милость Гуру

   
       Гораздо безопасней рассуждать о любви, чем быть в процессе ее переживания.
Или вот так...для того, чтобы действительно что-то получилось, желание поменяться внутренне должно быть сильнее страха смерти.(с)

Йогеш Дас, июль 2015 года.


* * *

Тебе не впервые в одиночку отправляться  в путешествие. Одной шестой части суши достаточно , чтобы  преодолевая часовые пояса перемещаться по стране на тысячи километров, по любым траекториям, знакомясь с категориями время и пространство. Впереди новое приключение - новая, загадочная территория.

ИНДИЯ.

Все проделанное и прожитое тобой вдруг оказывается лишь подготовкой к этому моменту. Вся эта поездка, включая приготовления, - один непрерывный, сплошной урок доверия к жизни. Прыжок в неизвестность. Как реки текут к океану, люди  прикоснувшиеся к  глубине звучания Ом" стремятся на эту землю.

Откуда взялась эта идея - забросить себя  в неизведанное и посмотреть, что из этого проучится?  Уже неважно.
Ты читаешь" Махамритьюнджаю" перед взлетом и вспоминаешь Гуруджи. Поэтому ночной полет над мятежным Афганистаном лишь самую малость трогает твое сердце. Среди близких и знакомых у тебя есть люди побывавшие там с оружием в руках. И выполнившие свое служение, вероятно, чтобы сейчас любые возможные помехи на пути были убраны.

ДЕЛИ.

Шесть часов  перелета. Видимо от  избыточного напряжения видеоэкраны в спинках кресла перед тобой и в соседнем рядом - глючат. В аэрофлотовскую еду похоже что-то бодяжат. Две трети пассажиров сразу после еды - вырубает. И чуняют они почти до мягкой посадки в аэропорту имени  Индиры Ганди. Влажная духота. Очень много живописных типажей расслабленно или сосредоточенно снующих в разных направлениях . Подготовившись к поездке заранее, изучив несколько путеводителей с рекомендациями, ты меняешь одежду на здешнюю. Сливаясь с толпой.

Полицейский пост на входе в аэропорт отличается от российского. Автоматические винтовки наизготовку. Внимательные взгляды. Один из бойцов чуть в отдалении за стационарным бронещитком.  Здешние мусульмане  и индусы не устают выяснять чья вера правильнее
и главней. Когда-то Индия была обширнее, а потом от нее отделился Пакистан. Отголосками тех событий по сей день тлеют Джаму и Кашмир.

Ты крутишься по аэропорту присматриваясь, прислушиваясь, принюхиваясь. До шести утра. Когда начинает работать аэролайн до Нью-Дели. Здешний аэроэкспресс. Шестьдесят рупий - и ты в приятной прохладе кондиционируемого салона, который за сорок минут доставляет тебя словно в центр муравейника.

В метро свои особенности - наличие камер хранения и бесплатные туалеты. Для страны, в которой один миллиард триста миллионов населения, это -жизненная необходимость. А для туристов - удобно.

В городе три вокзала: Хазрат Низзамутдин, Олд Дели и Нью-Дели. Оказавшись на поверхности ловишь момент растерянности, но быстро взяв себя в руки двигаешься в сторону здания с вывеской "Нью-Дели реливей стейшен", благодаря себя за прилежное изучение английского в школе.

Море желто-зеленых пассажирских мотороллеров -"тук-туков" на площадке перед фасадом здания ты преодолеваешь отмахиваясь от настойчиво зазывающих водил. Входишь и еще раз ловишь момент растерянности. Десятки людей лежат на мраморном полу. Мужчины, женщины, дети. Вентиляторы не справляются и воздуха заметно не достает. Душновато. Лечь на пол -это способ охладиться, знаете ли.


Ищешь глазами указатель или табличку " Кассы для иностранцев". Но их сотни. Этих разноцветных табличек. И взгляд плывет и теряет концентрацию в этом пестром разнообразии.

Улыбчивый молодой индус выглядит вполне располагающе. Судя по мимике, он кажется предлагает помощь. Иллюстрация к путеводителю о предостережениях насчет местного "разводилова" в отношении туристов. На нем нет бейджа и тебе не знакомо, как выглядит форменная одежда железнодорожных служащих Индии. Но очень хочется верить этому человеку.

