Исповедь командировочного, часть 4 Амритсар

«Амритсар»

Отработав на очередной базе до заката палящего солнца, и выполнив все поставленные перед нами задачи, мы услышали радостную новость. Нам любезно предоставили выходной и транспорт для посещения главного храма сикхов в Амритсаре. Слава Моисею, как сказал старшой нашей команды. Мы не только посетили храм, но и посмотрели ежедневное шоу закрытия индо-пакистанской границы. Сразу скажу, что просто поплыл от жары, поэтому сделать хорошие снимки не совсем получилось, да и аккумулятор на фотике сел, видимо так же перегрелся, печалька однако. Но обо всём, как говорится, по-порядку. Город, в отеле которого мы остановились, называется Лудхиана. Это крупнейший город на северо-западе Индии штата Пенджаб.
До Амритсара на машине ехать два с половиной часа, но чтобы всё спокойно посмотреть и успеть на шоу, которое начинается за час до захода солнца, старшие и опытные товарищи предложили выехать в 9 утра. Если вы собрались посетить то и другое за один день, то ни в коем случае не совершайте моих ошибок. От кого пошла эта безумная идея мы никогда уже не узнаем, но увидеть сразу и всё не реально. Физически это выдержит не каждый организм. Попробуйте с утра пойти в баню, с собой взять несколько фруктов, ну воды литра полтора, причём одежду в парилке не снимайте. Так иногда просто выходите в предбанник воздухом подышать и опять в парилку. Итак до захода солнца. Представили? То-то… Согласен, что представить это сложно. В баню в России с фруктами не ходят, да и с водой то же не поймут. Да и зачем тогда девок звать, если одежду снимать никто не будет. А мы попёрлись, знаете ли. И никто, дуракам, не подсказал, что можно выбрать что-то одно, так как до места закрытия границы от Лудхианы так же ехать два с половиной часа. Выбрал шоу – поехал вечером, часиков так в три. Приехал в следующий раз, выбрал храм. Но все кто прошёл этот путь, никогда вам такое не предложит. Прошёл – мужик!  Не прошёл – будут рассказывать байки: - Да ты шо, не был? Ни разу? Стоит посмотреть! Хотя сами второй раз никогда не поедут…. Ну если вас так же попытались развести, то знайте в период с мая по сентябрь лучше всё-таки выбрать что-то одно, не жадничайте. В остальной период прислушайтесь к себе сами и сделайте выбор. Мы себя не послушали, а дело было в июле. Жара. Температура за 40, но желание стать мужиком было. Со мной поехал переводчик из нашей команды, мужчина героических пропорций. Прекрасно знающий английский язык, но не знающий как первоначально что либо сформулировать, либо что-то изложить, какую-либо проблему на русском языке. Короче, не пнёшь- не узнаешь, не заправишь – не поедешь. А заправиться он любил, ну в смысле пожрать.
В прочем у каждого свои слабости и радости в жизни. Одним словом наболтались мы с ним по дороге. Я успел прочитать пару глав в электронной книге и прослушать несколько альбомов БГ. Начало пути было таким. Я спросил его:
- А наш водитель знает куда ехать и вообще маршрут движения?
Ответ был потрясающим:
- Ну раз не спрашивает значит знает.
Просто до этого от аэропорта в Чандигархе до Лудхианы, водитель постоянно останавливался и спрашивал у жителей дорогу до нашего отеля. Такая же история произошла и на следующий день по дороге на базу. Мы дали большой крюк, в поисках нашего места дислокации. Как в анекдоте, местные жители показывали дорогу военным, которые в руках держали карту. Правда у нас ни карты, ни навигатора не было, да и в путевых документах у него совсем другая база была. Но рассказ наш не об этом водителе, который к тому же плохо знал английский язык, и как сказал переводчик: - Я вообще не понимаю, о чём он говорит. Хотя в храм он нас с удовольствием проводил и сопровождал на всём пути. А переводчику дал оранжевую косынку, так как с непокрытой головой туда входить запрещено. Опять же, предварительно старшие товарищи сказали, что вход только в оранжевых косынках. У меня была обычная бандана, водитель вообще достал носовой платок и повязал его, а на паломниках и туристах расцветка косынок была самая разнообразная. Не было только бейсболок. Кроме прикрытия головы, необходимо было снять обувь, ну и носки естественно. Все грибковые заболевания со всего мира распахнули нам свои объятия и мы, омыв руки и пройдя босиком через ванночку с водой, вошли в эту главную святыню сикхов. 
