Три дня в Кашмире

Некоторое время назад Светлана (http://www.proza.ru/avtor/goafly1) опубликовала отчет о нашем путешествии в Кашмир (http://www.proza.ru/2016/09/15/792). Я решил его немного дополнить, поскольку я являлся непосредственным участником этих незабываемых событий.

При планировании путешествий по Азии, конечно же, нельзя обойти вниманием прекрасный и загадочный Кашмир, который называют «короной Индии».

Началось все с того, что нам захотелось поехать в Ладакх, преддверие Гималаев и Тибета, один из основных очагов буддистской культуры, который на данный момент административно включен в состав штата Джамму и Кашмир.

Самолет из Дели в Лех (главный город Ладакха) стоит около 10 тысяч рупий, что по индийским меркам немало. По земле путешественники обычно добираются из Манали, автобус идет два дня с ночевкой в палаточном лагере. Есть еще одна горная дорога, не менее прекрасная, чем Манали – Лех. Это трасса Шринагар – Лех, ведущая в Ладакх из Кашмирской долины. Судя по информации в интернете, этот путь, вроде бы, не такой экстремальный, и его можно осилить за один день. Есть еще преимущества. В Шринагар просто и недорого (от 2-3 тысяч рупий) можно добраться самолетом из Дели, и там есть что посмотреть: плавучие отели (хаус-боты) среди озера Дал, утопающего в лотосах и окруженного Гималаями, восточные сады и даже мавзолей пророка, которого считают не кем иным, как Иисусом Христом, выжившим после распятия и ушедшим в Кашмир.

Телевизор мы вообще никогда не смотрим, политические новости читать не любим. В путеводителях по Кашмиру обращается внимание на сложную ситуацию в регионе. И все же, новости на эту тему мы читать не стали, и, как вы скоро поймете, напрасно.

Летим из Гоа вечером в Дели, проводим несколько часов в аэропорту, рано утром 20 августа 2016 года вылетаем в Шринагар. Долго, но не особенно изнурительно. И наконец-то я вижу Гималаи, впервые в жизни, даже не верится!

Аэропорт небольшой. Уже после выхода за нами зачем-то бежит представитель туристической полиции, записывает фамилии, на этом процедура заканчивается. Как очень скоро выяснилось, ему было, что нам сообщить, но почему-то это сделано не было. Единственный вариант уехать из аэропорта – это pre-paid такси за 700 рупий, дороговато, если учесть, что до центра города 10-15 километров. Тук-туков или автобусов не видно. Спрашиваем: «почему?», в ответ: «забастовка». Местные, кто без своего транспорта, такси разбирают.

Похоже, что альтернативы нет, садимся и едем с бородатым аборигеном.

Мы приблизительно понимаем, где наш отель, в туристической зоне, возле озера Дал, на западном берегу. То, что отель находится на западном берегу, оказалось важным фактором. Довезя нас в произвольную точку на восточном берегу озера, таксист начинает истерику. Мы понимаем, что наш отель совсем рядом, но написанный адрес, карта и здравый смысл никак не помогают. Первый раз видим в Индии такое, обычно туристам все стараются помочь. Ладно, с террористами переговоры не ведем. Таксист бегает по берегу и орет, мы сидим в машине.

Подходит благостного вида человек, представляется хозяином отеля (хаус-бот на воде). Обещает райские условия, и, даже, если мы не захотим у него жить, то мы можем передохнуть и воспользоваться интернетом. Хозяин хаус-бота рассказывает нам о ситуации в городе: второй месяц идут гражданские волнения, есть убитые и раненные, полиция и армия не могут с этим справиться, связь и интернет отключены (замечаем, что действительно, роуминг до сих пор не включился), магазины, рестораны и отели на берегу закрыты, единственное безопасное место в городе – это озеро Дал и его восточный берег. Следовательно, в забронированный отель на западный берег мы попасть не можем, и позвонить туда тоже не можем.

Похоже на подставу, и все это нам не нравится, но общение с таксистом-террористом нравится еще меньше. Выгружаемся из машины.

