1. Мульча.
1.1. Плёнка прозрачная и чёрная. Подходит для выращивания саженцев плодовых деревьев, теплолюбивых овощных культур. Способствует накоплению почвенного тепла, ускоряют рост молодых растений. Недостаток — трудность укладки.
1.2. Обрезки досок и сколы пеньков. Подходят ля укоренения саженцев, кустарник и
1.3. Тёмные камни и плитка.. Недостаток — любят селиться муравьи.
1.4. Измельчённая кора и прутья кустарника и стволов подсолнечника, корней капусты.
1.5. Облепиха. Способна своими корнями проходить любой корень любого другого растения, прорастая порослью между различными растениями, которую необходимо удалять.
1.6. Фосфор — нужен растению на всех фазах развития, но особенно от него зависит цветение, созревание плодов и семян. Соединения фосфора плохо растворяются в почве плохо, поэтому бывают малодоступны для корней растений. Самый доступный для них тот фосфор, который входит в состав гумуса. Поэтому эффективнее всего применять минеральные фосфорные удобрения (суперфосфат, нитрофоска, фосфорит-ная мука, и т. д.) в комплексе с компостом, навозом, птичьем помётом. Лучше всего смешивать их не в момент внесения, а заранее.
1 Основные правила проведения подкормки.
Проводить подкормку минеральными удобрениями следует, если растения здоровы. После пересадки рассаду можно удобрять , когда корни полностью пронижут почву. Это происходит, как правило, через 8 недель. Нужно увлажнять почву. В пасмурную и прохладную погоду уменьшать величину подкормки вдвое.
На лёгких почвах рекомендуется вносить смесь компоста с глиной и подкармливать растения древесной золой. Перед подкормкой почву обязательно увлажнять.
1.1. Удобрения и подкормки.
Высокие дозы минеральных удобрения, хорошо усваиваемые взрослыми растениями, часто угнетают развитие проростков, вызывая преждевременное вытягивание нижних междуузлий стебля и полегание побегов. Нельзя также проливать поч-ву раствором удобрений до появления — всхожесть может снизиться.
Молодые побеги в несколько раз более слабым раствором удобрений, чем взрослые растения. Лучше проводить их подкормку по листьям.. Сроки подкормок и их величина связаны с фазами развития растения и погодными условиями.
Растения подкармливают в период наиболее активного роста и сразу после завязывания плодов. Количество подкормок колеблется от 1-2 раз для растения с малым потреблением и о 6 и более растений с большим потреблением питательных веществ или многоразовых сборов плодов (например, низкорослые томаты или огурцы). Слишком большое количество питательных веществ может быть причиной медленного роста растений и даже их гибели. Особенно легко переудобрить почву в ограниченном пространстве парника, теплицы.
1.2. Компост. Компост по питательности равен навозу. Раньше было принято выдерживать 2 года и больше, пока растительные остатки в мелкое крошево — чистый перегной. Компост — это универсальное удобрение, которым можно удобрять любой грунт и любое растение.
На огороде и в саду практичнее вносить полуразложившиеся растительные остатки, а почвенные микроорганизмы завершат процесс разложения на месте. Следует иметь в виду, что в листве и траве, попавших в компост довольно скоро (примерно через месяц) появляется некоторое количество перегноя. Они становятся коричневыми и начинают пачкаться. Если из компостной кучи (из прелых растительных остатков, но не фекального компоста) вынуть вилами охапку травы и прополоскать в воде, то получится жёлто-коричневая жижа — хорошая подкормка для любых культур во второй половине лета, в ней нет избытка азота.
1.3. Приготовление бордоской жидкости.
Бордоскую жидкость используют в качестве химического средства для борьбы с паршой, ржавчиной, пятнистостью и др. грибковыми заболеваниями растений. Для опрыскивания применяют1% жидкость. Её готовят следующим образом. На 10 л воды берут 100 г. медного купороса и 100 г негашёной извести. Медный купорос растворяют в небольшой глиняной или деревянной посуде, а затем добавляют 5 л воды. Известь гасят в другой посуде и затем разбавляют тоже 5 л. воды. Полученное известковое молоко процеживают и затем в него добавляют раствор медного купороса, постоянно перемешивая. Бордоская жидкость готова к применению. Готовить её надо непосредственно перед применением.
1.4. ''Великий воин'' – гель против садовых муравьёв.
Как избавиться от садовых муравьёв? Что с ними не делай. Они вновь появляются. Гель - это приманка для муравьёв и садовых и домашних. Гель наносят на картонку и ставят перед колонией. Муравьи охотно поедают и вносят в колонию, тем самым отравляют всю колонию. Можно нанести по проложенной муравьями дорожке по стволам или на земле.
1.5. Защита от вредителей.
Алатар — универсальное средство от вредителей. Уничтожает 29 видов садовых и плодовых вредителей (плодожорок, белянок, совок,листовёрток, тлей, колорадского жука, медяницы, трипсов, белокрылок, долгоносиков, клещей и пр).
Защитит капусту, томаты, картофель, яблоню, грушу, малину, смородину и пр. Препарат вносят малой дозой 5 мл\10л.
В садовой аптечке Алатар должен быть, как первейшее средство неотложной помощи при неожиданном нападении вредителей.
Общие сведения.
"Алатар" является универсальным средством, которое используют для уничтожения насекомых разных видов на садовых участках. Каждый второй огородник использует в своей работе "Алатар", отзывы о котором говорят о его эффективности. Препарат имеет жидкую структуру и разводится в воде в определенных пропорциях. Приобрес-ти препарат "Алатар" для борьбы с насекомыми можно в любом специализированном магазине или в интернете. Для того чтобы получить максимально положительный результат, нужно внимательно изучить способ и правила применения, подготовить необходимое снаряжение или приспособления.
"Алатар" - инструкция по применению Налейте 1-10 литров воды в подходящую емкость (ведро, бутыль). Можно разводить сразу все количество раствора, а можно делать это частями, для удобства использования. Добавить в воду "Алатар" в том количестве, которое требуется по инструкции. Очень хорошо размешать полученный раствор для равномерного распределения препарата. Обрабатывать сад или огород нужно только в ясную погоду, когда нет ветра. Не рекомендуется опрыскивать растения в период времени от 1100 до 1900. Лучше делать это с утра или вечером, когда нет палящих солнечных лучей. При опрыскивании нужно тщательно обрабатывать каждый листочек, чтобы не пропустить скопление насекомых. Не рекомендуется использовать раствор при температуре ниже 10 градусов и выше 30 градусов Цельсия. При работе с раствором нельзя курить или подходить близко к огню. Содержащиеся в "Алатаре" химические вещества могут привести к возгоранию, что может повлечь за собой несчастный случай. Особенности обработки разных культур Важно внимательно ознакомиться с принципами работы препарата "Алатар", инструкция по применению четко расписывает для потребителя все особенности обработки разных растений. Общие указания: обрабатывать растение нужно в период вегетации. Прежде чем начинать какие-либо ручные или механизированные работы на опрысканном участке, нужно подождать десять дней после обработки.
1.6. Борьба с мучинистой росой на крыжовнике.
Осенью - после листопада или рано весной — до распускания почек тщательно обрезают и сжигают больные побеги. Почву вокруг кустов перекапывают, чтобы споры гриба, вызывающие мучнистую росу, вместе с опавшими листьями и ягодами оказались на глубине 10-12 см. В течение всего сезона собирают и удаляют с участка повреждённые ягоды.
Кусты крыжовника должны иметь негустую крону и располагаться на солнечных местах. Следует избегать сильной обрезки. Не допускать избытка азота в удобрениях, который вызывает сильный затяжной рост побегов, в то время как фосфор и калий в удобрениях ускоряют вызревание тканей и снижают их восприимчивость к болезни.
Осенью или весной для уничтожения зимующих спор растения опрыскивают 2- % - м раствором медного купороса (200 г на 10 л воды), а почву вокруг опрыскивают 7-% - м раствором мочевины против различных грибных болезней и для скорейшего растворения растительных остатков. В течение всего сезона применяют следующие препараты:
топаз 1 ампула 2 мл на 10 л воды;
карборан ( 50 г на 10 л воды;
бордоская смесь (100 г на10 л. воды;
раствор кальцинированной соды с добавлением мыла (50 г мыла на 10 л. воды.
Для защиты от мучинистой росы крыжовник обрабатывают зольно-мыльным раствором (1 кг. Просеянной золы засыпают в 10 л тёплой воды, настаивают неделю и затем осторожно сливают в чистое ведро и добавляют в полученный раствор немного хозяйственного мыла. Полученным раствором обрабатывают три раза через день
Первую обработку в средней полосе России проводят в конце мая — начале июня. Можно использовать коровяк: 1\3 ведра свежего коровяка без подстилки добавдяют 3 л воды и оставляют на 3 дня. Разбавляют водой и в 3 раза и тут же процедив опрыскивают кусты (сразу после цветения и ещё раз через неделю.
Неплохо помогает и опрыскивание горячей водой (40-50оС).
1.7. Соседи по грядке.
1.7.1. Хорошо влияют на все растения, поддерживают общий тонус:
крапива, ромашка, тысячелистник. валериана, одуванчик.
1.7.2. Угнетают всех соседей без исключения:
полынь и фенхель.
1.7.3. Помощники для всех: салат и шпинат.
1.7.4. Ссорятся друг с другом: все зонтичные, кроме моркови :
петрушка, сельдерей, пастернак, любисток, укроп, кинза.
1.7.5. Луковые растения сдерживают развитие мучнистой росы. Укроп отпугивает
капустницу, лук — морковную муху, а морковь — луковую муху.
1.7.6. Моркови, огурцам и капусте — всё равно, какие соседи.
1.7.7. Защищают всех от вредителей — петрушка, фасоль, мелисса, базелик, чабер, котовник, иссоп, майоран
1.7.8. Лук и чеснок агрессивны по отношению к бобовым и капусте.
1.8. Питательные растворы для подкормок.
Самый действенный раствор для подкормок из растительного сырья с добавлением азота. Свежескошенную траву, выполотые сорняки закладывают в плас-тиковую ёмкость доверху. Заливают водой и добавляют азотное удобрение для брожения. Через 2 недели раствор готов. Теперь его нужно разбавить водой 3-4 раза (тогда раствор станет неопасным для коей. Такая подкормка вызывает сильный рост. Им эффективно удобрять посадки в мае-июне.
2. Седераты.
Выращивают, когда грядки пустуют (весной до высадки рассады и осенью. Золотое правило — нельзя оставлять почву без растительного покрова.
Ранней весной можно до высадки рассады основной культуры можно посеять холодостойкие и быстрорастущие растения — горчицу, бобы, редьку масляничную, крест-салат, горох вместе с овсом.. Августовский посев горчицы под посев лука. При предвесеннем посеве листовой горчицы или крест-салата зелень можно не скашивать. А сделать лунки под хорощую рассаду. Остальная горчица остаётся как удобрение. Скороспелое холодостойкое растение, обогащающее почву органическим веществом, а также фосфором и серой. Её можно сеять в любое время, когда почва свободная. Всходы горчицы выдерживают температуру 5 оС.
2.1. Куринный помёт.
В нём содержится намного больше питательных веществ и микроэлементов. Для приготовления раствора берут 1\3 ведра птичьего помёта, доливают до верху водой, выдерживают сутки-двое, время от времени помешивая. Полученную питательную смесь перед применением разбавляют водой (на 1 часть жижы - 3 части воды), вносят из расчёта ) 5 ведра на 1 м2 или 1 ведро на 1 дерево.
Если используют сухой помёт, то в этом случае смешивают с 10 частями воды. Для подкормку разбавляют в отношении 1\25.
Чтобы томаты не болели фитофторой томаты поливают через пластиковые бутылки — под куст томатов вкапывают на 1\3 высоты пластиковой бутылки с отрезанным дном. При поливе заливают бутылки тёплой водой. Доливают до тех пор, пока вода уходит. При таком способе полива поверхность почвы остаётся сухой, а корни насыщаются влагой. Теплицу проветривать можно реже, что особенно важно в прохладную погоду.
2.2. ''Мухояр'' — дымовая шашка против ос и мух.
Для уничтожения осиных гнёзд.
3. Кустарники.
3.1. Жимолость.
Различают Нимфа — ягоды самые крупные.
Фланит – позднее созревание, продляется время сбора ягоды.
Бакчарский великан — ягоды очень крупные и не закрыты листьями, хорошо собирать.
Каприфоль — Это вьющееся многолетнее растение с супротивными листьями, из пазух которых появляются цветы. Длина лианы достигает 4-5 м. Цветение в мае или в начале июня., продолжительность цветения 10-15 дней. Цветы причудливой формы: длинно трубчатые, нежно розовые, очень душистые. Аромат особенно силён вечером. После цветения лиану украшают оранжевые плоды-шарики.
В средней полосе каприфоль зимует без укрытия. Рассаживают для затемнения беседок, террас, стен, заборов и пр. Растёт быстро- за лето вырастает на 1 м и более.
Почва питательная влажная . На солнечной стороне растёт быстрее, но можно и на теневой стороне.. легко размножается отводками. Каприфоль отзывчива на совмещения удобрений. Совмещая органические и минеральные удобрения и добавляя золу за лето делают 3 подкормки. Полулитровая банка на куст.
3.2. Как возродить плантацию малины.
Если малина длительное время растет на одном и том же участке, ее урожай начинает снижаться. У кустов, которым больше 15 лет, израстаются корневища: они хуже проводят питательные вещества к побегам, на них закладывается меньше почек, они хуже зимуют и легче поражаются болезнями и вредителями. Поэтому время от времени малинники нужно обновлять.
Восстановить плантацию можно разными способами.
1. Выберите самые лучшие кусты и выкопайте их с хорошим комом земли так, чтобы сохранилось как можно больше корней. Старую почву аккуратно, но тщательно стряхните. Затем опустите корни на 30–40 минут в почвенную болтушку. Приготовить ее очень просто: добавляйте в воду перегнойную землю, пока смесь не приобретет консистенцию жидкой сметаны. После того как растения постояли в болтушке, высадите их на новый, разводочный участок.
При хорошем уходе к середине октября они дадут несколько корневых отпрысков, которые станут основой новой плантации. Их надо выкопать и посадить на новое место, туда, где будет плантация малины.
