Из всех искусств для нас важнейшим...

  Кулинария! Да, да, именно так и считаю. Наиважнейшее искусство.
Конечно, своеобразное. Ведь произведения этого искусства недолговечны и существуют лишь в тот краткий миг, когда их свойства оценивают окружающие...
Согласен, положение произведений кулинарного искусства в каком-то смысле граничит с несуразицей - это всё равно, что картины, например, написанные художником не дарили бы свою красоту веками всем желающим зрителям, если бы они не оставляли бы свой образ на сетчатке глаза, а перемещались бы туда - о, это был бы поворот! Представьте, на Джоконду кинул взгляд и она так - опа! и втянулась оптическими потоками в глаза вам. Вы такие - оооо, какая красота! А в итоге - картины как таковой нет - вы её уже употребили путём рассматривания... Ваши, такие яркие в момент оценки картины, вмиг тускнеют, становятся блёклыми... А бедолага Леонардо, ещё весь в красках, глядит в пустую уже раму, счастливо улыбаясь тому, что не зря старался, что написанная им картина благостно, без следа и целиком исчезла в зрительных глубинах восторженных ценителей...
  Или чтоб, например, "Евгений Онегин", едва проник в уши слушателей, начисто исчез бы из страниц, из памяти ценителей и самого Пушкина, оставив последнему лишь чувство глубочайшего профессионального удовлетворения - не зря, дескать писал - вон как всё выслушали, прямо до последней буковки!.. Вот, от иных авторов - строки и целые строфы остаются, а у меня - всё прямо до финальных точек услушивают... ай да Пушкин, ай да сукин сын!
  Но искусство кулинарии отличительно не только судьбою своих произведений. А ещё и тем, что это искусство можно игнорировать недолго - лишь до той поры, пока не помрёшь с голоду.
  С презрением и полным неприятием иных видов искусства такого нет.
Хотя как раз-таки в этом моменте, особо въедливые могут и возразить - вот оно, дескать, именно та грань, что отличает искусство от неискусства. И вот она та причина, почему кулинарию к искусству отнести едва ли можно. Ведь искусство - это всегда излишество. Ибо только излишество является минимально необходимой степенью свободу для проявления творчества и вариаций.
  Оно-то так, однако судите сами - все, даже наипримитивнейшие кулинарные манипуляции многовариантны - даже такое примитивное действо как приготовить яйцо предусматривает достаточное множество рецептов - можно сварить, или запечь, пожарить. В свою очередь, каждый из способов предполагает и разновидности. Например, сварить яйца можно всмятку, вкрутую, в мешочек... и даже сварить их без скорлупы (яйца-пашот). Кстати, при варке яйца вкрутую существуют и различные попутные приёмы - как сделать так, чтоб яйцо не треснуло во время варки, чтоб оно после беспроблемно чистилось... О том, сколькими способами можно яйца пожарить, я и вовсе умолчу.
  Да, чёрт возьми, даже если вы решились даже на наипримитивнейший гастрономический шаг - употребить яйцо сырым, то и здесь не без вариантов - можно его не взбалтывать при этом, а можно и взболтать... Можно не добавлять ничего, а можно добавить соль, зелень, корицу, молотый перец угодного вам цвета и сорта... или наоборот - сахар, ванилин, молоко...
  А, между прочим, к кулинарии как к искусству, отношусь не только я...
На Востоке, например... Хотя, на Востоке - всё искусство. Там вообще у людей, по-моему, одна из базовых идей - добиться красоты и гармонии чуть ли не в любых наиобычнейших бытовых деяниях.
  В Японии, например, как я слышал - чуть ли не всё, что ни возьми - заваривание чая, составление букетов, приготовление и подача блюд к столу, вязание узлов, приёмы обращения с любой утварью, начиная от одежды и заканчивая оружием, холодным и огнестрельным - всё это "дзюцу" - искусство. В крайнем случае - "до" - ремесло.