Очень быстро, наверное даже слишком быстро, он договаривается с одним из водил и вот уже рычащий "тук-тук" везет тебя в "правильное" место. Ты тщетно пытаешься запомнить дорогу. Очень может быть, что тебя возят кругами. Особенности местного предпринимательства.

Ну вот, наконец-то. Напоследок чихнув мотороллер останавливается в каком-то дворике под сенью раскидистой здешней флоры.

Тебе предлагают кожаное кресло. Не навязчиво гудит кондер. Карта Индии, красочные изображения наиболее известных достопримечательностей. Чего-то не хватает на стенах? Какой-то важной детали, наличие которой обязательно в таких местах. Но этого нет. Это обстоятельство тревожным зуммером отражается в сознании на всем протяжении разговора. Тебе не знакомы расценки. Не с чем сравнить. Очень хочется сбежать из этого места. Тебе задают вопросы. С улыбочкой. Бывали раньше в  Индии? Сколько дней уже как приехали? В одиночку или группой? Слишком много вопросов. Специфических вопросов. Тревожный зуммер внутри нарастает и ты покидаешь офис.

Водитель тук-тука любезно приглашает прокатится в еще одно подобное место. Но и там звоночек продолжает дребезжать. И снова безрезультатно. И для местных дельцов и для тебя.


А рюкзачек то - не легкий. И на улице выше тридцатки на термометре. Обливаясь с непривычки потом, погрузившись в унылые мысли, ты бредешь от места ближайшего рандеву без определенных целей. Просто чтобы взять паузу.

- Как делья? Привьет! - звук русской речи срабатывает по классической схеме академика Павлова. И вот уже ты плачешься в жилетку, когда-то давным- давно жившему в России, индусу Фаруху-Феде.  Он проявляет участие.

- Мой дядья Рахим помогать всем русский . Пойдьем.

Очень похоже на "вокзальный вариант", но ломаная русская речь перевешивает прочие аргументы.

В конторе "дядьи Рахима" Федя-Фарух быстренько разжевывает суть вопроса " родственничку". Все время притоптывая левой ногой. "Дядья" все внимательно выслушивает и лучезарно улыбаясь отмусоливает несколько крупных купюр " племяннику". После чего тот, стараясь не встречаться с тобой взглядом, моментально дематериализуется со стула, ныряя в поток прохожих. Выскочив из офиса, как чертик из табакерки , хлопнув входной дверью напоследок. Вот такая вот: " Дрьюжба, дрьюжба."

Оставляя тебя в "логове" коммерсантов от туризма. Которые " всего" за двести баксов предлагают тебе: доехать до Агры,плюс  ночевку на родине Тадж-Махала,  плюс дальнейшее перемещение  до Варанаси и еще трое суток проживания в тамошнем отеле. За все хлопоты - "всего" двенадцать тысяч рупий. Столько же рублей по курсу. Ты еще не знаешь дорого это или дешево. Вспомнив, что внутренний перелет до Варанаси из Дели стоит тринадцать тысяч,  соглашаешься с цифрой. Рахим потирает ладони. Через полчаса приносят распечатки электронных билетов и подтверждение брони номеров в отелях. Даже после покидания офиса тревожное чувство сохраняется где-то в дальнем уголочке. Казалось бы вопрос решен! А нет, что-то не так.

 Продолжая  по инерции брести по улице, ты оказываешься рядом с ашрамом Рамакришны. Точно! На стенах всех трех офисов отсутствовали сертификаты подтверждающие право заниматься данным видом деятельности. Чтобы на госбланках и с печатями. Хотя какие здесь в Индии порядки, кто их знает. Испытанное напряжение концентрируется в висках и переносице. Назойливые водители тук-туков предлагают обзорные экскурсии по "честной" цене предлагая за пару часов прокатить мимо самых "узнаваемых" мест Дели. Красный форт- резиденция махараджей. Чанди чоук - самый большой рынок города , длиной в четыре километра. Храм Лотоса- впечатляющий новодел. Минар Кутуб - мечеть под открытым небом построенная в 11 веке. Секретариат - дом Правительства. Ворота Индии - памятник погибшим индийским солдатам. Это только навскидку. Но ты спешишь на вокзал имени  суфийского шейха Хазрата Низамутдина. Тебе хватает эмоций на сегодняшний день.

