Путешествие по Балтийскому ожерелью. Эстония

«J;tku leiba!» – «Хлеба в достатке!» – говорят эстонцы друг другу, от души желая добра и не держа в кармане ни пистолета, ни ножа, ни даже камня, – а их в замечательной Эстонии хватает – от разноцветной мелочи на берегу моря до приличных валунчиков размером эдак со средний садовый домик в густых зарослях можжевельника.
«J;tku leiba!» – «Хлеба в достатке!» – говорили эстонцам мы, от души желая им добра, не держа в кармане ни пистолета, ни ножа, ни даже камня.
Камни мы в меру наших возможностей привезти их домой собирали.
Один очень хороший человек, американец – я с ним незнаком, но уверен, что он хороший – плохой человек так не скажет – заметил: «Храните память о путешествиях, собирая и привозя домой камни!»
И нам чрезвычайно понравилась эта мысль , и мы стараемся в наших путешествиях всячески поддерживать эту идею – собирать и привозить домой камни.
В ответ на приветливое «Tere!» – как-то неловко было отвечать на для многих всё ещё понятном, из недавнего прошлого, русском «Здравствуйте!» Но сейчас это уже чужой, совершенно чужой язык. И на эти несколько благословенных дней короткие «Tere!», «Palun!», «T;nan!»  стали своеобразным паролем для знакомства с удивительной и прекрасной страной – Эстонией.
Очарователен остров Сааремаа, даже в не столь приветливое зимнее время.
Столица острова – Курессааре – небольшой городок с сильно развитым для подобных населённых пунктов во всей Европе частным сектором, весьма силым замком-крепостью, выстроенным Ливонским орденом в далёком
XIV-ом веке, уютным центром с одно- двухэтажными в основном деревянными домиками.
Всё настолько гармонично, что даже просящие, а в некоторых случаях отчаянно требующие ремонта и покраски фасады не вызывают абсолютно никаких отрицательных эмоций.
Помните, у Достоевского один петербургский дом хвастался перед соседями, что, мол, «скоро меня выкрасят жёлтою краской…»
Ну что ж, молодец будет этот дом в ряду невыкрашеных, но смею утверждать, что невыкрашенные домы на ухких извилистых улочках Vanalinn’a, Vecrig’и, Starego и Nowego Miasta Варшавы, исторических центров и рыночных площадей  Познани, Кракова, Штральзунда, Будапешта, Шопрона, Кведлинбурга, Чески Крумлова, Хеба и ещё десятков и десятков европейских городков дадут, что называется, миллион очков вперёд блестящим, но абсолютно «холодным» фасадам изуродованной Москвы.
Если страны, граничащие с Россией слева принять считать Восточной Европой, то справа от них, то есть Россия, вполне логично может быть определена как Западная Азия.
И это, собственно, исчерпывающе объясняет чрезмерное до отвращения чинопочитание на всех уровнях – и чем выше по служебной лестнице, тем чинопочитаннее, холопский характер народонаселения – и чем выше по служебной лестнице, тем холопскее, равно как и гипертрофированное до сумасшествия упоение властью гнилой вертикали этой самой власти – и чем выше по служебной лестнице, тем упоённее.
Но давайте о хорошем!
Дороги в Эстонии хороши.
Очень хороши.
Ровный асфальт, чистота, даже грунтовые просёлки позволяют ехать не слишком медленнее, и только изменившийся тембр шуршания колёс подсказывает, что под ногами уже не асфальт.
Выехав из дома по дороге М9, она же Е22 по европейской классификации, где-то на полпути мы помыли автомобиль. Уж очень грязно на российских направлениях. Но за четыре сотни километров до границы машина – белая и красивая – превратилась в чушку – по-прежнему красивую, но густо залитую чем-то совершенно отвратительным.
В Латвии шёл дождь, набегающие струи воды смыли всё это дерьмо, остался лишь лёгкий налёт дорожной пыли.
И в следующие две с лишним тысячи километров по дорогам Латвии и Эстонии решительно ничего не изменилось. Тот же лёгкий налёт дорожной пыли.