  Но и на Западе, где далеко не всякую сферу деятельности принято относить к ремеслу, а уж тем более - к искусству, кулинария с незапамятных времён занимала почётное, особое место.
  Да, Кулина, как мы помним из древнегреческой мифологии, официально в число муз не входила. Она, ведавшая вопросами гастрономии, была помощницей бога врачевания Эскулапа. И далеко не единственной помощницей.
  Были у Эскулапа в подручных и Телесоф, который ведал вопросами лечения сном, тишиной, спокойствием и сопутствующими седативными средствами. И Гигиея с Панакеей, первая из которых была олицетворением лечения природными факторами, а вторая - покровительствовала лечению средствами растительного происхождения... Да-да, от их имён как раз и знакомые нам слова "гигиена" и "панацея".
  Кулина, как понятно, врачевала здоровым и правильным питанием.
  Вот, всё ж умели древние греки вглыбь заглянуть - кто кушает хорошо, вмеру и регулярно, тот и душою добр, и телосложением приятен, и эмоционально устойчив, и, в целом, как правило, очень социален. А если питаться мимолётно, не пойми чем и бог весть как - типа хлеболепные чернильницы с молоком глотать, то непременно станешь одержимым, мелкие бытовые чудинки, вроде поездок в опломбированных вагонах и лазания по крышам броневиков, выльются в конце концов в чудинку поглобальней... Вон, Герострат Эфесский, небось, питался, поди от случая к случаю, лишь козьим сыром, да водой из ручья. А кушал бы жареных птиц и коз, запивая их вином и заедая маслинами, то и в храм Артемиды с факелом среди ночи не побежал бы. Хотя бы потому что лень.
  И, кстати сказать, Кулину древние греки почитали наравне с остальными 9тью официальными музами.
  Конечно, кое-где в Греции, удержу и краёв в изысках кулинарных не ведали. В Афинах, к примеру, запекут маслину в голубе, а самого голубя - в козлёнке запекут... Козлёнка - в овце, а овцу - в быке. Во как! Подозреваю, что водись в окрестностях Афин животные покрупней быка - слоны, например, то местные повара нашли бы и куда быка припарковать.
  Конечно, жители соседней Спарты смотрели на Афинские причуды слегка оторопело - дескать, до какой степени нужно впасть в столь праздный разврат, чтоб совершенно потеряться в жизненных приоритетах. Чтоб забыть, что человек - это прежде всего, биомеханизм, чья основная задача и назначение - это выживание себя лично, своей семьи, своих сограждан. От какой вселенской скуки можно сбрендить настолько, что позабыть напрочь - основное назначение человека - воспроизводить здоровое потомство, защищаться от непогоды и врагов, расширять сферы своего влияния и могущества. А еда - что еда, всего лишь топливо для биомеханизмов. Однако при этом спартанцы очень даже признавали тот неоспоримый и очевидный факт, что топливо топливу рознь и для качественной работы необходимы качественные источники энергии.
  Да, суровая и прагматичная Спарта отвергала роскошь, Но даже и этим внесла свой вклад в кулинарию. Во-первых тем, что спартанские блюда, при всей их грубости, практически находились на пике простоты приготовления и калорийности.
Возможно, после оливок, столь искусно запечённых, почитаемая спартанцами "черная похлёбка" и впрямь грубовата. Хотя ничего прямо такого уж критичного в этой похлёбке я не углядел. Да и мало кто углядит, думаю - свинина, чечевица, соль, уксус, чеснок. Спартанская кухня была эдаким фитнес-питанием, основу которого сотавляли бобовые, рожь, мясо. И правило - "голоден? так отведай спартанской пищи! не хочешь? значит не голоден!"