Сикхизму почти 500 лет. Его основатель гуру Нанак (1469–1539) является почетным путешественником по странам Азии, он прошел пешком много тысяч километров от Непала до Аравии. Сикх означает «ученик». В1577 году четвёртый по счёту гуру сикх выкопал озеро, которое благословил и дал имя «Амритсар», что обозначает«источник нектара бессмертия». В центре озера гуру начал строить гурудвару, храм, верхние ярусы которого покрыл золотом. Весть о прекрасном храме стала распространяться среди сикхов, его стали называть «золотым».
В скорости, вокруг священного озера и храма стал отстраиваться городок, который, так и продолжали называть «Амритсар». В золотом храме Амритсара хранится сокровище всех сикхов — Гуру Грантх Сахиб, это священная книга. В 1604 году Гуру Арджан закончил работу над священным писанием сикхизм. Писание было совместным творчеством первых пяти гуру сикхов, состояло из 1430-ти страниц и, с момента создания, больше не менялось.  С тех пор, оно так и хранится в главной гурудваре сикхов — Золотом храме. Писание Гуру Грантх Сахиб было объявлено вечным учителем сикхов и является главным авторитетом в жизни любого сикха.
Небольшой отрывок из Гуру Грантх Сахиб:
«Самая последняя Священная Книга – это Гуру Грант Сахиб. Гуру Арджан собрал вместе Святой Грант, собирая всё, на что он мог наложить свои руки, что было написано всеми просвященными душами независимо от их религии. Это великая монументальная работа в форме букета цветов, собранных в разных местах.
Он собрал высказывания так многих Святых и объединил их в одном месте как угощение, как банкетный зал духовности. Гуру Арджан собрал высказывания более, чем 50-ти Святых. Когда Гуру Арджан Сахиб собрал работу великих Мастеров и сделал из них монументальный том  Ади Грант, тогда он написал, что раскрыв этот Клад Отцов и Дедов, Он обнаружил Склад Истинного Покоя. Изучай эти Сокровища наших Духовных Предков, внимательно.»
Несмотря на то, что религия сикхов очень миролюбива они выступают за свободу, равенство и братство, выступают против каст, рас и статусов. И при этом, сикхи достаточно воинственны, они очень верят и чтут свою религию, гордятся ей, и готовы её защищать не только душой, но и телом. Сикхи участвовали во многих войнах и любят оружие. Каждый сикх-мужчина обязан носить всегда с собой изогнутый кинжал-кирпан, который, как они объясняют, помогает им бороться со своими слабостями. Помимо кинжала некоторые сикхи носят с собой копья и мечи. Видно, что лучше с ними лишний раз не спорить и не подкалывать. Зарэжют на фиг! Существует несколько предметов, которые они обязаны всегда носить с собой. Они называют это правилом пяти «К»: ни стригут волосы и носят их замотанными вокруг головы в чалме (Кеш), в волосах они обязаны носить деревянный гребень (Кангха), обязаны носить с собой сикхский кинжал или меч (кирпан) и стальной браслет (Кара). Да, пятое правило, что сикхи должны носить на себе  короткие штаны в качестве нижнего белья. Цвет чалмы сикхов имеет значение, почитаемые сикхи носят синюю чалму. Вход в Золотой храм бесплатный, храм открыт с раннего утра до 10-ти часов вечера. Паломники обходят  храм по часовой стрелке. К сожалению, в храм приезжает много туристов, далёких от религии сикхов, как в зоопарк, просто поглазеть. Мы оказались одними из них. Нам почему-то казалось, что в Золотом храме находится место захоронения какого-нибудь главного гуру, смутил и «могильный» холмик внутри этого храма. Паломники, приближаясь к храму, пели матры и молились.  Внутри снимать было нельзя. По середине за «холмиком» сидел сикх, в торжественном синем одеянии. С одной стороны сидели мужчины, играющие и поющие матры, а с другой стороны сидели на коленях женщины. Все сидящие были за ограждением. Смотрящий сикх ходил внутри этого ограждения и следил за порядком. Проходящие паломники бросали деньги, за это ограждение, которые один сикх кинжалом сгребал в общую кучу, а другой уже руками складывал в железный ящик. Ящик заполнялся быстро и его «сикхи-инкассаторы», уносили и заменяли на другой. Выходя из храма, мы увидели женщину, ползающую с половой тряпкой. Она после каждого проходящего, буквально драила фрагмент деревянного пола. Всё кругом было в мраморе, и только вот этот небольшой участок был деревянным. Над этой женщиной стояла другая распорядительница и так же следила за общим потоком и порядком. На выходе из этого потока каждому в ладошку клали какую-то еду или это была сладость, не разобрал. По виду и цвету напоминало яблочный джем, я бы даже сказал жмых. Это мы пробовать не стали, так же как отказались и от местной столовой. Правда, наш водитель очень нас уговаривал и говорил, что здесь очень вкусно готовят. Вкусы у всех свои, хотя при слове еда переводчик, как зомби, двинулся на зов плоти. Но выстояв в очереди и увидев эту бесплатную «писчу», он изменил своим слабостям. Мы ограничились взятыми из отеля фруктами и водой.
