Снова в Индии - Джайпур и Амер

                ДЖАЙПУР И АМЕР. НЕВЕРОЯТНО, НО ФАКТ —

               поезда в Индии могут опаздывать на 5 часов. Зато автобусы из Дели в соседние города ходят всю ночь, с интервалом в 15 минут! С тем и другим я столкнулась впервые.

               То, что поезда на пару часов опаздывают, это норма. Удивительнее, когда они приходят точно по расписанию. Но чтобы не успеть пересесть с одного поезда на другой! Поезд из Нью Джайпалгири вышел со станции с 4-х часовым опозданием. Следовало ожидать, что он и придет с опозданием. Мы надеялись на чудо. Но чуда не произошло: как нам сказали, на этом направлении плохие пути. И на поезд в Джайпур мы опоздали.

               Я предложила выйти в Агре, и не доезжая Дели, повернуть в Джайпур. Но в поезде мы расслабились и принять столь волевое решение не были готовы. Тем более, что в Агре мы были вечером, и найдем ли мы в это время подходящий транспорт, я не знала. Я привыкла, что в Индии 8 вечера — время закрытия касс, отхода последних автобусов и полного прекращения всякой деятельности, когда гостиницы запираются на замок. Что делать в Дели в час ночи, я не представляла. Искать гостиницу в это время, да еще у станции Олд Дели — лишняя суета и потеря времени на переезд. Сидеть на вокзале тоже невозможно. Первый поезд в Джайпур, как нам сказали, в 5.30. Правда, тут же уточнили, что он опаздывает, и по приблизительным оценкам будет в 7 утра.

               Наудачу я вышла с вокзала к комфортабельным автобусам, которые, как мне сказали, тоже отправятся в 5.30. Ну что ж, в крайнем случае можно покататься пока на рикше по Дели: спать ни у кого настроения не было, а хотелось уехать подальше от вокзала. Рикши, желая заработать, готовы были везти нас куда угодно. После некоторой битвы за рупии, я попросила отвезти нас на авто-станцию. На всякий случай: хоть рикши уверяли, что автобусы ходят, веры в это у меня было никакой. Однако каково же было мое удивление, когда они не обманули!

               Невероятно, но факт: в пол-третьего ночи кассы работали, и на стоянке было полно автобусов, которые отправлялись в Джайпур по мере заполнения: т.е. каждые 15 минут. И нам предложили ехать не только в Джайпур, но даже и в Хардвар, если, усталые донельзя, мы пожелаем не удлинять экскурсионную программу и после всех приключений ехать прямо в ашрам: через 5 часов мы будем отдыхать! Соблазн был большой — но все же двое из четверых хотели продолжить осмотр достопримечательностей. А в ашрам они не хотели, и я приняла волевое решение ехать в Джайпур, вопреки всякому здравому смыслу.

               Надо сказать, в два часа ночи мы попали на автостанцию гораздо легче, чем могли бы это сделать днем. Не только из-за пробок, а еще потому, что днем нас бы точно направили к автобусам люкс, а отнюдь не на местную автостанцию. В прошлый раз я так и не смогла до нее добраться: де-люксы перехватывали иностранцев на лету. А тут мне повезло: и только потому, что ночью де-люксы не ходили, я узрела автовокзал местного значения (другой, чем тот, с которого автобусы ходят в долину Куллу).

               Конечно, автобус: типа обветшалого икаруса — был полон работяг (женщины ни одной: думаю, никакой индийской женщине в голову не придет ночью ехать на автобусе). И мы не спали — но может, мы бы и в люксе не спали, после двух суток поезда. Зато в Джайпур мы приехали в пол-восьмого утра, физически и морально готовые к осмотру достопримечательностей. Невероятно, но факт: если комфортабельный люкс в прошлый раз ехал от Дели до Джайпура 8 часов: куда торопиться? то местная развалюга домчалась за пять!

               В Джайпуре мы оставили вещи в храме Калки-Кришны. Моего знакомого Сурендры там не было: он уехал служить пуджу в другой храм, но нас встретил его отец, который показал нам храм с алтарем Кришны (скульптуры с круглыми глазами, которым никак не меньше трехсот лет), и часовенку с белым конем в натуральный размер из цельного монолита — и напоил чаем. Столь же любезны были к нам и две его невестки, прилепившие нам (женщинам) тику на лоб, в знак того, чтобы мы были хорошими женами. По двору гуляло пятеро детишек: будущих хозяев этого красивого храма. Наконец мне удалось заснять храм типично индуистской архитектуры при свете дня.