Садимся в странную неустойчивую лодку, которая является единственным средством передвижения между берегом и отелем на воде. С учетом ситуации в городе, непонятно, где опасней, на берегу или на хаус-боте, где постояльцы практически полностью во власти хозяина.

Хаус-бот производит противоречивое впечатление, но определенная экзотика в этом есть. Нам показывают лодку попроще, типа хостела, где, кроме постояльцев, обитают три поколения многочисленной и шумной семьи хозяина, а также так называемый «люкс» за полторы тысячи рупий с полупансионом. «Люкс» нормальный, цена средняя, останавливаемся на нем. Надо решать, что делать дальше. К мавзолею Розабал (могила Христа) не попасть, машины даже с местными номерами «революционеры» забрасывают камнями. Можно прокатиться на лодке по озеру и проехаться по прибрежным садам и холмам, что, в принципе, достаточно интересно.

От поездки на Ладакх пока не отказываемся, туда попасть можно двумя путями. Во-первых, на самолете, но прямой самолет по вменяемой цене только в среду, а сегодня суббота. С учетом непростой ситуации, непонятно, что случится до среды. Во-вторых, по цене самолета можно нанять джип, и увидеть все горные красоты. Поскольку днем выезжать из города опасно, все едут ночью и, по словам хозяина отеля, в сопровождении армейского конвоя. Рейсовые автобусы, на которые тоже можно было бы рассчитывать, не ходят. Поскольку информация, выдаваемая местным населением в Индии, во многом состоит из мифов, надо бы найти еще какой-нибудь альтернативный источник информации.

Чувство спокойствия и безопасности на хаус-боте к нам почему-то не приходит. Решаем ненадолго съездить на берег и осмотреться.

На той же неустойчивой лодке движемся на берег. Набережная действительно красивая и похожа на променад, мусора минимальное количество. Туристов почти нет, а ведь город позиционируется, как туристическая Мекка. На берегу все спокойно, вид на Гималаи немного отвлекает от насущных проблем. Идем по набережной, большинство отелей и кафешек закрыты, но в некоторых есть небольшое движение. Может быть, не все так плохо и опасно?
 
Здесь же на набережной встречаем Свету из Украины и ее мужа, она замужем за кашмирцем, сейчас они живут в Шринагаре у его родителей, скоро едут в Дели, где у них турагентство. У родителей есть хаус-бот, а мы - одни из немногих потенциальных клиентов. Очевидно, наша хорошая карма привлекла людей, которые могут помочь в непростой обстановке. Мы недолго размышляем и решаем к ним переехать. Все-таки, когда вокруг полная неопределенность, даже небольшое преимущество может сыграть в нашу сторону.

Но нам еще надо выселиться с того хаус-бота, на котором находятся наши вещи. Несомненно, что и тот хозяин имеет на нас определенные виды. При выселении ничего фатального не происходит, но мы еще раз убеждаемся, насколько непросто даются коммуникации в Кашмире.

Уже после завершения всех приключений, мы неоднократно размышляли, а что бы случилось, если бы мы остались у хозяина того хаус-бота, на котором мы первоначально поселились? С учетом последующей динамики событий, непонятно (или наоборот, понятно?), как повел бы себя местный «бизнесмен», чувствуя безнаказанность и отсутствие закона. Поэтому, встреча на набережной была не случайной. Спасибо тебе, Света, и спасибо Тому, кто тебя направил!

У нас есть еще полдня, а мы ведь путешествуем. Есть возможность осмотреть доступную часть города. Берем машину, едем сначала в храм Шанкарачарьи, он посвящен Шиве и находится на высоком холме, который видно почти с любой точки на озере. Храм сложен из серого камня и как бы продолжает скалу, на вершине которой он построен. Охраняют храм люди с автоматами. Как и следовало ожидать, вид сверху просто фантастический. Но всю электронику отбирают на входе, поэтому снимки приходится делать с более приземленных смотровых площадок.

Следующее замечательное место на холмах в том же районе города – Pari Mahal. По виду напоминает форт, но здесь в 17 веке был дворец местного принца. Вокруг красивый и ухоженный парк с местным кашмирским колоритом, не похожий ни на один из виданных ранее индийских парков. И опять – Гималаи, озеро Дал, красотища!