Родственные души узнают друг друга по скрученным в рулон йоговским коврикам. Женщина тараторит по английски, а ты успеваешь понять лишь треть из сказанного, но и этого достаточно. Она тренер по йоге. Из Шотландии. Замужем. Двое взрослых детей.  В Индии третий раз. Приехала к Учителю.

- И муж отпускает тебя со спокойным сердцем на месяц?
- В первую поездку переживал конечно, звонил по несколько раз в день. Сейчас проще относится, потому что видит, как для меня важно бывать здесь.

Время за разговором летит незаметно. На табло высвечивается номер ее поезда. Она подхватывает свой багаж и машет рукой. Немного грустно.

Ощущение, что с билетами может оказаться лажа не покидает, а усиливается. Подойдешь к вагону на контроль, а проводник и скажет:

- Ваш билет не действителен.

Отмахиваешься , как от назойливой мухи, от этой монотонно повторяющейся бредовой идеи.

Реальность оказывается проще. Грузишься в свой вагон, предварительно оббежав весь состав. Познакомившись со всеми категориями здешних пассажирских вагонов. Второй класс - то, что словами трудно передается.

Закрытый с торцов, то есть без переходов. Изолированный от соседних вагонов. Вместо окон - зарешеченные квадратные дырки в бортах. Три тамбура. Дополнительный - по середине. Принцип размещения - кто успел, тот и сел. Плотно набитые, с перевозбужденными от предстоящей поездки на паровозе, орущими смуглолицыми людьми. Висящими на подножках. Их нет только на крыше.

Благо, что твои билеты в вагон 3 АС. Это значит полки - в три ряда. Спальные места. Кондиционер. На каждом месте цепочки с кольцами - пристегивать багаж собственным замочком. Чтобы не стырили. Разносчики чая и местного фастфуда снуют по проходу выкрикивая рекламные слоганы.
Поезд трогается. Проводник идет по вагонам сверяя электронные билеты со своим списком. Необычно. До Агры ехать два часа сорок пять минут. Билет оказывается действительным. Забираясь под потолок ты проваливаешься в сон мгновенно.

Агра.

Высадившись в полусонном состоянии на ночном полустанке ты уже не торгуешься с моторикшами. И через пятнадцать минут поездки заселяешься в отель. Сто восьмой номер которого словно специально подготовлен для проверки на прочность любого, кто считает себя имеющим отношение к йоге.

Окон на улицу нет. Серые простынь, наволочка и пододеяльник покрыты пятнами. На постель страшно ложиться. Смыв унитаза работает,но при этом " белый камень" уработан так, будто люди жившие здесь перед тобой не догадывались о назначении смывного бачка. Просто удивительно, как стена до потолка за унитазом осталась чистой. Трогательная ленточка-маркер о проведенной дезинфекции стульчака выглядит актом утонченного глумления.

Инстинкт самосохранения подсказывает отказаться от идеи смены номера. В коридоре кто-то постоянно ходит, шаркая и не довольно ворча на хинди. Местный домовой? Тьфу-тьфу-тьфу. Расстелив спальный мешок поверх покрывала и включив, на удивление работающий, вентилятор ты , вспоминая "добрым словом дядью Рахима", очередной раз сбегаешь из окружающей реальности в спасительный сон без картинок.

Следуя выработанной годами привычке вставать без будильника, словно от внутреннего толчка ты открываешь глаза. Несколько глотков воды включают организм в режим бодрствования. Аппетита нет, только жажда. Ты тренируешься пить по-индийски. Держа бутылку с водой в десяти сантиметрах ото рта. Ловя струйку губами порциями  в два-три глотка. Способ местной гигиены..

Наскоро приняв душ сдаешь номер. Спеша до полуденной жары посетить главную достопримечательность, ради которой и сделана остановка в этом городе. Тадж- Махал.


Интуитивно  правильно выбранное направление, через часок ходьбы, приводит к искомому месту. Здесь везде многолюдно, а возле культовых сооружений народ кишит. Толпа экскурсоводов козыряя своими лицензиями, цепляют туристов за одежду, обещая захватывающие истории. С рюкзаком не пропускают. Надо сдать в камеру хранения. С собой только фотик.
 