               После этого, позавтракав в ближайшей забегаловке, мы довольно бодро осмотрели Дворец Ветров Хава Махал, весь увитый бамбуковыми лесами, и Обсерваторию Джантар Мантар, где главная башня для предсказания дождя тоже была в лесах: похоже, джайпурцы всерьез принялись за реставрацию. Потом посетили Сити пэйлес, со всеми дворцами махараджей, их оружием и паланкинами, по дороге зайдя в несколько храмов Кришны, с полумусульманской архитектурой и индуистскими алтарями: поутру они все были открыты. Далее, перекусив папаей, мы нашли еще силы для храма с воплощением Вишну в виде рыбы, спасшей первочеловека Ману, и городского парка, где проходило культурное мероприятие: в цветастом высоком шатре девушка в микрофон рассказывала священные предания, а несколько сот индусов, сидя на коврах и просто на травке, слушали ее. В окошечке под сводом красивой арки у входа в этот парк, похожей на ворота в Сити Пейлес и другие городские ворота, которых в Джайпуре множество, свил гнездышко голубь.

               Я в Хава Махал не пошла: получив визитку от местного торговца драгоценностями и выпив с ним чаю в разговоре о наших семьях. Голова, после двух-дневного переезда и бессонной ночи, честно говоря, не работала, и в кассе Дворца ветров я даже забыла взять сдачу. Но все оказалось в порядке: по-индийски внимательный кассир меня запомнил, и аккуратно вернул деньги. Невероятно, но факт: в обсерваторию я зашла без билета в поисках своей группы, которая уселась там отдыхать: меня никто не остановил. В Городской Дворец я тоже прошла бесплатно, даже с видеокамерой: в сари я не привлекала к себе внимания. Я просто стала объяснять своим, где что находится — так и прошла. Мы, наконец, попали в настоящую Индию, с которой соприкоснулись только во Вриндабане,— и начались маленькие индийские чудеса.

               После того, как мы вполне насладились архитектурой Джайпура, та наша девушка, что по своему возрасту уже не имела советской закалки, почувствовала полный упадок сил и сказала, что крепости ей уже не нужны, а ей срочно нужны гостиница и обед. Рикша, который ненавязчиво (по сравнению с другими рикшами) присоединился к нашей команде, когда мы ели папаю, и очень хотел показать нам парк и деревню, где все дешево, по сравнению с туристскими кварталами, тогда отвез нас в приличную гостиницу с рестораном “Павлин” и швейцаром у входа, причем за приемлемую цену: хозяин был его другом, о чем он нам и сообщил. Вместо деревни со шмотками я за ту же цену спросила у него ж/д билетную кассу, и она оказалась на удивление недалеко от обсерватории. (К сожалению, там завис компьютер, и я решила не ждать. Что было правильно: на следующий день эта касса все еще не работала.)

               Когда мы в гостинице поторговались и оставили там нашу спутницу, времени было уже много, и стояла жесткая дилемма: или обед, или крепости раджпутов. Наши закаленные люди выбрали второе: сказалось ли сидение в поезде, но о еде не было и речи. За пару часов мы успели осмотреть оба форта: и нижний, Амбер, с зеркальным дворцом царя и царицы, и верхний, Джайгарх, где стояло войско, и куда ражда и рани уходили по подземному ходу в случае опасности.

               Мы пообщались с приятным пожилым охранником, у которого сын учился в Москве. Вообще-то в их обязанность входит следить, чтобы посетители не снимали на видеокамеру форт без соответствующего билета. Но он просто показал нам, что где находится. “Хоть бы его сын вернулся живым из России,”— тихо сказала моя спутница. Потом мы гуляли по Амберу, как по лабиринту, и увидели, что он тоже вовсю реставрируется. Рабочие показали нам, как из Амбера выбраться: сами бы мы выхода не нашли.