Еще немного проехали и попали в сад Chashme Shahi с замечательными фонтанами и источником горной воды. Пробуем Гималаи на вкус, это замечательно… Очень удивил набор выращиваемых здесь садовых цветов: мальвы, георгины, майоры, бархатцы (известные также, как чернобривцы), турецкая гвоздика, подсолнухи, все знакомое!

Ботанический сад, к сожалению, был в тот день закрыт. Спускаемся с холмов опять к озеру, на набережную. Место волшебное, неужели здесь когда-то бродил Иисус Христос и вот также смотрел на озеро и горы?

Приезжаем на наш новый хаус-бот. Внутри все довольно симпатично, чисто, много резного дерева, необычная мебель, ковры, антикварная посуда из стекла и камня. На корме скамеечки, с которых можно бесконечно смотреть на Гималаи, воду, звезды и птиц, бегающих по листьям лотосов, как посуху. Мимо проплывают лодки, жизнь на озере кипит, ведь хозяева плавучих отелей сами живут на воде. Все это требует плавучей инфраструктуры, например, есть магазины, к которым можно добраться только по воде, а есть и мобильные лавки-лодки.

И еще, мы здесь совсем одни! Если вспомнить, где мы находимся, и, что мобильная связь отсутствует, то одиночество – это, скорее, минус. Осматриваем нашу «крепость», защиты от внешнего вторжения нет никакой. Зная, как на Востоке распространяется информация, нет сомнений, что все здешние обитатели озера уже в курсе, «кто в теремочке живет». Приходит время вспомнить все детективы и ужастики об отрезанных от цивилизации жителей труднодоступных домов и отелей. На всякий случай, ценности и все, что может служить холодным оружием, подтягивается на ночь поближе. В темноте движение вокруг хаус-бота не прекращается. Кто-то подплывает и заходит внутрь. Беру в руку тяжелый предмет и иду встречать. Хозяин отеля приплыл нас проведать. Что же, будем считать, что нас охраняют, а не проверяют бдительность. После всех событий, спится посреди воды не слишком спокойно, хотя это уже вторая бессонная ночь.

Утро на озере не менее прекрасно, чем вечер и закат. Сегодня, 21 августа, мы полдня проведем на водной прогулке, на специальной туристической лодке, оборудованной мягкими посадочными местами и тентом от солнца (по-местному, шикара). Мотор у лодки не предусмотрен, только весла. Маршрут – объехать по воде все озеро Дал и попасть в дальнее озеро Нигин (Nigeen Lake). Только теперь понятны масштабы озерной жизни. Свободной воды почти нет. Везде, где только можно, разбросаны или плавучие дома и отели, или занятые домами островки. Много заброшенного «жилья», ведь поддерживать его «на плаву» вовсе не дешево. Постоянно подплывают и цепляются лодки, хозяева которых продают всякую ерунду, от еды до бусиков и цветов. Там, где заканчиваются дома, на воде сплошные поля лотосов, тянутся на многие километры, никогда раньше такого не видел. Гималаи постоянно меняются, то их затягивает дымкой, то опускаются облака, то от солнца ложатся резкие тени.

Теперь уже все, что можно было посмотреть в Шринагаре, мы увидели. Решаем завтра в 4 утра ехать на джипе в Лех. Проводим еще одну детективную ночь на плаву, сопровождаемую всевозможными звуками. В этот раз нас уже охраняют (стерегут?) в явном виде, на хаус-боте ночует родственник хозяина.

22 августа в 4 утра мы готовы к отъезду. На лодке подплывает хозяин хаус-бота, чтобы переправить нас на берег, где должна ждать машина. Высаживаемся на берег, машины нет. Сопровождающий звонит водителю, из контекста догадываемся, что по непонятной нам причине оперативно ищется другая машина. Потом-то мы поняли, что первый водитель был как раз нормальным и оказался благоразумным, то есть отказался ехать в ад с туристами.
В 5 часов пришла машина, загрузились и поехали. По дороге догнали несколько армейских грузовиков, едут в ту же сторону что и мы. И здесь произошел самый неприятный случай за всю поездку. Неожиданно из темноты возникли какие-то люди в местных колоритных одеждах с дубинками в руках. Как выяснилось потом, возможно, что эти люди спасли нам жизнь, но увидеть их было действительно страшно. Машину остановили, потыкав в нее дубинкой, водитель сдает в темный переулок, не реагируя на нас, и выходит. Разыгравшееся воображение быстро рисует пессимистический сценарий. Что делать в такой ситуации? Я заблокировал двери и постарался глубже дышать.