  А вторым спартанским вкладом в искусство кулинарии было то, что именно в Спарте, вероятно, появился самый первый общепит. Это их царь Ликург придумал такую фишку - дабы людям не привыкать к домашней пище, - никаких обедов дома, никаких "ешь один и в темноте" - только общий стол, продукты для которого шли "от каждого по возможностям". И готовили, разумеется, тоже - не на нескольких, а на целую прорву народу. Тогда всё другое - и посуда, и рецептура.
Возможно, спартанцы глядели бы на афинян не с таким градусом осуждения, кабы знали, как чревоугодничают в Древнем Риме!
  Кулинами называли кухни в римских домах и вообще римляне у греков много переняли, в частности то, что пища - не последнее дело. А неуёмное человеческое тщеславие довершило процесс становления пищевых излишеств - когда кухня и яства подаваемые к столу стали мерой богатства, благополучия и общественного влияния. Нет, в основном люди пользовались доступными продуктами и готовили скромно, но вместе с тем - достаточно разнообразно - скажем, рецептов одних только супов была чуть не сотня, более десятка рецептов борщей. Подавляющее большинство продуктов Древнеримской кухни было вполне доступно среднему классу - рыба, мясо, сыр, молоко, зерновые, вино, мёд, овощи, фрукты. А кое-что из этого могли вполне позволить себе и бедняки.
  А если уж кому из богачей хотелось выделиться богатством и изысканностью блюд, то тут уж - безудержно. Воистину, братцы, безудержно.
Как следствие этого, когда повар стал далеко не последней по значимостью фигурой в в богатом доме, с профессиональной точки зрения, поварское искусство претерпело ряд прогрессивных изменений. При Августе и Тиберии зарождались и активно развивались первые школы поварского искусства, создавались первые поварские книги. У истоков этого стоял известный гурман и повар, маг и волшебник котла и поварёшки, великий Апиций. Такое явление как повара-одиночки-самоучки-самородки практически исчезло, на смену им пришли профессионалы, в чьём распоряжении были систематизированные знания и отточенные умения. Мало того, повара ещё и объединялись в профессиональные сообщества, типа артелей и профсоюзов, а работали, бывало, сразу бригадами.
  Кстати, что интересно, повара, как профессиональная прослойка, по суммарным параметрам влияния на общественную жизнь (собственно, количество поваров, уровень их корпоративности, вес в обществе) в древнем Риме была наивлиятельнейшей. Случалось даже, что повара поднимали восстания и захватывали города. Не какое-то там сборище бесправной тли, обитающее в районе кухни "приготовь-принеси-подай", а социальная сила с которой лучше считаться. Но поварское хулиганство - то в свободное от службы время.
  А что касается полёта их фантазии в профессиональном направлении, то я вам так скажу - афиняне со своими банальностями типа "маслина в голубе, голубь в козлёнке и т.д" курят далеко в стороне.
Например, очень достойное блюдо (хотя и весьма дорогое) готовили из мозгов фазанов, павлинов, языков фламинго, печени и селезёнки редчайших по древнеримским меркам рыб... Порой столы древнеримской знати во время пиров были уставлены блюдами, стоящими целого состояния. А безудержная тяга иных чревоугодников испытывать вновь и вновь приятные для вкусовых рецепторов ощущения, доводила до полного извращения - вызывать у себя рвоту, дабы наполненный яствами желудок вновь освободился и желудковладелец был бы заново готов кушать изысканные блюда...
  Короче, так скажу - римляне в определённый период времени так загнались по части чревоугодничества, что в целях предотвращения разгулов до абсурда, на законодательном уровне регулировали "предельно возможную щедрость домашних застолий" - в прямом смысле слова ограничивали как максимальное количество гостей, так и максимальные затраты на пиршество.
  Правда, далее по части развития кулинарного искусства, Европа значительный период времени пребывала в относительном застое - ограниченность исходных ингредиентов, способов обработки, а так же вариантов их сочетаний и преобразований, всё это загнало кулинарию в достаточно продолжительную по времени и относительно неизменную колею. Конечно, таланты имеются всегда и во всяком деле. Имелись они, несомненно и в эпоху великого европейского кулинарного застоя - те, кто блестяще жарил-парил-выпекал... Те, чьё поварское искусство современники очень ценили. Но никто из них по понятным причинам особого прорыва в кулинарии не совершил.