2. Рано весной у лучших кустов при помощи вил (ими в этом случае действовать удобнее, чем лопатой) откопайте два-три основных корня, желательно на максимально большую длину. Сразу же, пока корни не подсохли, нарежьте из них черенки длиной 8–12 см так, чтобы на каждом была хотя бы одна почка (белый бугорочек). Черенки уложите в парники с плодородной землей, в заранее прорытые бороздки глубиной 5–8 см, хорошенько полейте и засыпьте почвой. При хорошем уходе к осени вырастет сильный посадочный материал, который надо будет высадить на постоянное место.
3. Этот способ позволяет временно сохранить старую плантацию до тех пор, пока молодой малинник не начнет плодоносить. А затем изросшиеся кусты можно будет уничтожить.
Этот способ подойдет для тех участков, где нет возможности заложить новый малинник. А суть его заключается в том, чтобы как можно сильнее омолодить старые посадки.
Для этого весной надо выкопать все старые кусты. Делают это так: на расстоянии 5–10 см от центра куст подкапывают с четырех сторон. Таким образом вы подрежете основные корни, и старый побег легко можно будет удалить. Образовавшуюся лунку засыпьте хорошо перепревшим компостом, перегноем или плодородной землей для ягодных культур из магазина. Затем по всей плантации разбросайте полное минеральное удобрение, содержащее азот, фосфор и калий (например, нитроаммофоску), и заделайте его в почву, мелко разрыхляя верхний слой, чтобы не повредить корни.
В течение лета обновленную плантацию надо будет поливать, рыхлить и удалять все сорняки. И к осени все лунки, откуда были удалены старые кусты, заполнятся молодыми побегами. Они-то и составят основу новой плантации. Плодоносить она начнет уже через год.
3.3. Пересадка кустарника.
Это дело затруднительное, поэтому лучше сразу посадить его на постоянное место, которое следует тщательно выбрать. Следует сразу учесть потребности кустарника (освещенность, почву, окружение, возможность полива) и то, как он будет выглядеть в садовом ансамбле.
Лучшее время для посадки кустарника - прохладный пасмурный день, может быть, даже с моросящим дождём. Сажать в жару очень нежелательно, лучше подождать до вечера - тогда у растения будет несколько ночных часов для адаптации.
Для посадки крупного экземпляра сначала готовим яму несколько большего размера, чем его корни. Вынутую землю перемешиваем с ArganiQ природное удобрение в расчёте 4:1, засыпаем обратно и притаптываем. В этой смеси уже делаем посадочную яму такого размера, чтобы корни расположились в ней более или менее свободно. Если корни очень велики, их лучше не загибать, а обрезать тонкие концы. После обрезки следует обмакнуть корни в концентрированный раствор ArganiQ (250 г на 1 литр воды), чтобы обеспечить кустарник питательными элементами, снять стресс при посадке и защитить корни благодаря содержанию в растворе ионов серебра. Если при выкопке корни были сильно повреждены, то надо пропорционально укоротить и ветки.
Лучше, если кустарник оказывается сидящим на некотором возвышении, примерно 3-5 см над общим уровнем грунта - тогда при осадке почвы он не окажется в яме. Заглубление корневой шейки для кустарников не так губительно, как для деревьев, но все же лучше оставлять ее над поверхностью земли.
При высадке растения с закрытой корневой системой важно рассмотреть, в какой грунт оно было посажено. Часто это бывает легкая смесь с большим количеством торфа, которая легко испаряет воду, а в смесь для импортных растений могут быть добавлены вещества, замедляющие их рост. Этот грунт лучше отмочить в ведре с водой, чтобы в дальнейшем добавки не мешали нормальному развитию растения. Кроме того, если механические свойства грунта в саду и в горшочке отличаются, могут возникнуть сложности с водообменом, усадкой (например, зимой глинистая почва выпирает на поверхность все инородные предметы).
Крупный кустарник, который может завалиться при осадке грунта или при ветре, привязываем к колышку, пока он не сможет держаться на собственных корнях. Растение, посаженное с развитыми листьями, особенно с открытой корневой системой, притеняем щитом с рейками или натянутым навесом. Следует обеспечить ему особенно обильный полив; очень полезна в этом случае дождевальная установка, которую включают в жаркое время суток.
Подкормка. Декоративные кустарники, если состав почвы их удовлетворяет, могут обходиться без подкормки удобрениями в течение долгих лет. Но бывает, что почва очень бедна органическими веществами (песок, истощенная глина) или в ней недостает тех или иных элементов питания. Это может вызвать заболевания, непосредственно связанные с питанием (например, хлорозри недостатке железа), или ослабить растения и сделать их восприимчивыми к другим болезням. Почвенный анализ, сделанный в агрохимических или почвоведческих лабораториях, определит состав почвы, ее недостатки, там же могут дать рекомендации по их устранению. Лучше всего внести удобрения при посадке, примешав их к земле. Обычно это делается перед самыми важными событиями в жизни растения: весной при распускании почек, перед цветением, при подготовке к зиме в конце сентября - октябре. Можно удобрить почву в начале сезона, когда происходит активный рост побегов, можно сделать это и к концу лета, чтобы повысить зимостойкость растений. Осенняя подкормка обеспечивает работой корни, которые продолжают функционировать и зимой, пока почва совсем не промерзнет. При подкормке кустарников на ведро воды берётся 300 г ArganiQ для сада и огорода. Приствольный круг, который обычно вскапывают вокруг городских деревьев и кустарников, нужен не для красоты, а для повышения эффективности питания любых растений. Для декоративных кустарников это не актуально, к тому же неосторожное рыхление приствольного круга может повредить поверхностные корни и вызвать к жизни мощную корневую поросль (например, у облепихи или вишни). Но если нужно сформировать густой широкий куст у таких пород, рыхление оказывается очень действенным средством.
Пересадка кустарников
Пересадка кустарников осуществляется в том случае, если растению недостаточно прежнего пространства. Наиболее благоприятное время для ее проведения — середина осени, когда рост приостановлен.
Молодые растения легко переносят пересадку и приживаются на новом месте. Взрослые труднее выкапывать и переносить.
Перед выкапыванием можно связать ветви - это облегчит работу. До начала пересадки делаем вокруг кустарника подкоп (расстояние должно быть равно диаметру кроны). Затем вырываем траншею глубиной до 30 см.
Нужно разрыхлить почву вокруг корней и осторожно вынуть растение. Чтобы перенести кустарник, подкладываем под корни мешковину и собираем ее около основания. Когда пересаживаемое растение будет опущено в яму, мешок снимаем.
После этого наполняем яму землей, поливаем почву концентрированным раствором ArganiQ (250 г на 1 литр воды) и мульчируем ее (покрываем органическими остатками, которые в результате действия микроорганизмов и червей перегниют и образуют гумус). Следующей весной в почву под пересаженными кустарниками вносим ArganiQ природное удобрение и убираем слой мульчи.
4. Грибы и томаты в одной теплице.
Купленные мицелии шампиньонов сначала высевают в ящики с плодородной смесью (компост + земля). Когда мицелий разрастётся (субстат в ящике покроется ''белыми кружевами''), его кусочки раскладывают между рядками томатов. В первый год посева шампиньонов собирают осенью. На следующий год рано весной грядки перекапывают, заправляют навозом. Первые грибы созревают уже раньше. Всего за сезон можно получить 3-4 среза. При таком соседстве можно не рыхлить почву — с этим хорошо справляются грибы. Нужно только пропалывать почву. Томатам такое соседство идёт на пользу.
7. Какая почва на участке.
О состоянии почвы на участке можно судить по сорнякам — это надёжные индикаторы. Считаются сильные , хорошо развитые растения.
Мощные растения клевера указывают на недостаток в почве азота и избыток калия;
Лебеда - на большое количество азота;
Горчица — на избыток фосфора. Одуванчики или дикие анютины глазки — о кислой почве (рН ниже 7,0);
О заболоченности участка предупреждает дикий щавель, лихохвост;
На истощённость почвы указывает коровяк, дикая морковь, полынь, на её уплотнённость — цикорий и вьюнок;
На кислых почвах и-за недостатка извести в почве у вишни и сливы может не сформироваться косточка и такая завязь опадает. Для предупреждения этого явления рекомендуется 2 — 3 раза с интервалом в 10-12 дней обильно поливать почву вокруг приствольного круга раствором мела (1 ст. ложка мела на 1 ведро воды.
8. Уход за садовой земляникой (клубникой).
Главное условие ежегодного хорошего урожая клубники — порядок на грядке. Сорная трава вместе с усами должна тщательно и регулярно удаляться. Кусты очи-щают вокруг тяпкой, а затем допалываются вручную. Небольшие повреждения быстро и без следа зарастают. Желательно кусты сажать в ряд, в лучше в один ряд.
Клубника любит слабокислую среду pH 5-6. Поэтому на подзолистых и торфяных почвах полезны подкормки золой или перегноем. На карбонатных почвах и чернозёмах проводят 1-2 раза в год добавку подкислителей, например отвара торфа или дубовой коры или ольховых шишек. Горсть сырья кипятят в течение 30 минут в нескольких литрах воды, затем отвар разбавляют водой до цвета слабого чая. Расход на делянку, как обычный полив.
В используемых удобрениях не должно быть избытка азота, иначе кусты будут густые и ягод будет мало.
9. Защита корней деревьев листвой.
9.1. Защита штамбов у деревьев.
Опасаясь грызунов, отдельные дачники и садоводы практикуют уже в сентябре укрытие штамбов различными пластиковыми, резиновыми, рубероидными и другими материалами, что вызывает вокруг стволов парниковый эффект. В результате в холодные ночи и днем, вместо естественной осенней закалки, предусмотренной природой, ткани штамба оказываются в тепличных условиях, из-за чего резко снижается их зимостойкость. Даже небольшие морозы в бесснежный период могут вызвать опасные повреждения коры таких деревьев: растрескивание, шелушение, отслаивание от древесины и т. п. Нередко такие повреждения не сразу обнаруживаются, а увидев их позднее, чаще всего не могут понять, из-за чего это произошло. Следовательно, обвязку штамбов надо проводить поздней осенью, используя для этого воздухопроницаемые материалы, а лучше всего (по опыту автора) обвязать штамбы хвойными ветками.
9.2. Защита корней деревьев.
Очень многие дачники и садоводы вовсе забывают об этой защите, что в бесснежный позднеосенний период ведет не просто к повреждениям корней, а даже к их гибели. Успешно защитить корневую систему деревьев эффективно с помощью мульчирования, используя для этого, например, торфяную крошку, компосты, опилки и стружку, а также опавшие листья. Слой мульчи должен быть около 8 см, причем весьма желательно перед этим землю прорыхлить. Не следует использовать для мульчи солому, сухую траву, сено, так как это будет лишь привлекать мышей. Вполне оправданно окучивать деревья почвой, беря ее из междурядий сада, а весной эту почву разровнять.
9.3. Укрытие земляники на зиму.
Лучше всего для этой культуры произвести укрытие еловыми лапами, хорошо удерживающими снег и защищающими от морозов. Делать такое укрытие следует не ранней осенью, а в предзимний период, после первых заморозков. Поскольку жизнь листьев земляники длится около 2-х месяцев, то в течение всего вегетационного периода до поздней осени происходит подвижка продуктов фотосинтеза от листьев в плодоносящие органы и корни. От этого процесса зависят зимостойкость и урожай чудо-ягоды. Только на свету и при постепенном снижении температуры происходит предзимняя закалка растений. При раннем же укрытии земляники требуется лишь окучивание и мульчирование, проводимые с оставлением листьев на поверхности, причем чем их больше, тем лучше будут защищены почки. Заметим и то, что предзимнее укрытие земляники должно быть «рыхлым»: вначале уложить хворост, а затем уже лапник. Не допускайте укрытия сеном или соломой, привлекающими мышей, для которых корневища земляники– лакомство.
10. Подзимние посевы.
Применяются для получения ранних овощей. Чаще всего под зиму сеют: морковь, петрушку, укроп, салат, редис, шпинат, пастернак,свёклу, лук — чернушку, мелкий севок диаметром не более 1 см. Посев проводят перед наступлением устойчивых заморозков, когда температура снизится до — 2-3 - х оС.(Вторая половина октября до начала ноября) Грядки готовят заранее на высокой части участка, солнечная сторона, грядки должны быть обязательно горизонтальные. Почву перекапывают на штык лопаты, предварительно внося по ведру перегноя или компоста на 1м2, 1 ст. ложку двойного суперфосфата, 2 ст. ложки сернокислого калия, 2 стакана древесной золы. Заранее готовят ведро торфа для прикрытия посева. После посадки посев закрывают рубероидом или плёнкой.
Биологическая защита от вредителей.
Химический метод защиты сада ядохимикатами
Для уменьшения потерь урожая плодовых и ягодных культур от вредителей и заболеваний важное значение имеет химический метод защиты сада.
Данный способ имеет преимущества перед другими в том случае, если возникает необходимость быстро ликвидировать очаг и предупредить распространение вредителя и заболе-вания. Метод обладает высокой окупаемостью, но его применение должно быть рациональным, с наименьшим вредным воздействием на окружающую среду, на полезные организмы, на человека.
Ядохимикаты производятся промышленностью в виде дустов (порошков тонкого помола, предназначенных для опыливания), смачивающихся порошков и концентратов эмульсий, предназначенных для приготовления рабочих составов при опрыскивании.
В садах пестициды используют в основном в виде растворов, суспензий и эмульсий, которые наносятся на растения при помощи опрыскивателей. В виде водных растворов используют нитрафен, хлорофос, карбатион. Для стойкости эмульсий в них добавляют эмульгаторы и стабилизаторы — мыло, глину, ОП-7 и др. В садоводстве используют эмульсии карбофоса, кельтана, метафоса, фосфамида.
Перспективным химическим методом защиты сада является малообъемное, мелкокапельное опрыскивание, где за счет уменьшения размера капель распыляемой жидкости и больше равномерного покрытия ими листьев можно сильно повысить эффективность опрыскивания, а в некоторых случаях и снизить расход препарата.
Ядохимикаты наносят на растения специальным аппаратом — опрыскивателем. Опрыскиватели имеют нагнетатели воздуха (как правило вентиляторного типа). Составные части опрыскивателей — насосы, создающие необходимое давление, и наконечники, позволяющие мелко разбрызгивать жидкость. В приусадебном садоводстве, меньше в садах колхозов и совхозов, используются малогабаритные ручные, переносные и ранцевые опрыскиватели.
