Греция. В поиске богов

Эта земля, на которой когда-то обитали древние боги, притягательна для многих с детства, с тех самых пор, когда в школе изучают историю древнего мира. Имена Зевс, Аполлон, Афродита и прочие подобные известны даже детям. Мне кажется,  история древнего мира есть самая захватывающая история из всех прочих изучаемых историй. Особенно для детей.

Эти легендарные имена, загадочные мифы и легенды являются вроде бы сказкой, а вроде бы и не совсем. Потому что порой что-то такое сугубо легендарное  откапывают археологи. Например, Троянская война,  вроде бы имевшая место в 13м веке до н.э., всегда считалась мифом, а потом археологи  раскопали нечто, очень похожее на Трою.  Или еще нашли лабиринт Минотавра на Крите.  И т.д.  Поэтому хочется походить по той земле, где все это действо некогда вроде бы разворачивалось. Проверить как там с богами нынче. В моем детстве это было недоступно. Так хоть сейчас…

Задачу упрощало то, что расположена Греция относительно близко и путевки туда относительно дешевы. Как и цены в самой Греции. Кроме поиска богов было просто интересно попутешествовать по этой древней и красивой земле.

Салоники встретили нас ясным солнцем. Прямо из аэропорта нас повезли на обзорную экскурсию. Салоники окружены невысокими горами и расположены на склоне покатого холма.  Первым делом мы поехали на этот холм, где расположена древняя крепость, цитадель византийских времен.  Вид оттуда открывается потрясающий: весь город как на ладони, далее бескрайнее море и над всем этим бескрайнее синее небо. Сама крепость тоже производит впечатление толстенными древними стенами, башнями, зубцами, древней кладкой. Салоники – древний город, ему уже более двух тысяч лет, основан он был в 315 году до н.э. царем Кассандром и назван в честь своей жены Фессалоники ее именем. Потому и вид у него подобающий, и старинный и современный сразу. Пишут, что просветители славян  Кирилл и Мефодий также были уроженцами этого города. И вообще население города было интернациональным.

После посещения крепости мы поехали в древний христианский храм святого Дмитрия, покровителя города, построенный примерно в 330 году.  Там  же захоронены его останки. Очень необычная архитектура  как снаружи, так и внутри. Мраморная облицовка стен, фрески, мозаики. Вместо сводов – перекрытия как на чердаке. Но выглядит все привлекательно.

Тут же рядом, среди обычного спального района – небольшой древний амфитеатр. Вообще это характерно для этого города: современные типовые здания то и дело чередуются с огороженными древними раскопками. В общем, два в одном – два города, древний и новый, умудряются как-то делить одно пространство. Получается неплохо, придает современному городу колорит. Однако говорят, именно это помешало построить в городе метро:  где ни копнешь – еще один древний шедевр откопаешь! Так без метро и живут.

Особое очарование городу придает длинная и широкая полукруглая набережная вдоль залива, на протяжении практически всего города. Потому пляжей в городе нет.  Набережная не имеет никаких ограждений, просто обрывается в море. Смотрится это хорошо, но не знаю насколько удобно, кое-где есть ступени в воду, а в других местах сразу глубина. Споткнувшись, элементарно можно обнаружить себя уже плавающим. Или тонущим, это индивидуально.

 На набережной расположен  древний символ города – Белая башня, с которой тоже открывается неплохая панорама города. Если она когда-то и была белой, то уже и сама, наверное, об этом не помнит. Но название осталось. Когда-то на этой башне рубили головы и сбрасывали вниз, а теперь, к счастью, лишь туристы фоткаются и любуются панорамой.

Хотя большинство зданий в Салониках – более-менее современные спальные многоэтажки разной степени привлекательности, город можно считать красивым. Этому способствуют и многочисленные древние постройки, и красивая набережная, и удачное расположение на берегу полукруглого залива, обрамленного горами, и большое количество памятников, и немалое количество широких красивых улиц… Яркое солнце и чистое небо тоже, наверное, способствовали. В общем, город мне неожиданно понравился.