(об Англии разговор вообще особый, там долгое время в обычае было вовсе не затрагивать чувственных тем, которые столь близко увязаны с физиологией. Не по-джентельменски это - вести разговоры о еде, рецептах. В таких разговорах слышатся обидные намёки на то, что благородные организмы так же не чужды низменным потребностям, как и организмы каких-нибудь необразованных и незнатных бескультурных животных. Ну, вообще-то не чужды. А вообще - люди эволюционируют, кто не слышал. Так что вскоре положение поправится, а пока... пока давайте об этом хотя бы не говорить).
  Прорыв случился тогда, когда европейцы стали активно шастать по окрестностям и более отдалённым местам. Когда из новых мест щедрым потоком хлынули к европейскому столу не виданные ранее фрукты, овощи, специи... продукты, рецепты блюд и кулинарные традиции больших и малых отдалённых народов Индии, Азии, Америки, Африки.
  Италия, Испания, Франция буквально зафантанировали кулинарными прорывами. Картофель, рис, томаты, перец... это же сколько всего нового!.. И вот уже паэлья в Испании становится известным блюдом, в котором сложно не заметить её прообраз - азиатский плов...
  Не только профессиональные кулинары, кстати, занимались прогрессивными кулинарными изысканиями. Кулинария, словно магнитом, влекла к себе личностей ярких и остроумных, успешно блиставших в иных сферах деятельности. Среди которых были известные политики, писатели, композиторы, поэты...
  Доподлинно известно, что к делу создания новых блюд приложились основательно французские кардиналы Ришелье и Мазарини. Французы до сих пор гордятся вкладом, что внесли в неё писатели Бальзак и Дюма. В некоторых итальянских ресторанах до сих пор в ходу блюда, придуманные композитором Россини...
  Кстати, и наша отечественная гастрономическая мысль во времена столь активного развития кулинарии не простаивала, такие блюда как гурьевская и суворовская каша, говядина по-строгановски (бефстроганов), русский салат (тот что мы зовём оливье) - достаточно широко известны на всех континентах.
  И Пушкин наш, Александр Сергеевич, очень живительно, говорят, кулинарией интересовался. Верю! Ведь ещё в школьные годы, строки из Онегина, такие яркие, сочные и образные, - "...ещё бокалов жажда просит залить горячий жир котлет..." могли и на вполне сытый желудок оказать будоражащее воздействие, а уж когда урок литературы - последний по счёту и иные его строки читаешь, так и подавно.
  А Гоголь Николай Васильевич? в иных его произведениях подаваемые к столу блюда описаны так, что читая, поневоле заражаешься желанием приобщиться к съестному - лишь вспомните только рассуждения его в "мёртвых душах" о желудке человека средней руки или, там же, о том, как основательно и вкусно любил покушать Собакевич, с его бессмертным "Лучше я съем двух блюд, да съем в меру, как душа требует." Или "Вечера на хуторе близ Диканьки" - там же в каждом рассказе - ох какое завлекательное описание всяческих вкусностей - тут тебе и галушки, и вареники со сметаной, и поросёнок, запечённый с черносливом, и домашние колбасы,и шкварки, и, конечно, борщ....
  Да вообще классика мировой литературы часто сопряжена с кулинарией. Вплоть до того, что иные произведения и вовсе немыслимы без кулинарной составляющей - например, романы Стаута без гениального повара Фрица Брённера и непомерного чревоугодничества Вульфа были бы не столь атмосферными. Ведь на мой взгляд, романы Рекса Стаута и притягательны, прежде всего, не динамикой и детективным сюжетом, а именно атмосферностью Идеального Мира - и особняк - практически неприступная крепость, и достаточная степень личной свободы для каждого обитателя особняка - у каждого своя спальня, своё рабочее место и свои увлечения. И мне кажется, если исключить из романов эти, казалось бы, не самые нужные для сюжета эпизоды, когда Вульф с Фрицем обсуждают то меню, то рецепты, тот самый Идеальный Мир многое бы потерял. Даже если бы ехидство, задиристость и остроумие Арчи Гудвина увеличились бы при этом втрое.