Ручные опрыскиватели, не имеющие собственных емкостей, засасывают рабочие растворы из ведер, бочек поршневыми либо плунжерными насосами. Это гидропульты разных марок.
Ранцевые опрыскиватели имеют свои, разной емкости резервуары для жидкости. Пневматические опрыскиватели выталкивают жидкость из резервуара при помощи сжатого воздуха, накачиваемого поршневым пневматическим насосом до начала опрыскивания. Диафрагмовые опрыскиватели работают за счет сжатия жидкости эластичными диафрагмами. В гидропультных опрыскивателях жидкость вытесняется Гидравлическим насосом простого действия. К лучшим маркам относят опрыскиватели ОПР-1 «Универсал», АО-2, ОРР-1 «Эра», гидропульты ГШ-2 и ГС-2М, опрыскиватель ОРВ-1 «Ветерок».
Эффективность использования ядохимикатов зависит от своевременного проведения химической обработки по максимально уязвимой стадии развития вредителей либо возбудителя заболевания, от обоснованного выбора пестицида, соблюдения рекомендуемой дозировки, правильного приготовления рабочего состава, правильной регулировки аппаратуры, точного выполнения необходимой технологии наземных и авиационных работ. Применение ядохимикатов должно быть безопасным для людей, животных, птиц и энтомофауны.
В последние годы все шире, особенно в садах, применяют метод защиты растений, основанный на наблюдениях за развитием заболеваний и численностью вредителей, на совместном применении агротехнических, биологических и химических мероприятий. Сокращение масштабов химической борьбы, которое предусматривает современная защита растений, приобретает в настоящее время большое значение в связи с проблемой охраны окружающей среды от загрязнения. Научно обосновывается уменьшение объема и кратности использования ядохимикатов.
Обязательным является детальное маршрутное обследование насаждений на заселенность вредителями, зараженность заболеваниями. Руководствуясь результатами обследований и возможными экономическими порогами численности и вредоносности, решается вопрос о необходимости проведения тех либо иных мероприятий. Там, где полезные организмы в состоянии поддерживать численность вредителей на низком уровне и применение обработок не окупается стоимостью защищенного урожая, опрыскивание растений химическими препаратами не проводят.
Применение химического метода борьбы приурочивается к весеннему периоду, когда вредители выходят из мест зимовки и численность активных стадий полезных насекомых наименьшая. В таком случае удлиняется срок от использования пестицида до съема урожая. На индивидуальных участках становится меньше риск попадания препарата на зеленные культуры. В летний период для борьбы с вредителями применяются по возможности биологические средства.
Сроки массового появления вредителей и распространения заболеваний в значительной степени зависят от погодных условий, хозяйственной деятельности человека и связаны с определенными фенологическими фазами растений. Предупредить повреждение — значительная задача садоводов.
Расход рабочей жидкости при химических обработках в промышленных садах и ягодниках определяется маркой применяемого опрыскивателя. В индивидуальных садах расход рабочей жидкости на молодое дерево — 2 л, на плодоносящее дерево — 10 л, на куст крыжовника — 1 л, на куст смородины — 1,5 л, на 10 м2 земляники — 1,5 л. на 10 кустов малины — 2 л.
Сроки защитных мероприятий против вредителей
Развитие вредителей и заболеваний сада, а следовательно, и проведение защитных мероприятий против них совпадают по времени с той либо другой фазой развития плодового либо ягодного растения. Различают следующие фенофазы развития яблони. Спящие почки — период относительного покоя. Продолжается от конца листопада до набухания почек. Вредители расположены в зимних укрытиях. На плодовых веточках при рассматривании через лупу прекрасно заметны черные блестящие яйца тлей, оранжевые яйца медяниц и красные яйца клещей. На тонких двухлетних ветках — серые, малозаметные на первый взгляд «щитки» яблонной моли, кольца кладок яиц кольчатого шелкопряда. На юге Белоруссии в кроне деревьев прекрасно заметны гнезда с зимующими гусеницами боярышницы и златогузки. На опавших пораженных листьях зимуют перитеции (плодовые тела) парши, а также возбудители прочих заболеваний. В больных плодах, нередко остающихся висеть на дереве, зимуют склероции гриба — возбудителя монилиоза (плодовой гнили), пикниды и мицелий черного рака.
Набухание почек. В данный период развития дерева отмечается обильное сокодвижение. Начинают пробуждаться вредители. Покидают места зимовки и активно уничтожают яйца медяниц и клещей хищные клопы-антокорисы.
Распускание цветковых почек начинается с повышением температуры воздуха до 9—10° С. В данный период многие вредители (яблонный цветоед, личинки яблонной медяницы и тлей) скапливаются на зеленых кончиках почек и начинают активное питание. Выходят из-под щитков гусеницы яблонной моли. Покидают зимние коконы гусеницы листоверток. Заканчивается созревание аскоспор парши яблони. Возникает конидиальное спороношение плодовой гнили. Это важный период для проведения борьбы с заболеваниями, медяницами, тлями, яблонным цветоедом. Далее, до цветения сада, различают следующие фазы развития яблони: обнажение бутонов, выдвигание бутонов, обособление и порозовение бутонов, разрыхление бутонов .
В данный период усиливается вред, который приносят насекомые и клещи. Активно питаются соком молодых листьев сосущие вредители — тли, медяницы, плодовые клещи, листогрызущие — гусеницы листоверток, яблонной моли, пядениц, златогузки, шелкопрядов. При выпадении дождей выбрасываются, заражая новые листочки, споры парши. Данный период также сильно важен для проведения защитных мероприятий.
Цветение. В период цветения садовые культуры заселяются массой вылетающих полезных насекомых. Особенно заметно возрастает в данный период численность паразитических перепончатокрылых. Многие из них подкармливаются нектаром цветков плодовых, а также прочих растений.
После чего следуют фазы: образования завязи (завязывание плодов), опадение пустоцвета, смыкание чашелистиков у плодов, опадение избыточной завязи, образование (у яблони) черешковой ямочки, рост плодов, созревание плодов.
После цветения сада продолжают вредить сосущие и листогрызущие насекомые. Там, где до цветения мероприятия были проведены качественно, в нужные сроки, численность этих вредителей, обычно, невелика. Ощутимый убыток наносят в данный период яблонная плодожорка и заболевания.
Применение в это время биологических средств защиты сохраняет естественные природные ресурсы энтомофагов, уничтожающих вредителей без дополнительных расходов.
Фенология груши и косточковых включает почти те же фазы развития, что и фенология яблони.
Фенология ягодных культур. У смородины и крыжовника отмечаются некоторые специфические особенности фенологического развития.
В период спящих почек на ветках ягодных кустарников при помощи лупы можно увидеть яйца тлей, розанной листовертки, кокцид. Заметны повреждения ветвей стеблевой галлицей. На опавших листьях зимуют возбудители заболеваний.
В период раздвигания почечных чешуй и появления зеленого конуса у черной смородины прекрасно заметны почки, поврежденные опасным вредителем данной культуры — смородинным почковым клещом, а также гусеницами почковой моли. Отстают в развитии и слабо распускаются ветви смородины и крыжовника, поврежденные смородинной стеклянницей.
С развертыванием листочков начинают активно питаться листогрызущие вредители — пяденицы, листовертки, а с момента цветения кустарников — пилильщики. Продолжают распространяться возбудители заболеваний. В период цветения черной смородины прекрасно заметны кусты, зараженные «махровостью».
В период выдвигания и обособления бутонов у земляники и малины в массе объедают листья долгоносики, листоеды, блошки, пилильщики. В бутоны земляники и малины, подгрызая цветоножку, откладывает яйца долгоносик-цветоед. В конце цветения земляники такие бутоны опадают.
После сбора урожая малины прекрасно заметны побеги, поврежденные стеклянницей, листья, зараженные паутинным клещом.
Насекомые вредители сада
В течение жизни насекомые проходят несколько стадий развития. Подавляющему большинству их свойственно обоеполое размножение, когда после спаривания и оплодотворения самки откладывают яйца. Зачастую яйцо заканчивает развитие внутри тела матери (к примеру, у некоторых мух), тогда имеет место живорождение. У некоторых насекомых наблюдается размножение без оплодотворения (партеногенез). У тлей обоеполое и партеногенетическое размножение чередуются. В процессе развития насекомые проходят ряд превращений, т. е. претерпевают метаморфоз. Различают неполное и полное превращение. Неполное превращение характеризуется прохождением трех стадий: яйца, личинки и взрослой особи. При этом личинки внешне и по образу жизни сходны со взрослыми (тли, медяницы). При полном превращении насекомые в течение жизни проходят четыре стадии: яйца, личинки, куколки и взрослые особи (имаго). Личинки не похожи на взрослых насекомых и живут в иных условиях среды, чем взрослые (бабочки, жуки, мухи, перепончатокрылые).
Стадия яйца. Первой самостоятельной стадией развития насекомого является яйцо. Это одна крупная клетка, снаружи покрытая оболочкой. Размеры яйца от долей миллиметра до 6—7 мм. Форма яиц различная: овальная, полушаровидная, бутылковидная, бочонковидная, стебельчатая. Развитие насекомого в яйце называется зародышевым либо эмбриональным.
Яйца откладываются насекомыми по одному либо группами, открыто (листовертки, боярышница), под разными защитными выделениями самок (яблонная моль, златогузка) или погружаются в особый субстрат (пилильщики).
Стадия личинки — стадия питания, роста и развития насекомого. В данный период насекомое несколько раз линяет. Старая кожная кутикула разрывается и сбрасывается. Период роста личинки между линьками называется возрастом. Из яйца отрождается личинка первого возраста, после первой линьки она переходит во второй возраст и т. д. Количество возрастов у различных насекомых разное. У большинства открыто живущих видов личинки за период развития проходят пять-шесть возрастов. У насекомых с неполным превращением личинки имеют, аналогично взрослым насекомым, фасеточные глаза и хоть в старших возрастах — зачатки крыльев. У насекомых с полным превращением личинки очень разнообразны. У жуков-жужелиц, сетчатокрылых личинки подвижные, с тремя парами грудных ног, прекрасно обособленной направленной вперед головой, со щетинками на заднем конце тела. У двукрылых вредительниц сада (мух), многих перепончатокрылых (наездников, ос, пчел), жуков-долгоносиков личинки червеобразные, малоподвижные, светлоокрашенные, лишенные брюшных и грудных ног либо с тремя парами коротких грудных ног. Личинки бабочек (гусеницы), пилильщиков (ложногусеницы) умеренно подвижные с тремя парами грудных ног и двумя — восемью парами брюшных ног.
Стадия куколки вредитяеля свойственна только насекомым с полным превращением. Наступает после окончания развития личинки. Это стадия покоя, впрочем внутри куколки производится сложная перестройка органов личинки в органы взрослого насекомого. Личинки ряда видов насекомых перед окукливанием окружают себя коконом. Он делается из шелковых нитей, выделяемых специальными железами личинки. Кокон может строиться также из шкурки личинки, отслаивающейся при последней линьке. Такой кокон называют ложнококоном (у пилильщиков) либо пупарием (у мух). Многие личинки жуков и гусеницы бабочек не делают кокона, а окукливаются в земляных ячейках, в стеблях, свернутых листьях либо открыто.
Стадия взрослого насекомого вредителя (имаго). В стадии взрослой особи насекомые не линяют и не растут. В данной стадии они активно расселяются и размножаются. Некоторые виды сразу после вылета способны к спариванию и яйцекладке (шелкопряды, волнянки). Ротовые органы у них недоразвиты и не способны к приему пищи. Живут такие насекомые недолго. Впрочем многие виды насекомых вылетают неполовозрелыми и нуждаются в дополнительном питании. Дополнительное питание особенно свойственно видам, зимующим во взрослом состоянии. Весной они весьма вредоносны (долгоносики, майские хрущи).
Защита растений от почвенных вредителей
В почве, помимо полезных насекомых, червей и микроорганизмов, в изобилии попадаются различные вредители. К сожалению, даже если сами они невидимы для нас, результаты их жизнедеятельности сложно не заметить.
Типичным примером может служить постепенное увядание листьев на молодых яблонях, сопровождаемое последующим засыханием самих деревьев. Причиной их гибели часто оказываются личинки майского жука, способные обглодать своими сильными челюстями толстые корни даже 6-7-летних яблонь. Такой же убыток за короткий период они наносят также вишням, сливам и хвойным культурам.
В почве толстые желтовато-белые личинки живут 3-4 года. Борьба с ними крайне затруднена, так как они прячутся на глубине до 50 см. Собрать и уничтожить все личинки сильно затруднительно. Помимо того, в почве сохраняются яйца, которые вообще невозможно увидеть.
Поэтому единственным надежным способом защиты растений от личинок майского жука являются имеющиеся в настоящее время химические средства, к примеру препарат ВАЛЛАР. Он успешно используется для защиты корневой системы сеянцев, саженцев хвойных и лиственных пород деревьев, плодовых и декоративных культур. При посадке корни сеянцев и саженцев обмакивают в инсектицидно-земляную «болтушку» (смесь раствора препарата с землей). При повторной обработке Валлар наносят в грунт поверхностно с последующей заделкой на глубину 5-10 см. Эффект проявляется уже через несколько часов после контакта вредителя с препаратом и сохраняется в течение 30-40 дней.
У овощных культур в почве имеются собственные враги. Самые главные из них медведка и проволочник: весной они поедают семена, летом повреждают корни и корневые шейки растений, а также корнеплоды, клубни картофеля и луковицы. Лук и чеснок очень страдают от луковой мухи, всходы капусты, редьки, корнеплоды редиса – от капустной.
Для защиты растений от этих вредителей разработаны специализированные гранулированные приманки: ГРИЗЛИ – от медведки, ПРОВОТОКС – от проволочника, МУХОЕД – от луковой и капустной мухи. Все они используются путем внесения гранул в почву при посадке растений и в период вегетации.
К почвенным вредителям относят и садовых муравьев. Препарат не оказывает отрицательного воздействия на почвенные микроорганизмы и дождевых червей. Для обработки 5-10 муравейников необходимо всего 1 мл Муравьеда. Благодаря новейшим препаратам отечественных производителей почвенные вредители не страшны для сада и огорода. За правильный подбор растения с готовностью порадуют вас прибавкой урожая.
Защита сада агротехническим методом
Агротехнический защиты сада от вредителей и заболеваний предупреждает массовое развитие вредителей и заболеваний, снижает их вредоносность. Он эффективен и экономически выгоден, не просит дополнительных расходов, сохраняет высокое качество продукции, имеет профилактический характер.
