Почему бы и нет?
Решение принято, отпуск на работе получен, из Москвы выписан для совместного прохождения отпуска старый школьный приятель – благо, на тот момент, абсолютно безработный. Несколько раз нас, естественно, обуревали сомнения – к примеру, когда любимая жена, гугля Дагестан, впервые за всю свою жизнь столкнулась с термином КТО и с информацией о том, что в Дагестане, вообще-то, периодически стреляют. Решение пересмотру не подлежало – были приобретены билеты на поезд до Москвы и из Москвы до Махачкалы, а природная жадность безапелляционно запрещала мне терять драгоценные проценты с возвратных билетов.
Описание плацкартного вагона маршрута «Пермь-Москва» читателя удивит вряд ли, там ничего не меняется последние лет двадцать: куры гриль, приступающие к протуханию минут через сорок после отправления состава, тайные перекуры в тамбуре и нерабочая вентиляция. Знакомство с культурой жителей Кавказа при посадке на «Москву-Махачкалу» началась буквально с перрона. Одна из девушек – из обрывков разговора мы поняли, что она направлялась к родственнице на свадьбу – среди своих многочисленных сумок, подсумков, клатчей, котомок, пакетов и прочих контейнеров для перевозки жизненно необходимого скарба не смогла найти самого главного – паспорта. Пятнадцать минут поисков и истерики не увенчалась успехом и девушка с понурым и виноватым видом подошла к молодому проводнику по имени Абдул. Сцену это я наблюдал ехидным взглядом юриста, да и уши навострил как мог – ждал момента передачи должностному лицу вознаграждения в виде денежных средств за совершение оговорённых действий в пользу лица, предоставляющего вознаграждение. Но даже приблизительных по смыслу слов я не услышал – лишь сдавленное блеянье прособиравшейся девчонки и тихие, но чёткие команды проводника: «Полезай на своё мэсто, а там посмотрим». Как выяснилось впоследствии – никаких «там» персонажам истории так «посмотреть» и не пришлось – проверок не было, девушка со своим билетом спокойно доехала до Махачкалы. Видимо, Абдул подумал: «Почему бы и нет?».
Мы с женой располагались на верхнем и нижнем месте одного из плацкартных блоков, мой закадычный друг Жорик – в соседнем. Места напротив оккупировали пожилой аварец и его дочь. На боковых местах расположились подруга семьи аварцев – русская - и дербентский лезгин на верхней полке. Естественно, всё это я понял, запомнил и отличил только к концу двухсуточной поездки. Не успели мы сесть на свои места, как наши соседи (видимо, уже в вагоне принявшие на себя обязанности гостеприимных хозяев) начали нас расспрашивать о нас и рассказывать о себе. Разговор завязался быстро, мы не успели тронуться – а уже накрыт стол. Причём не умоляющая о быстрой смерти курица-гриль с варёным яичком – коньячок, закуска и бутербродики, будто бы соседи готовились именно к застолью, а не к периодическому питанию в стесненных условиях. Общение прерывалось лишь на сон, когда запасы «топлива» подошли к концу, мужчины на длительной станции выбежали в городе в магазин. Седеющий аварец, перелезающий через забор для сокращения пути к магазину – зрелище, производящее впечатление. В первую очередь потому, что через забор он буквально перемахнул в полтора прыжка. Лезгин такой выходке не удивился – лишь снисходительно улыбнулся и пожал плечами заметив, как я пытаюсь поднять челюсть с асфальта после увиденного. Почему бы и нет?
