Часть 3. Джунгли

В Паленке приезжаем затемно. Вот это отель так отель! Одноэтажный, крыша из пальмовых листьев, гамак на террасе, а вокруг непролазный дождевой лес – те самые джунгли, о которых я мечтала. Никаких змей по углам комнаты, скорпионов под подушкой и гекконов под одеялом мы, понятное дело, не обнаружили (Леонардо все шутит), зато какие звуки наполняли непроглядную темноту ночи! А на рассвете воздух и вовсе разорвало свистом, клекотом, щелканьем, стрекотом, кваканьем, кряканьем, шипеньем, мяуканьем и рычаньем. Казалось, что павианы и ягуары сидят прямо под дверью, а ветки деревьев за окном ломятся под тяжестью ошалевших от первых лучей солнца птиц. Но, когда мы вышли на улицу, то увидели одинокого, молчаливо сидящего в клетке попугая ара, а весь «концерт» творился в десяти метрах от нас за небольшим прудом и был совершенно скрыт от глаз густыми сочными зарослями.
 
Пока еще не очень припекает, поспешим к пирамидам. Это рядом. Идем по скошенному под корень газону, но обувь через пять минут становится мокрой – роса. Она везде: мелкие листья переливаются семицветьем, а по громадным серебристым от крохотных капелек воды филодендронам кое-где уже «прорезались» зеленые «ручейки». Видимо, кто-то нечаянно прикоснулся к растению, или утренний ветерок потревожил его покой. В зоне развалин много тени, но чем выше поднимается солнце, тем труднее дышится. Настоящая русская баня, только веничка не хватает. Распаренные, мы мужественно взбираемся по ступеням «Храма надписей». Умаялись, конечно, но не зря: на верхней площадке расположена постройка с пятью входами и тремя помещениями. В одном из них, скрытый каменной плитой вход в гробницу правителя Пакаля – редкое для древних майя явление (это вам не Египет). Да и плиты с барельефными иероглифическими надписями и панорама, открывающаяся с высоты пирамиды, стоят того, чтобы попотеть. Вот Храм Солнца, там Храм Ягуара, тут еще одна квадратная башня, впереди пара больших и пара малых дворов и вокруг всего этого бесконечная темно-зеленая сельва.

Мы спускаемся вниз, вновь поднимаемся по влажным скользким ступеням уже другого храма и любуемся оранжевым и изумрудно-зеленым мхом, покрывающим его древние камни. Красиво – глаз не отвести! Модницы, запоминайте: это сочетание – тренд нынешнего сезона. С этой пирамиды мы видим уже другую картину: теперь пред нами Храм надписей и дворец Пакаля, правившего регионом аж 68 лет. Город при нем, а произошло это в 7-ом веке, достиг своего расцвета и продержался в таком состоянии еще два столетия, но потом быстро пришел в упадок, был заброшен, и джунгли поглотили его. Величие руин настолько поразили обнаружившего их священника, что он счел Паленке столицей Атлантиды. Ах, сколько еще подобных столиц спрятано под буйно-зелеными шапками курганов, разбросанных по Юкатану! Сколько тайн хранят они! Чтобы прикоснуться к одной из них, мы отправляемся в музей.
 
Керамическая посуда, ювелирные украшения, саркофаг Пакаля с барельефом сцены вознесения правителя и освобождения его из подземного мира – словом, то, что было найдено в гробнице и других городских сооружениях. Но главное в музее – это копии трех плит с более чем шестью сотнями иероглифов. На сегодняшний день расшифрована только часть из них.

Это трагическая и вместе с тем глупая история. Самый старый памятник письменности майя, относится к третьему веку до нашей эры. Письмо непрерывно использовалось до прибытия в 16-ом веке конкистадоров. В ранние колониальные времена миссионеры, чтобы быстрее обратить язычников в христианство, начали изучать язык и письменность аборигенов, и епископ Диего де Ланда даже сделал попытку изобрести из иероглифов и испанских букв собственный «алфавит майя». Видимо, лавры Кирилла и Мефодия не давали ему покоя. Недостаток терпения, однако, «батюшку» подвел: дабы обращение неверных шло еще резвее, он приказал «собрать все книги… да сжечь» (полковника Скалозуба помните?). Сожгли, и к концу 16-го века знание письменности было окончательно утрачено.
 