Действие агроприемов направляют по следующим главнейшим путям: на изменение условий окружающей среды в сторону, неблагоприятную для развития заболеваний и вредителей; на культивирование сортов, не повреждаемых либо слабо повреждаемых вредителями и заболеваниями.
Введение комплекса агротехнических приемов способствует повышению эффективности естественных механизмов регуляции численности вредных организмов. Используя правильно разработанный комплекс приемов агротехники, можно в самом хозяйстве создать и поддерживать такие условия, при которых возможность массового размножения вредных насекомых, грибов будет ограничена, потери урожая доведены до минимума.
Защита сада начинается с выбора и подготовки места для его закладки. Правильно выбранный участок обеспечивает благоприятные условия для развития растений. Если сад посажен на неподходящем месте, к примеру, без учета близости грунтовых вод, без оценки слоев почвы и подпочвы, растения развиваются нехорошо. Угнетенные, они в большой мере страдают от заболеваний и вредителей.
Для хорошего состояния плодовых насаждений, получения высоких и стабильных урожаев необходим выбор сортов, апробированных в местных условиях и рекомендованных к посадке.
Несоответствие сорта местным условиям приводит к частому подмерзанию деревьев, что способствует заражению цитоспорозом, обыкновенным раком, стволовыми вредителями. Важным фактором в защите плодовых культур от вредителей и заболеваний является устойчивость сорта к ним, поскольку потери от вредителей и заболеваний для неустойчивого сорта могут быть весьма велики, не взирая на химическую защиту. В то же время в посадках сферотеко-устойчивых сортов крыжовника, к примеру, вообще отпадает необходимость в химической его обработке.
Эффективным агротехническим приемом, предупреждающим массовое развитие вредителей и заболеваний и обеспечивающим получение высоких урожаев, является здоровый посадочный материал, выращенный в специальных питомниках. Так, разработанная Научно-исследовательским зональным институтом садоводства нечерноземной полосы система производства здорового посадочного материала земляники позволила получать в садоводческих хозяйствах на большой площади по 50—100 ц/га, т. е. в два-два с половиной раза более, чем при использовании рядового посадочного материала, взятого с плодоносящей плантации. По данным института, урожай черной смородины при использовании оздоровленного материала повышается в среднем на 9,2—30,1 ц/га, малины — на 19,4—23,9 ц/га.
При закладке садов следует обращать внимание на породный состав защитных посадок, которые не должны иметь общих с плодовыми культурами вредителей и заболеваний. Развитие грибных заболеваний предупреждает свободная, с доступом воздуха и света крона. Система обработки почвы, внесение минеральных удобрений должны быть направлены на создание оптимальных условий для посадок. К примеру, при недостатке калия в минеральном питании повышается восприимчивость к грибным болезням.
В предупреждении массового развития заболеваний и вредителей, уменьшения их зимующего запаса большую роль играют такие меры, как уничтожение сорняков, культивация междурядий, приствольных полос’ с заделкой опавших листьев, правильная обрезка, своевременное удаление поврежденных ветвей, деревьев. Тщательный и аккуратный сбор урожая и вывоз его из сада имеют значение в борьбе с яблонной плодожоркой, вишневой мухой, плодовой гнилью.
Ослаблению пораженности растений вредителями и заболеваниями способствует совершенствование приемов агротехники. Так, научная разработка новых приемов агротехники земляники, позволяющих получать высокие урожаи в первый год, сократила срок эксплуатации насаждений до двух-трех лет, что привело к ограничению распространения заболеваний и вредителей.
Получившее распространение в мировой практике мульчирование плантаций земляники черной пленкой резко снижает заболеваемость ягод серой гнилью.
Борьба с садовыми вредителями
В период цветения ягодные и плодовые растения пестицидами обрабатывать нельзя, иначе цветки могут приобрести ожог, а пчелы и прочие полезные насекомые-опылители тоже погибнут. В этот период обследуйте насаждения, установите, какие вредители, и заболевания в них попадаются, и наметьте меры борьбы с ними. Такой предварительный осмотр (лучше с лупой, потому что некоторые вредители — маленького размера) расценивайте как одно из важнейших мероприятий по уходу за садом.
Можно заранее сделать некоторые прогнозы. Так, если те либо другие вредители и заболевания повреждали растения в прошлом году, то они, вероятно, угрожают саду и в следующем.
Во влажную погоду можно ожидать вспышки влаголюбивых заболеваний — парши яблони и груши, антракноза и септориоза смородины, серой гнили земляники, и, наоборот, в засушливую погоду эти заболевания сдерживаются либо же приостанавливаются. Отмечено, что яблонной плодожорки можно ожидать особенно много, если предыдущие два года были сухими и жаркими.
В южных и юго-восточных районах на цветущие деревья нападает жук-оленка (мохнатая бронзовка) и выедает цветки в жаркие дневные часы. Максимально доступный способ борьбы с ним — стряхивание жуков на подстилку. Собирайте их и уничтожайте. Чтобы они не разлетались, деревья предварительно опрыскивайте водой.
По окончании цветения яблони и груши, неустойчивых к парше сортов опрысните одним из следующих фунгицидов (все дозы взяты из расчета на 10 литров воды): 1 процентная бордоская жидкость (100 гр. медного купороса и 120—150 гр. свежегашеной извести), поликарбацин (40 гр.), полихом (40 гр.), хлорокись меди (30—40 гр.), коллоидная сера (50—100 гр.), натрий фосфорнокислый (100 гр.). Применение сразу после цветения яблони коллоидной серы и фосфорнокислого натрия сдерживает ещё развитие мучнистой росы, а обработка коллоидной серой — и галлового клеща, повреждающего листья груши и рябины. Вишни и сливы после цветения опрысните против коккомикоза, клястероспориоза и монилиоза тоже 1 процентной бордоской жидкостью либо же хлорокисью меди (30—40 гр.). Только имейте в виду, что оба эти препарата, особенно во влажную погоду, могут вызывать ожоги листьев. Поэтому желательно предварительно проверить их, опрыснув только некоторые ветки. Ожоги, как правило, проявляются в виде отдельных либо сплошных пятен отмершей ткани через 3—5 дней после обработки.
Вишневый долгоносик.
Если сад заселен яблонным, и сливовым пилильщиками и вишневым долгоносиком, личинки которых выедают завязи плодов, вызывая их опадение, сразу после цветения опрыскивайте деревья одним из инсектицидов: карбофос 10 и 30 процентов (70 и 30 гр.), трихлорметафос 3, 50 процентный (20 гр.), ровикурт 25- и 10 процентный на яблоне и вишне (10 и 25 гр.), бензофосфат 10 процентный (60 гр.). Все эти препараты уничтожают тлей, медяниц, плодовых клещей, прочих сосущих вредителей, а так же гусениц вредных бабочек, повреждающих плоды и листья, особенно в самом начале своего появления. Карбофос, хлорофос и трихлорметафос-3 для обработки деревьев можно использовать наряду с хлорокисью меди и поликарбацином, если надо в тот же срок обработать растения против заболеваний.
Гусениц кольчатого шелкопряда, яблонной моли и многоцветницы при слабом заселении деревьев снимают и уничтожают наряду с паутинными гнездами.
Особое значение имеет борьба с вредителями, повреждающими сформировавшиеся плоды и завязи. Некоторые неопытные садоводы путают повреждение завязей личинками (ложногусеницами) яблонного плодового, черного и желтого сливовых пилильщиков с повреждениями, которые наносят яблонная и сливовая плодожорки. В то же время отличить их довольно легко.
Личинки пилильщиков повреждают только завязи, выедая целиком их сердцевину, а гусеницы плодожорки питаются сформировавшимися плодами, частично выедая семена. Экскременты (кал) личинок пилильщиков влажные, мажущиеся. Личинки пилильщиков имеют десять пар ног, светло-желтую окраску и выделяют специфический запах, напоминающий запах клопов. У гусениц плодожорок восемь пар ног, и окрашены они в розовый цвет. Экскременты их сухие.
Разные виды плодожорки.
Взрослых особей пилильщиков можно собрать и уничтожить, стряхивая на подстилку с дерева перед его цветением. Лучше это делать в пасмурную погоду. Целесообразно так же периодически отряхивать ветки и истреблять поврежденные завязи с находящимися в них личинками. Много личинок и куколок пилильщиков и прочих вредителей, живущих в почве, можно уничтожить при её перекопке и рыхлении.Против пилильщиков используют те же инсектициды, что и для борьбы с вредителями, повреждающими листья.
Если для борьбы с взрослыми насекомыми нужно было опрыскивать деревья перед цветением, в фазу обособления бутонов, то для уничтожения личинок растения следует обработать сразу после окончания цветения.
Для борьбы с яблонной и сливовой плодожорками можно использовать половые феромоны, инсектициды, отлов гусениц ловчими поясами, сбор и уничтожение червивой падалицы.
В коллективных и индивидуальных садах для борьбы с яблонной плодожоркой перспективно применение аттрактантов — половых феромонов — веществ, привлекающих самцов данной бабочки.
В садах некоторых районов Белоруссии для борьбы с яблонной плодожоркой применяют трихограмму, личинки которой уничтожают яйца плодожорки. Данный способ борьбы дает больший эффект в молодых плодоносящих садах при низкой численности плодожорки. Выпускают трихограмму в начале откладки яиц яблонной плодожорки из расчета 1500—2000 особей на одно дерево.
Яблонная плодожорка.
Впервые опрыскивайте сад инсектицидами в начале отрождения гусениц: ориентировочно через 15—20 дней после окончания цветения яблони Антоновки обыкновенной в северных и центральных районах, а в южных районах — Ренета Симиренко. Второе опрыскивание проводите через 10—12 дней после первого.
В южных районах яблонная плодожорка развивается в двух, а зачастую и в трех поколениях, поэтому для борьбы с ней проводят дополнительные опрыскивания в сроки, установленные местными станциями защиты растений и научными учреждениями по садоводству. Применяют ровикурт, бензо-фосфат, хлорофос, трихлор-метафос-3 и, правда с меньшим эффектом, карбофос. Препараты используют в тех же концентрациях, что и при борьбе с вредителями, повреждающими листья.
Если вы не опрыскиваете деревья инсектицидами против яблонной плодожорки, применяйте механические меры борьбы с ней, отлавливая гусениц ловчими поясами и собирая червивую падалицу.
Ловчий пояс делают из нескольких слоев мешковины либо плотной (лучше гофрированной) бумаги. Ширина его 15—20 см. Пояс накладывают на нижнюю часть штамба (в 25 см от земли) через 15—20 дней после цветения и обвязывают сверху и снизу тесемкой из резины либо шпагатом. Место обвязки перед накладкой пояса предварительно очищают от отмершей коры и щели на коре старых деревьев замазывают глиной.
В районах, где яблонная плодожорка развивается в двух и больше поколениях, пояса снимают и уничтожают гусениц в них раз в 7 —10 дней, чтобы не допустить вылета бабочек. В северных и центральных районах, где развивается одно поколение плодожорки, ловчие пояса снимают после сбора урожая.
Феромонная ловушка для сливовой плодожорки.
Большинство плодов, поврежденных плодожоркой, опадает. В червивой падалице гусеницы долго не задерживаются, они, как правило, покидают её в первую же ночь. Вот по какой причине рекомендуем собирать опавшие плоды всякий вечер, закапывать их в почву либо же применять на переработку.
В районах, где распространена сливовая плодожорка (в центральных черноземных областях и больше южных), для борьбы с ней используют те же инсектициды, что и для защиты от яблонной плодожорки. Сроки обработки устанавливаются местными станциями защиты растений. Ориентировочно — это в начале отрождения гусениц 1-го поколения, что, как правило, совпадает с началом образования косточек у сливы позднеспелых сортов.
Научными учреждениями синтезированы феромоны сливовой плодожорки. Сейчас они рекомендованы для того, чтобы определять оптимальные сроки защитных мероприятий против данной плодожорки. Используют их также как феромоны плодожорки яблонной.
Во время цветения черной смородины проявляются признаки поражения её опасной микоплазменной болезнью — махровостью. Цветки больных растений весьма изменяются. Лепестки и тычинки превращаются в мелкие чешуйки ярко-фиолетовой окраски. Пестики ненормально разрастаются. Зачастую цветковая кисть деформируется не совершенно, часть здоровых цветков, похожих на небольшие бокальчики, развивается нормально и превращается в ягоды.
Меры борьбы с махровостью разработаны до сих пор недостаточно, поэтому весьма пораженные кусты нужно истреблять. Выкорчевывают их, как правило, осенью после уборки урожая. На месте, где находились больные растения, в год выкорчевки смородину не сажайте.
Почковые клещи на черной смородине.
Желательно применять устойчивые к махровости сорта смородины новой селекции: Блестящая, Желанная, Перспективная, Успех, Подмосковная.
После окончания цветения растения для борьбы с вредителями, повреждающими листья (тли, листовые пилильщики, галлицы и др.) и плоды (крыжовниковая огневка, смородинный плодовый пилильщик), желательно опрыснуть растворами карбофоса либо ровикурта (концентрация та же, что и для борьбы с яблонным и сливовым пилильщиками).
Кусты черной смородины, заселенные смородинными почковыми клещами, в это же время вторично опрыскивают коллоидной серой (50—100 г). Первая обработка — во время бутонизации до цветения. Но помните, препараты серы не должны попадать на крыжовник. Иначе осыпятся листья.
В некоторых районах смородина и крыжовник нередко поражаются антракнозом и септориозом, вызывающими образование пятен на листьях и преждевременное их опадение. Как только появятся первые признаки болезни, растения опрыскивают 1 % бордоской жидкостью.
Обработка черной смородины препаратами серы против мучнистой росы нужна при появлении первых признаков поражения данной болезнью — мучнистого налета на листьях, концах побегов и ягодах.
Если осенью либо весной вы окучивали кусты смородины и крыжовника, чтобы предотвратить выход вредителей, зимующих в почве, разокучьте растения вскоре после их цветения.
Урожай земляники и малины созревает сильно быстро, поэтому со времени цветения обрабатывать эти растения пестицидами нельзя. Не обрабатывайте ими растения вплоть до конца сбора урожая.
Во время цветения земляника страдает нематодными болезнями, вызывающими карликовость растений, утолщение и искривление плодоножек и черенков листьев, а так же деформацию ягод.