А на обратном пути от границы в районе города Печоры до дома – всего-то семь сотен километров – машину снова не узнать. Замарашка, Золушка эдакая. Даже двери приходилось открывать, используя салфетки. И тщательно стучать ботинком о ботинок, чтобы нести в салон поменьше российской гадости.
Кстати, а почему на огромных указателях по дороге М9, она же Е22 указано расстояние до города Псков?
Ведь дорога М9, она же Е22 приведёт вас совсем не во Псков. В Пустошке нужно повернуть направо на М20, и только через двести километров появится указатель «Псков».
Почему такое стыдливое молчание по поводу того, что дорога Е22, очень приличного качества в Латвии, идёт в Ригу, дальше в Вентспилс, там садится на паром и приплывает в шведский город Нюнесхамн. А дальше  наша дорога Е22 через 180 километров между Нюнесхамном и Норчёпингом от этого самого Норчёпинга  продолжается до Мальмё, спускается в Треллеборг, снова садится на паром и плывёт уже в Германию, на остров Рюген, в город Зассниц.
Дальше просто захватывает дух – дорогу Е22 мы встречаем в Амстердаме!
Но и это ещё не всё! Паромом из Роттердама дорога Е22 плывёт в Великобританию и лишь там заканчивается в городке Холихед.
Да там, собственно, и Европа заканчивается.
Дальше суровые воды Атлантического океана и… Америка.
И общая её протяжённость составляет 5 320 километров! Нормально так, да?
Но почему-то в России, потупив глазки, об этом не говорят. А почему?
В другую же сторону, то есть в Азию, Е22 через Нижний Новгород, Казань, Екатеринбург, Тюмень, через три сотни километров после Тюмени упирается в дорогу Е30.
Только мне почему-то кажется, что дорог там нет, и нумерация, тем более европейская – чистая условность.
Ну ладно, давайте всё же о хорошем!
Эх, вот бы сообразить маршрут для путешественников, – «Е22»! Удобный автобус, подготовленные точки для остановок-ночёвок, вереница прекраснейших городов, экскурсии… 
Да, забегая вперёд, скажу, что на обратном пути мы заглянули во Псков. Безусловно, этот город, точнее небольшая его центральная часть, заслуживает внимания путешественника, но лишь погожими летними днями.
В начале же февраля – это сгусток грязи, холодной, жидкой и липкой, невесть почему не замерзающей при вполне ощутимых кожным покровом полутора десятков градусов в минусе.
Улицы города Пскова – полная беда. Нам «посчастливилось» проехать изрядный кусок улицы Льва Толстого. Такое впечатление, что ремонта эта улица не знала со времени славной битвы князя Александра Невского с рыцарями-крестоносцами. Но крестоносцы, те, кто уцелел, вернулись домой и их дети, внуки и правнуки смогли сделать свои страны чистыми, аккуратными, уютными и красивыми.
А псковская улица Льва Толстого так и осталась изрытая ямами, заполненными густой липкой жижей.
Эх, о хорошем же надо!..
Путеводители предлагают ознакомиться с тремя главными достопримечательностями острова Сааремаа: серия кратеров метеоритного происхождения в деревне Каали, музей ветряных мельниц в Англе, обрывистый берег моря с каменными обнажениями какого-то там доисторического периода в Панге.
Но за три полных дня (а остров небольшой – из Курессааре в самую отдалённую точку не более шести десятков километров) мы, исколесив его вдоль и поперёк, увидели не три, а с полтора десятка интересностей, начиная с гладко выстриженной травы на площадке, окаймлённой невысокой насыпью, бывшей когда-то стоянкой чуть ли не первобытного человека, до покрытых трещинами массивных каменных церквей семисот-восьмисот летней давности, больше похожих на неприступные крепости. В Эстонии церкви называются «kirik». В этих без сомнения заслуженных культовых сооружениях и посейчас проводят службы. Раз или два в месяц, очередную дату можно узнать из прикнопленных к входной двери листочков. В остальное время двери плотно закрыты.
В Курессаарском замке работает музей. Очень интересен рассказ об Эстонии, образе жизни эстонцев середины и конца века XIX-го, начала и середины векаXX-го, Эстонии времён Эстонской ССР в составе Союза ССР.