Представьте плитку размером триста на четыреста миллиметров, подобную тем, которыми выкладывают ванные комнаты. Только в данном случае из белого мрамора и толщиной двадцать миллиметров. В плитке выточена канавка в виде растительного орнамента и в эту канавку плотно вбиты кусочки камня, например зеленого цвета. Местами красного и  синего. Ручная работа. Можно предположить, что по лекалу. Но ручная работа. Такой плиткой выложена четверть или треть Таджа. На фотографиях издалека этих нюансов не видно. Прикасаясь рукой, чтобы запомнить ощущения двигаешься вдоль внутренних стен , а потом сидишь на теневой стороне среди многочисленных групп туристов ,любуясь совершенными пропорциями устремленных ввысь стен мавзолея и пиками минаретов.

Захоронения Хана и царицы Мумтаз находятся в другом месте. Поэтому Тадж пустой. Просто красивая оболочка.

Стоит только так подумать как в течении получаса глючит флешка фотокамеры.  Случайно ли неслучайно, лучше воздержаться от критичных замечаний. Что вслух, что мысленно.


Опасаясь пищевых расстройств совершенно легко ты воздерживаешься от еды уже сутки. Только вода.

Обезьяны скачут по деревьям парка, где ты останавливаешься чтобы сделать передышку и записи в походном блокноте. Тяжело раскачиваются на кронах тяжелые тушки этих уважаемых в Индии созданий, шурша листьями  и  заставляя оглядываться по сторонам. Могут стырить хоть что. Только зевни.

Продолжая движение ты достигаешь станции Агра Форт RS с запасом времени.
До поезда еще пять часов. Чтобы не таскаться с рюкзаком сдаешь его на хранение.
Служащий багажной камеры в ответ на красноречивое трение указательного пальца об большой,  отмахивается. Потом дескать. И ты найдя свободное место на полке устраиваешь туда нехитрый скарб.


Слоняясь налегке по вокзалу неожиданно обнаруживаешь кассу предварительной продажи билетов. Пользуясь моментом отсутствия очереди, отчаянно жестикулируя руками в сопровождение ломаного английского, покупаешь несколько билетов сразу. На обратную дорогу. Варанаси - Матхура, Матхура - Дели. 

Сложение ценников билетов приводит к прояснению предыдущих событий. "Дядья Рахим" накрутил прайс в два-три раза. Нормальная индийская коммерция. Все платят цены. Всегда. Говорят: " Если жизнь взяла деньгами - легко отделались." И новый вопрос крутиться в голове.

"В счет чего была эта плата?"

За час до прибытия поезда в камере хранения тебя ожидает еще один урок. Служащий требует квитанцию о сдаче багажа. Которой у тебя нет и быть не может. Возмущаясь азиатским коварством расстаешься с сотней рупий вместо тарифной двадцатки.

Взгляд цепляется за обложку "Майн кампф" на английском языке в привокзальном книжном киоске. Между Ауробиндо и Ошо.

Нижняя полка указанная в билете оказывается занята. В плацкарте едет целое семейство. Несколько поколений. " Требуйте освободить место!" - рекомендуют путеводители описывая подобные ситуации. Испытывая гамму разнообразнейших чувств ты действуешь по предложенному шаблону, настаивая на своих правах на оплаченное место. И молодая женщина с грудным ребенком перебирается на второй ярус.  И ребенок плачет всю ночь, а  мать часами маячит по проходу укачивая его.

Состав подолгу стоит на перегонах. Свет пристанционных фонарей косыми лучами падает на лица спящих попутчиков. За стенкой смачно храпит женщина необъятных кондиций. Ни о каком сне нет и речи. Индия будоражит и взбалтывает всю эмоциональную муть на копленную за многие годы. Поднимает на поверхность и предлагает перепрожить заново. Километр за километром ты приближаешься к священному Варанаси.

Варанаси.