К вечеру нас повезли селиться в отель. Как это нередко бывает в подобных путешествиях, отель оказался у черта на куличках, куда даже городской транспорт не ходил. Утешало лишь то, что он – пятерочка. И, правда, отель оказался помпезным и красивым. Где-то этажей семь, наверное, с небольшими архитектурными излишествами, ухоженной территорией, фонтаном. Было только совершенно непонятно, что он делает среди окружающих построек гаражного типа. Номера тоже не разочаровали оформлением в духе 19 века, но с современным сервисом. Все было прекрасно, но, выйдя на балкон, я почувствовала какой-то странный неприятный запах. И, точно! Прямо за ограждением отеля оказались очистные сооружения! Нет слов! Каким образом такой отель оказался в столь странном месте – для меня загадка до сих пор.

Наутро был выезд в шубную столицу Касторию. Опять сияло солнце, и небо было ясным.  И вскоре вдалеке мы увидели из автобуса горную снежную гряду, очевидно, знаменитый Олимп, пристанище богов! Хотя горы были видны хорошо, но богов мы не заметили. А ведь я читала, что там должны быть дворцы Зевса и других, построенные Гефестом. Они же большие!  Впрочем, с такого расстояния их могло быть и не видно. Вообще этот горный массив действительно несколько странный. У него нет продолжительных предгорий, как это обычно бывает. А тут среди обширной равнины вдруг начинаются горы и очень быстро становятся высокими – высота главной вершины Олимпа практически три километра. Похоже на причудливый замок, который боги для себя выстроили. Может и правда, весь Олимп и есть дворец? Но как там тогда с комфортом?  Ладно, проехали. Мы еще сюда вернемся, тогда рассмотрим подробнее.

Кастория оказалась очаровательным старинным городком среди лысоватых гор на берегу большого красивого озера с лебедями. Мы посетили здесь шубную фабрику, прослушали наглядную лекцию о технологиях изготовления натуральных шуб и внутренне обогащенные пошли на экскурсию по городу. В городке довольно современные кварталы с бутиками соседствуют со старинными  храмами и прочими постройками, тоже очень древними, судя по виду. Храмы закрыты. Похоже навсегда. Боги уехали.  Мы  полюбовались только на стены снаружи. Ну а более всего, конечно, здесь двухэтажных коттеджей в типично средиземноморском стиле, в которых и живет население. Есть современные, а есть такие, которые вот-вот развалятся. Но сносить их не велено, дабы не нарушать исторический облик города. Пусть стоят, пока сами не рухнут. С некоторыми это уже случилось. В конце экскурсии нас затащили еще в один шубный «супермаркет».

К полудню захотелось есть, но никаких точек питания по маршруту и даже на набережной не было обнаружено в этом спящем городе. Запланированный обед с форелью из этого самого озера имел место уже довольно далеко после выезда из города. Но форель была отменная!

К вечеру приехали в городок Калабака у подножия известного скального комплекса Метеоры. Первое впечатление просто зловещее: над небольшим городком вплотную отвесно нависают темно-серые стены метров в триста высотой.  Такого я еще не видела.

Поселились в отель, поужинали и пошли осматривать город. Впрочем, город – это сильно сказано.  По нашим меркам это деревня в несколько тысяч жителей. Но название в большей степени определяется архитектурой, чем количеством жителей.  В Европе деревень в нашем понимании, как мне кажется, не бывает.  Вот и здесь: аккуратные улицы с кафешками под зонтиками; тротуары, вымощенные плиткой; маркеты; скверы; даже фонтаны с водопадами. Что с того, что этих улиц, наверное,  не более десятка?

Было совершенно непонятно, каким образом мы на следующий день собираемся забраться на эти абсолютно отвесные непостижимые скалы. Альпинистов среди нас не было. Оставалось надеяться, что не везде они столь вертикальны.