Амритсар является приграничным городом, а штат Пенджаб разделён между Индией и Пакистаном. Можно себе представить, сколько человеческих судеб пострадало в этом политическом разделе. Вооружённые конфликты и погромы между мусульманами, сикхами и индусами  унесли не одну человеческую жизнь. В 1984 году сикхский фундаменталист Джарнайл Сингх Бхиндранвал и его последователи заняли Золотой храм в рамках кампании борьбы за независимое государство сикхов, Халистан. В 1984 году премьер-министр Индира Ганди санкционировала акцию под кодовым названием Голубая звезда – операция по уничтожению сикхских сепаратистов в Золотом храме. Действуя по распоряжению премьер-министра Индиры Ганди, индийская армия атаковала боевиков в храме, убив Бхиндранвала и других террористов, наряду с многими мирными жителями, оказавшихся в заложниках, Золотому храму был нанесен серьезный ущерб. Проведенная индийскими военными операция в Амритсаре с применением танков и бронемашин была успешна в военном плане, но вызвала широкую полемику в индийском обществе и привела к росту сикхского терроризма. Многие сикхи увольнялись из вооруженных сил, покидали государственную службу, возвращали награды, полученные от правительства Индии. Спустя четыре месяца после операции, 31 октября 1984 года, Индира Ганди была убита двумя ее телохранителями сикхами. По стране повсеместно прокатились вооруженные погромы сикхов. Сикхская община отказалась от выделенных правительством средств для ремонта поврежденного Золотого Храма и провела все работы самостоятельно. Хотя все трещины и щели были отремонтированы, инцидент не был забыт, душевные раны не заделать цементом... 
После посещения храма, мы выехали в сторону индо-пакистанской границы к посёлку Вагах. Именно здесь проводится ежедневная церемония спускания государственных флагов Индии и Пакистана. Через посёлок прошла спорная линия, в соответствии с которой восточная часть поселка отошла Индии, а западная половина находится в Пакистане. Наш водитель припарковался до места церемонии на расстоянии 1км. Далее мы шли пешком, проходя через различные кордоны военных, которые нас обыскивали и общупывали с пристрастием. Из карманов необходимо было всё извлечь, обязательно иметь при себе паспорт с непросроченной визой. Никаких сумок брать с собой не разрешалось. Никаких спичек, зажигалок, режущих и колющих предметов проносить нельзя. Сигареты так же выкидывались на месте. В пакетике у меня лежала бутылка воды и газета, в качестве седушки. Правда я ей не воспользовался так как всю церемонию простоял на ногах. Одну часть газеты отдал переводчику, другую девочке на соседней трибуне. Бетонные места нагрелись до того, что не только сидеть, но и стоять было очень жарко и тошно. Девочка постоянно подпрыгивала, видно было, что ей практически прожигает оба нижних полушария. А военный, смотрящий за трибуной, постоянно всех уплотнял и не разрешал вставать. Я протянул газету маме, а та, смотрю, не врубается. Тогда пришлось газетой приложиться к своим ягодицам и показать на прыгающую девочку. После этого газету разорвали до страничек и на них уселись мамки, тётки и прочие родственники, с кем пришла девочка. Получив свою тонкую страничку, девочка повернулась ко мне и сказала  спасибо! Но тонкая страничка мало чем помогла. Ребёнок всё-равно периодически подпрыгивал. До начала церемонии я выстоял под лучами палящего солнца почти три часа. Так как необходимо было занять более-менее приличные места, мы и приехали в 15-30. Как нас угораздило попасть на общую трибуну с переводчиком, не понятно. Все нормальные иностранцы направлялись на трибуну для иностранцев, почётных гостей рассаживали на стулья и на блатные места. Позади трибуны для иностранцев разместился снайпер с винтовкой и с лазерным прицелом. Вообщем, то ли нас охрана просмотрела, то ли я уже стал смахивать на индуса, мы оказались в одной плотно зажатой массе индусов. Периодически к нашей трибуне сбоку подходил офицер и заставлял нас слезть с поручней. Те, кто умудрялся перелезть на соседнюю трибуну, обнаруживались охраной и уводились в неизвестном направлении. Ну, думаю, не жди меня, мама! Примерно