  Даже такой, казалось бы, не имеющий совершенно никакого отношения к кулинарии роман Богомолова "в августе 44го", и тот не чужд. Да, на страницах того романа Богомолов о еде говорит мало. Но говорит смачно. Помните, как на первых же страницах романа Таманцев опрокинул котелок с бульоном в костёр? Такое замечательное комплексное описание эпизода, мастерски! - вроде коротко, ни на каком аспекте не зацикливаясь и не углубляясь, как бы мимолётом описывает внешнюю притягательность бульона - прозрачность, наваристость... Классно вклинивает в картину обстановку ("Хижняк, моторы!") глубочайшее сожаление и растерянность Хижняка ("а бульон? как же бульон?") И хмурая злость Таманцева, граничащая с надрывом ("к чёрту бульон!") оставляет такое впечатление, что он не бульон, а собственное сердце в костёр того... Или как с Блиновым в городе у станции, запах из столовой... А про обед в конце, когда всё было без нормы - и мягкий белый хлеб, порезанный широкими ломтями, и свинина с горчицей, и, конечно, "какава" которой повар, проникшийся симпатией к Блинову, налил ему вторую порцию. Да чего там, если даже обёртку от "шпионского" сала Богомолов описывает так... вот прямо так, что аж жаждется почувствовать себя немецким диверсантом в часты употребления этого расфасованного по 100 грамм сала...
  ...А истории о возникновении некоторых блюд и напитков воистину занимательны настолько, что похожи на анекдот в первичном, исконном древнегреческом его значении.
  Например, когда в своё время были англо-французские тёрки в районе города Майон, что на острове Менорка, французы заняли город, а англичане взяли его в осаду. Очень надеясь на то, что вскоре французы, истощившись, под страхом голодной смерти, сдадутся на милость победителей. А Майон, к слову сказать, как город в зоне боевых действий и так не особо блистал запасами съестного, а в осадном положении - и подавно. Из съестного - всего только и есть, что индюшачьи яйца да масло... ну, хлеб ещё... сахар... Жаль, индюков не особо поешь - перережешь их, так и яиц не будет. Словом, Самый Главный Француз видит, что с едой совсем беда дело и, чисто по-командирски, по-герцогски наезжает на повара круто - дескать, мать твою перерастак!.. Что за меню, черти тебя зажарь! Которую неделю на завтрак - яйца, на обед - яичница, на ужин - омлет! Да я, мать твою, сам скоро индюком от такой еды стану!!! Короче, говорит повару, или готовишь мне что-нибудь новое, или - одно из двух. Выведут тогда тебя в чисто поле, поставят к стенке и - пиф-паф, - как шпиона и вредителя. Вник?! Вы-ппаалняаать!
  И повар, от безысходности и под прессом угроз сделал-таки нечто. Из того, что под рукою - растёр яичные желтки с сахаром и солью, после чего начал их взбивать, подливая помалу оливковое масло, добавил так же лимонный сок... Получилось очень и очень. Оказалось, что если получившийся соус даже просто намазать на хлеб, то получится свежо, ново, а главное - вкусно так, что пальчики оближешь. Короче, французы новой пищею взбодрились, супостата одолели... Кстати, Самым Главным Французом в тех событиях был герцог де Ришелье - родственник того самого кардинала-антимушкетёра. Имя самого повара история так и не сохранила, а то что у него там получилось по части кулинарии - быстро и с восторгом пошло в народ под названием "майонский соус" - майонез.