И таки, да. Как мы убедились следующим утром, некоторые скалы имели с какой-либо стороны плавный спуск, по которому были даже проложены автомобильные дороги. Очевидно, для туристов, приманенных необычайным ландшафтом и едущих сюда сплошным потоком.

Но именно, что лишь некоторые! Огромное количество скал вздымалось вверх совершенно обособленно, наподобие огромных торчащих пальцев. Просто каменный лес. Выглядит непередаваемо.

Потому на автобусе мы поднялись лишь до базовой стоянки. А далее потопали пешком, но лишь на некоторые из тех скал, на вершинах которых,  еще много веков назад были построены монастыри. К монастырям были проложены крутые вьющиеся тропинки, которые позже превратили в лестницы. По ним-то мы и поднимались. Порою ступеньки соединялись в единый путь посредством висячих над пропастью воздушных мостов.

На подступах к монастырям нас ждал дресс-контроль. Наши джинсовые, пардон, задницы, оскорбляли своим видом то ли монахов, то ли самого Бога, я не поняла. Потому всем особам женского пола, кроме уже одетых в длиннополые платья, выдавали разноцветные тряпки, из которых следовало соорудить на себе юбку, дабы скрыть позор.  А что делать? Пришлось сооружать.

Зрелище, однако! Тряпки не хватало для юбки в пол. Штанины торчали. Мое эстетическое чувство было оскорблено этим безобразием. Пришлось срочно подворачивать их до колен. Но они, сволочи, так и норовили развернуться через каждые десять шагов. А мы же шли группой и довольно быстро, остановиться нельзя, не рискуя потеряться среди прочих многочисленных групп.  Вот так и топала с одной подвернутой штаниной, а другой торчащей. И вы хотите сказать, что это зрелище более богоугодно, чем мой первоначальный вид??

Я уже молчу о том, что цветовая гамма выданной тряпки крайне плохо гармонировала с цветом моей кофточки. Будучи вынуждена предстать в таком неподобающем виде пред очи Всевышнего, якобы обитающего в этих святых местах, я испытывала страдания. Одно утешение – никаких признаков его там присутствия я не ощутила. Зато полно всяких иностранцев. Ну, они сами в таком же положении. Поймут.

Монастырями, как орлиными гнездами, были утыканы многие скалы. Когда с одной из них смотришь на другие, зрелище очень необычное и красивое. Да и вообще природные панорамы тут великолепны.

Внутри монастырей тоже достаточно интересно: старые интерьеры церквей, обзорные балкончики, древние иконы… Есть даже воздушные, так сказать, лифты в виде подъемного механизма и каната с сеткой для подъема грузов, да и людей. Не всегда были тут эти лестницы, раньше отсутствие дорог было плюсом – помогало обороняться от турков. Собственно, от них в свое время и сбежали люди на вершины скал.

Экскурсоводы говорят, что каждый день жизни монахов разбит здесь на три равные части: восемь часов спят, восемь часов молятся и восемь часов работают. К каким восьми часам отнести отправление необходимых физиологических потребностей, таких как поесть, помыться и т.д. я так и не поняла. То ли во сне они это делают, то ли не прерывая молитвы? Ну так, чего  тогда и при работе не молятся? Ничего не понятно. И, главное, мне совершенно непонятно о чем можно молиться восемь часов этим обычно одиноким людям, которым и жизненные блага-то не нужны? Может у них состояние транса молитвой называется?

В общем, как бы там ни было, но место достойное восхищения своей необычностью и неповторимой красотой.

Далее наш путь лежал опять в Калабаку на обед, после оного мы покидали Метеоры и направлялись на юг страны. Следующая небольшая остановка была на месте древней битвы у Фермоплесс, у входа в ущелье, защищая которое от полчищ персов погибли всем известные триста спартанцев.  На месте выяснилось, что кроме спартанцев здесь полегло еще семьсот фессалийцев. И спартанцам, и фессалийцам поставлены здесь памятники. Но первым намного раньше, а про фессалийцев, как я поняла, историки достоверно выяснили все позже. Потому и памятник поставили относительно недавно. Однако, он более пронзительный.