Заметны в то же время признаки вирусных и микоплазменных заболеваний малины («ведьмина метла», курчавость, инфекционный хлороз). Заболевшие растения нередко задерживаются в росте, у некоторых из них возникает чрезмерно большое количество побегов, деформируются и преждевременно желтеют листья. Такие растения необходимо показать специалистам. После их заключения заболевшие растения выбраковывают и уничтожают.
В районах распространения серой гнили земляники для предохранения ягод от загнивания и загрязнения в междурядьях раскладывайте чистую соломенную резку, хвою сосны либо торф, не допускайте загущения посадок, воздерживайтесь от внесения повышенных доз удобрений (это может вызвать мощный рост земляники). Во влажные годы растения на небольших участках подвязывайте к протянутому вдоль рядков шпагату. Собирайте гнилые ягоды в отдельную посуду и закапывайте их.
Во всех случаях руководствуйтесь системами защитных мероприятий, разработанными для разных зон садоводства научными учреждениями.
Серая гниль, либо ботритис – широко распространенная опасная грибковая болезнь малины. В начале её развития поражаются ягоды: на них образуются отдельные размягченные бурые пятна. Пятна быстро разрастаются и вызывают полное загнивание ягод, которые покрываются густым серым бархатистым налетом. Ягоды становятся непригодными для применения в пищу. На плодоножках возникают бурые пятна, быстро охватывающие их кольцом, что неизбежно вызывает засыхание ещё зеленых завязей.
На листьях серая гниль образует массивные расплывчатые темн-серые загнивающие пятна. После этого при сильном развитии заболевания на молодых побегах в междоузлиях возникают пятна вытянутой формы, и в течение зимы зараженные побеги погибают.
Серая гниль развивается не только на живых тканях растений, но и на разных мертвых гниющих растительных остатках, в почве и на её поверхности. Как правило вспышки болезни отмечаются в годы с сырой и холодной погодой, а сильнее поражается малина на загущенных участках: споры серой гнили при благоприятных условиях прорастают и внедряются в живые ткани буквально в течение нескольких дней и вызывают массовое повреждение и гибель ягод.
Зачастую мне приходилось видеть, как садоводы обрабатывают пораженную малину чем угодно, что под руку попадется: «на всякий случай». Впрочем универсальных средств защиты, даже химического происхождения, нет, а слишком интенсивное внесение химических препаратов, наоборот, угнетает посадки и стимулирует ещё большее развитие гнили.
Поэтому правильный подход к лечению малины должен совмещать в себе агротехнические приемы и обработку нужными препаратами. На одном месте малина может расти до 15¬20 лет, долговечность и продуктивность зависят от особенностей сорта и ухода, но максимально продуктивный период составляет не больше 10¬12 лет. К этому времени корневище стареет, побеги мельчают, урожай понижается – и малина достаточно легко поражается различными грибковыми заболеваниями. Такие кусты непременно надо совершенно выкорчевывать и сжигать.
Мощное уплотнение и засорение почвы отрицательно влияют на жизнедеятельность надземной части растения и неглубокую корневую систему. Поэтому за лето выполняют 3¬4 рыхления почвы и прополку. Если это не делать, то даже молодые кусты малины начинают болеть. Посадки малины неподалеку с земляникой также способствуют вспышке болезни – паразитические грибки нередко переходят с одного вида хозяина на иной.
Чтобы спасти пораженную малину, ещё способную плодоносить дальше, надо изначально собрать все пораженные серой гнилью ягоды и сжечь их. После этого надо провести прореживание посадок следующим образом. После последнего сбора ягод все отплодоносившие побеги и слабые отпрыски вырезают секатором до уровня почвы, вывозят и сжигают (этим приемом уничтожается важнейшая часть вредителей и заболеваний). Оставляют максимально сильные однолетние побеги, которые ускоряют свое развитие.
Против патогенных грибков, вызывающих серую гниль, следует проводить несколько химических обработок. Помните, что препараты против серой гнили можно использовать заблаговременно, до появления ягод. Ранневесенняя обработка растений 3 %¬м раствором бордосской жидкости уничтожает перезимовавшие споры (но перед этим непременно очистить землю под посадками от старых, сухих и больных листьев, там могут сохраниться грибки).
Перед распусканием почек саму малину и почву кругом растений и в междурядьях опрыскивают 2 %¬м раствором нитрафена. Во время бутонизации, а также после сбора урожая малину опрыскивают суспензией коллоидной серы (100 г на 10 л воды), бордосской жидкостью, а также препаратами Цинеб, Тиовит Джет, Альбит (это не только регулятор роста, повышающий устойчивость растений к заболеваниям, но и фунгицид). Ещё можно использовать 0,1 %¬й Сумилекс и Эупарен в концентрации 0,3¬0,4 процента (их также применяют для борьбы с серой гнилью винограда).
Если болезнь стала массовой, придется уничтожить старые посадки и заложить малинную плантацию в новом месте. Для посадок следует особенно тщательно отбирать материал, незараженный вирусными и другими заболеваниями – его нужно брать от заранее выявленных здоровых растений с хорошим плодоношением.
Базилик
Базилик огородный – пряновкусовое растение. Вся надземная часть базилика имеет пряный запах. Свежие листья содержат витамины С, В1, В2, РР, эфирные масла. Помимо того растения содержат фитонциды. Это растение отпугивает и частично вызывает гибельнекоторых насекомых-вредителей. Его инсектицидные свойства садоводы применяют для защиты растений от тли, паутинного клеща и прочих напочвенных насекомых в открытом грунте и в комнатных условиях, расставляя горшки с базиликом среди пораженных растений либо обсаживая им участки. Применяют и сухую зелень.
Необыкновенный аромат этого растения уже давно известен людям. Щепотка листьев базилика придает приятный вкус каждому блюду, особенно данная пряность облагораживает вкус салатов. В народной медицине базилик применяют для полоскания горла, пьют настой при головной боли, он полезен для желудка.
Однолетнее травянистое растение, базилик достигает высоты 30-80 см, он довольно кустист (до 15 боковых ветвей первого порядка), прекрасно облиствен. Цветет он с июля по сентябрь, бело-розовые цветки собраны в соцветие – кисть. Семена весьма мелкие, при намачивании ослизняются, сохраняют свежесть при хранении 4-5 лет.
Данная культура требует весьма плодородных, прекрасно водо-и воздухопроницаемых почв. Она теплолюбива, от пониженных температур страдает, заморозков не выносит. Имеет отличия и повышенной требовательностью к свету. Сеют базилик на рассаду в конце марта – начале апреля. Семена высевают в ящики с прекрасно политой почвенной смесью на глубину 0,5-1 см с расстоянием ряд от ряда 5 см. Оптимальная температура для их прорастания – 20-28 градусов, при этом всходы возникают через 5-8 дней. В последующем пикируют сеянцы в горшочки (можно без пикировки) с высадкой на постоянное место в грунт.
Почвенная смесь может состоять из 1 части перегноя и 2 частей втора. Ящик с питательной смесью поливают раствором минеральных удобрений ( в 10 л воды растворяют по 1 чайной ложечке мочевины, суперфосфата, хлористого калия либо сульфата калия).
Семена перед посевом можно не замачивать, но почву с посеянными семенами держат до всходов во влажном состоянии. При выращивании рассады необходимо следить за режимом влажности почвы и температурой. Нельзя поливать холодной водой и допускать переувлажнение почвы, поскольку в этом случае сеянцы поражаются черной ножкой. В борьбе с черной ножкой эффективны поливы раствором медного купороса (0,5 чайной ложечки на 1 литр воды).
При выборе участка следует помнить, что базилик нельзя выращивать на одном месте в течение нескольких лет, поскольку могут возникнуть массовые болезни растений фузариозом ( бурые пятна на листьях). Базилик возвращают на старое место не ранее чем через 10 лет.
Высаживают рассаду в грунт с расстоянием между рядами 40 см, а между растениями – 25 см (в третьей декаде мая), в пасмурные дни либо после спада жары с обязательным обильным поливом.
Уход заключается в поддержании почвы в рыхлом и чистом от сорняков состоянии. Желательно проводить окучивание растений и поливы (6-10 раз в период вегетации). При проведении регулярных поливов урожай зеленой массы увеличивается. В первый месяц после высадки растения развиваются медленно, выглядят немножко угнетенными и требуют тщательного ухода. Прекрасно растут и развиваются они при температуре выше 20 град. Поэтому желательно на первое время прикрыть их пленкой.
В течение вегетационного периода надо проводить подкормки: первую – через 10-12 дней после посадки рассады в грунт, а вторую – через 15-20 дней после первой. Подкормку делают из расчета 2 столовые ложки нитрофоски на 10 литров воды, расходуя 5 литров на 1 кв.метр.
Срезку зелени с молодых растений начинают до цветения, собирая листья и срезая веточки длиной 10-12 см. массовую резку проводят в фазе начала цветения, когда листья и молодые побеги максимально ароматичны, и применяют их для сушки.
Сушат зелень в тени, сухую массу перетирают и хранят в плотно закрытой посуде в темном месте. При этом ароматичность сохраняется в течение 3 лет. Свежими листья можно хранить длительный период в глиняных горшках, пересыпав их солью и залив сверху растительным маслом.
Употребляется как свежая, так и сушеная зелень в качестве приправы. Она добавляется в салаты, мясные, рыбные, овощные супы, а также в диетические кушанья. Применяется и при засолке, мариновании огурцов, консервировании патиссонов, кабачков, грибов, томатов.
Весьма вкусными получаются соленые белые грибы, переложенные веточками базилика.
Причины раннего опадания яблок
Зачастую садоводов волнует вопрос, по какой причине опадают яблоки в саду. Причин возможно несколько. Прежде всего, следует различать июньское осыпание мелких плодов и опадание плодов, которое начинается незадолго до уборки урожая.
Как правило деревья закладывают большое количество цветковых почек, намного более, чем это требуется для будущего урожая. Из каждой плодовой почки распускается от 5 до 6 цветков, но только 5-10 процентов из них, в конечном счете, дают плоды. Остальные цветки либо не завязывают плоды, либо завязавшиеся плоды осыпаются вскоре после цветения. Июньское осыпание завязей (самоочищение) - положительный момент в развитии плодового дерева.
Предуборочное опадение плодов осуществляется в период их созревания. В зависимости от особенностей сорта, агротехники, погодных условий оно может проявляться по-разному. У отдельных сортов: «Грушовки Московской», «Мантета», «Солнцедара», «Июльского Черненко», «Маяка», «Десертного Исаева» и ряда прочих - плоды сильно весьма осыпаются при созревании. Плоды таких сортов собирают, не дожидаясь полной спелости.
Нередко причиной раннего опадания плодов является недостаточное опыление цветков. Яблоня — перекрестно опыляемая культура, и тут весьма важно так подобрать сорта, чтобы они опыляли друг дружку. Желательно, чтобы в саду во время цветения работали полезные насекомые: пчелы, шмели, бабочки и некоторые прочие насекомые, питающиеся нектаром, выделяемым цветками яблони. Нужно стремиться, чтобы при опрыскивании садов не уничтожить полезных насекомых.
С возрастом у деревьев затухают ростовые процессы, и листовая поверхность не в состоянии прокормить образовавшиеся плоды, поэтому осуществляется сбрасывание большей части завязей и плодов. Чтобы этого не происходило и деревья нормально плодоносили, у них необходимо поддерживать ростовые процессы, а достичь этого можно обрезкой и правильным уходом (питание, полив, борьба с вредителями и заболеваниями).
Неправильное питание деревьев и дефицит влаги в почве также могут вызвать осыпание плодов. Как определить, надо ли дерево поливать? Если при сжатии в руке образца почвы, взятого по периферии кроны, комок рассыпается, это означает, в почве ощущается недостаток влаги и сад необходимо полить. Полив лучше проводить вечером до полного увлажнения почвы.
Воду нельзя лить на штамб и корневую шейку дерева и допускать обнажения корней при поливе. Прекрасно проводить полив по кольцу, по периферии кроны. При наличии водопровода поливать сад предпочтительнее дождеванием.
Число поливов зависит от количества осадков, механического состава почвы. В сухое лето требуется до 5 поливов. Полив сада можно сочетать с подкормкой удобрениями. Примерная доза каждого удобрения - 7- 8 граммов мочевины либо 10-12 граммов аммиачной селитры и 6-7 граммов сульфата калия и столько же двойного суперфосфата. Можно использовать удобрительные садовые смеси в сухом либо жидком виде. В первом случае мочевину либо селитру равномерно разбрасывают по площади приствольного круга, а после этого почву поливают. Во втором готовят раствор: чем в большем количестве воды растворено удобрение, тем лучше для растения.
Причиной опадания плодов возможно повреждение их плодожоркой и другими вредителями и заболеваниями, поэтому необходимо своевременно и качественно проводить обработку растений от вредителей и заболеваний, применяя для этого народные средства: настойки одуванчика, чеснока, томатной ботвы, полыни, табака и др.
Если дерево повреждено морозами, то в этом случае также может происходить опадение плодов. Таким деревьям особенно нужен тщательный уход. Чтобы яблони меньше повреждались морозами, необходимо их защитить. Это, прежде всего, подобрать зимостойкие сорта. Растения высаживать на средней части склона, если сад расположен на склоне. Избегать западин, понижений. Поздней осенью либо в начале зимы деревья необходимо побелить известью либо специальными побелками, что предохранит их от ранневесенних солнечных ожогов и в какой-то мере от морозов.
Июнь
Июнь - это первый месяц лета, месяц с самым длинным световым днём. В начале июня всё еще продолжается цветение малины, калины, брусники, шиповника. Плодовые деревья отцветают, завязи увеличиваются в размерах. Необходимо помнить, что до середины июня сохраняется риск заморозков. Поэтому надо следить за температурой для своевременного принятия мер.
Июнь – месяц бурного роста плодово-ягодных культур и цветочно-декоративных растений. В это время у плодовых деревьев начинает закладываться основа урожая будущего года: плодовые почки. Все ваши работы в саду в это время должны быть ориентированы на то, чтобы создать максимально благоприятные условия для нормального роста и развития плодов, ягод и побегов. Необходимо защитить их от всевозможных заболеваний и вредителей. Именно для этого проводится регулярное рыхление почвы, удаление сорняков кругом кустов. Удалять сорняки необходимо до их цветения, чтобы не случилось их осеменения. Корневая и штамбовая поросль удаляется по мере появления.
