и важдра Вишну, а чуть дальше — трезубец Шивы. Ступени входа охраняют каменные стражи с дубинками.

               Другой, более приземистый храм на этой площади назван в честь Бхимасены: героя Махабхараты, одного из братьев-пандавов, убившего главного зачинщика братоубийственной войны Дурьодхану. (Из православной иконографии с ним можно сопоставить Дмитрия Солунского.) На крыше — кораблик с 7-ю шпилями и флагами. Вокруг площади 9 индуистских монастырей, самый знаменитый из них — Пуджари Матх, где находится Национальный музей резьбы по дереву. Но я не знаю, зачем туда идти, если весь город являет собой такой музей.

               Вторая примечательная площадь — Таумади, где находится самый высокий храм Непала: 5-ти ярусная прекрасная пагода Ньятапола (ее фото в начале рассказа). Пять ступеней уходящего ввысь постамента храма Ньятапола украшают каменные статуи охранников и животных: слоны, львы, фантастические звери с рогами и крыльями — и многоруких богов наверху. Этот высокий храм построил в XVII в. царь Бхупатиндра Малла, чтобы почтить королевскую богиню-покровительницу.

               Рядом — более низкий, но тоже большой и широкий храм Бхайравы. А любимый народом Бхайрава остался в прежнем маленьком храме. Тогда, как гласит легенда, “Бхайрава поднял смуту”: народ взбунтовался, и царю пришлось увеличить его храм тоже, сделав его 3-этажным. Совсем маленьким остался только внешний алтарь с прежней крошечной статуей бога и маленькими колокольчиками. Но бронзовые львы у входа, огромные глаза, скрещенные руки, Ганга на крокодиле и другие образы металлического литья подчеркивают его значимость.

               Глаза и руки в символике украшения храмов — особенность Непала. Эта символика очень древняя: так украшались храмы в Чатал-Хююке, в VII-м тысячелетии до нашей эры. Она очень простая: она непосредственно связывает Бога с человеком через функции его главных органов. Глаза — восприятие, руки — действие. Глаза развивают в человеке эмоции, руки — интеллект. Руки в древности были не менее важны, чем глаза. Глаза и руки сами по себе предшествовали скульптуре и портрету, иконографии и буддийским мудрам (символическим позам рук). Интересно, что эта символика сохранилась в Непале: прежде всего, на ступах с глазами Будды.

               Наиболее гармоничное впечатление производит площадь вокруг королевского дворца (построенного в 1427 г.). С красными пагодами здесь сочетается светлый храм Вишну-Кришны, индийского остроконечного вида, со множеством башенок. Рядом со шпилем трезубец Шивы, а в одной из верхних башенок изображен Вишну в виде вепря, поднявшего Землю над головой. Здесь же — колокол под аркой с индуистской эмблемой шестиконечной звезды внутри круга-чакры, и символикой рыб. И на отдельной постаменте — еще один, огромный колокол “лающих собак”: говорят, он звонит столь громко, что все собаки в округе заливаются лаем.

               С другой стороны — храм Якшешвара, построенный королем Якши Малла. Это аналог храма Пашупатинатха. В те времена царь бы ежедневно обязан посещать этот главный храм Непала, и чтобы не совершать переездов каждый день, создал копию на площади рядом с королевским дворцом.

               Рядом с большим колоколом — коленопреклоненная статуя царя Бхупатиндры Малла (XVII в.), перед Солнечными воротами, где в центре золоченой арки изображена десятирукая богиня Таледжу, перед входом в ее святилище. Этот царь построил здесь Дворец 55-ти окон: галерею, где сейчас находится музей. Музей также и в Национальной художественной галерее, вход в которую охраняют каменные львы с завитками грив. Она образует естественную боковую границу площади. А другие ворота рядом с музеем, где тоже сидят снежные львы, под цветущими кустами — вход в обычную школу.

               С главной площади Бхактапура не хотелось уходить. Но друзья должны были нас ждать — и мы, снимая по пути бытовую архитектуру Бхактапура, поспешили к автобусной остановке на восточном краю города. Наших спутников там не оказалось. Как я и думала, непальцы отправили их не на местную авто-станцию, а к туристским такси: логику отношения к иностранцам вычислить было нетрудно. Пришлось возвращаться к королевской площади и спускаться к туристской стоянке сквозь ряды сувениров. Сама по себе дорога приятная, но уехать оттуда в Катманду невозможно.