Далее долго кружа по серпантинам между  оливковых рощ, мы приехали в Дельфы. Есть Дельфы как историческое место, и есть Дельфы как современный городок. Он расположен в виде амфитеатра на склоне горы, на высоте примерно шестьсот метров. Сначала мы приехали в город. Впрочем, город он лишь в том смысле, как и Калабака. К моему удивлению, городов в моем понимании в Греции оказалось вообще всего два – Афины и Салоники. А остальные, ну, такое вот…    Ну может еще есть пара-тройка промежуточных. Но мы их не посещали.

Поселились в гостиницу. С балкона был умопомрачительный вид на Коринфский залив и прибрежные холмы. Будь моя воля, я бы осталась здесь недели на две, и все две недели просидела бы на балконе, созерцая эту красоту. Впитывая ее в себя, наполняясь ею. Но моей воли не было и пришлось идти на ужин. К счастью, вид из ресторана был почти столь же прекрасен. И окна были во всю стену.  Потому ужин был божественный.

Я еще практически ничего не писала о еде. Ну, с едой все было нормально. Ужины и завтраки, которые всегда были в самих отелях, особым местным колоритом не отличались, но были вполне хороши и разнообразны. Все путешествующие знакомы с более-менее стандартным меню. Обычно это был шведский стол и лишь иногда, как  в Дельфах, в виде классического ресторана. Местные же блюда мы пробовали в основном во время обедов, которые обычно бывали в разных столовых или ресторанах вдоль трасс, по которым мы ездили. Очевидно, построены они были специально для многочисленных туристов. И обычно этими же туристами они были заполнены. Но ничего специфического, кроме мусаки и греческого салата, уже и не вспомню. Ну, еще оливки всегда и везде в любых количествах.  Но  поскольку я их не люблю, то и за еду не считаю.

Наутро поехали непосредственно в Дельфы, т.е. в то место, где некогда, еще до нашей эры, Пифия вещала голосом богов.  Вроде бы там был источник неких подземных газов, вдыхая которые она входила в транс, и боги говорили через нее. Потом источник закрылся и вся эта лавочка тоже. Хотя, конечно, есть и исторические причины. Какие важнее – не знаю. Сейчас там почти одни развалины, лишь кое-что пытаются восстанавливать.  Но место на склоне горы очень красивое, и вид оттуда открывающийся тоже великолепен. Полно красивых диких алых маков, но никто ими совершенно не интересуется, а ведь можно было бы использовать как альтернативу ушедшему газу! Глядишь, и возродились бы предсказания. Но, то ли эффект не тот, то ли не догадались.

Лучше всего сохранилось то, что находится непосредственно на земле – стадион и амфитеатр на склоне горы. Все остальное лишь фрагментарно.
(В начале статьи на фото – частично виден амфитеатр и развалины храма Аполлона перед ним в Дельфах).
 
Правда, еще есть музей предметов тут найденных. Музей впечатляет более чем сами развалины. Немало хорошо сохранившихся великолепных скульптур времен Древней Греции являются несомненными произведениями искусства. В общем, место интересное, но богами явно давно покинутое.

И теперь только обед может нас задержать на пути к столице. Впереди Афины. Добрались к вечеру. К отелю ехали через бесконечные улицы явно промышленного направления – какие-то мелкие мастерские, фабрики и т.п. Наконец доехали до берега моря. Здесь стало приличнее – типичный спальный район. Наш отель тоже на берегу моря. От центра далеко, зато  через дорогу пляж. Еще светило солнце и мало кто удержался от искушения, побросав вещи, бежать на море. Покой и блаженство под мягким, клонящимся к закату, солнцем. Народа на пляже на удивление много.

Следующий день можно было посвятить прогулкам по Афинам, а можно было поехать на дополнительную экскурсию на полуостров Пелопоннес. Про Афины все, наверное, неоднократно читали, что тут мало чего осталось от древности, а современная застройка особого интереса не представляет.  Большинство выбрали второй вариант.