  (Согласитесь, история мотивная и интересная. Хотя, если подойти к ней критически - едва ли можно поверить в то, что эта кулинарная изюминка (майонез) была создана буквально вот так, - одним человеком, за короткий срок внезапно, сбухтыбарахты и с нуля. В основе просто должна быть некая уже имевшаяся кулинарная наработка, ибо какой человек в здравом уме возьмёт и просто от балды начнёт мешать яичные, не белки, не скорлупки, не яйца целиком, а именно желтки с оливковым маслом и лимонным соком? И при этом рассчитывать на то, что получится нечто новое и вкусное? Вот хоть режьте, но эта история кажется мне в изложенном виде малоправдивой. Кстати, так думаю не один лишь я, а ряд специалистов в области истории кулинарии даже уверены, что у майонеза, скорее всего, был прямой предок и предок этот, вероятно - испанский соус "али-оли" - смесь яиц, соли, чеснока, оливкового масла. Соус, который с незапамятных времён знали и любили на юге Европы. Как видите, общность исходных продуктов налицо. Однако, "али-оли" (до наших дней он дожил под именем "аоли") - это совсем-совсем не майонез).
  Кстати, похожая история (герои её тоже - люди военные и обстоятельства похожие - дефицит съестных припасов), говорят, случилась в Альпах, в русских походных порядках - когда провизия была практически на исходе, граф Суворов проявил любопытство у повара - чем, дескать, угостишь на сей раз чудо-богатырей? Повар и до того пребывавший в растерянности, тут так и вовсе сник - не знаю, говорит, Ваше Сиятельство! Не осталось ведь почти ничего - сала самая малость, соль есть... а из круп - толком ничего, безобразие одно - горсточка того, жменька этого...
  Как известно, Сан Васильич был мастером отдавать мгновенные остроумные распоряжения и в этот раз тоже остался верен своему фарту - так не медли, говорит, - скорей ссыпай все крупы, всё что осталось, в один котёл, да свари всё это с салом! Ну, вы догадались уже - это про суворовскую кашу история.
Или русский салат... Тот самый, чьё название прочно увязано у нас с фамилией Оливье - довольно известной французской поварской династией. Люсьен Оливье, выходец из той самой семьи, эмигрировал в Россию, где вскоре сделался довольно известным московским ресторатором, владельцем весьма знаменитого некогда ресторана "Эрмитаж", славного тем, что там вкусно, изыскано и недорого. Настолько недорого, что позволить себе посещать его могли даже студенты.
  Говорят, мэтр Люсьен по начальной своей задумке и не салат вовсе готовил, а эдакое ассорти - выложив на большое блюдо порезанное на кусочки филе рябчика, телячий язык, креветки, солёные и свежие огурчики, яйца и отдельно - соусы - соевый и майонез, подразумевая, что едоки всякий раз будут сочетать составляющие в разных вариантах, обмакивая их в тот или иной соус при этом и не только насытятся, но и испытают небывалое богатство вкусовых ощущений в рамках одного блюда. Ага, щаззз! Традиции в русской кухне - совсем не те, что во французской - у нас подливки с соусами отдельно подавать не принято... Ну, вы поняли, да? Народ, как сговорившись, реагировал на новое блюдо словно под копирку - повертев тарелку с ассорти и так и сяк, сваливали, не мудрствуя лукаво, всё в одну миску, заливали сверху соусами, перемешивали... Мсье Оливье (в первое время от непривычки - в полном прединфарктном состоянии) наблюдал за тем, во что... в какое варварство посетители обращают его первичный замысел. С действительностью мэтра Люсьена примирило только крепкие нервы и сердце и тот небывалый, ошеломительный фурор, который произвело новое блюдо, которое все, не дожидаясь официального названия нарекли промеж себя "салат Оливье".
  А позже - война, затем - революция.
...Ешь ананасы, рябчиков жуй,
День твой последний приходит, буржуй!