               Взобраться в гору к Джайгарху тоже было непросто. И пока мы туда шли, каждый встречный индус сообщал нам, что форт уже закрыт (официально он до половины пятого), а было уже пять. “Ну хоть посмотрим на вид сверху, пока не стемнело”, — торопила я своих экскурсантов, рассчитывая предъявить охране купленные в городском дворце единые билеты на вход — а еще на гибкость индийского порядка. Действительно, моя тактика сработала: закрытой оказалась только касса. Невероятно, но факт: нас пустили на сорок пять минут позже закрытия, и один из охранников (там они ходят в военной форме), хоть и предупредил, что у нас 15 минут, зато провел нам экскурсию по всем правилам по той части крепости, где жили раджа и рани со своими придворными. Где находилась их спальня, и парк, и кукольный театр, и площадка для танцовщиц, и столовые: отдельно для мужчин, отдельно для женщин — ныне их жизнь изображают куклы. Он даже указал, где был подземный ход.

               Потом мы посетили пару маленьких, но древних храмов форта (Дурги, которому тысяча лет, и другой, где в алтаре стоит наполовину Вишну, с важдрой и раковиной, наполовину Шива, с трезубцем и Нандином. Им лет пятьсот). И еще полчаса мы гуляли по другой части форта, где сохранились орудия — почти до самой темноты. Форт не закрывается, потому что внутри есть немногочисленные местные жители — одним из них был мальчик, который очень хотел продать иностранцам какие-нибудь открытки. Он сопровождал нас всю дорогу, и открытки я у него все-таки купила: не из-за такой навязчивой преданности, но лишь потому, что он тут живет.

               По пути вниз нас в сумерках нагнал священник одного из этих храмов. “Вы меня не узнаете?— спросил он с улыбкой.— Вы заходили в храм Дурги. Просто я переоделся в европейскую одежду.” И мы его действительно не узнали!

               Спустились мы в полной темноте, но даже тогда наша экскурсионная программа еще не завершилась. Не то, чтобы мной владел азарт: хотели экскурсию вместо ашрама, вот и получите! А просто из нижней крепости были хорошо видны древние храмы Амера (старого Джайпура), которые нам сверху очень понравились. Я сперва решила пожалеть своих спутников, оставив их пить чай, и сама добежала до ближайшего, с тремя куполами, возвышавшемся на высоком каменном постаменте.

               Вход в него охраняли два вырезанных из цельного камня белых слона, и резьба по камню выдавала, что ему лет пятьсот не меньше. Между этими воротами и центральным храмом, над каменным шивалингамом благоухал жасмин. В алтаре расположилась Дурга, а вокруг, кроме старых каменных богов, на всяких случай были привешены и новые цветастые иконы, на которые указал брамин, — наверное, чтобы повысить популярность этого старого храма: каких много в Амере. Их в старом городе 365: по числу дней года (а население не столь и велико, по сравнению с новым Джайпуром).

               В другой храм, который сверху, из крепости выглядел самым высоким, вела лестница: сначала она поднималась до арки ворот, тоже с каменной резьбой, а потом заворачивала ко входу в храм, перед которым была белая каменная часовенка с воплощениями Вишну (если мне не изменяет память, потому что прекрасные обнаженные женские фигуры там тоже присутствовали). Сам обширный храм с резными колонными, прямоугольной формы, чем-то подобный храму Говинды-Дева во Вриндабане, был тоже посвящен Кришне. В тот момент, когда я туда зашла, там не было никого, кроме семьи священника. Мы, конечно, не имели денег на благотворительность, но если куда в Индии и давать пожертвования, то вот в такие архитектурные шедевры!

               Вокруг было еще несколько аналогичных каменных храмов, но их я миновала, спеша по темной улице обратно: возможно, некоторые из них были даже заброшены. Когда я вернулась, оказалось, что я зря не взяла с собой своих спутников. Они вовсе не так уж падали с ног от усталости и категорически решили осмотреть эти храмы — которые их не разочаровали.

               Невероятно, на факт: несмотря на все дворцы и крепости, эти храмы стали самым ярким впечатлением от посещения Джайпура. Хотя в храме Кришны пришлось немного подождать: алтарь был задернут занавеской и вход в храм закрыт — пока бог “поест” предложенное ему подношение, как объяснил нам священник . Когда занавеска открылась, в храм, кроме нас, вошла еще пара средних лет. Покуда Кришна “кушал”, сыновья  священника: его помощники — сидели на лесенке и беседовали с нами, пока отец не позвал их к исполнению своих обязанностей. Один из них был студентом университета, изучающим политологию.

               В Джайпур мы вернулись за 6 рупий на автобусе — а в Амер, торопясь до закрытия фортов, ехали за 150 на рикше — ну да ладно, зато он нам сосватал приятную гостиницу Хавели, с девизом “дом вне дома”. В ней у нас не взяли никакой комиссии, никаких лишних денег сверх начальной договоренности, и даже Интернет обошелся нам бесплатно.