Более миллиона паломников посещают ежегодно главную индуистскую святыню. Древние писания настоятельно рекомендуют каждому бхакти* совершить парикарму* вокруг  Кайлаш прават* и завершить свой жизненный путь в Варанаси.
Станция Мунгал Сарай находится в двенадцати километрах от города. Не осведомленные об этом туристы платят, как за двадцать четыре. Это так же весьма распространенный способ  раскрутить доверчивых иностранцев. Четыре сотни местных рублей. Ты уже не возмущаешься и принимаешь сей факт со смирением. Четко становится заметным присутствие в сознании двух структур: социально-адаптированной и йоговско-подкованной.  Причем вторая чувствует себя намного уверенней.

Отель располагается в районе Кантонмент - в Новом городе. А все основные достопримечательности - в Старом городе. Возле Ганги - Матери всей Индии. Кстати, у русских принято называть эту реку в мужском роде - Ганг, а у индийцев в женском - Ганга.

Такая удаленность - это дополнительные расходы. Время на дорогу в оба конца - около часа. Особенно в час пик. Поэтому ты делаешь всего две вылазки за четыре дня. На третий день спонтанного голодания купив яблок, бананов и пару бутылок  воды. Остальное время проведя в номере, в уединении.   Асанами  и праноямами успокаивая взбудораженный ум , медитируя и ведя походный дневник.

Рикши оставляют людей в полутора километрах от реки. По узким улочкам Старого города можно проехать только на мотоцикле или мотороллере. Что индийцы и делают. А так - пешком. 
Тощие коровы бродят по проезжей части. Их объезжают . Заклинатели змей, экзотически выглядящие саддху, просящие милостыню - повсюду. В ключевых точках, на перекрестках - вооруженные полицейские. Кстати дорогу лучше спрашивать у них. Они всегда показывают точное направление.

Маникарника гат - главный кремационный гат Варанаси. Для уважаемых людей и правильных индусов.  Огонь в храме Шивы непрерывно горит сотни лет. Двести пятьдесят -триста кремаций совершается в Варанаси ежедневно. Двести килограммов дров по триста пятьдесят рупий за килограмм на одну кремацию. Нельзя кремировать беременных, убитых молнией, укушенных коброй, саддху, детей, животных. Их привязывают к бамбуковым носилкам и опускают в Гангу. И дальше это все плывет по течению  самопроизвольно разлагаясь и служа пищей для птиц и черепашек. Люди приезжают специально умереть в Варанаси. И живут в закопченных приютах  на берегу реки ожидая своей очереди, став горсткой пепла раствориться в священной Ганге.
Все это тебе скороговоркой рассказывает волонтер из местной шпаны отирающейся возле Маникарники. И после рассказа, о котором его , в принципе, никто не спрашивает изначально, он требует оплату - пожертвование. Кратное стоимости килограмма дров. И предлагает дополнительную услугу, - благословение от старейшины "профсоюза работников Маникарники" - пожилой, полностью татуированной женщины. В виде прикосновения к голове, от которого мурашки по коже.

Мимо по реке снуют моторные и весельные лодки, с которых десятки и сотни паломников с напряженными лицами наблюдают за погребальными церемониями. Фотографировать запрещено.
В толпе индусов видно с десяток европейцев, пришедших прочувствовать священных трепет. Особенно эмоционально реагируют молодые женщины. Местные смотрят буднично, без истерик.

Хрящевые ткани прогорают быстрее, чем кости. Контур тела хорошо виден среди дыма и огня. Вдруг то, что было рукой или ногой отваливается от туловища. Служитель, обойдя костер, подбирает обугленную плоть и забрасывает в середину, в самый жар. Пепел летит в разные стороны на зрителей.

Через некоторое время два служителя бамбуковыми шестами
с двух сторон, словно вилкой, протыкают то, что было грудной клеткой. Пфф! Воздух выходит из проколов. Приподнимая  остов над огнем они переворачивают его на оборотную сторону. Чтобы лучше прогорело. Множественные ассоциации возникают в этот момент. В духе слоганов современных ток-шоу: " Как стать вегетарианцем за один день!" Благоразумно проведенное голодание позволяет смотреть на происходящее отрешенно.

По завершении трех суток в отеле, который " подогнал дядья Рахим" ты перебираешься в "Алко", который расположен окнами на Гангу. Запросив простой номер с вентилятором, который забыв слово ты называешь " геликоптером" вызывая смех администратора. После чего он делает скидку в пятьдесят рупий и сутки в номере с шикарным видом обходятся всего в шесть сотен.
 

