1. Приключение началось

ЗАПРЕТНЫЙ ПЛОД

Как известно, случайности не случайны. В начале августа 2009 года мы с Игорем поехали развлечься на пару дней в туристическую зону Горного Алтая на нашей Хонде-CRV, не взяв с собой ни палатки, ни провизии. А вместо этого попали в легендарный Чулышманский каньон, о котором много слышали, и все из серии ужасов.

Слышали, что автодороги туда нет, а есть горная тропа, по которой проходит только Шишига (Газ-66), старинная кондовая машина, которой терять нечего. Но апофеозом бездорожья служит перевал Кату-Ярык длиной 3,5 километра и с перепадом высоты 800 метров – спуск с вертикального обрыва по каменно-глиняному серпантину с девятью поворотами. Дорога столь узкая, что двум машинам не разъехаться, и по обочинам торчат могильные кресты. Даже бывалые водители накатывают стопку перед спуском, а при подъеме обдирают колеса налысо, и дешевле нанять трактор.

Слышали, что поодиночке туда лучше не соваться, потому что воинственное местное население останавливает машины с номерами других регионов и требует дань – денег или водки – за то, что приехали на их землю. Если не откупишься – могут закидать машину камнями. А был случай, когда местные учинили разборки с туристами, отказавшимися платить за стоянку на берегу Чулышмана, и какой-то девушке прострелили ногу.

Но вы знаете, как устроен человек: чем больше страшных слухов ходит про таинственную и недосягаемую долину, тем сильнее тянет отведать запретный плод.

НАДО ОНО ИЛИ НЕТ

Мы двинулись в путь на Алтай из новосибирского Академгородка, все еще сомневаясь, надо оно нам или нет. Вдоль дороги ведрами продавали белые грибы и лисички, а это означало, что, сверни мы сейчас направо, в Караканский бор, и можно насладиться тем же самым отдыхом, что и на Алтае, да еще грибов наберем. Цена вопроса: до Чемала 600 км, до Каракана 100.

- Игорь, может, лучше в Каракан? До дому ближе, и грибной сезон не пропустим.
- Может быть. Что решаем?
- Давай монетку кинем.

Выпал Каракан. Игорь развернул машину, нам было все равно, куда ехать. Дождь обрушился настолько внезапно, что мы на мгновение потеряли ориентир. Чтобы хоть как-то контролировать дорогу, Игорь повел медленно. Минут через десять, ничего не обсуждая, мы еще раз развернулись и рванули на Алтай.

Чемал – культовое место на реке Катунь. Людное, обжитое: турбазы, сувенирные лавки, сплавы на рафтах, конные походы. Мы осмотрели достопримечательности и заехали в Аскат к однокурснику Игоря Андрею переночевать. Так вышло, что кроме нас на ночлег прибыли еще двое однокурсников Андрея с сыновьями-подростками. И сказали, что завтра стартуют в долину Чулышмана, ищут попутчиков. Оба-на! Игорь:

- Едем?!
- Не знаю…
- Мы же хотели! Вот удобный случай!
- И палатки нет, и дождевика…
- Ладно, утро вечера мудренее; встанем – решим.

Утром я струсила, ребята уехали, оставив номер телефона. До обеда мы лениво побрели осматривать местную горку. Будь это в другой раз, наверное, я бы нашла ее замечательной, но в сравнении со страшной Чулышманской долиной это был детский лепет. Накрапывал дождь, поездка на Алтай теряла смысл. Игорь наудачу набрал цифры мобильника – связь сработала.

- Вы еще в пути? Мы решили ехать с вами!
- Хорошо, догоняйте, дождемся вас в Акташе!

Андрей взял подвернувшуюся под руку открытку, на оборотной стороне синим карандашом нарисовал план дороги:

- Доедете до Акташа – заправляйтесь бензином под завязку и сворачивайте влево на Улаган, там будет нулевой километр. А доберетесь до Балыктуюля – поезжайте направо по грунтовке к Кату-Ярыку. Дальше не собьетесь, дорога одна. Счастливо!
И приключение началось.

КРАСНЫЕ ВОРОТА

Машина наших попутчиков набита под завязку, так что багаж загораживает зеркало заднего вида. Ребята подготовились по-взрослому, прихватив даже пресловутую водку для откупа и винтовку отстреливаться. Мы в своей пустой Хонде едем следом, и у меня стучит сердце, отдаваясь в ушах. Пока что все как обычно: большое селение с бензоколонками, магазинами и кафе, асфальт.

