Египетские зарисовки. 6. В пустыне

        Ноябрь 2010 года.
        Автобус подъехал к базе, с которой начинался наш путь в пустыню. Туристы разместились на квадроциклах, предварительно замотав головы и прикрыв лица платками, усиливая защиту от палящего солнца и песчаной пыли затемненными очками. Квадроцикл я видела впервые, и он мне казался крепким четырехколесным мотоциклом. Загорелая русская девушка-экскурсовод, светловолосая Мария, проинструктировала, как приводить его в движение и останавливать. После первого пробного круга под треск моторов группа последовательной цепочкой направилась  в пустыню. Первым ехал инструктор-египтянин. Контролируя движение, он оглядывался, и при необходимости остановки поднимал руку. Его квадроцикл уверенно прокладывал путь по твердой  почве, покрытой слоем песка и многочисленными следами колес. Попадая на бугорки, кусочки каменистой породы и в углубления, квадроциклы слегка подпрыгивали, легонько подбрасывая водителей, одновременно являющихся пассажирами.
        Пустыня представляла безжизненное, залитое солнцем пространство. Вдали тянулись извилистые полосы гор, о высоте и размерах которых сложно судить, не зная степени их отдаленности. Во время пятиминутной остановки,прохаживаясь, мы с удивлением увидели светло-голубое пятно, похожее на озеро. Но это чудо пустыни не могло порадовать усталого путника своей свежестью, так как было всего лишь миражом, которые встречаются на ее огромных просторах, а по мере приближения исчезают.
        Вернувшись на базу, мы оставили квадроциклы и продолжили путешествие по пустыне в закрытых джипах, расположившись на их мягких, закрепленных вдоль обеих сторон скамейках по восемь человек. Джипы ехали на большей скорости. Высадив нас у подножия горы высотой в пятиэтажный дом, водители предоставили нам возможность продолжить путь самостоятельно. Для этого нужно было взобраться на ее вершину и спуститься с обратной стороны. Восхождение возглавлял молодой египтянин, он же осуществлял съемку преодоления этого препятствия. Гора была не слишком крутой.  Ее видимый склон представлял собой нагромождение серых камней различных размеров и конфигураций, которые словно огромными кристаллами приросли к поверхности, с каменистыми расщелинами, присыпанными песком. Посмотрев вверх, я с сожалением подумала о своем бесславном спортивном прошлом, но, увидев над собой ноги ловко взбирающегося мальчика лет восьми, подбадривающего свою маму, устыдилась своей трусости. Придерживаясь за выступы, помогая руками ногам, я начала восхождение, не оглядываясь назад. Рядом взбирался мой муж, время от времени спрашивая, всё ли у меня в порядке, и, получив утвердительный ответ, сосредоточился на подъеме, чтобы успеть сфотографировать этот ответственный момент сверху.
         Вершина горы была плоской и длинной, и сбросив сосредоточенность восхождения, на ней можно было оглядеться. С одной стороны расстилалась песчаная  пустыня, щедро освещаемая солнцем, которое на самом деле было белым. Его огромный шар разливал потоки белого света, и я понимала, что стоило забраться сюда хотя бы для того, чтобы увидеть чудо этого белого солнца, осознавая истинность слов, которые раньше казались мне образными. И под этим необъятно голубым небом и белым солнцем мне подумалось, насколько загадочна наша планета, даже такие привычные и понятные на первый взгляд явления, как солнечный свет.
       Со стороны спуска открывалась бесконечная панорама гор, таких же серых и припорошенных песком, как та, на которой мы стояли. Между их вершинами расстилались небольшие долины. На одной из таких, внизу, нас ожидали совершившие объезд джипы. Первая половина спуска по конфигурации была такой же каменистой, как со стороны подъема, зато вторая - покрытой мелким золотистым песком, в котором приятно утопали ноги. Это замедляло спуск, но доставляло истинное наслаждение полета без страха упасть на мягкое, чистое, наброшенное природой покрывало.
        Однако, безжизненная пустыня только казалась таковой. Наш дальнейший путь лежал в деревню ее жителей, бедуинов. Наряду с величайшим наследием цивилизации древнего Египта, их поселения являются достопримечательностью для туристов. Придерживаясь традиций предков, бедуины рождаются, живут и умирают в долинах гор без документов, кочуя с места на место и, порой не замечая, на территории какого государства оказались – в Египте или в Марокко. Их не прельщают блага цивилизации, и немногие из них откликнулись на призыв властей зарегистрироваться и получить паспорт. Им не нужны ни преимущества современной жизни, ни ее разрушения. Они довольствуются своей свободой, живут в согласии с природой, и сами становятся ее частью.
