III. Волшебный край! очей отрада! 1, 2

--Убедили, – сказала мне Ивон, когда мы ехали в Вайтомо. – Вы меня убедили в том, что многие пушкинские строки описывают прошлое и настоящее Новой Зеландии так, словно автор воочию всё здесь видел. Сегодня мы побываем в сказочном месте, а поскольку Пушкин тоже в какой-то мере сказочник, мне кажется, что было бы красиво, эту экскурсию назвать его поэтическими словами. Вы мне поможете? – с нескрываемой надеждой спросила она.

Я пообещала стараться, а Ивон включила микрофон, чтобы предварить рассказом посещение единственной в мире пещеры светлячков. И начала с того, что там, под землёю, нужно будет соблюдать тишину, поэтому сейчас она даст по возможности полную информацию, а уж «имеющий уши, да услышит».

В виду того, что стенография – не мой конек, а переосмысление впечатлений – наоборот, я, с вашего позволения, обнародую «результат», название которого Ивон с благодарностью одобрила.

1.«В синем небе звезды блещут»

Древние маори назвали эти пещеры Вайтомо, то есть «водное отверстие». Так оно и есть. Миллионы лет назад на этом месте хозяйничал океан. Потом он отступил, оставив после себя хитросплетения ходов и гротов с причудливыми, состоящими из останков кораллов, морских раковин и скелетов рыб, наростами на стенах. Это вкупе со сталактитами и сталагмитами уже само по себе потрясающе. Однако Земля, «поскребши» свой южный затылок, решила напрочь удивить обывателя и поселила в пещерах уникальнейших грибных комариков (Arachnocampa Luminosa). Фишка, как нынче говорят, сих козявок в том, что они светятся.
 
Надо сказать, что маори, хоть и были воинственными, в пещеры, с которыми жили «бок о бок», соваться боялись: «Там темно и непонятно, кто обитает. «Оно» нас не трогает, и мы его не будем», – давно решили местные. Но в 1887-ом европейцы подбили вождя маорийского племени Тане Тиорану нарушить это правило: снарядили несколько надежных лодок, посадили в них крепких парней-гребцов и поплыли. Чтобы детально исследовать известковые отложения, взяли побольше свечей, но и они не смогли затмить открывшегося чуда: вверху вместо черноты подземного мрака сияло звездное небо. Оторопели, конечно, и струхнули, однако сообразили, что в будущем это место принесет немалый доход, как туристический объект. И между официальными властями Новой Зеландии и племенами маори, на территории которых находится пещера, началась борьба за право владения ею. Победили как всегда британцы: в 1904-ом году Вайтомо объявили государственной собственностью с оговоркой, что вождь Тиорану (как первооткрыватель) и его потомки будут получать определенный процент от туристического бизнеса.

Тем временем, чтобы разгадать тайну «звездного неба» в пещеру понаехали геологи, спелеологи, биологи и зоологи из разных уголков мира. Гирлянды свисающих на тонюсеньких паутинках светлячков ученые разглядели почти сразу и даже разобрались с жизненным циклом грибных комариков. Оказывается, взрослая особь «женскага полу» на потолке пещеры откладывает 120 крошечных круглых яиц, из которых на 20-ый день появляются личинки. Те «вьют» гнездышки и спускают из них вниз липкие паутинки. А дальше все просто: к «липучкам» приклеиваются зазевавшиеся насекомые, которых личинки затягивают наверх и проглатывают. За 9 месяцев каждая трехмиллиметровая личинка вырастает до размера спички и всё время светится. Почему она это делает, ученые не могут понять и по сей день. Одни считают, что таким образом, «на огонек», они заманивают добычу. Другие будто бы установили, что личинки питаются не только "дичью", но и спорами грибов, которых нет необходимости заманивать, а свечение при этом всё равно не прекращается.
 
Я-то думаю, что споры спорами (и грибные и ученые), а усиленное питание растущему организму не помешает. Тем более, что эти самые личинки и без того сверхчувствительны: от прикосновения гаснут, от резких звуков и фотовспышки – тоже. Даже дышать рядом с ними рекомендуется через раз. Впрочем, последнее предупреждение – лишнее. Мы и без того впали в состояние «вита минима», когда увидели мерцающие звездами пещерные своды. Так остолбеневшими сурикатами нас и вывезли на лодке из гротов.