Главная задача каждого садовода в июне - уберечь завязавшиеся плоды и ягоды от повреждений вредителями и болезнями, обеспечить нормальные приросты культур для будущих урожаев в последующие годы.
Появившиеся «усы» на участке земляники удаляются. Оставлять надо лишь те, которые вы думаете оставить для получения рассады. Как только на кустах земляники появятся первые завязи, необходимо под плодоносящие кусты разложить соломенную резку. Можно ивовые прутики, куски картона, доски и тому подобное Это делается для того, чтобы предохранить ягоды от загнивания и загрязнения. Можно приподнять цветоносы при помощи шнурков на подставки. В том случае, если дождей мало и земля сухая, требуется полив земляники.
На штамбы плодоносящих груш и яблонь в начале июня накладываются ловчие пояса. Это делается для вылова плодожорки и гусениц.
Все плодово-ягодные культуры в июне нуждаются в воде и питательных веществах. Поэтому подкормка и систематический полив тут же после цветения будут очень кстати. Поливать следует обильно, так, чтобы почва промокла на глубину как минимум 50 см. Для подкормки применяют навозную жижу, птичий помёт, коровяк, аммиачную селитру, мочевину. Подкормка, обычно, совмещается с поливом.
Засушливая весна и начало лета, не лучшая погода для многих растений. Сад нужно полить обильно, но только по специально нарезанным бороздам либо канавкам, чашам. Поливать нужно так, чтобы после полива эти борозды либо канавки можно было сразу засыпать сухой землей. Не делайте полив поверхностно и не бросайте открытыми поливные борозды. В такую жару вода из них весьма быстро испарится и принесет не пользу, а вред. Не допускайте трещин на почве, а постоянно рыхлите её. Это рыхление в агрономической среде называется «сухим поливом» и дает неплохие результаты, поскольку при рыхлении разрушаются трещины и капилляры в почве, чем уменьшается испарение влаги.
В начале июня начинается лёт бабочек и яйцекладка яблонной плодожорки. Лёт бабочек продолжается от 20 до 30 дней. В это время всякий садовод должен поставить своей целью уничтожение как можно большего количества бабочек яблонной плодожорки. Главное, не дать отложить ей яйца. Бабочек отпугивают различными пахучими веществами, устанавливают светоловушки, приманивают бродящим яблочным соком и уничтожают.
Через две недели после цветения яблони следует опрыснуть раствором хлорофоса. Обычно, это делается по сигналу прогнозов о начале отрождения гусениц плодожорки. Опрыскивание проводится не только от яблонной плодожорки, но и от прочих листогрызущих вредителей.
У тюльпанов желтеют листья, пришла пора их выкопать. О готовности к выкопке можно судить следующим образом: наверните остатки цветочной стрелки на палец, если она гибко обвивается, значит, пора уже пришла. Выкопанные тюльпаны просушите под навесом, а потом уберите в прохладное, но сухое место до половины сентября. Начинается цветение роз, им также потребуется ваша помощь, своевременный полив и подкормка органоминеральными удобрениями будут очень кстати, так как роза не любит зноя и ее цветки на солнце буквально сгорают. Обратите внимание на засилье на розовых побегах тли, которой очень много отрождается именно в жаркую погоду. Здесь можно применить конфидор или биопрепараты (акарин, фитоверм) или растительные отвары с добавлением одной столовой ложки жидкого мыла.
Во второй половине июня происходит ручной сбор повреждённых ягод наряду с находящимися в них гусеницами огнёвки с кустов крыжовника и смородины. Уничтожение гусениц происходит в кипящей воде. Такой сбор следует проводит 2-3 раза, как только увидите возникновение первых признаков повреждений, которые проявляются в покраснении и загнивании верхушек ягод. Через 2 недели после предыдущего проводится повторное опрыскивание плодоносящих яблонь от листогрызущих вредителей и гусениц плодожорки. Такое опрыскивание можно провести Энтобактерином-3 (500 г препарата на 10 л/в).
Опрыскивание раствором карбофоса (30 г на 10л/в) либо трихлорметафосом-3 (15-20 г на 10 л/в) проводят для уничтожения тли, медяницы, личинок пилильщиков младшего возраста и открыто живущих гусениц.
Бороться с гусеницами плодожорки и другими листогрызущими вредителями можно и при помощи народных средств: отварами полыни, красного стручкового перца, ботвы помидоров, луковой шелухи, горчицы, выжимками из корней хрена.
Чтобы предотвратить поражение плодов томатов хлопковой совкой, любому садоводу и огороднику придется приложить максимум усилий. В настоящее время выхода вредителя, который откладывает яйца россыпью на цветущие кусты томатов. Причем характерный почерк этого вредителя - долговременный лет бабочки в течение 10—12 дней и откладка яиц. Затем выйдет личинка в виде грязно-зеленой гусеницы и внедрится в уже созревающий плод, сделает в нем большое отверстие, что будет выглядеть вовсе не привлекательно.
Чтобы избежать повреждения плодов томата гусеницами хлопковой и огородной совки, надо незамедлительно провести опрыскивание любым препаратом (Децис, Кинмикс, Искра и так далее), и через неделю снова повторить, но при этом поменяйте препарат. В случаях начала массового созревания плодов томатов не применяйте химические препараты, а купите биологические, такие как Фитоверм, Акарин, Искра-био. При этом не лишним будет вам напомнить о том, что к каждому вышеперечисленному химическому препарату нужно добавить фунгицид: к примеру — Абига-пик либо Ридомил Голд для защиты томатов от фитофтороза и прочих грибных болезней. А для ускорения плодоношения и повышения иммунной системы томатного растения проведите дополнительную обработку препаратом Новосил из расчета 3 мл на 10 л воды.
Вторая половина июня, как правило, начинается с обильных и продолжительных осадков, что незамедлительно сказывается и на состоянии плодово-ягодных насаждений и картофеля. Серьезно страдают от непогоды черешня и ранние сорта вишни; помимо повреждений вишневой мухой, обильные дожди и быстрое поступление влаги в плоды способствуют растрескиванию плодов и загниванию (серая гниль), до 70 процентов плодов черешни, пораженных серой гнилью, осыпается на землю. Потерянный урожай с почвы должен быть собран незамедлительно и закопан в землю. Помните, что помимо инфекции в плодах черешни в наличии и большое количство личинок вишневой мухи, которые стремятся весьма быстро покинуть пораженные плоды и уйти на окукливание в почву, тут же под деревом.
Плодовые деревья с учетом срока ожидания, т. е. помимо созревающих, нужно опрыснуть сразу по наступлении погожей погоды от грибных болезней Скором либо Абига Пик с добавлением препарата от вредителей (Искра М, Сплендер (Децис) либо Кинмикс).
На винограднике продолжите работу по прищипыванию пасынков с оставлением 2—5 листочков и также проведите опрыскивание от милдью и оидиума (Ридомил Голд либо Топаз, либо Абига Пик (см. инструкцию)).
На огороде картофель и томаты опрысните медьсодержащими препаратами либо их заменителями (Ридомил Голд). Помните, что картофель является хозяином будущего фитофтороза для томатов и уже есть повреждения томатов. Может быть появление мучнистой росы и пероноспороза на огурцах, если ещё нет плодоношения, то проведите опрыскивание Топазом либо Абигапиком и соблюдайте инструкцию по дозировке препаратов и сроки ожидания (количество дней до съема урожая). Пришло время сделать летние посевы и цветочных многолетников, и овощных культур для длительного хранения.
Можно посеять морковь, свеклу столовую для зимнего хранения, а также редис, салат, укроп, высадить рассаду цветной капусты и огурцов.
Поражение клубней картофеля ризоктониозом
Заболевание широко распространено в России и зарубежных странах. Потери урожая от заболевания составляют от 9 до 50%. Вредоносность ризоктониоза в основном связана с сильной поражаемостью надземных зачаточных побегов — всходов (40,0 - 86,6 процентов), которая является причиной гибели растений (15,4 - 22,4 процентов). Поражение подземных органов растений картофеля приводит к уменьшению количества и массы клубней, а также содержания в них сухого вещества. В период зимнего хранения урожая клубни с сильной степенью развития ризоктониоза более поражаются фузариозной гнилью.
Биологические особенности патогена. Возбудитель заболевания — почвообитающий гриб, в большинстве случаев развивающийся в виде мицелия и склероциев. R. solani — биологически неоднородный вид, разделенный на анастомозные группы (АГ), которые могут рассматриваться как обособленные части популяции. Штаммы из одной группы взаимно вегетативно совместимы и могут обмениваться генетической информацией через гифальные анастомозы, штаммы из различных групп не анастомозируют. В соответствии с современной классификацией комплекса R. solani выделяют 14 анастомозных групп гриба. Многие из групп (АГ-1, АГ-4, АГ-6, АГ-8, АГ-9) распределяют на подгруппы. Установлены различия изолятов по культуральным, морфологическим признакам и агрессивности не только из различных групп, но и в пределах одной группы. Некоторые группы специализированы к поражению определенных видов растений, прочие — не специализированы. Этот вид заболевания можно лечить самостоятельно использую приведенные ниже рекомендации. А лучше пригласить специалистов, если вы боитесь нанести вред вашему участку.
Заражение картофеля ризоктониозом преимущественно связано с развитием узкоспециализированной АГ-3, а также широкоспециализированных АГ-1, АГ-4 либо комплекса АГ-1 + АГ-2 + АГ-3 + АГ-4. Изоляты из разных анастомозных групп могут существовать в почве на одном поле, впрочем они обладают неодинаковой способностью заражать разные органы растений. Популяция R. solani дифференцирована по приуроченности к поражению растений картофеля в различные фазы вегетации. Изоляты одной анастомозной группы проявляют максимальную вредоносность при определенных температурах, в то время как при прочих температурах поражение незначительно.
Половое развитие гриба связано с образованием базидиоспор в основном АГ-3 и АГ-4. У изолятов первой группы процент прорастающих базидиоспор весьма низкий, менее 10 процентов, а второй — наоборот, высокий. Интенсивное распространение АГ-4 производится в условиях влажной и теплой погоды. С изменением факторов среды преобладающее значение в развитии заболевания принадлежит АГ-3.
Диагностические признаки заболевания. Ризоктониоз развивается на клубнях, зачаточных побегах, стеблях, столонах и корнях. Заболевание проявляется в виде черной парши клубней, загнивания глазков и побегов, отмирания корней и столонов, а также белого налета «белой ножки» на нижней части стеблей картофеля.
Гриб образует бурые либо черные склероции размером от 1 до 20 мм, которые прикрепляются при помощи гиф к поверхности клубней. Симптомы заболевания также проявляются в виде некрозов, трещин и тонкой склероциальной сетки, охватывающей часть клубня либо всю его поверхность.
По инфекционной способности склероции неоднородны: массивные — паразитические, мелкие — сапрофитные. Под крупными склероциями мицелий способен проникать в перидерму и больше глубокие слои. При определенных условиях под склероциями возникают сероватые мокнущие язвы — причина загнивания клубней и перезаражения их гнилостными микроорганизмами.
Под действием токсинов гриба образуются коричневые мокнущие глубокие язвы на побегах, причем мощное поражение последних приводит к отмиранию их конуса нарастания. Вновь образующиеся боковые этиолированные побеги под влиянием гриба формируют ослабленные растения с многочисленными либо единичными стеблями. Побеги поражаются даже у визуально свободных от инфекции клубнях, что возможно связано с присутствием мицелия гриба на их поверхности. Поражение картофеля ризоктониозом в значительной степени зависит от биологии сорта: чем короче период покоя, тем более поражаются побеги.
На корнях и столонах образуются удлиненные красновато-коричневые язвы и штриховатость, на подземной части стеблей — помимо этих симптомов, сухая язвенная гниль. Из-за интенсивного развития заболевания нарушается сосудисто-проводящая система растений. При этом междоузлия утолщаются, листья скручиваются вдоль центральной жилки, увядают, получают фиолетово-красный оттенок, и в их пазухах возникают мелкие воздушные клубни. Мощное поражение стеблей может явиться причиной увядания растений в дневные часы (при повышенной температуре воздуха), а также их гибели.
Максимальное развитие ризоктониоза на корнях наблюдается в фазу массового цветения картофеля, а на его столонах — в конце вегетации растений. При сильном поражении их подземных органов образуются мелкие и уродливые клубни.
Во второй половине вегетации растений при высокой влажности воздуха и почвы развивается половая форма гриба Thanatephorus cucumeris (A. B. Frank.) Donk. — белый налет на нижней части стеблей у поверхности почвы. Возбудитель заболевания в базидиальной стадии принадлежит к семейству Corticiaceae, порядку Aphyllophorales, классу Basidiomycetes, отделу Basidiomycota. «Белая ножка» образуется за счет плотного сплетения грибницы возбудителя, на которой формируются базидиоспоры. После созревания они могут проникать в почву, прорастать в мицелий и осуществлять заражение молодых клубней. Интенсивность развития Th. cucumeris связана с темпера-турным режимом ризосферы. Изначально «белая ножка» формируется на ранних, а через 4…6 дней — на среднеспелых сортах.
Грибковые болезни вишневого сада
Кроме маленького урожая к проблемам вишневого сада в последнее время прибавились грибковые болезни – коккомикоз и монилиоз. Они быстро распространяются в годы с дождливым летом.
При поражении коккомикозом на верхней стороне листьев возникают красновато-бурые точки, которые вскоре сливаются в бурые пятна. На нижней стороне виден бело-розовый мучнистый налет. Листья буреют и осыпаются, а плоды покрываются черными точками, вмятинами, деформируются.
После уборки урожая опавшие листья надо собрать и сжечь. Если заражение мощное, осенью, после листопада, деревья и почву под ними обрабатывают раствором мочевины (4–5 процентов ), а весной, когда начинают распускаться почки, опрыскивают бордоской жидкостью. После цветения эффективна обработка раствором "Топсина-М". Можно повторить опрыскивание бордоской жидкостью, хлорокисью меди либо препаратом скор.
Монилиоз – ещё больше опасная болезнь. Во время цветения споры гриба попадают на пестик и прорастают, поражая проводящие сосуды. Цветки, завязи, молодые листья, верхушки побегов засыхают, ветки кажутся обожженными (отсюда второе название заболевания – монилиальный ожог). При появлении усыхающих завязей и побегов последние необходимо срочно вырезать (захватывая здоровую часть на 10–15 см ниже места усыхания) и сжечь.