Персонал ресторана намерено переперчивает еду, чтобы едва тронутая, но оплаченная клиентом пища досталась обслуге.  Зато доллары здесь меняют по-божески.

Широкая песчаная отмель на противоположном берегу показывает, как широко разливается Ганга в сезон дождей. Ты фоткаешь колоритные виды на закате с разных точек. С балкончика и от воды. Совершающих омовение
рядом с буйволами, сидящими по шею в замусоренной воде. Детей ныряющих с разбегу и позирующих на камеру за деньги. Культовую архитектуру разрисованную граффити, с отметками подъема уровня воды И лица, лица людей.

По мере наступления сумерек народ устраивается на ночлег. Прямо на набережной. В прохладном воздухе над рекой далеко разносятся  звуки барабанов и ситаров. Какой то праздничек тут у них. Концерт. Огонечки плывут по воде. Много огонечков. Так поминают усопших.

А ровно в полночь ты выбираешься на смотровой балкончик и делаешь свои упражнялки. Сам Шива велел в полнолуние в Варанаси попрактиковать. Обслуга отеля спит под открытым небом. Энергичное сопение ритмично перекрывает треск цикад.

Для каждого нового города по пути следования, вспоминая глюкнувшую в Агре флешку, ты делаешь снимки на отдельную карту памяти. Продавец которых в пыльной уличной лавчонке не берет деньги протянутые левой рукой. У индусов левой  рукой подмываются. Спохватившись перекладываешь ветхие дензнаки в правую. Вот. Теперь правильно. Теперь о'кей.

Отказ от идеи встретить рассвет на воде позволяет с берега пофоткать, как это делают горожане и гости Варанаси. Лодки снуют, как машины в час пик по третьему транспортному.  Стараясь обязательно пересечь золотистую дорожку, которую отбрасывает восходящее в сизой дымке солнце.

По утряни, пока улицы не переполнены местными обитателями, ты выдвигаешься к вокзалу. На велорикше. Для разнообразия. Испытывая жуткий неудобняк всю дорогу. По возрасту рикша годится в отцы, если не в дедушки. Его вспотевшая спина полчаса маячит перед глазами. Тем не менее и однако - экспириенс*.

На самом видном месте, на вокзале Варанаси, слева от главного входа - офис по продаже билетов для иностранцев. Возле двери табличка с рекомендациями для путешественников. Крайний пункт - квинтэссенция всей поездки  - приводит в восторг. "Не будьте наивными!"


Бхакти* - преданный адепт.
Кайлаш парват* - гора Кайлаш.
Парикарма* - ритуальное обхождение вокруг святыни.
Экспириенс* - опыт.

Матхура -Вриндаван

Ты вваливаешься в вагон с уличного пекла и орешь в прохладный полумрак:
- Русские есть?!
Из вагона прилетает в ответ:
- Да!!!
Отвечаешь невпопад, но от души:
- Русские не сдаются!
После недельного погружения в иную языковую среду встреча соотечественника - подарок.

Димон едет с группой. Они из Москвы. Были в Саранатхе - где Будда провернул колесо Дхармы. Шестеро - через два вагона, а он билет позже купил. Неисповедимы пути. Даже просто присутствие соотечественника воодушевляет. Поезд трогается и после проверки билетов, вы двигаете к землякам, перешагивая через чемоданы и задевая вытянутые с полок ноги.

Звуки чистой русской речи, как песня, как изысканное лакомство.
Особенно это касается возможности  выражать эмоции и чувства через говорение, находясь в полной уверенности,  что тебя понимают.

Их руководитель  мимикрировал под окружающую среду почти полностью. Полубезумный взгляд матерого курильщика анаши не вяжется с имиджем наставника по йоге.  Он блестит сединой в бороде и щеголяет в тюрбане и индусском прикиде. Посох пожалуй перебор, но у каждого свой резон. Говорит, индийцы опасаются человека с палкой в руках на генетическом уровне с колониальных времен. Крошка Енот, блин.

А когда он начинает чесать про службу в десантных войсках, называя город, где таких частей с момента основания не бывало, появляется настороженность. Вот они какие лже-Гуру! Может и бывал он в Индии не раз и страну знает. Плюс ему.  Но это то же самое, как будучи санитаром мнить себя доктором. И уверять в этом доверчивых сограждан. Посох опять же, как средство обороны. Йогам такие навороты ни к чему.