               Было желание съездить в Амер еще раз, с утра, и как следует погулять по старому городу. Но поскольку я ездила в билетную кассу, это отняло много времени: вокзал на другом конце города, нежели Амер. И мы, к сожалению, не успели: решив на сей раз перестраховаться и приехать в Дели с запасом времени перед поездом.

               Но ж/д касса в Джайпуре произвела на меня самое что ни на есть благоприятное впечатление, особенно после сутолоки и сумасшедших очередей Нью Джайпалгири. Там работает не две, а штук десять касс, и вдоль каждой предполагаемой очереди перпендикулярно к кассам стоит ряд со стульями. Есть и специальное окошечко для иностранцев — оно же для почетных граждан, журналистов и борцов за свободу. С гордостью причислив себя к одной из этих категорий, я сменила там билеты без проблем. Но мои спутники уже не дождались меня в центре города и вернулись в гостиницу — и я от огорчения, что Амер мы больше не увидим, идя вдоль многочисленных лавок Триполи базара, купила себе тапочки из верблюжьей кожи с рисунком, сбавив цену в три раза (всего в три! а надо было в шесть).

               На обратном пути из окна автобуса я снимала верблюдов с поклажей, курсировавших по всеми маршруту Дели-Джайпур, наряду с разноцветными грузовиками. Днем было не уснуть, и я успела насчитать штук тридцать верблюдов, но камерой поймала только трех — наш де-люкс со свистом проносился мимо. Может быть, он и приехал бы в Дели за 5 часов, как мне обещали, если бы не пробки на подъезде и в самом Дели. По Дели он ехал с черепашьей скоростью часа полтора, если не два (так что поезд Дели-Джайпур все же оправдан).


                ФИНАЛ

               На вокзале в Дели мы расслабились и заказали много чего в приличной индийской привокзальной столовой. Хотя мне это вышло боком. Мы обычно брали разную еду: никогда неизвестно, кто что сможет из этого съесть.               “Индийская кухня ужасна! Она настолько бездарна: она меня совсем разочаровала”,— говорила моя спутница, которая была гурманшей и хотела каждый день пробовать что-то новенькое.

               И тут взяли в частности тарелку обычного овощного супа. В Непале нам нравились супы — но в Индии на вокзале суп оказался таким острым, что его никто есть не стал, кроме меня. На вокзалах, как и в поездах, на специи не скупятся, как я замечала. Я тоже этот суп не доела, тем не менее на перроне, пока мы ждали поезда, который на полчаса опоздал, у меня схватило почку, чего раньше со мной не случалось. Может, я просто переела до этого: в Индии умеренность в еде — залог здоровья. Но-шпа и горячие руки моей спутницы (вместо грелки в походных условиях) возымели свое целительное действие. В поезде я неподвижно легла на нижнюю полку, и боль меня не беспокоила.

               Правда, утром свою станцию мы все же проехали. Хоть отправление поезда и задержалось на полчаса, он наверстал упущенное и пришел на конечную даже чуть раньше срока. Может, потому что этот поезд весь 1-го класса (с вагонами B, что соответствует AC: air-conditioned). В Хардваре он был ровно в пол-пятого утра (а я-то рассчитывала, что мы поспим до пяти! Проводник, которого я потом все-таки нашла в без десяти пять, выясняя, где мы едем, спал в соседнем вагоне, и конечно, не стал нас будить.) Пришлось вернуться на автобусе. Потом, до ашрама, мы сели в кузов мини-грузовичка: лучше плохо ехать, чем хорошо идти.

               Тут сказалась вся наша усталость: и в первый день мы никуда не могли двинуться из ашрама просто физически. Та моя спутница, что критически относилась к индийской кухне, а также и к ашрамам: вспоминая свои детские впечатления от пионерлагеря, весь день проспала — с перерывом на обед и купание в Ганге.— После чего увидела окружающее в гораздо более радужном свете.

               У второй дал знать о себе герпис: простудилась в туманном Дарджилинге. И мы потом с ней съездили в Аюрведический центр (это по дороге к Дехрадуну, около Джоли Гранта в Свами Рам Нагаре, названном в честь незнакомого мне Свами Рамы: www.hihtindia.org). Больница, где он находится (Himalayan Institute) — километра 2 в диаметре, с благоухающими кустами между корпусами и огромными детскими площадками, мягкими диванами и любезной аюрведической докторшей, которая часа два подробно выспрашивала все наши болезни, передавая привет Свами Брамдеву, который нас туда направил. Цены на платную медицину хоть и высокие для Индии, но все же в несколько раз меньше наших.