Когда жизнь к нам вернулась в полном объеме, мы уже ехали в долину гейзеров. Я поблагодарила Ивон за идею давать природным явлениям Новой Зеландии «пушкинские» названия и теперь попробую рассказать вам о том, что нам удалось разглядеть

2. «Сквозь волнистые туманы»

В Вакареварева «долина чудная таится». Таких мест, говорят, всего несколько на земном шаре: в США (Йеллоустоун), в Исландии, на Камчатке и вот здесь, на Северном острове. Первые три не видела, поэтому геология у нас нынче не сравнительная, а прикладная. То есть приложилась к земле, пощупала – теплая, сунула руку в воду – ошпарилась, следовательно, в этом районе идет бурная геотермальная деятельность. А чего ждать-то, коли Новая Зеландия находится на стыке двух литосферных плит, точнехонько в том месте, где гигантская Тихоокеанская плита «подныривает», под меньшую Австралийскую, заставляя последнюю разворачиваться против часовой стрелки с бешенной (для геологии, разумеется,) скоростью 3-5 см в год. Ну, это, как если бы две движущиеся машины лоб в лоб «встретились». Что еще кроме лечения травм и препирательств со страховыми компаниями в этом случае происходит? Правильно: тектонический разлом со всеми вытекающими в виде лавы и горячей воды последствиями.

Вулканов тут много и на любой вкус: подводные, уснувшие, активные, острова-вулканы и так называемые лавовые поля. Но делиться впечатлениями о них не имею морально права, потому что видела лишь некоторые, да и те при помощи бинокля. А вот о гейзерах, что запомнила, расскажу.
 
Их природа тоже еще полностью не изучена. Ученые, правда, заметили, что все гейзеры расположены строго над линией тектонического разлома, то есть там, куда близко подбирается горячая магма, нагревающая просочившиеся в подземные пустоты воды. При достижении 100 градусов вода там закипает, давление возрастает, образующийся пар через узкую шахту устремляется наверх, увлекая за собой кипяток. Таков ли механизм действия гейзера или иной, посмотреть невозможно, потому поверим ученым на слово и прогуляемся по долине.

Ароматец тут, я вам скажу, забористый – чистый сероводород. И пар такой, что «днем свет божий затмевает». Но то, что удается разглядеть, не дает повода для скуки. Пейзаж точно не земной. С нашей родной планеты только папоротники. Да и те, судя по их могучести, явились прямиком из мезозоя. Для полноты картины не хватает трицератопса, брезгливо стряхивающего со своей передней конечности грязь. А уж её тут, как грязи! Огромные пыхтящие, утробно булькающие и гордо именуемые бассейнами лужи (около 500 штук!) среди белых с желтыми наплывами серы террас. И всё это в клубах пара, с шипением и свистом рвущегося из-под земли и мешающего углубиться в подробности. Вот, например, на щите написано, что здесь Голубое озеро. А где оно? Нет его! Ага, краешек всё-таки прорезался сквозь туман, но разобраться в справедливости названия водоема не успели: справа шибанул фонтан горячей воды, и всё снова заволокло плотной мглой.
 
Гейзеров тут штук шестьдесят. Они всякие разные: есть маленькие, что плюются кипятком всего на два-три метра ввысь. Один такой только что испортил нам обзор. А вот из Похуту струи с шумом и грохотом вылетают аж на 30 метров! На активность гейзеров влияет не только актуальная геологическая ситуация, но и человеческая деятельность неподалеку. Пробурили как-то несколько скважин для забора горячей воды в отопительную систему и нескольких гейзеров, как ни бывало. Потом скважины зацементировали, и гейзеры снова ожили. Все они, разумеется, огорожены и находятся на безопасном от любопытных туристов расстоянии, не то «стрельнет» ещё в какого грязным кипятком, поди потом, разберись, кто из них первый начал.
 
Короче, погуляли мы по долине, погуляли и отправились в отель, что стоит на берегу озера, представляющего собой кальдеру – жерло потухшего вулкана. Но он, хоть и потух, а от воды все равно пар валит, и берега грязью поигрывают, близко к себе не подпускают. «Редкая птица» отважится пешком преодолеть эту шевелящуюся гущу. Вот и темно-синяя султанка (пукеко) пробует длинной ногой почву на устойчивость и разочарованно пятится назад. Мы же идем переодеваться, чтобы поплескаться в термальных бассейнах. Их в отеле два: «один течет волной живою», второй, впрочем, – тоже. Здешние воды наверняка целебные, но нам это неинтересно, нам просто хочется погреться и лечь спать. Подъем завтра ранний, и путь – долгий.