Нерв древнего Мерва

               
           На нашей планете существует пять признанных древнейших центров мировой цивилизации. И если четыре из них хорошо известны не только ученым, но и туристам, а это Египет, Китай, Индия и Месопотамия, часть которой теперь находится на территории Турции, то Маргиана так и остается  для многих загадочной «Terra Incognita».
         Таинственная страна в каракумской пустыне… Реальный и одновременно мистический среднеазиатский мир, где в горячем воздухе витает вековое напряжение, где в далеких пыльных клубах видятся не современные внедорожники, а передовые отряды Александра Македонского, где миражами всплывают среди барханов замки и мечети, которые  вдруг  оказываются возрожденными из руин памятниками тысячелетий.

  Ласковое солнце пустыни

Здесь, в юго-восточной части Туркменистана, на окраине пустыни и в зоне Каракумского канала,  и  солнце вовсе и не белое, да и пустыня совсем не такая,  как в культовом советском фильме. Низенькие барханы покрыты невысокой, но бодренькой растительностью, небольшими группами прогуливаются  одногорбые коричневые (словно плюшевые) верблюды и что-то непрестанно жуют. И саксаулы, которые я увидел в первый раз, оказались относительно большими кустарниками к тому же для конца сентября  довольно зелеными. Огромное плато, на котором образовывались города под нынешним общим названием древний Мерв, ставший в итоге центром азиатской Маргианской цивилизации, пересекает неплохая асфальтированная дорога. На протяжении тысячелетий города – центры  расцветающих и гибнущих государств и правящих династий  «кочевали» вслед за изменяющимся - «гуляющим» руслом реки Мургаб. За века она переместилась на 25 километров. И теперь, сильно обмелевшая,  течет по центру города Мары до которого из Ашхабада 40 минут лёта на «Боинге 737» Туркменских авиалиний.
Городища Мерва с полуразрушенными стенами вовсе на заброшены – кое-где снуют вездесущие пожилые японские туристы, везде указатели на нескольких языках. А в том самом дворце, точнее – огромном глиняном средневековом  замке Кыз-Кала, где разворачивались действия культовой  киноленты «Белое солнце пустыни» (не все, часть снималась на берегу Каспийского моря в дагестанском городе Каспи;йске, что неподалеку от Махачкалы, затем два «куска» фильма искусно смонтировали) сейчас ведутся археологические раскопки. Американский фонд выделил на исследования и консервацию памятников мусульманской культуры в Мерве  пятьсот тысяч долларов. Сумма невеликая, но вполне достойная. Мы оказались внутри замка в час обеденного перерыва – археологи уехали и безалаберно оставили под открытым небом весь свой немудреный инвентарь. А еще  - горы найденных керамических черепков, полуистлевших наконечников стрел и обуглившихся  обломков дерева – здание неоднократно выгорало – это видно на многометровом срезе рыже-черного грунта. Так и подмывало взять хоть один маленький древний артефакт на память, но «рука не поднялась». Ограничился пресловутым селфи с могучим кайлом в руках…