Так же поступают с плодами (на пораженных можно видеть пепельно-серые подушечки) и засохшими завязями. Ранней весной, до того как распустятся почки, деревья и почву обрабатывают железным купоросом (3 процентный раствор) либо бордоской жидкостью (3 процентной). Очередной рецепт: весной (по бутонам) опрыснуть "Топсином-М", а сразу после цветения – бордоской жидкостью (1 процент ) либо хлорокисью меди (40 г на 10 л воды).
Сортов, устойчивых к монилиозу, для Центрального региона пока нет, а тех, что устойчивы к коккомикозу, совсем мало: 'Харитоновская', 'Тургеневка', 'Ровесница', 'Студенческая', 'Шоколадница'. Но, к сожалению, они недостаточно зимостойки в условиях средней полосы России.
Проращивание помидорных семян
Перед посевом семена помидор необходимо проверить на всхожесть, отсортировать, убрав самые мелкие. Чтобы обезопасить растения от заболеваний, которые передаются через семена, их дезинфицируют в мешочках (из ткани), опуская в раствор марганцовокислого калия. Семена выдерживают в растворе 15 минут, после чего промывают водой. Мелкие и массивные семена высевают отдельно.
Для лучшего развития молодых сеянцев и получения высокого урожая, особенно раннего, необходима пред посевная обработка семян помидоров растворами минеральных удобрений, в том числе содержащими микроэлементы: 1 чайная ложка нитрофоски либо нитроаммофоски и 1 столовая ложка золы на 1 л воды. Семена в растворе выдерживают 12 часов.
Для выращивания сеянцев лучше приготовить свежий грунт: взять по одной части огородной земли (только не из под картофеля и помидоров) и прекрасно разложившегося перегноя. Для придания рыхлости данной смеси, улучшения воздухообмена и водоудерживающей способности в нее добавляют 1-литровую банку мелких полуперепревших древесных опилок на 1 ведро грунта 0,5-литровую банку песка. Из минеральных удобрений берут 1 столовую ложку двойного гранулированного суперфосфата и 3 столовые ложки древесной золы.
Приготовленную смесь насыпают в ящики 25х50 см слоем 10 см. Ящики предвари-тельно дезинфицируют раствором хлорной извести (100 г на 1 л воды). Поверхность грунта прекрасно выравнивают, поливают и маркируют с междурядьями 4-5 см. Семена высевают 5-15 марта, сеют в ряду через 1-2 см, заглубляют на 1,5 см. При больше глубокой заделке всходы бывают слабыми, а при мелкой часто семена пересыхают, всходы возникают неравномерно, в растянутые сроки (7-8 дней), а также на концах семядолей остается кожура. При прорастании сеянцев кожура обязана оставаться в почве.
Ящики ставят в теплое место у отопительных приборов с температурой 20-26 оС, необходимость воды в этом случае возникают на 4-5 день. После чего ящики переставляют на самое светлое место (лучше на подоконник). Наилучшая темпера-тура после появления всходов 14-16 град. днем и 12-14 град. Ночью.
Корневая система при пониженной температуре развивается лучше, и растеньица переходят на самостоятельное корневое питание. Лишь через 6-7 дней, когда сеянцы окрепнут, температуру постепенно повышают днем до 18 – 22 град, ночью – до 15-16 град. В ящиках сеянцы растут в течение 25-30 дней, пикируют их в фазе второго настоящего листочка.
Среднерослые сорта (60-90 см) рекомендуется пикировать в стаканчики размером 10х10 см, для низкорослых штамбовых сортов (30-40 см), которые не торопятся вытягиваться, площадь эту можно свести к минимуму до 8х8 см, а для высокорослых увеличить до 12х12 см.
За 1,5-2 ч до начала пикировки ящик с сеянцами обильно поливают теплой (25 град) водой, что помогает лучше сохранить корешки при выборке. Сеянцы подкапывают острой палочкой, ни в коем случае не выдергивая. При пикировке растеньица непременно сортируют, выбраковывая слабые, помятые, больные черной ножкой.
Смесь для стаканчиков готовят такую же, как и для ящиков. После наполнения слегка уплотняют грунт, поливают, делают в середине углубление. В ямку опускают сеянец, следя за тем, чтобы корешок его не был загнут. Стебель должен быть закрыт почвой лишь наполовину от корневой шейки до семядольных листочков. Через 12 дней в стаканчики подсыпают ещё 1,5-2 см смеси земли и песка (1:1), прогретой в духовке. Нельзя допускать изнеживания, «жирования» растений.
Поливают в это время 2 раза в 6-8 дней по 1 стакану на одно растение. Когда у рассады возникает 5-й истинный листочек , полив увеличивают, иначе будет потерян урожай с первой кисти. Вода обязана быть теплой. Поливать лучше в утренние часы.
Через каждые 10-12 дней рассаду сплошь либо выборочно (отстающую в росте) подкармливают впервые через 12 дней после пикировки.
К моменту высадки на грядки в открытый грунт растения должны быть крепкими, невытянувшимися, облиственными – с 7-8 листьями, с прекрасно развитой корневой системой. Надо помнить, что плохая рассада, даже высаженная в высокоплодородную почву, хорошего урожая не даст.
Для противовирусной профилактики каждые 6-7 дней рассаду опрыскивают смесью из 0,5 стакана снятого молока и 4 капель йода на 1 л воды, а для противогрибной – за 3 дня до высадки хлорокисью меди ( 1 столовая ложка на 10 л воды).
Лучшие предшественники для помидоров – бобовые, зеленые овощи, кабачки и корнеплоды. Во избежание заражения фитофторозом нельзя сажать их после картофеля, помидоров и перца. Предпочтительнее почвы суглинистые с добавлением органических удобрений. Высаживать рассаду лучше всего во второй половине дня.
Гряды готовят за 8-10 дней до посадки. Прежде чем начать перекапывать, их надо обработать раствором медного купороса. В 10 л воды разводят 1 полную столовую ложку, на кв.м расходуя до 1,5 л раствора. После чего добавляют органические и миниральные удобрения. На глинистых и суглинистых почвах на 1 кв м грядки добавляют по ведру перегноя либо компоста, полведра полупревших древесных опилок либо торфа, 0,5 литровую банку древесной золы, 3-4 столовые ложки двойного гранулированного суперфосфата, по 1 столовой ложке сульфата калия и сульфата магния и 1 чайную ложку мочевины.
Грядку перекапывают на глубину 25-30 см, выравнивают, поливают водой, после чего раствором марганцовокислого калия (розового цвета) по 3 л на 1 кв м ( тем. 50 град). Перед посадкой лунки поливают. Рассаду сажают в 2 ряда. 8-10 дней, пока растения не приживутся, их не поливают.
Формирование растения в один стебель: на основном стебле удаляют все боковые побеги (пасынки), образующиеся в пазухе каждого листа, и оставляют на главном побеге 5-6 цветочных кистей, над последней (верхней) цветочной кистью делают прищипку, оставляя над ней 3 листка.
При двухстебельной форме оставляют один пасынок, растущий под первой цветочной кистью; при этом на главном стебле оставляют 4 цветочные кисти и прищипывают верхушку, оставляя 3 листка, а на пасынке оставляют 2 цветочные кисти и тоже прищипывают.
При формировании трехстебельной формы оставляют на главном стебле 2-3 цветочные кисти, на 2 пасынках (нижних) оставляют по 2 цветочные кисти и делают прищипку так, чтобы над верхними цветочными кистями было по 2-3 листа. У пасынкованных и прищипнутых растений питательные вещества идут на формирование и налив плодов, отчего размер их увеличивается и ранее наступает созревание.
Уход за помидорами
Через 10 дней после высадки рассады помидор на постоянное место её продолжают опрыскивать против вируса табачной мозаики обратом (обезжиренным молоком), разведенным водой в пропорции 1 к 10 (расход 1 литр раствора на 1 кв м).
Слабооблиственным и отстающим в росте помидорам надо сделать некорневые подкормки, то есть по листьям опрыснуть следующим раствором: в 10 литрах воды разводят 1 столовую ложку мочевины, расходуя 10 литров на 20 растений, вторично повторить через 12 дней.
Нельзя делать некорневую подкормку в сильно жаркую погоду, поскольку вода быстро испаряется и возросшая концентрация удобрений на листьях вызывает их ожог. Поэтому все подобные подкормки нужно проводить после 16 часов в теплую пасмурную погоду.
От избытка азотных удобрений в растениях накапливаются нитраты. При пониженных температурах и недостатке света они могут превращаться в опасные для здоровья нитраты. Поэтому такими удобрениями, как мочевина, аммиачная селитра, надо подкармливать только в теплую солнечную погоду. Ни в коем случае нельзя рассыпать эти удобрения по поверхности почвы в сухом виде.
Для улучшения вкуса помидоров в полной стадии плодоношения растения надо подкармливать (в 10 литрах воды развести 1 столовую ложку соли и 1 столовую ложку хлористого калия), расходуя по 0,5 литра раствора под корень.
Тем, кто добавляет в почву под помидоры большое количество навоза, следует быть весьма осторожным: может произойти отравление растений выделяющимся углекислым газом. Поэтому рыхление почвы необходимо в течение всей вегетации (на глубину 4-5 см).Наибольшую потребность в питательных веществах помидоры испытывают в первый месяц роста.
Лучшая температура для нормального роста и плодоношения помидоров 20-25 градусов днем и 18-20 градусов ночью.
Поливают растения обильно. После полива грядку посыпают просеянным торфом либо компостом слоем 1-2 см. При этом сверху не образуется корка, сохраняется влага в почве и не производится испарение, которое вредно растению, особенно в фазе цветения. Избыток влаги при недостатке тепла приводит к отмиранию корневой системы. Нередко можно заметить осыпание цветков. Это признак нехватки влаги. При этом растения надо опрыскивать раствором бора (1 чайная ложечка на 10 литров воды), расходуя 1 литр на 1 кв метр. Смена сухого периода резко влажным во время плодоношения приводит к растрескиванию плодов.
Горох в народной медицине
В старину горох называли мясом для бедных, что весьма верно его характеризует. Ведь по содержанию белка и калорийности горох опережает говядину, да и усваивается его растительный белок лучше, чем животный. Тем более что он является прекрасным строительным материалом для клеток, ферментов, помогающих пищеварению, и неплохо укрепляет иммунитет.
В горохе есть клетчатка, которая способствует нормализации работы органов пищеварения, профилактике запоров и даже некоторых видов онкологических заболеваний. Помимо того, клетчатка гороха и прочих бобовых нормализует уровень холестерина в крови, снижает кровяное давление и активно выводит из организма токсические вещества. Клетчатка гороха также обладает уникальной способностью стабилизировать уровень сахара, снижать чувство голода, поэтому бобовые рекомендуется употреблять для профилактики сахарного диабета. Особенно полезен в этом случае зелёный горошек.
Горох содержит и жизненно значимые витамины: С, группы В, А, РР, К, Е, жиры, полисахариды, биотин, крахмал, никотиновую кислоту, соли калия, кальция, фосфора и марганца. Именно этим уникальным набором он ценен не только как пищевой, но и диетический продукт.
Народная медицина издавна рекомендует для улучшения обмена веществ ежедневно съедать по чайной ложке молотого гороха. Для профилактики атеросклероза и стенокардии, особенно в пожилом возрасте, вместо хлеба и картофеля лучше употреблять горох.
При таких болезнях, как язва желудка и 12-перстной кишки, полезен перетёртый гороховый суп с маслом. Народные целители рекомендуют для предупреждения изжоги перед едой пожевать четыре-пять свежих либо размоченных сухих зёрен. Повысить уровень гемоглобина можно, ежедневно съедая четыре-пять столовых ложек свежего либо консервированного горошка.
Горох издавна использовали для лечения фурункулов, карбункулов. Для этого гороховую муку обдают кипятком, формируют из массы лепёшку, кладут ее на больное место и закрепляют повязкой. Порошком из молотого гороха присыпают ожоги, раны.
При экземах, гнойных ранах, ушибах, угрях помогает гороховая мука либо кашка из зелёного горошка, а ещё лучше – применять смесь гороха со взбитым яичным белком, которая накладывается на место воспаления.
Отвар стеблей и семян растения эффективен при сердечных и почечных отёках, болезнях предстательной железы.
Для очистки мочевого пузыря и почек рекомендуется ежедневно выпивать два-три стакана горячего отвара, приготовленного из молодых лопаток гороха.
Две тысячи лет назад римлянки использовали горох как косметическое средство. И в наше время римскую маску делают женщины, которые желают иметь нежную и упругую кожу лица. Две столовых ложки муки из зелёного горошка смешивают с двумя столовыми ложками сыворотки, полученную смесь наносят на лицо, держат до высыхания, смывают тёплой, а после этого прохладной водой.
Метод зеленого черенкования
В отличие от размножения одревесневшими черенками метод зеленого черенкования даёт возможность получать корнесобственные растения намного большего спектра культур.
Поскольку многие виды, у которых одревесневшие черенки не способны развивать придаточные корни, хорошо укореняются на стадии зеленых и полуодревесневших побегов.
Размножение зелеными черенками известно давно. Оно издавна практикуется в цветоводстве для клонирования таких культур, как гвоздика, флокс, хризантема, георгины, герань и тому подобное Но после открытия регуляторов роста - ауксинов и создания систем искусственного тумана данный метод завоевал твердые позиции в плодово-ягодном питомнико-водстве. Сроки зеленого черенкования зависят от фазы развития побегов. Для косточковых культур (вишня, слива, персик) максимально удачным является зеленое черенкование в фазе интенсивного роста побегов, для которой характерны быстрый рост, зеленая окраска коры и слабое одревеснение нижней части побега. В средней полосе данная фаза, как правило, приходится на первую половину июня.
Для таких культур, как яблоня, айва, крыжовник, лимон и тому подобное лучшие сроки приходятся на конец фазы роста, когда побеги полуодревесневают, а кора частично буреет.
Культуры, отличающиеся высокой корнеобразовательной способностью, к примеру, облепиху, черную и красную смородину можно черенковать в обеих фазах.
Практикой установлено, что процессы корнеобразования активнее протекают в тканях, лишенных хлорофилла. Отбеливание тканей осуществляется при отсутствии света. Поэтому в целях отбеливания частей стебля молодых побегов рекомендуется установка светоизоляторов из черной пленки либо окрашивание коры черной масляной краской на основе сажи. Как правило отбеливанию подвергают каждое второе междоузлие на побегах маточного растения.