               Рикши сами брали с нас 10 рупий, а не 100: не то потому, что мы обе были в индийской одежде, а потому, что мы, наконец, попали в мягкий индийский настрой. “100 рупий”, — сказал мне рикша, когда я возвращалась обратно. Я искренне удивилась, а он рассмеялся: ну и дураки же иностранцы, что готовы платить в десять раз дороже! Он долго хохотал, и потом сам сказал “10”. Моя спутница, с которой мы расстались у развилки, с аналогичной шуткой доехала до Ришикеша за 5 рупий.

               А наш мужчина в первый день никак не мог вылечить свое растяжение — но в следующие два вновь бодро гулял по Ришикешу и Харидвару. Уже самостоятельно, и вполне там адаптировался, если не считать, что он платил ту цену, которую называли, вопреки всякому такту индийских взаимоотношений. И притащил в ашрам какого-то индуса, за которого он заплатил на канатной дороге — и который поэтому счел своим долгом преданно сопровождать его до конца.

               Нельзя сказать, чтобы за три дня в ашраме мы сумели отдохнуть, с нашими ежедневными разъездами. Мне еще долго потом снились разные, большие и строящиеся ашрамы, где люди понимают друг друга без слов и вообще идет работа. По закону психологической компенсации: когда я в хорошей форме, мне ничего не снится — все нужное происходит наяву.

               К сверх-ментальному потоку Шри Ауробиндо мы тоже, думаю, не успели приобщиться. Единственно, в чем, как мне показалось, утвердился в последние пару лет Свами Брамдев — и что прозвучало, как хороший резонанс на нашу критически-рациональную команду,— это то, что Ауробиндо видел будущее без болезней, без смерти, без лжи и т.п.— и без Бога.

               Без болезней — это понятно: тело реагирует на что-то, минуя контроль сознания, только когда на это никак не реагирует душа. Если же событие произошло психически, физически оно не происходит. Без смерти — тоже понятно: смерть — не то, что есть. Существует жизнь, а смерть — переход. Небытие — это то, чего нет. А вот последний пункт воспринимается с трудом: и моя душа в детстве никак не могла принять мир без Бога.

               Что такое истинный атеизм: полная свобода — я постигала только в состояниях, которые нельзя назвать общепринятыми. И даже не всегда их можно назвать приятными. Человеческому восторгу по этому поводу сопутствует человеческий страх. (Хотя Шри Ауробиндо говорил уже о вне-человеческом.) И только после очередного неожиданно сильного включения в постижение христианских истин (к рождеству Богородицы в 2005), мне вдруг захотелось проповедовать такой вот атеизм. От Свами, который всегда активно и без тени сомнения использовал слово “Бог” (индусам ведь оно куда понятнее, чем нам, как я уже писала), я только в прошлом году услышала, что всякая религия имеет свои границы.

               Я привыкла считать все религии, как пути, бесконечными. И не думала бы, что у традиционной веры есть какой-то потолок, если бы однажды сама в него не уперлась — пребывая от счастья на седьмом небе. Со Свами я общаюсь раз в несколько лет — но может, существуют все-таки единые и параллельные духовные процессы человечества, как мне иногда кажется? Может оно прошло какой-то порог детства в отношении веры? Хотя, конечно, если для человека слово Бог — звук без определенного содержания, думаю, ему вредно мыслить себя атеистом. Это ведет к материалистическому тупику. Это может привести к краху личности.

               Нарушение дхармы приводит в действие законы уничтожающие мир — что говорить о человеке! А Дхарма – это не то, как есть. Это то, как должно быть.

               Сейчас Свами Брахмдев просто отвечал на мой провокационный вопрос: какова финальная цель интегральной йоги? И, конечно, он имел в виду прежде всего традиционное понимание Бога религиями. Он сказал, что существуют разные типы ума (mind): внешний, внутренний и всякие другие, которых я не запоминала (Свами Ди их перечислил, касаясь разных участков головы). Будда и Христос видели мир с позиции высшего разума (over-mind: тут он поднял руку над головой, к сахасрара-чакре). А Шри Ауробиндо достиг еще более высокого уровня: сверх-сознания.
 