   На перекрестке эпох

После пестрого восточного базара города Байрамали - своеобразных современных ворот в древнее Маргианское царство, раскинувшиеся на площади в десятки километров развалины крепостей и храмов кажутся безлюдными. А когда-то здесь так же бурно кипела жизнь, как на еще час назад  вскружившем нам головы городском рынке – тысячи продавцов и тьма покупателей, товары со всего мира, разноголосица языков и наречий. Несколько веков подряд Мерв был одним из ключевых  пунктов Великого шелкового пути. В период своего высшего расцвета – в середине XII века, когда султан Санджар сделал город столицей обширного государства турок-сельджуков, Мерв слыл крупнейшим центром Средней Азии и превосходил числом построек и населением Багдад и Константинополь. А еще это был и один из центров арабской книжной учёности, обладавший доброй дюжиной библиотек. Здесь творили выдающиеся художники-каллиграфы, работы которых украшают теперь крупнейшие музеи мира, а на аукционах выставляются за миллионы долларов. Наконец, именно здесь некоторое время жил и творил легендарный и одновременно вполне реальный, столь любимый многими  Омар Хайам…
Происхождение Мерва – столицы Маргианской цивилизации окутано тайнами. Теперь эта обширная территория суверенного Туркменистана, мудро соблюдающего политический нейтралитет на мировой арене и надежно закрытого  визовыми ограничениями от случайных гостей, вместе со всеми руинами и восстанавливаемыми памятниками внесена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Но когда безвестный грамотей VIII века до нашей эры впервые упомянул город в авестийских летописях, люди вряд ли задумывались о будущем Мерва  спустя почти три тысячелетия. С восточным пафосом в летописях говорится, что Маргиана  а в других источниках – Мерв, Маргуш, Мару, - «матерь городов Хорасана», «душа царя», город, «на котором держится Вселенная»…
Археологические раскопки прошлого века и новые изыскания нашего времени подтвердили многие легенды и догадки. Да, это та область Средней Азии, где раньше всего в мире люди освоили ирригацию. Да, этот древний мир был веротерпим. Здесь обнаружены руины не только мусульманских мечетей, но и христианских и буддийских храмов и монастырей, культовые постройки представителей других, исчезнувших теперь религий.  В 1962 году участники советской экспедиции под руководством академика М.Е. Массона при раскопках мервской буддийской ступы (храма) нашли гигантскую глиняную голову Будды. Другие экспедиции могли похвалиться находками средневековых христианских крестов, артефактов иудаизма, авестийских амулетов. Достаточно пару часов провести в залах величественного, поражающего своей помпезностью историко-краеведческого музея города Мары, чтобы понять, как трепетно нынешнее руководство страны, да и весь туркменский народ относится к своей древней истории. От тысяч и тысяч экспонатом голова идет кругом. Оружие, золото и серебро, великолепные ларцы и россыпи драгоценных камней,  шедевральные ковры и чеканки, рукописные Кораны, бесчисленные  археологические артефакты…Кстати, есть в экспозиции и предметы, объяснить назначение, технологию и время изготовления которых, пока не могут ни местные музейщики, ни опытнейшие  археологи с мировым именем. К примеру, загадочные цилиндры из нефрита, которые явно могут оказывать психо-физиологическое воздействие на человека. И это не байка, а весьма необычное состояние, которое стоя перед витриной с артефактами ненадолго реально ощутили автор этих строк и его спутники.
 
Глина, пережившая века

Конечно, одного дня совершенно недостаточно даже для поверхностного изучения древностей Мерва. Одних крепостей и замков здесь насчитывается добрая дюжина. Кто только не строил их и не стремился захватить. Войска Александра Македонского заглянули мимоходом по пути в Индию и, как водится, навели здесь разрушительный порядок… На рубеже нашей эры здесь был центр Парфянского государства. Китайские летописи утверждают, что в 97 году до Мерва дошел со своими отрядами военачальник Бань Чао. Гонимые из римских метрополий, к III веку сюда проникли первые христиане и успешно осели, свидетельство чему – христианский некрополь в окрестностях Старого Мерва. В VII веке арабы завоевали Среднюю Азию и начались новые эпохи: Аббасидов, Саманидов, Ахеменидов, Хорезмшахов, Тимуридов… В 1221 году Мерв, да и всю Маргиану, разорили монгольские полчища так же, кстати, мимоходом. Но, что удивительно,  каждый раз, очень быстро города и крепости Маргианы возрождались. Мерв – яркий тому пример. Причем, возрождались буквально из подручного материала: песка, глины и воды. И, конечно при помощи умелых рук и …солнца. Понятно дело, в пустыне дерево – на вес золота, а камня и вовсе нет. Зато есть другой стройматериал. Вот и стоят уже целые века саманные крепости, дворцы вельмож, бани, усыпальницы…Правда, в большинстве полуразрушенные, но ведь стоят. И поражают  своими чудными названиями: Султан-Кала – ядро столицы турок-сельджуков, Байрамалихан-Кала, цитадель Шазриар-Арк, городища Эрк-Кала, Гяур-кала. Крепость Нового Мерва Абдуллахан-Кала, связана с именем  правителя тогдашнего государства Тимуридов Шахруха – сына великого завоевателя Тамерлана. И она неплохо сохранилась. Её  соорудили в XV веке из сырцового кирпича. В крепости было 44 башни, окружал её широкий и очень глубокий ров, наполненный водой. Но не эта постройка является главным шедевром Мерва.