Со своим трудом, правда, де Ланда поступил куда как трепетно: он его опубликовал, чем и сбил с толку ученых, которые в начале 19-го века заинтересовались письменностью майя и попытались расшифровать чудом спасшиеся кодексы. Почти полтора века лингвисты и историки бились, как рыба об лед, а потом случилось вот что. Юрий Кнорозов, молодой солдат, закончивший войну в Берлине, привез оттуда домой две книги: «Сообщение о делах в Юкатане» того самого Диего де Ланды и «Кодексы майя» в гватемальской публикации. До войны Кнорозов был студентом исторического факультета и специализировался на египтологии, чем он и продолжил заниматься вернувшись с фронта. Но тут на его глаза попалась статья немецкого исследователя Пауля Шелльхаса под названием «Дешифровка письма майя – неразрешимая проблема».
 
--Как это неразрешимая проблема? То, что создано одним человеческим умом, не может не быть разгадано другим, -- сказал Кнорозов и уже через десять лет опубликовал монографию «Система письма древних майя».
 
А еще через двадцать кодексы были расшифрованы и переведены. Почему этого не удалось сделать другим ученым? Потому что они свято верили, что каждый знак алфавита де Ланды содержит один звук, а Кнорозов, предположив, что это символы целых слогов, прочел майянские письмена, вернув народу древние знания, за что и удостоился высшей правительственной награды Мексики – ордена Ацтекского орла. На сегодняшний день доступно семь тысяч майянских текстов. Только четыре из них (кодексы) написаны на бумаге, остальные нарисованы на керамике, вырезаны по штукатурке, на дереве, или как в Паленке – на камне.
Обо всем этом нам рассказал Леонардо. Потрясенные увиденным и услышанным мы покидаем музей. У автобуса уже поджидает проводник по джунглям Эдуардо. Четко и кратко объясняет правила поведения в лесу. Заядлые курильщики лихорадочно дымят «по последней», дамы меняют «шпильки» на мокасины. На всякий случай забегаем еще разок в туалет – «кустики» в джунглях небезопасны. Теперь в путь.
 
Мы отходим метров сто от автобуса и из яркого дня ныряем в темноту, и первую минуту идем почти на ощупь. А когда зрение приспосабливается, у многих вырывается вздох удивления: «Ух ты! А где солнце?». Мы смотрим вверх: на высоте 30-40 метров все плотно переплетено листвой – это уровень крон.Эдуардо объясняет, что во влажном тропическом лесу несколько ярусов. Самый верхний мы отсюда увидеть не можем, так как он состоит из небольшого количества очень высоких (до 70 метров) деревьев, «торчащих» где-то там над этажом крон. В «небоскребах», ввиду сильного ветра и резких перепадов температур, обитателей мало: орлы, летучие мыши да некоторые виды обезьян. Слой крон заселен уже значительно богаче: четверть всех видов насекомых обитает именно там. Плюс птицы да всякие млекопитающие «высотники». По-настоящему жизнь кипит в среднем ярусе: змеи, ящерицы, бабочки, грызуны, сумчатые – всех не перечесть,  и не увидеть. Животные не очень-то любят «высовываться», да и света маловато, чтобы мы могли их разглядеть. Лишь однажды, когда вышли к ручью, над которым образовался небольшой просвет, мы увидели сидящую на ветке обезьяну. Но она была так высоко, что на фотографии превратилась просто в темное пятнышко. Обидно. Попробуй, докажи теперь кому-нибудь, что вот эта клякса в зелени –  вовсе не клякса, а представитель отряда приматов.