Собственно, после прорытия канала между заливом Сароникос (т.е. Эгейским морем) и Коринфским заливом (т.е. Ионическим морем) Пелопоннес стал островом еще в 19м веке. Но это не считается. Канал впечатляет своей узкой глубиной. Если смотреть с моста, то где-то там далеко внизу плывут маленькие кораблики.

На Пелопоннесе, помимо красивой природы, нас также ожидали древние развалины. Впрочем, первый объект не был развалиной по причине того, что это был огромный амфитеатр в Эпидавросе. Амфитеатру некуда разваливаться, разве что вместе с землей. Но этот чувствовал себя прекрасно, хоть сейчас заполняй зрителями и ставь спектакли. И место, опять же, красивое.

Далее заехали в Нафплион, где располагалась древняя столица Греции (в первые годы после освобождения от турецкого ига в 19 веке). Однако остатки столицы были где-то на горе, подняться нам не дали, мы увидели лишь абрис этой  крепости.  А немного погуляли лишь по более современной части и полюбовались живописным заливом с маленьким островком в центре, на котором расположена крошечная старинная крепость. Городок симпатичный и с историческими памятниками, но и его мы толком не видели. Проскакали галопом.  Ну, разве что яхты неплохие у причала рассмотрели, пока автобус ждали.  А в путеводителе я видела фотографию огромной, но очень реалистичной,  скульптуры льва, вытесанной прямо в горе из камня в окрестностях Навплиона. Но и его нам не показали. Не вписываемся по времени. В общем, для детального знакомства надо приезжать самостоятельно.

Дальнейший путь лежал в центр древней Микенской культуры –  Микены. Это очень древняя культура, возникшая задолго до нашей эры. Больше всего меня поразила полностью сохранившаяся сводчатая гробница Агамемнона. Снаружи это как бы просто холм, поросший травой. Но стоит обойти его с другой стороны и немного спуститься, как открывается выложенный огромными камнями конусообразный проход и ворота гробницы. Внутри высоченный сводчатый потолок, также выложенный камнем. Никаких колонн и иных подпорок нет. Непонятно каким образом это древнее чудо держится. Говорят, это не менее чем 1200й год до нашей эры. Внутри пусто. Но недалеко есть музей, где собраны найденные здесь и неподалеку древние сокровища: фрески, утварь, украшения, даже монеты. Все вполне цивилизованного вида. Мумий, однако, нет.

 А этот самый Агамемнон, между прочим, был предводителем греков в той самой Троянской войне! А прекрасная Елена была женой его брата Менелая. Потом троянский царевич Парис похитил эту Елену, и из-за нее началась война. Поди разберись где тут правда, а где вымысел! И, кроме прочего, в умных книжках пишут, что в этой войне помимо людей участвовали боги: Афина и Гера на стороне греков, Артемида, Афродита и Аполлон на стороне троянцев. А осада Трои длилась десять лет! Гомер писал. Мне вот интересно, может десять лет спустя Елена уже и не стоила того, чтобы столько людей за нее губить?

Далее пошли в сам город, расположенный на большом холме. Ну не город, конечно, а остатки стен города. Отлично сохранились мощные каменные  входные ворота с фигурами двух львов. Так как город на горе, то оттуда открываются изумительные панорамы типа: «широка страна моя родная…».

Далее обед в очень красивом месте и в очень красивом ресторане. И пейзаж, и ресторан внешне отчего-то смахивали  на Японию. Ну, или, может, Китай. Однако блюда греческие. Вкусные. На этом знакомство с Пелопоннесом для нас закончилось.

Вечером еще хватило сил погулять по району проживания. Ну, довольно обычный спальный район.  Разве что стоянка для яхт выглядит необычно. Или это гараж? Не знаю. В общем, огороженная сеткой территория, где дремлют на высоких подпорках десятки, а может и сотни небольших яхт. За пару-тройку  кварталов от моря, между прочим. У нас я подобных лежбищ не видела.