Шаг в потусторнний мир

…Когда мы неспешно подъезжали к этому выдающемуся памятнику мусульманской архитектуры, нас обогнала колонна из дюжины внедорожников, увешанных канистрами и прочим экспедиционным снаряжением, не поместившимся в багажники. С бородатыми водителями джипов мы встретились уже под сводами мавзолея султана Санджара. И если для нас это было просто посещение очередного сооружения,  то для серьезных путешественников в черном из аравийского Султаната Оман - участников международного автопробега по Великому шелковому пути – давно запланированная  остановка  у мусульманской святыни в сердце Туркменистана  с целью воздать должное великому человеку и помолиться своим богам.
В середине XII века в центральной части мервского города Султан-калы  появился огромный мавзолей. Его соорудил архитектор Мухаммед ибн Атсыз ас-Серахси по приказанию султана  Абдула Санджара (1086-1157) – последнего правителя империи Великих Сельджуков. По преданию, еще при жизни владыки воздвигнуть мавзолей надоумил султана придворный поэт Али Энвери, который посоветовал назвать это чудо архитектуры «Дар-ал-Ахыре», что в переводе с арабского означает «Потусторонний мир».  Еще полвека назад этот гимн архитектурной симметрии и гармонии пребывал в полуразрушенном состоянии. Это и понятно – в советское время религия, а уж тем более мусульманская была не в чести. Да и до памятника в пустыне у тогдашних властей при всем понимании  его исторического значения руки не доходили – главной заботой было выращивание хлопка. Впрочем, справедливости ради, отметим, что и в средние века, мавзолей пережил немало. Когда в 1221 году монгольские войска штурмовали Мерв, прах султана Санджара был тайно перезахоронен и памятник потерял своё религиозное и мемориальное значение.  Но и сейчас восстановленная надпись на фасаде мавзолея гласит: «Это место облагорожено останками того, кто именовался султаном Санджаром, из потомков турок-сельджуков…Был он в своё время справедливым, как Александр Великий, был он покровителем  учёных и поэтов, и был принят в мир ислама в состоянии процветания и счастья благодаря наукам и искусству»…
Теперь великолепно отреставрированный всего несколько лет назад мавзолей стоит буквально посредине пустыни, а в средние века его окружали многочисленные монументальные дворцовые постройки. Летописец XIV века отозвался о мавзолее как о «грандиозном сооружении мира», а в следующем столетии историк Исфизари отметил в своих путевых записях, что «это одна из величайших построек царств  вселенной, и она до такой степени прочна, что порча не может коснуться её». В мусульманском мире мавзолей тридцатиметровый высоты продолжает считаться святыней. А архитекторы вежливо замечают, что подобная система купольного перекрытия, которой всех поражает мавзолей султана Санджара, появилась лишь спустя 300 лет во Флоренции в знаменитом соборе Санта Мария дель Фьоре благодаря гению архитектуры Филиппо Брунеллески.
…Наши коллеги-путешественники из Султаната Оман с благоговением читают арабскую вязь на саркофаге, установленном под сводами купола мавзолея. Один из них, видя наше замешательство, любезно переводит на английский, что намогильная мраморная плита установлена в начале прошлого века сыном туркменского вождя Нурберды-хана  Юсуп-ханом и его матерью Гульджамал. И в этот момент, видя общий интерес  к мавзолею, его убранству и святыням, мы уже забываем о религиозном различии. Мы уже становимся «ребятами из России» и «парнями из Омана», вместе идем к припаркованным на стоянке машинам, ненадолго вместе продолжаем путешествие – взбираемся на валы крепости Эрк-кала. Поочередно замираем на том самом месте, где по преданию,  стоял сам Александр Македонский и взирал на окрестные разрушенные дворцы, посещаем не менее фантастический комплекс вокруг гробницы Ходжи  Хамадани – третье по значимости место (после Мекки и Медины) для мусульманских паломников. И хоть мы по стране проживания – православные христиане, из уважения к окружающим вместе с нашими новыми оманскими приятелями обходим трижды вокруг гробницы великого философа мусульманского Востока – Абу Якуб Юсуф ибн Айюба аль-Хамадани (1048-1140), который считается основоположником суфизма. Мусульмане верят, что этот обряд приносит удачу. Пусть удача сопутствует всем – без религиозных различий и границ…



На фото: Мавзолей султана Санджара в древнем Мерве. Фото Александра Нефедова

Материал будет опубликован в журнале "Чудеса и приключения" №1/2017



Автор благодарит Посольство Туркменистана в РФ и Туркменскую государственную издательскую службу за организацию поездки и культурной программы в Туркменистане.