С фауной нам, определенно, не повезло: ни одной даже самой завалящей змеи не встретили. Птицы, конечно, вокруг стрекотали, но позировать категорически отказывались. Запечатлеть удалось только лежащих в ручье моллюсков, окаменевших от равнодушия. И никакая это не метафора! Изящные ракушки лежат в проточной воде совершенно без движения, постепенно покрываются толстым слоем карбоната кальция, превращаясь в неуклюжие продолговатые камни с отверстием. Какое безразличное отношение к своей внешности! Эдуардо позволил мне взять с собой парочку. Видимо решил, что мой искренний интерес к этому явлению не нанесет сельве сокрушительного вреда. У нашего проводника в этот день было вообще не особо «запрещательное» настроение, благодаря чему на термитов мы не только посмотрели, но и попробовали их «на зуб». Что-то орехово-хвойное напоминают…

Тропическая живность явно играла с нами в прятки, зато богиня Флора не стала скрывать своих богатств. Конечно, все полторы тысячи видов растений и она не выставила сразу напоказ, но то, что довелось увидеть, впечатлило. Особенно лианы. Встретились такие толстенные, что смогли выдержать на себе всех Тарзанов и Джейн нашей группы. А громадные шипы! Если идешь по скользкой тропе, даже не вздумай подстраховываться, хватаясь за близстоящие деревья – ладони тут же в дуршлаг превратятся. Проводник сказал, что таким образом тонкие деревья защищаются от многочисленных любителей лазить по ним. И правильно: вокруг толстых полно. Но их стволы совсем не круглые, они имеют широкие выступы. Это для увеличения площади опоры. Стоят этакие «Эйфелевы башни» в джунглях, шелестят листвой на высоте 50-60 метров и любой ураган им нипочем. А еще по этим «встроенным» желобам вода прямехонько к корням стекает. Во влажных тропиках это вопрос выживания. Там если девять месяцев в году не идет дождь, все вымирает от засухи. Судя по тому, как часто мы натыкаемся на каменные постройки, заросшие могучими деревьями, увитыми эпифитами и лианами, здесь в последние пятьсот лет осадки выпадали регулярно.
 
Одно такое сооружение «открыто для посетителей». Теперь, когда здание уже поглощено сельвой, снаружи это выглядит обычной пещерой. Эдуардо гостеприимно пригласил нас протиснуться внутрь. Характерный сводчатый потолок, такой, какой мы уже видели во многих археологических зонах. Из обитателей – только летучие мыши. Одну из них мужу даже удалось сфотографировать вблизи.

Вылезли оттуда, и как-то нечаянно подумалось: ведь те высокие холмы, что мы видели сегодня с высоты Храма надписей, – тоже не раскопанные еще пирамиды. Может, Атлантида и в самом деле была именно здесь?

С этими мыслями покидаем джунгли, садимся в автобус и едем… да снова в джунгли. Но теперь к водопаду Мисоль-Ха. Путь наш недолог: тропический лес, вдруг, расступается, и мы оказываемся у небольшого озера, в которое с сорокаметровой высоты срываются два потока. Не Анхель, конечно, зато как приятно из тяжелого горячего воздуха окунуться в прохладную воду, не опасаясь при этом, что зашибет струей. Большая часть группы тут же воспользовалась этим бесспорным преимуществом. Градусов 20. Это вроде бы и не мало, но после 37 «за бортом» нужно быть поистине моржом, чтобы нырнуть в такую купель. Сначала все тело обжигает холодом, но уже через пару минут калачом никого из водоема не выманить. Кое-как нашла «добровольца», согласившегося посидеть на ступеньках и пощелкать нашим фотоаппаратом. Это, кстати, не так-то просто было сделать: хоть водопад и на противоположной стороне озера, на объектив все время попадали брызги.

После купания совершили обязательный поход к гроту, находящемуся за потоками между вершиной скалы, с которой они срывается, и поверхностью водоема. По дну пещеры течет подземный ручей, и ходить вглубь можно только с местным проводником, коего в тот момент в поле нашего зрения не оказалось. А ждать не было смысла, – вечерело.

В отель вернулись точно к ужину. На отсутствие аппетита никто не жаловался.

2011 год