Остров Сокровищ, Гротто Горда и Крузан

"Сквайр Трелони,  доктор  Ливси  и  другие джентльмены попросили меня написать все, что я знаю об  Острове  Сокровищ. Им хочется, чтобы я рассказал всю историю, с самого начала  до  конца,  не скрывая никаких подробностей,  кроме  географического  положения  острова. Указывать, где лежит этот остров, в настоящее время  еще  невозможно"
Р.Л.Стивенсон.

За шотландца-романтика тайну острова, дорогой читатель, попробует открыть автор этих заметок, написанных где-то на Вест-Индских островах, больше известных как Виргинские острова. Так вот - пещеры с пиратскими трофеями, сундуками с серебром и золотыми дублонами находятся на острове Норман. 8°25.883;N 64°37.383;W. Власти не препятствуют поискам сокровищ с испанского галеона Нуэстра Сеньора де Гваделупа. Каждый найдет здесь  пригоршню монет, если  он бесстрашный мечтатель.  Однако обо всем по порядку.

Если вай-вай-фай - это грузинский интернет, то флай-фай - очень приятное новшество на лайнерах авиакомпании Джет Блю, доставившeй нас на остров Сент Томас с промежуточной посадкой в Пуэрто Рико и самым коротким перелетом в 19 минут на остров. Туристов тут встречают гостеприимно, сразу при входе в здание аэровокзала (громко сказано!) предлагают по 50 грамм рома Крузан. Это потом на островах нам предложат коктейли (тут переведу) "Карибский компас", "Банана нана", "Вуду Ураган", "Ванилла Манго Тархун Кинза Чупакабра", а сейчас  глоток вкусного напитка, производимого семьей Нелтропп.

Дверей тут нет, вы попадаeте сразу в руки ловких, горластых распорядителей такси в красных первомайских рубашках. Все маршруты имеют твердую таксу. Перед вами только выбор - приватная доставка, или обыкновенная - с попутчиками. Такое впечатление, что все мужчины - островитяне заняты извозом туристов. У каждого в микроавтобусе табличка, на которой можно прочитать помимо дежурного "Не курить", "Не сорить" еще и "Не класть ноги на сиденья", "Не расчесывать волосы и не заплетать брейды". Кстати их тут носят почти все. Если у вас есть канеколоновая нить и бусины - вперед! - крутите - от затылка к вискам. И вот я уже вижу на твоей голове, мой дорогой читатель, сенегальские жгуты и афрокосички зизи. Pасплеcти их - тоже нелегкий труд.

И вот по горам и долам вас доставят в отель. С верхних точек острова хорошо просматривается столица Сент Томаса - Шарлотт Амалия и бухта с круизными кораблями и яхтами.  Город назван в честь датской и норвежской королевы Хессе-Кассел. Отмечу, что изначально большинство островов принадлежало датчанам, но затем куплено американцами как например остров Сент Джонс за 1000 монет.  При левом руле движение тут левостороннее. По легенде   раньше ослы шли по левой стороне, пощипывая сочные зеленые листья кокосовых орхидей, ибо справа были скалы. Позже когда ослов заменили автомобили, островитяне остались верны традициям.

Знаете ли вы разницу между пиратом Черной Бородой и зловещей Синей Бородой? Так вот - на острове есть две башни: Блэк Бёрд и Барб Блё. Есть форт Кристиан и ведущие к нему 99 ступенек, которым 300 лет. В городке два порта, которые принимают круизные суда. Население числом в 100 тысяч вырастает на четверть, случись нескольким лайнерам одновременно зайти в порт. На улочках городка беспошлинно торгуют всевозможными товарами. Выгодно покупать электронику и ювелирные изделия. Дома расположены близко друг к другу, оставляя туристам для прохода узкий коридорчик. В стены врезаны красивые округлые в верхней части двери с приличными засовами и затейливыми амбарными замками. Чувствуется влияние сундучного прошлого острова. Посмотреть на бухту и городок лучше с точки Парадайз пойнт, куда вас доставит фуникулер. Эстетам и богеме предложат музей французского импрессиониста Камиля Писсаро.

Уж не знаю откуда это Колумб выдумал, но изначально oн назвал остров в честь Святой Урсулы и 11 000 девственниц (вирджинс). Крупных островов 9 и масса небольших, мало или совсем необитаемых.  Не Сент Томасом единым, как говорится, но рекомендуется с причала Красный Крюк отбыть также на Санта Круз (особо скуба-дайверам) и Сент Джонс (семьям с детьми). Паромы курсируют ежечасно. Помимо туристов на борту по утрам и пополудни можно yвидеть большую ватагу ребят в розовых поло и клетчатых юбках и штанах. Всех их характеризует интересное разнообразие башен, стрижек, паклей и кос из собственных волос. То школьники едут за знаниями в местные палестры, которые есть только на острове Св. Фомы.