        Поселение бедуинов, где мы остановились, составляли плетеные прямоугольные домики. В местах своего пребывания бедуины выращивают овец и верблюдов, высаживают в вырубленных в твердой породе, наполненных водой бассейнах рис, фасоль и другие культуры. Мясо едят редко из-за невозможности хранения, преимущественно по большим праздникам, к примеру таким, как свадьбы. Источник воды под каменистым слоем почвы находит верблюд. Когда пресная вода в колодце заканчивается, его поят соленой водой и в поисках утоления жажды он приводит к новому источнику. Животное ложится на определенное им место, и его настойчивое нежелание уходить означает, что здесь можно вырубать колодец. Этот надежный двугорбый спутник - главный и незаменимый попутчик жизни бедуинов. И когда молодые люди женятся, жених дарит семье невесты верблюдов. Из их шерсти плетут ковры, которые защищают жилища от ядовитых змей. Верблюдов змеи не кусают. Лечатся здесь жители своими, испытанными на протяжении тысячелетий мазями, приготавливаемыми из жиров животных, и отварами растений. Я купила у них баночку для мамы, надеюсь поможет. Информацию об укладе жизни бедуинов нам поведала русская голубоглазая Мария, сопровождавшая нас все это время в пути. На вопрос о средней  продолжительности их жизни она ответила – 85 лет, уточнив, при этом: «У них же нет начальников и выхлопных газов».
        Возможно, она пошутила, а может быть, наболело, и убежала от своего нерадивого начальника, не сумевшего применить ее способности у себя на родине. И вот сейчас трудится девушка на благо другой страны, красивая, спортивная, образованная, прекрасно владеющая литературным русским языком и языком египтян. Если мы не лукавим, говоря, что в нашем обществе всё во имя человека, то должны осознавать, какую судьбоносную ответственность несет руководитель любого ранга перед человеком. Он и сам зачастую этого не осознает. В условия его контракта я бы ввела обязательное обеспечение нормального морального климата в коллективе для мобилизации всех сил и знаний вверенного ему подчиненного, и создание условий для наилучшего применения его способностей, направленных на результат. Только уважающий грамотного не только технически, но и человечески начальника подчиненный может трудиться достойно, с настроением, гарантирующим успех. Благо, демократические устои нашего времени позволили Марии сделать свой выбор, каким образом применить ей свои способности.
        На эту тему можно рассуждать много и долго, однако сама жизнь доказывает, как, пользуясь благами цивилизации, мы мало знаем и живем, как ломаемся от стрессов и неудач, находя утешение в сомнительных развлечениях и пьянстве, и как мало используем свои возможности. Мы живем в комфортных условиях, по сравнению с людьми, оставленными один на один с природой. Но такие богатые, и защищенные, с их точки зрения, не нужны им, бедным с нашей точки зрения. Только некоторые, немногочисленные поселения бедуинов согласились заключить договор с турагентствами на прием туристов. Большинство из них отказались и от туристов, и от денег, которые могли бы за это получить.
        В обратный путь мы отправились на тех же джипах. Водитель решил усилить впечатление от экскурсии и на большой скорости в темноте начал петлять по просторам пустыни. Я с ужасом смотрела из окна в пространство, освещаемое только фарами, и от того, что видела, мне хотелось зажмуриться. Мелькали горы и другие, обгоняющие нас джипы, и я не могла оторвать глаз от этой бешеной гонки. Вдруг наш джип резко затормозил и, подпрыгнув, повис на отвесном краю скалы. Увидев из водительского окна разверзшуюся черную дыру, я вскрикнула, не успев ничего подумать и сказать последнее «прости» всем, кого обидела в этой жизни. В следующий момент джип нырнул в пропасть, которая оказалась всего лишь  углублением, обычным пустынным миражом. Водитель, довольно вскрикнув «оппа», увеличил скорость и понесся дальше. Эти «оппа» повторялись еще и еще. Джип и водитель словно сошли с ума. Я уже поняла, что эта гонка была экстремальной частью нашей программы, но, не успев так быстро настроиться на подобное «развлечение», напряженно ждала, когда же закончатся эти «оппа». И пообещала себе, что если вернусь домой живой, то обязательно напишу обо всех этих приключениях.
      Ноябрь 2010 года.