                *     *     *

               От другой остановки, на западе Бхактапура, можно съездить в Нагаркот: это высота 2100, и там можно остановиться на ночь. Там есть рекламируемые санатории, думаю и дешевые гостиницы есть, поскольку это деревня. От деревни Нагаркот видны важнейшие пики Гималаев Непала: Манаслу (8463 м), Ганеш (7111 м), Лангтанг (7246 м), Дордже Лакпа (6988 м), Ленпо Ганг (7082), Сиша Пангма (8013 м), Чою (8153 м), Гаури Шанкар (7145 м). Я перечислила названия, чтобы показать, что высочайшие вершины мира называются именами индуистских богов или буддийскими.—

               Кроме Эвереста, названного в честь его первого покорителя-англичанина. Эта вершина (8848 м) тоже находится в Непале: но из Нагаркота за ближе расположенными горами кажется маленьким шпилем. Всего в Непале 8 вершин (из 14 на планете), которые выше 8 000 м. Мы в Нагаркот не поехали — отчасти потому, что небо заволакивалось тучами, и мы мало что увидели бы. Но если погода хорошая, стоит туда доехать от Бхактапура (20 км — это не расстояние).


                КРАСИВЫЙ ГОРОД ПАТАН

               Переезжая реку на юге, из Катманду попадаешь в Патан, который был столицей независимого неварского княжества в XV веке. Он ныне почти слился с Катманду — только река Багмати разделяет эти города. Чтобы доехать до Патана, надо сесть на маршрутку до Лаганкхеля, от остановки рядом с высокой белой башней Бхимасены, кторая служит хорошим ориентиром. (Бхимасена — сын бога ветра Ваю, как и Хануман, и подобно ему умел летать по воздуху. А с башни открывается хороший вид на центр города.)

               Патан называют Лалитпур: “красивый город”. Действительно, он выделяется по оригинальности храмов. Даже когда усталый взгляд туриста с утомлением видит очередную великолепную пагоду из красного кирпича с прекрасными резными балками, в Патане он все же может найти для себя нечто новое.

               По легенде, эти места посетил Будда со своим учеником Анандой — в честь чего царь Ашока возвел по 4 сторонам старого города 4 ступы. Они хорошо сохранились до сих пор: белые, и с буддийскими флажками, они кажутся совсем новыми — не поверишь, что им более двух тысяч лет! Эти ступы были призваны хранить замысел и планировку города: он должен был стать подобием Дхарма Чакры — буддийского колеса праведности, и его пути проходят от ступы до ступы — с запада на восток и с юга на север. К счастью для путешественников, Ашоке не пришло в голову сделать улицы города круглыми — и ориентироваться в нем легко.

               И первый храм, который мы посетили, был буддийский: храм Махабудды. Это знаменитый терракотовый храм “тысячи будд”, построенный в XIV в. из кирпичей, на каждом из которых отпечатано изображение Будды. В него ведет узкий проход между домами, и высокая башня храма уходит вверх в тесноте небольшого двора. Храм по виду индийский (не пагода), хотя поддерживающие конструкции башни по непальской традиции деревянные. А внизу каменные колонны, золотое изображение Будды в алтаре, бронзовая важдра и множество маленьких свечей в металлических посвечниках — которые зажигала обычная служительница в сари (это не тибетский монастырь). Ступа рядом тоже сложена из кирпичей с изображениями Будды.

               Другой храм был более древний: Уку Бахал или Рудраварна Махавир, основанный в V-VI в. Названный в честь Рудры (Шивы), это буддийский монастырь, где есть металлические скульптуры Будды — и множества зверей. Вход в храм охраняет необыкновенно много сторожевых зверей. Обычные и фантастические львы и слоны из камня и металла, крылатые козлы, обезьянка с орехом, вырезанный из дерева павлин — может, через них и возникла ассоциация с Рудрой: богом весенних гроз и покровителем зверей (отождествляемым с Пашупати). Не обошлось и без ипостаси Вишну — человеко-орла Гаруды, пожирающего змей и тьму, подобно солнцу, разгоняющему мрак,— в короне, серьгах, кольчуге и со змеей на шее. В древние времена в этом храме короновали царей.

               Бронзовая важдра и металлические барабанчики с мантрами — непременные атрибуты буддийского монастыря — висят по всему периметру квадратного двора, переходящего в пагоду храма. На крыше — 15 золотых шпилей-ступ. На деревянных кронштейнах с многорукими богами (XII-XIII в.) сохранилась яркая краска. Есть и статуи царей, и каменные ступы-чатья — скульптуры выполнены в разной технике и в разные времена, и нагромождение образов поражает. Но тем ярче проступает возраст этого храма. Железо и камень дополняют друг друга. Камень демонстрирует устойчивость (вечность) форм. Железо дает возможность выразить их динамику (жизнь).

               Третий буддийский храм, который нельзя не посетить — храм Красного Махендранатха. Это красная 3-этажная пагода с металлическими крышами, колокольчиками и шпилем со змеями, с ярко раскрашенными резными торанами и кронштейнами, и с белыми сторожевыми львами у входа. Она обнесена решеткой — и маленькими решетками обнесены все скульптуры зверей на колоннах у храма: лошадь, бык, слон, птица, фантастический лев, павлин и другие. Когда-то они стерегли храм — теперь их самих приходится стеречь. Скульптуры небольшие, и украсть их проще простого.