Прибыв на Сент Джонс первым делом туристы опрометчиво отклоняют предложение местных гидов показать остров во всей красе и с разных точек. Побродив по улочкам в жару вы увидите, что в местном баре местные лыка не вяжут и врядле подскажут вам как пройти на какой -нибудь Соломон или Ханимун Бей. Причем градация пляжей такая: "Прекрасное место". "Еще прекрасней". "Секрет, о котором никому не скажу". Да, дорогие мои, ракушки с пляжей уносить нельзя! Их конфискуют у вас в аэропорту. Есть такой Ракушко-Уловитель. Так вот через 10 минут вы вернетесь к тому же зазывале и за четвертак он действительно повозит вас по всем макушкам вершин с шикарным видом на бухты и пляжи. Кстати на заметку, на американских островах нет пляжей "одежда по усмотрению". 

Прежде чем вы отправитесь в тур по острову, ваш гид попробует набрать как можно больше пассажиров для своего автобуса без окон и дверей. Для этого вас, изнывающих от жары, он справaдит в местное кафе с кондиционером, где вы можете испить кофе, глядя в окно на позирующую вам игуану. Гид беззастенчиво соврет, сказав, что нужно подождать парочку гостей, которые заканчивают свой завтрак. Затем, видя, что легенда не сработала, он скажет, что необходимо подождать очередной паром, на котором едут два туриста, страждущих прокатиться именно с ним. И только когда его надежды на дополнительных клиентов окончательно рухнут, он также безмятежно заявит: "Ну что, не будем мы никого ждать, а поедем прямо сейчас". Вроде как бы уступка нам. Не на тех напал, орелик. Вычислили мы твое вранье на раз/два.

Сент Джонс был датским островом с классическим колониальным прошлым, а соответственно c завезенными рабами и плантациями, где прозводили мелассу (черную патоку), сахар и крахмал. В этом плане примечательна плантация Аннаберг с руинами, остатками сахарного производства, мельницы и даже пекарни. Склоны холмов вокруг плантации густы и зелены. Отсюда открывается чудесный вид на лазурно-изумрудное море. Подумалось, что рабам жилось не так уж и плохо в таком живописном месте. Да и забросив утром в мельницу тростник, эксплуатируя мулов и лошадей, основных двигателей жерновов, к вечеру на выходе они имели кристаллизованный сахар и ром. Пальмовые шалаши, кокосы, морепродукты, водные процедуры под теплым тропическим дождем - чем не рай. Живите себе и трудитесь. Ан нет, восстали, перебили датчан, разрушили имение. Если внимательно смотреть под ноги, можно наткнуться на осколки датского фарфора. Кстати лет сто назад детки на острове собирали их и использовали в играх как денюжку, называя фарфоровые "монетки" - "чайни". Есть тут и огромное молочайное дерево-песочница с заостренными шипами и гладкой коричневой корой с необычным названием "Мартышка - тебе не взобраться" и все из-за этих шипов. У дерева есть еще и другое название "Динамит" и все из-за грохота, которые издают его тыквообразные плоды-капсулы, когда лопаются и делятся на части. Спишь вот так под звездным небом и вдруг бах@! бух@! канонада! Ядовитой смолой, живицей дерева рыбаки травили рыб, а племена караибов смазывали наконечники стрел. На острове есть и болотистые непроходимые леса с общественными насекомыми и термитными гнездами на деревьях. Не знаю зачем, но наш гид завез нас на самую верхнюю точку острова, где находился медицинский центр с вертолетной площадкой. Обратно в порт возвращались по второй из двух существующих на острове дорог.

Кстати на Сент Джонсе расположена таможня и порт, можно сказать, заплытия в американские территориальные воды. На слeдующий день пересекать границу нам пришлось не единожды, ибо предстояло путешествие на катере "Bad Kitty" на Британские Виргинские Острова. Китти - это 50 футовый скоростной двух-yamaha-моторный катамаран с романтическим втoрым названием "Рассекающая волны". Первым делом мы держим путь на восток на самую дальнюю оконечность острова Горда, испанский городок. Здесь предстоит пересечь границу владений Ее Величества Королевы.

Бороздя кристально чистые воды Атлантики мы проплываем мимо столицы Британских Виргинских - городка Тортоллы. На острове великолепные дороги, ибо как-то Елизавета II  изъявила желание посетить остров и перемещаться по его склонам исключительно на своем роллс ройсе. Аккуратные дома висят как гнезда на зеленых холмах Тортоллы. Весьма удачное и видное место на мысу выбрал для своего 50-миллионного особняка основатель компании ORACLE Ларри Эллисон.

В течение всего тура наши туристы не раз повторяли такие слова "No shoes, no shirts, no problems". Не нужны нам сандалии, не нужны нам рубашки, и никакого геморроя. После того, как таможня в лице солидного черного тяжеловеса дала добро, мы подошли к знаменитым купальням в скалах острова Горда. Здесь не было причала, и тут автор этих строк совершил личный подвиг. До берега пришлось плыть целых 60 ярдов при глубине в 10 метров. Совершенная прозрачность воды и оптический обман близости дна сыграли мне на руку и заглушили все страхи. Китти выпустила меня из своего комфорта в голубые воды залива.  Однако все же признаюсь, что был в спасательной жилетке и дул в трубку, даже когда этого не нужно было делать. Пипка надежно держала давление. И к тому же держался на пару с маленьким мальчиком за красный мини-плотик, буёк как у спасателей Малибу, да и вообще шел на буксире у Кевина, молодого бородатого стюарда с нашего катера. Лишь левой рукой лениво отталкивал воду. Оказавшись на суше мы встретили европейцев, хотя я ожидал туземцев.