Пленочные светоизоляторы шириной около полутора сантиметров обвивают кругом междоузлий и закрепляют липкой лентой. Черную краску также наносят на междоузлия кольцом шириной 1,5 сантиметра. Краска обязана быть разведена только натуральной олифой без скипидара.
Через две недели после светоизоляции побеги срезают и нарезают из них черенки. У каждого черенка отбеленное междоузлие должно быть нижним. Нижний лист черенка удаляют, а у верхнего листовую пластинку обрезают наполовину.
Поверх питательного грунта в рассаднике насыпают влажный, песок слоем 5 сантиметров. Основания черенков обрабатывают ростовым веществом и погружают в песок до уровня черешка верхнего листа. Рассадник укрывают прозрачной пленкой и в дневное время постоянными частыми опрыскиваниями поддерживают в нем влажность воздуха, близкую к ста процентам. Укоренение осуществляется в течение 25 - 40 дней.
Январь
Январь является самым холодным месяцем в году. Именно в январе возможны самые сильные морозы до -30 градусов, а иногда они достигают и -50 градусов. При таких морозах в зону риска попадают плодовые деревья, они могут погибнуть. Особенно опасно, когда морозы держатся необходимо долго либо же осуществляется резкая смена температур: после оттепели наступают сильные морозы. Подобные перепады могут вынести не все плодовые деревья.
Январь
Январь является самым холодным месяцем в году. Именно в январе возможны самые сильные морозы до -30 градусов, а иногда они достигают и -50 градусов. При таких морозах в зону риска попадают плодовые деревья, они могут погибнуть. Особенно опасно, когда морозы держатся необходимо долго либо же осуществляется резкая смена температур: после оттепели наступают сильные морозы. Подобные перепады могут вынести не все плодовые деревья.
Главное, что должен делать садовод в январе - это защищать плодовые деревья от морозов и грызунов, которые не менее опасны – мышей и зайцев. Во-первых, следует периодически проверять состояние обвязки штамбов, которые призваны защищать плодовые деревья от грызунов и солнечных ожогов. Своевременное исправление развязавшихся обвязок поможет сохранить деревья в целости и сохранности. Для того, чтобы защитить корневую систему плодово-ягодных растений от вымерзания, необходимо делать специальные снегозадержатели. Особенно это актуально в малоснежные зимы. Это необходимо делать сначала на грядках с земляникой и на приствольных кругах плодовых деревьев. В качестве снегозадержателей можно применять простые кучи хвороста либо обрезки ветвей, вот по какой причине не следует всё это сжигать осенью. Из всего этого надо устраивать снежные валики.
Все работы следует проводить своевременно, не дожидаясь сильных морозов: необходимо окучивать снегом штамбы и нижние части скелетных ветвей. Подобные процедуры следует проводить как с яблонями, так и с грушей, сливой и вишней. Если работы проводить уже после наступления морозов, эффективность защиты сильно понижается.
Если в саду выращиваются стелющиеся растения, то их следует закрыть слоем снега толщиной в 40-50 сантиметров. После каждого снегопада необходимо утаптывать снег кругом плодовых деревьев. Это делается в целях защиты деревьев от мышей: в плотном снегу мыши не смогут прокладывать ходы. Лучше всего, если уплотнение снега вы будете делать, когда снег будет насыщен влагой – в дни оттепели. В этом случае уплотнение будет больше эффективным.
Конечно, можно бороться с грызунами и при помощи отравленной приманки, которую раскладывают неподалеку в кучах соломы либо хвороста. Можно расставить и мышеловки, которые следует постоянно проверять.
Кроме этого следует осматривать кроны деревьев с целью удаления засохших плодов, которые не опали. Эти плоды собирают и сжигают. Таким образом можно еще обнаруживать гнёзда с зимующими гусеницами, кладки кольчатого шелкопряда. Опытный глаз садовника быстро разглядит всё это. Зачастую приходится кладку шелкопряда удалять с помощью секатора, срезая побеги.
После мокрого снегопада необходимо стряхивать снег с ветвей деревьев, чтобы они не поломались. Это можно делать простым постукиванием по дереву деревянной колотушкой, которую предварительно следует обернуть мешковиной.
Постоянно стряхивают снег с ветвей после обильного снегопада. Тяжелый мокрый снег, накапливаясь на ветвях, ломает их, нанося непоправимый вред растениям. Проверяют хранящиеся в домашних условиях луковицы, корневища и корнеклубни многолетников.
В январе в оттепель можно уже провести побелку стволов и скелетных ветвей растений. Выберите погожий день и непременно наведайтесь на свой садовый участок. Проверьте, надежно ли укрыты снегом многолетние цветы, розы, гортензии, рододендроны и прочие теплолюбивые растения. Посмотрите, не смело ли снег с альпийской горки. Если на каких-то участках снега мало, подкиньте его туда, но ни в коем случае не с газона, а с дорожек.
Проверьте состояние кустарников и деревьев – не повредили ли кору мыши либо зайцы. Если такие повреждения есть либо возможны, притопчите снег у основания куста либо дерева, а нижнюю часть стволов обмотайте любым материалом: пленкой, рубероидом, еловым лапником либо даже старыми капроновыми чулками, если, конечно, вы этого не создали осенью. Особое внимание обратите на хвойные растения. У можжевельников, туй, кипарисовиков и прочих хвойных с компактными кронами из-за снега зачастую выламываются либо отгибаются ветки, кусты теряют компактность и, следовательно, декоративность. Чтобы этого не случилось, аккуратно стяните их веревкой, а ещё лучше – спеленайте куском белого нетканого укрывного материала (агрила, лутрасила, агротекса – название зависит от фирмы-производителя). Такое укрытие поможет спасти хвойники и от иной беды – солнечных ожогов. Дело в том, что во второй половине зимы все сильнее начинает припекать солнце, нагревать и иссушать темную хвою этих растений, выделяющуюся на фоне белого снега. В итоге, если в настоящее время им не помочь, не укрыть от губительных солнечных лучей, весной вы увидите, как у можжевельников либо конической елочки начнет опадать хвоя и засыхать веточки.
В января уже стоит начинать готовиться к весне, собирая золу, птичий помёт и навоз. Именно в это время можно заняться заготовкой минерального удобрения и ядохимикатов. Также можно заняться и ремонтом садового инвентаря, вышедшего из строя.
Одновременно не забывайте подкармливать ваших помощниц: птиц. Помогите им в это суровое время года, и они воздадут вам с лихвой, освобождая ваш сад от гусениц и прочих вредителей.
Морковная муха
К уборке урожая неожиданно обнаруживается, что морковь очень повреждена личинками морковной мухи. Когда начинают цвести сирень, яблоня и рябина, это означает, нужно ждать выхода морковной мухи.
Зимует морковная муха в почве в стадии куколки, часть популяции остается на поле либо на остатках хранившихся корнеплодов. Муха в нашем регионе развивается в двух поколениях: весеннем и летнем.
Муха весеннего поколения выходит в конце апреля - начале мая при температуре не ниже 16-17 градусов и умеренно влажной почве, это как раз совпадает с цветением вышеприведенных культур.
Морковная муха находит посевы моркови по запаху. К концу мая, когда у моркови появятся два настоящих листочка, самки морковной мухи начинают откладывать яйца вблизи основания всходов моркови, сельдерея, пастернака и петрушки. Отрождающиеся личинки вбуравливаются в кончик всходов молодого морковного растения, что нередко приводит к его гибели. У поврежденного растения листья становятся вначале красновато-фиолетовые, после этого желтеют и постепенно засыхают.
Морковная муха второго поколения проводит кладку яиц в июле-августе в основном на загущенных посевах, особенно если они очень засорены дикорастущими сорняками. Вредитель сильнее повреждает морковные растения на затененных участках, вблизи водоемов и живых изгородей. Личинки повреждают весь корнеплод, прогрызают вдоль и поперек в нем многочисленные ходы. Такие корнеплоды, обычно, имеют уродливый вид, несколько перетяжек, уродливы, безвкусны и непригодны для хранения. Личинки морковной мухи могут питаться в мякоти корнеплода почти месяц, а после чего окукливаются тут же в почве на глубине 5-7 см. Морковная муха также может повреждать и прочие корнеплоды: пастернак, корневую петрушку и дайкон.
Защитить посевы моркови можно, если соблюдать севооборот, не накапливать сорняков на своем участке. При прорывке убирать остатки морковных растений тут же с грядки либо закапывать их на значительную глубину. Рыхление нужно проводить постоянно, не допускать оголение корнеплода, к корнеплодам моркови подсыпать табачную пыль, которая будет отпугивать и дезориентировать вредителя. Рекомендуется чередовать посадки моркови и лука, поскольку морковная и луковая муха не терпят друг дружку, впрочем и отрождаются практически в одно и то же время. Желательно подсевать к посадкам моркови тагетесы (бархатцы) либо календулу, поскольку эти растения привлекают многих полезных насекомых - естественных врагов морковной мухи.
Помимо того, рекомендуется делать летние посевы моркови, которые уходят от весеннего и даже летнего поколений морковной мухи, в итоге можно приобрести качественные и лежкие корнеплоды. Напоминаю, что летние посевы в нашей зоне можно делать начиная со второй декады мая и до середины июня, соответственно подобрав определенные сорта со сроком созревания от 100 до 120 дней. Семена моркови нужно предварительно подготоить: замочить по инструкции в цирконе либо в любом ростовом веществе, смешать с песком и высеять на влажное ложе, предварительно пролив рядки водой.
Земляничная нематода
Земляничная нематода - это мелкие паразитические черви длиной от 0,5 до 1 мм. Они высасывают соки из земляники и некоторых прочих культурных растений (к примеру, малины) и вводят в их ткани ферменты, которые нарушают обмен веществ. Пораженные растения имеют видоизме-ненные листья, побеги, черешки, сердечки. На землянике попадаются два вида нематод: земляничная и стеблевая.
Земляничная нематода заселяет, превалирующим образом, верхушечные почки и пазухи листьев. Проявляется в виде «цветной капусты» (мощное утолщение всех стеблевых частей: цветоносов, черешков, листьев, усов), «красноты» (листья на тонких черешках, мелкие, недоразвитые, жесткие, темнозеленые, блестящие, весьма деформированные; доли листьев узкие, асимметричные, нередко без зубчиков с гладкими неровными краями) либо «беспластиночные листья» («шильца»). Повреждение в виде «красноты» встречается намного чаще, чем повреждение в виде «цветной капусты». Цветки в поврежденных нематодами растениях развиваются ненормально, ягоды образуются мелкие и неправильной формы. Зараженные растения практически не плодоносят.
Стеблевая нематода зимует в сердечках и листьях. Зараженные ею растения слабо растут и образуют цветоносы, усы и черешки листьев с утолщениями. Пластинки листьев скручиваются, плоды мельчают, урожай резко понижается. Благодаря своей колоссальной плодовитости она может сильно очень вредить земляничным плантациям.
Из химических средств против нематоды можно использовать тиазон, карбатион, гетерофос и карбамид, впрочем высокоэффективные химические средства борьбы до сих пор отсутствуют.
Главное в борьбе с нематодой – профилактика. Следует возвращать землянику на старое место не ранее, чем через 7 лет, окапывать посевы канавками, в которые насыпается известь, истреблять сорные растения, служащие пищей для нематоды, обеззараживать остатки, которые могут служить источниками инфекции.
Растения с признаками повреждений нематодами немедленно выкапывают и сжигают либо глубоко закапывают в почву за пределами участка. Зараженные листья обливают 4 %¬м раствором формалина либо засыпают хлорной известью. При сильном заражении почвы нематодой необходимо проводить вспрыскивания в почву сероуглерода и прочих ядовитых веществ на основе серы. Опрыскивание самих растений раствором меркаптофоса, линдана (рускамина) либо фосфамида проводится 2¬4 раза с интервалом в 3¬5 дней. К сожалению, яйца паразитов невосприимчивы к ядам. Когда яд со временем утратит силу, паразиты вылупятся.
Одним из самых надежных методов борьбы с нематодой является термическая обработка корней. Пораженное растение вынимается из земли, корни отмываются, после чего все растение промывается в воде 15¬20 мин при температуре 50-55 оС. При температуре свыше 40 оС взрослые нематоды и большинство яиц гибнут. Максимально устойчивыми к изменению условий жизни являются яйца нематод. Так как земляничные нематоды долго живут в почве даже в отсутствие растения¬хозяина, на участках, где росли зараженные растения, сажать землянику нельзя. Лучше применять эту землю под прочие культуры, желательно, не из семейства розоцветных.
Метод «черного пара»
Метод «черного пара» является, пожалуй, одним из самых эффективных методов содержания почвы на садовых участках. Благодаря этому простому методу, вся площадь сада пребывает в свободном от сорняков и рыхлом состоянии. Это способствует хорошему сохранению в почве влаги, что весьма актуально особенно для неполивных садов, а еще при недостатке воды.
В соответствии с технологией «черного пара», в период вегетации растений почва неоднократно культивируется на глубину от 6 до 8 см. Это предохраняет грунт от уплотнения, а также очищает сад от сорняков. Первую культивацию профессио-нальные агротехники советуют проводить в самом начале весны, сразу после того, как подсохнет верхний почвенный слой. После чего обработка будет напрямую зависеть от типа почвы, выпавших осадков и произведенных поливов.
Тяжелые почвы следует чаще рыхлить. К концу лета следует закончить обработку, чтобы не стимулировать перед наступлением зимы рост деревьев в саду.
Что такой способ содержания почвы дает саду?
Эффективная борьба с сорняками;
Cохранение влажности почвы;
Снабжение кислородом корневой системы растений;
Способствует благоприятным условиям для жизнедеятельности микроорга-низмов полезных для растений;
Повышается усвояемость питательных веществ, полезных для фруктовых деревьев.
Впрочем, вместе с достоинствами технология «черного пара» не лишена и некоторых недостатков:
Способствует уплотнению пахотного горизонта;
Ухудшает гидрофизический и химический состав почвы;
Снижает плодородие почвы;
При частых осадках весной затрудняет проведение мероприятий по борьбе с вредителями.
Чтобы все эти минусы свести к минимуму, через каждые 2-3 года надо высевать сидеральные культуры.
Памятка садоводу на все случаи жизни
© Copyright: Владимир Кожин 2, 2017
Свидетельство о публикации №217011900751
Свидетельство о публикации №217011900751
Рецензии