               Храм находится на просторном дворе: ведь с этим богом связаны самые масштабные процессии, некогда служившие вызову дождя. По легенде, Махендранатх — гуру Горахнатха, прибывший из Индии в Непал: встав для его приветствия, Горахнатх освободил змей, на ложе из которых он медитировал, и они принесли в страну дождь. Возможно, когда-то из Индии прибыла скульптура Махендранатха. Летом Махендранатх обитает в Патане, а зимой перебирается в древнее селение Бунгмати, на юг от Патана и Катманду.

               Праздник в честь Махендранатха длится с апреля до июня, когда статую бога на высоченной колеснице, расписанной золотом и украшенной красной материей, возят по городу. А потом ее везут от Патана до Бунгмати и обратно. Части этой колесницы сложены во дворе другого храма — Миннатх, напротив храма Махендранатха. Он тоже красного цвета с расписными балками и барабанчиками мантр по периметру храма, и вход в него охраняют бронзовые львы с языками пламени, несущие на себе будд.

               Еще один примечательный храм — Золотой храм Хираньяварна Махавир, в который запрещено входить в кожаной обуви и с кожаными вещами. Это тоже буддийский храм (а название Махавир даже джайнистское), а древний буддизм, как и джайнизм, запрещает убивать зверей — потому здесь боги и не любят кожи.
Этот храм построен в XII веке, царем Бхашкар Верма: который воистину увековечил себя таким образом. При входе на потолке выбита мандала, некогда игравшая красками. А золотым храм назван из-за трех золотых крыш главного храма, золотой маленькой пагоды в центре храмового двора — и многих золотых скульптур, которых здесь тоже целый зверинец. Отделка храмов и ленты, свисающие с пагод, тоже золотые.

               На втором этаже и есть обычный, современный цветастый буддийский храм. Здесь находится золотая статуя Будды Шакьямуни и на стенах — его жизнеописание в виде золотых барельефов. Ради ценности храма его решили сделать платным для туристов, но плата за вход пока небольшая (25 рупий). Если учесть, что за вход на площадь Дурбар в Патане ныне взимается 200 рупий, эти деньги стоит заплатить.

               Из индуистских храмов самый древний и почитаемый — Кумбешвар, посвященный Шиве. Его многоэтажная пагода возведена в 1392 г. на месте более старого храма. Это первая в истории Непала 5-ти этажная пагода, аналог которой был создан только в XVII в. (храм Ньятапола в Бхактапуре — больше таких высоких пагод нет). В храмовом комплексе растут священные деревья и расположено множество маленьких алтарей. Их скульптуры очень древние (некоторые IV-V в.) и стерлись от времени: одно каменное изваяние Шиванандина совсем ушло в мостовую. Как это непохоже на Золотой храм Будды, расположенный совсем рядом!
По храмовому двору гуляют козлики и барашки, которых тут кормят — пока кому-нибудь не понадобится принести их в жертву. Рядом — храм Кали, где всегда можно это сделать.

               А еще отголосок древнего индуизма в Патане – камень на мостовой, укрытый в нише.

               Королевская площадь Дурбар похожа на площади Катманду и Бхактапура. Бесплатно, вероятно, можно пройти на нее сзади, сначала посетив вышеупомянутые храмы. Среди десятка кирпичных пагод выделяются два ажурных каменных храма Кришны (XVII в.) — со множеством башенок на деревянных колоннах. Последняя пагода на площади посвящена Бхимасене.

               Вдоль площади протянулись королевские дворцы: Сундари Чоук, Мул Чоук и Мани Кешаб Нараян Чоук (XVII в.) Перед Сундари Чоук — каменные изваяния Ханумана и Ганеши. Внутри его двора — королевская купальня и фонтан, стены которого покрыты фигурами 70-ти тантрических божеств. Внутри дворца Мул Чоук — круглая (точнее, восьмиугольная) пагода богини Таледжу. Этот дворец смыкается с массивным храмом Дегутале, который возвышается на 3-этажном основании, над которым — балкон и еще 3 крыши. Перед ним на высоком столбе в молитвенной позе — царь Йоганендра Малла, которого сзади укрывает змея, как Шиву или Будду.

               В последнем дворце — музей, где выставлено 900 статуй и других предметов, но вход сюда — за дополнительную плату. Вдобавок вначале нам сказали, что он закрыт в праздники, а потом уже не было времени — мы в этот день, посмотрев Патан, покидали Непал. В Мани Кешаб Чоук интересен фасад: на среднем из трех окон верхнего этажа, где царь появлялся перед подданными, изображен Авалокитешвара, а также Гаруда и многоголовая кобра — атрибуты Вишну. И таким образом, царь, как воплощение того и другого, не обижал ни индуистов, ни буддистов — которых, судя по числу интересных буддийских мест, в Патане должно быть больше, чем где-либо в Непале!