 Встретился также явно современный христианский храм. Симпатичный.  Форма для нас необычная – весь такой толстенький, приземистый, из светло-розового камня. Похож на какую-то сахарницу.  Из любопытства подергала дверь. Фиг вам – все закрыто. Не очень-то и хотелось. Ехать в неизведанный центр города уже не было сил. Да и поздно. Завтра.

Ранним утром выехав из спального района, мы попали на широкий приятный проспект с современными зданиями и доехали до знаменитого беломраморного древнего стадиона Панатинаикос под открытым небом.  Возведен был в 329 году до н.э., а выглядит так, будто вчера построен! Состояние отличное, его и сейчас используют при необходимости. Первые Олимпийские игры нашего времени, насколько я знаю, именно здесь открывались в 1896 году.

Отсюда уже был виден Акрополь, куда мы и отправились. Поднялись на этот холм. Вид оттуда потрясающий. Афины лежат как бы в чаше, со всех сторон окружены холмами или невысокими горами и одной стороной открыты к морю. Но только море здесь на окраине города, раньше город вообще не доходил до него.  Город выглядит отсюда белым, с прожилками зеленых парков. Красиво.

Потом поднялись непосредственно на площадку, где расположен Парфенон, храм, посвященный покровительнице города, богине Афине, построенный в 438 году до н.э. из мрамора.  Пропорции храма совершенны, а в нем ранее находилась гигантская статуя Афины работы гениального Фидия, покрытая слоновой костью и золотом. Не знаю, не видела. Но про пропорции подтверждаю. Выглядит изумительно. Экскурсовод говорил, что для достижения этого применялись разные архитектурные ухищрения. Например, диаметр колонн несколько уменьшается кверху.

Около храма все еще проводятся восстановительные работы, что, безусловно, мешает созерцанию.  Но все равно красиво. Однако нет сомнения, что ни Афины, ни других богов там нет. Будут они вам жить в таких развалинах!  Только колонны и стоят. Разве это дом?  Вот если восстановят полностью, как было, то, кто знает, может и вернутся? Но сейчас точно нет.

Прослушав там целую лекцию относительно этого места, храма и легенд с ними связанных, я с горечью констатирую, что на данный момент абсолютно ничего из услышанного не помню. Как говорится, печально, но факт.

По узким симпатичным улочкам мы спустились с холма уже с другой стороны и были отпущены в свободное плавание, с указанием собраться к определенному часу на площади Синтагма, которую мы никогда в глаза не видели. Утешением служило сообщение, что, если идти вон по той улице минут десять быстрым шагом, то мы ее непременно увидим. Да уж, это что-то новенькое. Обычно все же доводят до места встречи и там уже отпускают.

Ну да делать нечего, пришлось искать площадь. Гид был прав, площадь нашли и опознали довольно легко, ибо там был парламент, и дальше идти было некуда. Но поначалу было несколько дискомфортно от такой неопределенности.

Площадь, со сквером и фонтаном посередине, окружена была современными многоэтажными зданиями и имела довольно скромный вид, как и здание парламента чуть выше. Самым забавным зрелищем здесь были солдаты,  несущие караул у стен парламента, из-за их оригинальной формы с белыми чулками, помпонами на башмаках и подвязками под коленками. Юбочки плиссе тоже впечатляли. В первый раз – в первый класс.   Но еще забавнее была смена караула с какими-то павлиньими танцами. Говорят, народная традиция. Ну да пусть себе развлекают народ.

Что еще было обнаружено? Экскурсионный обзорный автобус, в расписание которого мы уже не вписывались.  Красивый национальный парк с разнообразной растительностью и скульптурами рядом с парламентом. Остатки храма Зевса.  Несколько классических зданий с колоннами: университет, библиотека, академия…  Станция метро, напоминающая музей, ибо все, что было вырыто при строительстве тут же и разместили. Ну и несколько шумных улиц. Пожалуй, все. Судя по путеводителям больше тут особо и смотреть нечего.