Приходит водитель, мы разворачиваемся и едем в обратную сторону. Останавливаемся на ближайшей заправке. Там около 10 машин с туристами. В основном индусы, есть женщины и дети, все настроены оптимистично. Есть несколько белых иностранцев. Выясняется, что люди с палками – это местная полиция (самооборона). Значит, правительство уже не в состоянии ничего здесь контролировать. Дальше от нас зона беспорядков тянется на 40 км, потом спокойно. На протяжении этих 40 км может произойти все, что угодно, туда и поехали военные. Мы ждем до 6 часов, потом нас пропустят.

В 6 часов подъезжаем к посту «полиции», там уже появились люди с автоматами. Не пропускают, теперь надо ждать до 8 часов. Если выедем в 8, то в Ладакх к вечеру уже не успеть, надо ночевать по дороге в палаточном лагере.

Внезапно все прыгают в машины и опять едут в сторону поста. Туристические машины пропускают. Наш водитель – тормоз, поэтому мы в очереди самые последние. Неожиданно «человек с ружьем» показывает, что он нас не пропустит. Водитель ругается. «Полицейский» несколько раз произносит «foreign». То есть, иностранцам туда нельзя, а нашему отморозку все равно. Пожалел бы хоть себя или машину.

Опять отъезжаем на заправку, водитель говорит, что надо ждать до 8 часов. Однако, нам, как людям, знакомым с «горячими точками», понятно, что надо действовать. Звоним хозяину хаус-бота, который арендовал машину, говорим, что мы не поедем и что мы хотим вернуть деньги назад.

После некоторых пререканий водитель разворачивается.

Восточный берег озера Дал, который позиционируется местными, как исключительно мирное место, уже оцеплен военными. Понятно, что ночью ситуация изменилась в худшую сторону, и теперь понятно, почему вменяемый водитель отказался ехать. Решаем из машины не выходить, и прямо на ней ехать в аэропорт. Это позволит несколько скрасить водителю потерю денег и времени.

Подплывает на лодке хозяин хаус-бота. Проговариваем с ним ситуацию. Он разговаривает с водителем, потом (к нашему небольшому удивлению), возвращает всю сумму и говорит, сколько надо отдать водителю (стоимость поездки в аэропорт плюс небольшая компенсация).

Едем в аэропорт. Военные и полиция уже повсюду, оборудовано несколько новых блок-постов, в том числе, и с броневиками. Еще раз убеждаемся в правильности принятого решения.

После несколько напряженной поездки попадаем в аэропорт. На въезде опять броневики.

Есть билеты на ближайший рейс в Дели и по нормальной цене.

Замечаем вокруг множество встревоженных людей, в основном женщин с огромным количеством багажа. При прохождении security оказалось, что многие везут фамильные драгоценности. Значит, местные эвакуируются.

Встретили родственников хозяина нашего отеля, брат с семьей. Они летят сегодня в Дели, но решили приехать в аэропорт на несколько часов раньше рейса, пока еще можно проехать по городу.

В аэропорту повсюду невиданные мной ранее меры безопасности. На внутреннем рейсе необходимо заполнить целую анкету, по объему напоминающую визовую. После security надо пройти в багажное отделение и подтвердить принадлежность своего багажа. Ручная кладь проверяется полностью по нескольку раз, последний раз уже перед входом в самолет. Проверили содержимой флешек на фотоаппаратах. К счастью, там только цветы и птички.

Все в порядке, вылетаем по расписанию. Прилету в шумный и пыльный Дели радуемся, как долгожданному возвращению домой.

Еще один момент, в аэропорту к нам, как иностранцам, несколько раз подходили интеллигентного вида местные жители и вели разъяснительную работу: «они просто хотят свободы». Что же, ситуация до боли знакома…