Тут же появляется искушение задать несколько наводящих, проверочных вопросов дабы  подловить "руководителя" на не соответствии. Открыв было рот вовремя останавливаешься  и уходишь в свой вагон. "Не суди и далее близко к тексту..." Несколько разочаровываясь в попутчиках.

Поезд отстает от расписания на пять часов. Нормально для Индии.  Если вылет вечером, в аэропорт следует ехать с очень большим запасом. С утра. И дожидаться там. Это же Индия.

Матхура - станция между Агрой и Дели. Отсюда до Вриндавана - города пяти тысяч храмов- рукой подать. Ашрам Груджи где-то там, на берегу Ямуны. Еще найти надо.

" Руководитетель" договаривается с водилой микроавтобуса необычным способом. Он показывает драйверу свое селфи на фоне Кайлаш парват. А для индусов любой, кто там бывал, - авторитет. Лицо водилы меняется. Конечно за бесплатно он не повезет, однако сделанный маневр снижает цену на треть.
Ты ставишь себе отметочку на будущее. Можно и так тоже.

Группа ищет место для ночлега. В одном ашраме, потом в другом. От земляков трудно отчалить. Ого-го какая мощная привязка - русский эгрегор!

Ашрам.


Находиться в одном городе с Гуруджи и не побывать в его ашраме - как быть в Москве и не повидать Красную площадь. Хотя некоторые "москвичи" умудряются прожить  жизнь так и не повидав исторических "фишек" столицы.
Ашрам Девархи - как пароль. И рикша везет тебя по немыслимым закоулкам в святое место.

К Девархи Индира Ганди прилетала на личном вертолете в любое время суток. Считается , что, на момент ухода в махасамадхи, ему было более двухсот лет. Есть документальные подтверждения. Линия передачи знаний считается "сильной" если здравствуют и практикуют ученики жившие рядом с коренным Гуру. Дев Дас - приемник Девархи. За благословением Гуруджи люди приезжают издалека. И не только из Индии.   

По мере приближения к месту необъяснимое спокойствие и умиротворение посещают тебя. Впервые за все эти дни, проведенные в постоянном ожидании подвоха. Посетить Учителя в его доме - благость. Получить благословение Учителя -   заручиться поддержкой всей Вселенной в своих начинаниях.

Состояние в котором находится этот человек ежесекундно - некий образец эффективного повседневного существования. Это подходящий метод для любого человека готового к трансформации - стать сонастроенным. Быть в присутствии Мастера. Быть в резонансе. Расстояние не имеет значения. Потом. Достаточно увидеть хотя бы раз. Путем  различных практик ты стремишься к Единому - обрести ту естественность в которой, подобно тому, как птица в небе,  а рыба в воде, пребывает Дев Дас.

Поэтому ты здесь.

Бурундуки шустрой стайкой крутятся на лужайке которую поливает один из гурубратьев. Очень много деревьев. Пальмы и еще что-то экзотичное. Не умолкающий гомон птиц, перепрыгивающих с ветку на ветку. Гуляющая по аллеям парочка павлинов вызывает улыбку. Как про Маугли. В ашраме есть пара русскоговорящих. Это здорово упрощает коммуникации. Они обращаются друг к другу по именам полученным в традиции.  Ситарам из Москвы и Парвати из  Симферополя. Они уже здесь достаточно долго и устраивают экскурсию. Дом Гуруджи, место ухода в махасамадхи Девархи Бабы, место проведения арати - служений, чтение мантр под барабаны, утром и вечером. Место ночлега - "русский корпус". Аскетичные комнаты на двоих с простыми лежаками. Спартанские условия.

Потом показывают общую столовую. И объясняют распорядок дня. Сутки в ашраме - пара сотен. Символическая плата. Еще и покормят три раза. Заняв одну из пустующих комнат ты оставляешь рюкзак и отправляешься на даршан к Гуруджи.