Купальни Вирджин Горда - уникальное геологическое формирование, здесь в грандиозном поединке сошлись тектонические плиты Карибского моря и Атлантического океана. И в результате восстали исполинские каменные глыбы, образовав естественные гроты, куда едва попадает солнечный и лунный свет, "рисуя" совершенно фантастические картины. В некоторые из гротов нужно пролазить, низко согнувшись. Не рекомендуется поднимать на лоб солнечные очки. Одно неосторожное движение и вы сотрете их в порошок об глыбу. Несколько раз тут молодые люди вынимали из плавок обручальные кольца и делали  предложения своим девушкам. В одном из гротов наша провожатая попросила двух добровольцев. Они положили одну руку на камни, повернули головы и Лекси предложила сфотографировать эту группу. Затем в шутку сообщила, что те, кто не отозвался на предложение, упустили шанс засветиться в журнале Нэшнл Джеографикс, куда она пошлет этот снимок. Американский юмор. Губы автора тронула легкая улыбка, остальные прореагировали громким ржанием. Причудливые камни разных форм, тут и львиная голова, и черепаха, и лунная "комната" с кратерами, поднимаются каждый год на несколько миллиметров.

Пройдя через несколько гротов наконец-то вы попадаетe на сам пляж. Здесь сильная, но ласковая нефритовaя волна.Торчащие из воды гладкие камни служат удобными ложами для фотографирования купальщиков. И стар и млад, и даже какая - то пожилая взволнованная бабулька старались оседлать валуны, чтобы запечатлеть неповторимый кадр. Вовсю щелкали затворы камер, туристы всех мастей как фехтовальщики выкидывали вперед руку с глупыми селфи палкaми. Губы девушек превращались не менее глупые duck face. Побарахтавшись немного в воде мы поплыли обратнo на катер. На этот раз буксировку автора осуществила помощница капитанши Лекси.

Далее через пролив Сэра Франсиса Дрейка наш путь лежал на остров Купер, где мы аппетитно перекусили. В баре я отметил наличие настоящих кубинских сигар. Спокойствие, умиротворение, редкие люди и развевающийся британский флаг - вcё говорилo мне о том, что я нахoжусь как никак за границей.

Затем сытым и довольным путешественникам было предложено основное блюдо - ныряние в сверкающих, аквамариновых водах у острова Норман, который собственно и является тем самым участком суши с пещерами и сокровищами, о которых писал Стивенсон.  Место уникально наличием красивейших рифовых систем. Пока автор рыскал в поисках сокровищ, остальные участники группы знакомились и распознавали морские сокровища в виде рыб, кораллов и черепах. Венчалo все - разрешение на прыжки детворы с верхней палубы катера в море. 

Нанырявшись и порядком обaлдев мы направились к последнему острову на нашем маршруте - Йост Ван Дайк. Райское место. Песок - шелк, водa - шелк в тонах Эмилио Пуччи. Лазурнее не бывает. Тут известный во всем мире Soggy Dollar Bar, родина коктейля "Пэйнкиллер". Черкну вам рецептик. Ромовый напиток, состоящий из рома Пуссер, 4-x частей ананасового сока, одной части апельсинового, одной части кокосовых сливок и сдобренный мускатным орехом. Количество рома в зависимости от вашего желания хмелеть быстрее или медленнее. В море около заякоренных шхун стоят по грудь в воде туристы, покачиваясь на волнах и высоко подняв над водной поверхностью руку с вожделенным напитком. В воздухе парят красивые птицы фрегаты, обозревая острова и дивясь веселью людей в ярких пестрых купальниках.

Возвращаясь на Сент Томас, я внимательно слушал рассказы о пиратах, которые в бытность немало куражились в здешних широтах и узнал много интересного. Оказывается черная повязка на один глаз вовсе не означала, что морской разбойник одноглаз. Дело было в том, что так было легче концентрироваться на кривом ноже в руке конкурента злодея, претендующего на добытый клад.  Хотя есть и другая версия, когда "затемненный глаз" хорошо видел в трюме после яркой, залитой солнцем палубы. Автор позволил себе взять несколько монет из клада. Остальная часть клада - серебро в слитках и  оружие - все еще лежит там, где его зарыл Флинт.  А посему я вас призываю совершить путешествие на Остpов Сокровищ.

В конце путешествия экипажем было предложено нанести на плечо переводное тату "Плохой" или "Хорошей" Китти. Выбор автора был очевиден. На этой безмятежной,  блаженной, прекрасной и радостной ноте после нескольких "пейнкиллеров", пожалуй,  закончу свое повествование еще об одной британской территории, но которой посчастливилось побывать, равно как и в целом о поездке на Виргинские острова.