Потом пришел автобус и увез нас из Афин. Не могу сказать, что Афины мне не понравились. До путешествия я читала немало ругательных отзывов, потому ожидала даже худшего.  Но оказалось вполне приемлемо. Конечно, это не Рим. Это большой, довольно шумный в центре, южный город с вкраплениями древней архитектуры. Современная застройка - почти сплошь типовой средиземноморский стиль без особых изысков.  Тем не менее, я бы не отказалась еще разок съездить туда и осмотреться повнимательнее. Очень уж мало времени мы уделили непосредственно осмотру.
 
Обратная дорога в Салоники проходила вдоль Эгейского моря почти без остановок. Красивые виды имели место быть. К вечеру приехали. На сей раз гостиница была практически в центре, так что весь вечер можно было спокойно гулять по центру  города, осматривая то, что не успели посмотреть в первый день или видели лишь мельком.  Красивый проспект Аристотеля. Улицы, в перспективе которых море, вообще почти всегда красивы. А если они еще и сами приятны глазу…   Руины древнего форума. Триумфальная арка в честь победы над персами. Ротонда. Толпы праздношатающихся на набережной.  Памятник Александру Македонскому с шашкой наголо на лихом коне. Памятник его отцу не в пример скромнее, просто стоит себе, даже шлем снял. Хотя тоже вояка был.  Цветы, пальмы, скверы…   Город понравился еще больше.

На следующий день были еще экскурсии на Олимп и по прилегающим местностям. Очень запомнился музей в Вергине. В 1977 году была найдена гробница Филиппа II, отца Александра Македонского с большим количеством золотых драгоценностей и предметами быта, т.е. не разграбленная ранее, что есть большая редкость. Для меня и сам Александр – чистый миф, а тут реальная гробница его отца! Потрясающе. После раскопок кургана восстановили помещения в их первозданном виде, и снова накрыли землей, как было. Теперь там необычный музей. Там же гробница сына Александра Македонского, убитого в юном возрасте. Все это имеет очень необычный и впечатляющий вид. Внутри музей почти неосвещен, подсвечиваются только экспонаты, в частности ворота и помещения гробниц с росписью, которые для удобства просмотра расположены несколько ниже уровня пола, по которому ходят посетители. Там же немало ценных, в том числе золотых предметов, принадлежавших царям. В общем, исключительно интересное место.

У подножия горного массива Олимп расположился небольшой городок Литохоро, куда мы и отправились. День не был таким солнечным как предыдущие, и гид озабоченно сказал, что Олимп в такой день может быть окутан облаками. Но вариантов у нас нет. Солнце иногда проглядывает, остается надеяться на лучшее.  Приехали и начали подъем по серпантину. Доехали до обзорной площадки на вершине одной из крайних гор. Панорама города и моря просматривалась, а вот в сторону Олимпа был сплошной туман, хотя солнце иногда выглядывало. Потом какое-то облако все же ушло, и стала видна следующая гряда гор, но она была не сильно выше той, на которой мы стояли. Вроде какую-то границу тьмы и света можно было рассмотреть сквозь туман, вероятно, это и был туманный абрис Олимпа, но уж очень он был призрачен. А может показалось. Экскурсовод сказал, что тут принято благодарить Зевса, т.к. это уже его царство. Надо поднять руки и чего-то там кричать во славу его. Я удивилась: гора в тумане, за что благодарить?  Не, мы так не играем.  Но народ дружно проорал слова благодарности. Странные люди. Облако никуда не делось. Да оно там и не одно было. Так что шансов не было.  Есть ли боги на Олимпе или нет, для нас осталось заоблачной тайной. Впрочем, те, кому повезло больше, говорят, что ни дворцов, ни самих богов на Олимпе нет. Уж не знаю, нужно ли им верить? Может боги открываются не всякому?

Осталась интрига. Прямо хоть еще раз приезжай, чтобы вывести богов на чистую воду. По крайней мере, в других местах, где мы побывали, их точно  нет. Куда же они делись, ведь они, говорят, вечные?