               Жизнь в Патане более размерена, чем в Катманду, хотя и не настолько спокойна, как в Бхактапуре. Центральная автостанция Лаганкхель — самое сумасшедшее место, остальной город приятнее. Патан вдвое больше Бхактапура (в нем 160 тыс. жителей), но такого нагромождения домов и скученности, как в Катманду, в нем нет, и узкие улицы свободны. При этом в старом городе около 50 храмов-пагод, и бесчисленное количество святилищ: таких, как покрашенный красной краской камень у парапета на улице.

               Мы шли по улице и натыкались на пагоды. Они не перестали попадаться и тогда, когда мы выходили из старого города, направляясь на другую автобусную остановку Пхулчок, на западе города, рядом с одной из ступ, возведенных Ашокой, на зеленом холме. По карте на этом пути от площади Дурбар было 5 храмов, но мы встретили больше. Еще в старом городе мы видели купальни, как и Бхактапуре, со стоками в виде крокодилов. А на главной площади Дурбар просеивали рис — но это уже не удивляло, и не замечалось в общей суете.

               На остановке: она не конечная — пришлось ловить маршрутку. К сожалению, на крышу сесть не удалось: в городе это запрещено из-за электропроводов, и пришлось ехать в тесноте. Путь к остановке междугородних автобусов нас тоже не порадовал: местный автобус, который туда ехал, устремился сначала совсем в противоположную сторону. И, попрощавшись с нашим спутником, который улетал в Дели из Катманду, мы совершили круг почета вокруг непальской столицы.— Посмотрев на золотое изображение Будды Шакьямуни с северного края ступы Сваямбхунатх — и на чайтью с 4-мя стоящими Буддами эпохи личчхавов: к которым мы не спускались, когда смотрели ступу.

                *      *     *

               Еще перечислю несколько мест, где мы не были. В 9 км к югу от Катманду расположено ущелье Чобхар. Это то самое ущелье, которое по легенде пробил Манчжушри, чтобы освободить от воды долину, где рос прекрасный лотос. От Чохбара автобус до Катманду ходит каждый час. С южной стороны ущелья расположен храм Джал Бинаяк XVII в.: храм Ганеши, воздвигнутый на скале, напоминающий голову слона. А дальше путь ведет к Дакшинкали: согласно путеводителю, это одно из самых впечатляющих святилищ Непала, посвященное Кали, где ей приносят в жертву животных. Так что если кто не успел на праздник Дасаин, может здесь восполнить упущенное. (А я-то думала до путешествия в Непал: откуда берутся легенды о кровожадности Кали? В Индии ведь нет жертвоприношений. Но, видно, больше людей путешествует по Непалу, чем по Индии.)

               Также к югу от Катманду находится Киртипур, досягаемый на маршрутке. Этот городок стоит на холме с 2-мя вершинами. На восточной стоит небольшая буддийская ступа XVI в. На западной — индуистский храм Ума-Махешвар, в честь Шивы (Махеши) и Парвати (Умы: воплощения супруги Шивы, которая сожгла себя, чтобы привлечь внимание этого аскета). Он был разрушен землетрясением в 1934 г. и отстроен заново. От храма открывается вид на город.

               В ложбине между вершинами — храм Багх-Бхайравы XVI в., где Бхайрава является в обличье тигра (багх — по-непальски тигр). Здесь, как и везде, интересна резьба по дереву и древние скульптуры во дворе храма (IV в.). От храма видны Сваямбхунатх и Катманду.

               Неподалеку другой древний городок с прекрасными храмами — это уже упомянутая Бунгмати: записи об этой деревне датируются VI в. С XII-го — здесь зимой обитает красный Махендранатх, который почитается как бог вызова дождей. В честь него устраивается самая большая процессия с колесницей бога, которая едет из Бунгмати в Патан.

               От Бунгмати можно дойти до ближайшей деревни Кокана: с храмом богини-матери Шакали Маи, и потом за 1,5 часа до ущелья Чобхар, глядя на Катманду и Гималаи. Можно начать прогулку от Киртипура и закончить ущельем Чобхар и храмом Дакшинали. В тех местах еще есть тайский и тибетский монастыри, и на вершине холма — храм Адинатх, увешанный посудой.


Продолжение см. в сборнике "ЧЕРЕЗ ИНДИЮ В НЕПАЛ"
Рассказ с иллюстрациями на моем сайте "Астролингва"
http://www.astrolingua.ru/TRAVEL/nepal_ris6.htm