Возраст в Дагестане вообще штука весьма эфемерная и условная. По женщинам можно иногда попытаться угадать, сколько им лет – хотя от разгадки всё равно, скорее всего, будете далеки. С мужчинами этот фокус абсолютно бесполезен. Такое впечатление, будто молодые люди в Дагестане, приобретя определенный облик годам к пятнадцати, в следующий раз меняются лишь к пятидесяти, храня свой облик и физическое состояние для больших возможностей и великих дел. Видишь паренька – в шортах, в майке, с кепкой на затылке. Юность в теле и огонь в глазах. Относишься к нему, как к ровеснику, а через полчаса узнаешь, что у него трое детей, две жены и через две недели ему тридцать девять. Мужчина в полном расцвете сил с ухоженными усами, одетый по погоде и со вкусом. Привычка подсказывает – лет тридцать. А потом выясняется, что у него трое взрослых сыновей, внучат – семеро по лавкам, и ему в марте стукнуло пятьдесят. Кто-то скажет: «Горный воздух!», кто-то возопит про море и правильное, здоровое питание. Я же вспоминаю о том, как чувствуется время на той земле и с этими людьми. Оно течет медленно и неспешно, будто местами застывая и густея. У берегов Каспийского моря время не течёт как вода – оно медленно перемешивается и аккуратно проливается, как молоко, медленно обращаемое труженицами сельского хозяйства в масло. Такое впечатление, что намастырив пространственно-временных континуумов и уравнений вероятности по всей вселенной, Демиург посмотрел на Дагестан и сказал «Почему бы и нет?».
Отдых у берега Каспия, длительные застолья с этими удивительными людьми описывать бесполезно. Это нужно чувствовать. Потерю временем свойства текучести, зычные и протяжные, будто певучие голоса местных, каспийские выколиглазные ночи, когда любой источник света будто создаёт островок в непролазной черноте окружающего мира. Долгие и приятные беседы о дружбе, об истории, о том, как всех обманывают, описывая Дагестан гиблым и опасным местом. И коньяк по двести рублей прямо с завода. Не нужно описаний. Просто съездите. Купите билет, найдите местечко и съездите. За исключением определенных мест, очень ограниченных и далеких, там не стреляют. И враждебности никакой нет. Совсем. Правда. Разговаривают почти все и всегда по-русски – в Дагестане порядка тридцати шести народностей, у каждой народности свой язык, а у каждого села – свой диалект. Уж проще русский выучить всем, чем переучить все местные языки плюс диалекты. Просто решитесь наконец на что-то новое – воспользуйтесь шансом, пока Турция и Египет для нашего человека закрыты на замок. В конце концов – почему бы и нет?
По итогу поездки могу с чистой совестью заявить, что Республика Дагестан оправдала всего три стереотипа о себе. Во-первых, ровно половину всех мужчин, с которыми я имел честь общаться, и правда звали Магомед. Во-вторых, половина Дагестана реально передвигается на Приорах. В-третьих, это безграничное Кавказское гостеприимство. Парнишка, который видел нас всего раз в течение пяти минут и уже зовёт нас на долму к его тётушке – решительно не принимая отказа. Невозможность выйти из домика за сигаретами, потому что нас с Жориком сразу останавливали совершенно незнакомые и благосклонно требовали испить с ними чудесного домашнего вина – только из погреба дедули из соседней деревушки. Все формы, размеры, типы, калибры, качества и количества шашлыков, особенно из баранины. И все готовы угостить или присоединиться к столу, составить компанию. Причина всё та же – почему бы и нет?
Обратно мы увезли с собой частичку Дагестана. Жорик повёз домой отличный коньяк, жена моя везла невероятной красоты кинжал… А мне от Дагестана ничего не было нужно – ни вин, ни коньяков, ни ножей, ни ружей – хотя всё это, безусловно, сплошные произведения искусства. Дагестан мне дал всё, что я от него хотел – он дал мне другую культуру, с которой можно было вплотную познакомиться, другой уклад, который можно было изучить, других людей, которые на поверку оказались абсолютно такими же, как и мы. Только иногда забывают включать поворотники и стареть. Да и посетить те места снова и пообщаться с теми же (и многими другими) людьми было бы очень здорово. Да и вообще – почему бы и нет?
Свидетельство о публикации №216062900541