  Эти угрозы поэта оказались не пустыми - вскорости после революции пропали и буржуи, и ананасы, и рябчики... Но живший в памяти народной такой известный и очень любимый всеми салат, требовал материализации. Конечно, новая действительность уже не допускала в качестве составляющих чёрную икру, креветки заменяли морковью - пусть хоть не по вкусу, хоть по цвету, форме и размерам на креветки походит, рябчиков и телячий язык заменили колбасой - варёной и копчёной... Словом, мало чего осталось от тогдашнего, оригинального рецепта салата Оливье от ресторана эрмитаж, но как по мне - рецепт оливье, порожденный советской кулинарией, в эпоху Брежнева был весьма и весьма. По мне, так из салатов и нет ничего лучше.
  Кстати, о ресторанах - само слово "ресторан" (в переводе с французского буквально "обновляющий, укрепляющий") вошло в лексикон парижан в середине XII века или около того. Когда один хитроумный и предприимчивый парижанин по имени Буланже поставил близ своего дома прямо на улице столы, за которыми всякий желающий за умеренную плату мог выпить стаканчик вкусного бульона. Кстати, говорят что бульон Буланже по вкусовым качествам ещё долго оставался вне конкуренции, несмотря на скорое появление множества подражателей. Ну а те столы перед домом Буланже, за которыми прохожий мог подкрепиться и освежиться стаканчиком вкусного бульона, парижане окрестили соответственно - "ресторан".
  Или вот, к примеру... Хотя стоит ли браться перечислять примечательные зигзаги истории кулинарии, когда их - многие сотни и тысячи?... Когда практически вся история кулинарии - сочетание интересных, удивительных, а, порой и невероятных обстоятельств. Это и история возникновения и последующего видоизменения всяческих блюд, поварские секреты, которые хранились под страхом смертной казни и случаи, когда вполне конкретные люди теряли в прямом смысле свои головы за неумение хранить эти самые секреты... А такие относительно обособленные и далеко не общеизвестные разделы кулинарии, как национальные или профессиональные кухни - это же вообще россыпи увлекательного!
  Взять вот хоть наш, советский общепит, да и вообще - кулинарию тех времён. Она же уникальна. Уникальна своей мощностью и несокрушимой какой-то основательностью. О чём я? Об общепите, во-первых. Помните анекдот советских времён
"Учащийся кулинарного техникума из одной курицы готовит две котлеты по-киевски.
Повар ресторана "Арагви" из одной курицы может приготовить 4 котлеты по-киевски.
Шеф-повар ресторана "Прага" легко готовит котлеты по-киевски вообще без курицы."
Анекдот анекдотом, смех смехом, а ведь в пищепроме в Брежневские времена был тот ещё беспредел, - тащили, заменяли на менее качественное, обвес-недовес и прочее сопутствие социалистической экономики... Но при всём при этом и в столовых, и в ресторанах к толу подавалось то, что можно было не просто есть, а кушать с аппетитом. И кто помнит - не даст соврать - было вкусно! Вкусно, несмотря на порою фундаментальное попрание технологий.
  Во-вторых - домашнее хозяйство взять. Помните, что было на полках овощных и продовольственных магазинов? Кто не помнит - напомню, кто не знает - расскажу. Аж ничего. Скажем, зелёный горошек, сгущёнка, кофе, мандарины и апельсины продавались только в магазинах спецобслуживания. Причём на прилавках лежали не каждый день. А если что из этого выбрасывали вдруг в свободную продажу - мигом бум на весь микрорайон и километровые очереди с давкой.
  То есть, понимаете, да? Хозяйке, случись ей встать у плиты, и приготовить-то было толком не из чего. Но даже в этом случае, без разносолов особых и с ассортиментом не очень - готовили! Готовили вкусно, сытно и разнообразно...
Ребята, я вам так скажу - кулинария - это не только искусство и занятие одно из самых полезнейших и наиблагороднейших, это ещё и страсть как интересно.