               Не слишком отчетливо понимая, какого уровня сознания достиг Шри Ауробиндо, я спросила о ноосфере. Эту концепцию Свами Ди воспринял и ответил, что Земля, как любое живое существо, конечно же, имеет ауру сознания. Но с мышлением Ауробиндо он это не связал.— Вообще в Индии сложно стыковать разные концепции: у нас в России очень даже много общепринятых идей, на которые мы можем опираться в разговоре, принимаем ли мы их или нет. По контрасту с этим для индусов все более однозначно и вдобавок более связано с ощущениями собственного тела. И Свами Ди любую идею как таковую сразу проецирует на практику.

               “Правда ли, что Христос юность провел в Индии и учился у махатм?”— спросил мой сосед. “Если вы знаете, кто такой Христос, то понимаете, что он и сейчас здесь”,— ответил Свами Брахмдев.

               Сейчас Свами тоже повторил, что религия должна помогать, а не ограничивать сознание человека — с улыбкой: “Религия для человека, а не человек для религии”,— раз уж речь зашла о христианстве.
 
               Но хоть мы и мало позанимались йогой, мы очень даже пришли в себя. И на обратном пути: поезд и два самолета — вновь являли слаженную команду, готовую к преодолению любых трудностей. Первой задачей было не проспать Дели, поскольку наш поезд шел дальше — в Ахмедабад. Честно говоря, нам даже как-то захотелось в Ахмедабад: мы опять были готовы путешествовать сколько угодно. Но было не уснуть, и потом Дели, как мегаполис, сложно не узнать из окна вагона. Поэтому, хотя поезд оказался в Дели на час раньше, чем мне сказали на вокзале, а проводников в нем, как обычно, с огнем не сыскать (мы ехали 2-м классом), мы простились с надеждой проснуться в Ахмедабаде и высадились в индийской столице. Самолет был в 5 утра, и времени более чем достаточно.

               Тут представилась возможность устроить ночную экскурсию по городу. Я считаю, что Дели стоит смотреть исключительно ночью: тогда он кажется приятным зеленым городом. Дели — историческое место: 3500 лет назад братьями-пандавами, героями “Махабхараты” и друзьями Кришны, тут была построена Индрапратха (небесный дворец громовержца Индры). С тех пор этот город перестраивался 14 раз. Не знаю, пошло ли это ему на пользу.

               Сегодня здесь не осталось древностей, кроме железной колонны Кутаб Минара: который, перед тем, как обратиться в развалины, был сначала индуистским храмом, а потом — мусульманской мечетью. Самая старая здесь — архитектура великих моголов.

               И мы сперва проехали мимо Ред Форта, который не увидали вовсе в ночном тумане, в отличие от освещенных храмов напротив. А потом поехали на главную площадь Конат Плейс: она, хоть и была закрыта, за забором показалась нам очень зеленой, а вовсе не такой пыльной, какой обычно кажется днем. Надо было где-то перекусить: делийский аэропорт для этого мало подходящее место. Но все уже закрылось. У Конат Плейс мои друзья с радостью увидели пиццерию. Хотя пицца стоила так, как стоит все в этом самом туристском месте Дели, она грела моих спутников надеждой на ужин. А сперва мы помчались по пустым улицам смотреть обсерваторию Джантар Мантар, возведенную основателем Джайпура, Джай Сингхом II-м в начале XVIII в., и Президентский Дворец, английского стиля. То и другое мы увидели из-за забора, по традиции индусов все запирать на засов. Но к  мемориалу Ганди приблизились вплотную. Он очень похож на наш памятник на площади Победы, и выглядит как его половинка.

               В аэропорте, как я и думала, было менее уютно, чем в ночном Дели. И даже зал ожидания оказался платным. Возмутившись такому нововведению, мы туда не пошли, а со всеми своими вещами опустились в кресла ресторана напротив. Хотя чай и кофе, которые мы взяли к пицце, там стоили в пять раз больше нормальной индийской цены, это оказалось меньше, чем плата за зал ожидания.

               В самолете было все гладко, если не считать того, что наши места оказались в самом конце. И когда стюарт осмелился предложить моей спутнице-гурманше вегетерианский вариант завтрака: остальные уже разобрали, она столь искренне возмутилась, что у него тут же нашлась порция с цыплятами.