в 18-15 началось это шоу. Изображение моё поплыло, снимать было практически невозможно из-за прыгающей и орущей толпы. Одной рукой приходилось держаться за поручень, другой снимать. Вскоре аккумулятор в фотоаппарате сдох и мне оставалось только одно - смотреть в неудобной позе. Причём я был зажат со всех сторон, особенно с тыльной, прижав меня к поручню. Жара, запах пота и безумная толпа. Температура за сорок. Достать из пакета воду не всегда получалось. Да и вода из прохладной превратилась в кипяток. На протяжении всей церемонии группа молодых ребят разносила воду за 20 рупий, но достать деньги так же было нереально. Воду они лихо перекидывали снизу наверх. Деньги им передавали. Один раз бутылка пролетела передо мной, её не поймал очередной покупатель, и она попала в голову, сидящего мальчика. Необходимо было контролировать ещё и этот сектор обстрела. Переводчик мой практически сразу свалил вниз на сидячие места этой трибуны. Договориться о месте встречи не успели. Надежда была на водителя, что он не покинет место стоянки и никуда не переместится, так как номер машины его я не запомнил. Телефон остался у переводчика. Шоумен зажигал публику, публика неистовствовала. А я старался не рухнуть, затопчут. Сама церемония проходит с 1959 года, начинается перед закатом солнца и длится минут 40-45. Но перед ней сначала выстраивается колонна женщин и девушек, и они бегут с национальными флагами в сторону пакистанской границы, перед закрытыми воротами разворачиваются и бегут назад и передают флаг следующей. И всё это под музыку. Затем женщины начинают танцевать, причём это не постановочные танцы, а просто местная такая импровизированная дискотня. С пакистанской стороны ходит боец и всё это время размахивает своим национальным флагом, перед своей трибуной. Затем появляется второй и они уже вместе ходят и размахивают флагами. Причём трибуны пакистанские практически пустые в отличии от индийских. Начинает смеркаться, шоумен разгоняет эту танцующую массу людей, и солдаты, под общий крик и приветствия толпы, начинают выполнять, на мой взгляд, смешные строевые приёмы. Всё напоминает подготовку к петушиным боям, и форма, и сотрясание кулаками воздуха. Солдаты поднимают ногу на уровень высоты своей головы, а затем резко топают ею об землю, что служит демонстрацией презрения к противоположной стороне. Когда обе стороны удовлетворятся своим презрением, да и закат солнца обязывает поторапливаться, спускаются государственные флаги. Затем идут дружеские рукопожатия и ворота закрываются до следующего утра. Вечером, мы высказали такое предположение, все участники, очевидно, собираются в какой-нибудь караулке и бухают, но так делали бы мы, русские, на границе к примеру с Донецком. Только презрение было бы у нас не друг к другу, а ….,но мы отвлеклись.
Под окончание церемонии из меня вышла вся влага, мне так показалось. Изображение ухудшилось, картинка стала расплывчатой и смазанной. Успев заранее проследить торговца с водой, я на автопилоте, двинулся в его сторону. Он, не спрашивая меня, увидев моё выражение потного и очевидно бледного лица, протянул бутылку с водой. Рассчитавшись с торговцем, я двинулся разыскивать автомобиль. Водитель как раз отъезжал с места стоянки, куда он собирался ехать я не понял ни одного слова, так как он плохо говорил по-английски, а я с трудом уже говорил по-русски. Жестами попытался объяснить, что место покидать нельзя, потеряемся, на хрен, ждём переводчика. Предложил связаться с ним по телефону, но тот не знал номера. Переводчик подошёл чуть позже, вид у него был не лучше моего, да и одна из чакр у него не вовремя открылась. Итог поездки: больше ни одной ногой в это святое место, особенно в жару. В отель мы вернулись уставшие и голодные в 23-00, спасибо пацанам прихватили из ресторана для нас съестных припасов. Общее время пребывания на солнце составило более 6-ти часов, в машине нас спас работающий кондиционер, воды выпито около 3-х литров.  Свою дозу солнечного тепла я получил на год вперёд, отделавшись лёгкой формой теплового удара. А в это время от аномальной жары ежедневно умирали жители Индии и Пакистана.