Но вот мы минуем нулевой километр, дорога сужается, заворачивает и идет вверх. В сознании всплывают образы картин Васнецова «После побоища» или «Иван Царевич на Сером Волке»: точь-в-точь такие же сумрачные ели лапами вниз, камни, вросшие в землю, низкие тучи. Река Чибитка вырвается откуда-то сверху и бурлит то слева, то справа от дороги. Наши машины карабкаются вверх в полном одиночестве.

Вдруг дорогу сжимают две красные скалы. Из каких-то дальних тайников памяти приходит осознание про Красные ворота – рукотворный памятник природы. Когда-то этого проезда не существовало, была опасная конная тропа, соединяющая Чуйский тракт с Улаганом через Айгулакский хребет по гребню горы через тайгу. В восьмидесятые годы красные скалы подорвали динамитом и построили  проход, вот эти знаменитые ворота, цветом своим обязанные магматической породе с большим содержанием киновари (ртутной руды). Говорят, до землетрясения в 2003 году скалы соединяла перемычка, которая в результате катаклизма обрушилась.

Сердце бьется все сильнее, но теперь к тревоге примешивается восторг – кажется, что мы попали на другую планету. А еще через три-четыре километра вдруг светлеет – это слева от дороги среди скал, поросших тайгой, открывается озеро Чейбеккель (Чойбек-Коль), узкое и длинное. Трудно поверить, что озеро питает небольшая бурливая Чибитка, втекающая и вытекающая из него. Озеро кажется мертвым – так спокойна его вода, подступающая к самой дороге. И почти три километра я не в силах оторвать взгляда от его ртутно-серебряной поверхности, отражающей небо.

ЧЕТЫРЕ ПЕРЕВАЛА

Дорога так себе – то асфальт, то грунтовка, по которой за автомобилем тянется густой пыльный шлейф. Мы поднимаемся на Улаганский перевал – сакральное место, где поклоняются духам природы.

Всего перевалов четыре, позади уже два. Первым был Семинский с его кедрачом и горнолыжным комплексом. На самой верхней точке перевала собачий холод, к счастью, у меня с собой оказалась спортивная куртка. Выпили таежного чая, съели по скворчащему, с пылу с жару, чебуреку и помчались дальше.

Второй – Чике-Таман. На южноалтайском чике - «прямой», таман - «подошва», то есть буквальное значение «прямая (плоская) подошва». Поднимаясь по новой двухполосной дороге, трудно поверить, что про это самое место ямщики говорили: «Ета не Чекетаман, а Черт-атаман, сорок восемь грехов». Именно сорок восемь зигзагов насчитывала дорога в начале прошлого века. Ее следы все еще видны со смотровой площадки.

Вид отсюда не поддается описанию, потому что невозможно передать даже толику эмоций от устремляющихся к небу скал по одну сторону и простирающейся череды гор и обрывов по другую. Тем более не передашь переживания, возникающие при езде по серпантину. От крутых подъемов и спусков, витиеватости дороги и горных панорам перехватывает дыхание, некоторые машины глохнут по дороге, не выдержав условий подъема. Наша Хонда бежит без проблем, и это радует.

И вот третий перевал, Улаганский, на высоте двух тысяч метров. Изо рта пар, вокруг тайга, переходящая в тундру. Вдали видны снежники Восточного Алтая и Курайского хребта. Ритуальные деревья так густо обвязаны ялами, белыми лентами, что и не разберешь породу, под ногами монеты. Ясно, что ступаем по священной земле, и теперь мы имеем дело с духами этих мест. Я верю в духов, впереди ведь ужасный Кату-Ярык.

Ужасы Кату-Ярыка, четвертого перевала, в тот первый раз обошли нас стороной. Спускались мы уже в сумерках, при свете фар, и дорога казалась просто грунтовой дорогой, по проходимости не отличающейся от дороги на нашу дачу. То, что она пролегает над пропастью с серебряной нитью Чулышмана в самой глубине, мы не увидели. Услышали только, уже спустившись, грохот низвергающейся реки, который ухо идентифицировало как электропоезд, так и мчавшийся на протяжении всей ночевки в лагере под Кату-Ярыком. Мы с Игорем, за неимением палатки, ночевали прямо в машине.

На фото Игоря Захарова перевал Кату-Ярык.

Продолжение следует.