               Ну а родина встретила нас как всегда. — Таможенник, который увидал у меня доллары и которому я сказала, что деньги у меня как руководителя группы, выспросил всю мою биографию. Минут двадцать он допытывался, не везу ли я наркотиков. И мне было вовсе не резон говорить, что на подобные вопросы надо отвечать только в присутствии адвоката, потому что мы могли не успеть на следующий самолет. Посему я честно говорила, что оформлена уборщицей. “А чем занимаетесь в свободное время?”—“Диссертацию пишу по фидософии”.

               Он, конечно, не верил, что наркотики меня не интересуют, а интересует культура страны — и захотел даже посмотреть кассету на видеокамере. Мне пришлось продемонстрировать кадры моего видеофильма. “Вот у вас маленькая зарплата, занялись бы наркобизнесом”, — говорил он. “Но вы же сами этого не советуете,”— с искренним удивлением отвечала я.

               Тогда он решил взять меня на испуг, сказав, что у них есть правило всех осматривать в гинекологическом кресле. “Ну раз у вас такие правила, что же делать”,— сказала я. Но он только очень долго и безрезультатно мял в руках мои сношенные кроссовки — отчего они развалились окончательно — и в утешение ему я пообещала, что выкину их, как только доеду до дома.

               В моей сумке из подозрительных предметов ему удалось обнаружить лишь буддийский колокольчик, и тут я совсем поставила его в тупик, честно ответив, что я не имею отношения ни к какой секте и увлекаюсь не только буддизмом, а еще и индуизмом, и христианством тоже. Я уже давно не беседовала с людьми таким образом, и мне показалось, что я попала в какие-то советские времена.

               На самом деле я боялась его покушения на доллары, но проявить свою позицию мне удалось, лишь когда он спросил: “Вы всегда так одеваетесь?”— имея в виду мое пенджаби. “Нет, только в Индии, чтобы меньше платить,— ответила я.— Мы ведь люди небогатые, и наши деньги мы просто так никому не отдадим.” После этого он как-то сразу закончил осмотр. Может, он и не претендовал на мои доллары, а просто являл типичный образчик русского хамства, от которого отвыкаешь в Индии,— но береженого Бог бережет. Я в таких ситуациях бываю очень искренней. Это единственная моя защита.

               Погода встретила нас лучше людей: снегопад начался вечером того дня, как мы приехали, так что мы благополучно добрались домой — даже я в своих рваных кроссовках. Господь Бог не мог сделать мне лучшего подарка, чем этот снег: в снегопад все вокруг затихает и наступает психологический покой — даже люди становятся тише.

               А как астролог скажу, что согласно гороскопу, в поездке у нас никаких событий не происходило. Но сам приезд давал очень хороший старт. Не сомневаюсь, все мы еще много куда поедем — вместе или по отдельности, это не важно.

                *     *     *
               Я благодарю своих спутников за фотографии, которые иллюстрируют мой рассказ. И вопреки нынешней тенденции скрывать полезную информацию, я пишу подробно для того, чтобы моими заметками можно было пользоваться. Конечно, я предпочла бы, чтобы прочитавшие передавали информацию дальше, а не ставили под моими ноу-хау свою фамилию. С другой стороны, я не знаю, как это пресечь — а под моими книгами и их текстами я встречала чужие фамилии раз двадцать пять (не говоря уже о воровстве идей). Единственное, что я могу сказать о стиле своих путешествий — это не экскурсии, а поход, требующий выносливости от моих спутников, а я выкладываюсь больше всех. Поэтому возить группы в нетривиальные познавательные путешествия — не способ делать деньги. Если ставить последнюю цель, лучше работать в фирме, обеспечивая себе и людям привычный комфорт тела и отдых ума. А не избыток впечатлений, в 30 раз превышающий обычную экскурсию — который ум воспринимает, только если вживаешься в душу страны.

               Но я верю, что каждый человек получает-таки то, что ему нужно, согласно своей карме. Если уж я в поездке стремлюсь руководствоваться коммунистическим принципом “каждому по потребностям” и считаю возможным удовлетворить стремления всех, то тем более это делает Господь Бог. А потому не переведутся и люди, желающие путешествовать в таком стиле.

                Стрелец 2007 г.

Начало см. в сборнике "ЧЕРЕЗ ИНДИЮ В НЕПАЛ"
Рассказ с иллюстрациями на моем сайте "Астролингва"
http://www.astrolingua.ru/TRAVEL/nepal_ris10.htm