По дороге вспоминается кое-что. Выходишь за пределы ашрама и направляешься к Ямуне. Вспоминая какая Ганга возле Варанаси внимательно рассматриваешь воду и песок. Песок здесь словно с блестками.После секундного замешательства решаешься. Это же проверка на доверие к Жизни. Скинув одежду, чувствуя вязкое илистое дно ногами,  трижды погружаешься  с головой в теплую воду. Трижды. Христианство, где-то в глубине тебя,  - удовлетворено. Предубеждения насчет санитарной безопасности - тихо офигивают. Теперь - и на даршан можно.

Оставив обувь проходишь к беседке для аудиенций. И занимаешь очередь. Гуруджи - знаковая фигура: духовный наставник, психотерапевт, мирской судья и еще много кто - разруливает очень широкий спектр вопросов. От благословления молодоженов на рождение ребенка и счастливую семейную жизнь до благословления коровы на хорошие надои молока. Все очень серьезно. Ты внимательно наблюдаешь за поведением посетителей, чтобы не проворонить особенности этикета. И соблюсти затем в точности нюансы церемонии. Это важно. Происходящее представляется ритуалом воспроизводящим иерархию и взаимодействие космических сил.

Дождавшись своей очереди садишься напротив Учителя и кратко формулируешь просьбу.
Благословение на  преподавание. И на создание центра гармоничного развития. Переводчица улыбается слыша твой лепет на ломаном английском. Гуруджи тоже улыбается. Затем поднимает рас крытую ладонь правой руки на уровень головы и выносит свою резолюцию по поводу запроса. Усиливая в разы согласием, либо обнуляя отказом.

Набравшись храбрости просишь Мастера сфотографироваться вместе. Дев Дас кивком одобряет идею и ты передаешь мгновенно приготовленную камеру переводчице. Улыбаясь в объектив ,за мгновение до щелчка затвора фотоаппарата, чувствуешь прикосновение раскрытой ладони между лопаток. Это и есть поддержка. С этого момента и впредь.  В кадре этого не видно. Но тебе то запомнилось. Это - включатель нужного состояния.


Дальнейшие события: участие в арати, совместная трапеза , тренировка на крыше одного из строений ашрама, вечерняя беседа возле маленького прудика, где живут змеи, с Паравати, которая предлагает остаться еще на пару дней, происходят словно в счастливом полусне, из которого не хочется просыпаться.

С утра Ситарам переправляет тебя на лодке . Вчерашний рикша, с которым договорились насчет обратной дороги, уже ждет со своей колымагой. И Ситорам, отчаливая от берега, долго машет рукой, видимый издалека до ближайшего поворота. Может даже еще и доведется увидится. Как карма сложится.  Радэ Радэ. Так говорит Дев Дас.

Купленный заранее билет из Матхуры до Дели только на завтра. Значит ночь в отеле.  И ты решаешься на еще один экспириенс. Фиг с ним с купленным билетом. Сегодня и сейчас. Поездка в " диком" вагоне. Да, да. В том самом втором классе. Выстояв очередь берешь на ближайший. Разница по цене в три раза дешевле. За такие деньги находится местечко в плотно набитом тамбуре на собственном рюкзаке. По дороге разыгрывается видимо привычная для местных сценка.  Мощная тетка-контролер, прямо таки воплощение гневного аспекта богини Кали, нагрянувшая неожиданно в вагон на одной из остановок ловит индийских " зайцев". Из вагона слышаться звуки зарещин и оплеух. Сурово у них тут.

Выйти из вагона так же проблематично, как в него зайти. И куда девалась йоговская кроткость? Контролерша показала как надо. Теперь ты - гневный аспект Шивы. Индусы не понимают русский, зато очень хорошо понимают интонации. Расступаются.


Теперь Дели видятся другими глазами. Методично облазив весь вокзал тебе удается найти  офис продажи билетов для иностранцев. И сделать еще заметочку на память.

На вокзале шестнадцать путей. Офис со стороны первого. А события по приезду произошли со стороны шестнадцатого. Теперь на вопрос торговцев.
- Откуда вы приехали?
Ты  теперь на полном серьезе отвечаешь:
- Из Вриндавана.
Индусы ржут, но по лицам видно, что понимают: " Тут ловить нечего."

Уверено перемещаясь между выбранными точками древнего города,который по-тихоньку начинает делится своими секретами, ты чувствуешь радость каждой клеточкой тела.
Теперь ты знаешь, что это такое. Милость Гуру.