В одном из залов примечательны две карты. Остров Сааремаа в 1941-ом году. Наступают немцы, тесня Красную Армию – наискосок, как раз вдоль нынешней дороги А10. И советские солдаты оказались в море в районе Сяяре…
А три года спустя картина повторилась буквально наоборот. Цвет стрелочек поменялся, и вот уже чёрные сгрудились в углу, на мысе Сырве-Сяяр, и оттуда сброшены в море наступающими советскими войсками.
Кстати, бросьте камень в того, кто говорит, что захоронения советских солдат в Эстонии оскверняют.
Нет, нет и нет!!!
Военное кладбище в Курессааре, где бок о бок лежат солдаты и Вермахта, и Красной Армии. Смерть примирила их.
И неужели нет других способов достичь мира в мире, кроме как очередная война, повергающая во прах красоту, созданную и природой, и человеком?
А на том самом мысе Сырве-Сяяр, в двух десятках метров друг от друга увидел я два камня. На одном табличка на немецком языке «в память павших немецких солдат, осень 1944», на другом: «здесь было окончательно сломлено сопротивление нацистских войск в Эстонии, 24.11.1944».
И надпись-то какая-то пафосная – про сломленное сопротивление, а о погибших ни слова…
Недалеко от маяка, а в советское время там была глухая запретная зона  - граница и всё такое прочее, прямо у дороги небольшой деревянный навес, столик, на столике найденные в земле факты войны – искалеченная, видимо взрывом, солдатская фляжка, диск от пулемёта, остатки сапёрной лопаты. И две каски – немецкая и советская – изрядно потрёпанные, с обилием сквозных отверстий от пуль. Лежат рядом, как солдаты на кладбище в Курессааре.
Вот правильный ответ на урок войны.
Есть такая книга, называется «Моя борьба». По-немецки «Mein Kampf».
В своего рода приложении, именуемом «Политическим завещанием» Адольфа Алоизовича, есть такие строки:
«Вполне возможно, что под давлением обстоятельств русские полностью освободятся от еврейского марксизма, но только для того, чтобы возродить панславизм в его наиболее яростной форме…»
Панславизм – это навязчивая мысль об объединении всех славянских стран с царской Россией во главе. Возник панславизм в воспалённых умах русской интеллигенции в конце XIX-го века.
А может быть и не совсем русской…
Герр Гитлер был абсолютно прав.
В начале века XXI-го идея панславизма снята с запылённых полок истории, и Россия нахраписто пытается силой объединить славянские народы.
Ой как хочется предостеречь славянские народы от опеки со стороны России, от тесного с Россией сотрудничества! Особенно в её, России, нынешнем ущербном виде. Выйдет боком.
Скорее бы развивать идею неославизма. Тоже не новую, но привлекательную тем, что проповедует она равенство всех славянских народов при условии освобождения их от русского лидерства.
Освобождения!
Кажется мне, что люди уже проходили урок паннационализма – совсем недавно. Идея пангерманизма, поначалу развивавшаяся как нельзя лучше, наткнулась на глухое сопротивление и сдулась.
Как бы России в лице её отдельных персонажей не обломать зубки, подминая под своё начало славянские народы Европы!
Итак, в Эстонии помнят и знают историю.
В полудесятке километров от Ориссааре, второго по величине населённого пункта острова Сааремаа, мы видели развалины крепости Мааслиннус, или Зонебург – на немецкий манер. Вероятно, она дожила бы до наших дней с середины XIV-го века в более цельном виде, как, например, Курессаарский замок, или почему-то пришедшая на ум крепость Мядининкая в Литве, а она даже постарше будет, но в 1576-ом году датский король Фредерик II, дабы воспрепятствовать настырным шведским завоевателям, приказал взорвать её.
Удивительным образом после такого варварского разрушения сохранились сводчатые подвалы.
И по всему острову высятся больше похожие на крепости кирики-кирхи-кошчулы-церкви. Святой Марии в Пыйде, святой Екатерины в Каръе, святых Петра и Павла в Каарме, святого Михаила в Кихельконне…
Остров Сааремаа отделяют от большой земли минут двадцать на уютном пароме. Точнее, Сааремаа дамбой соединён с островом Муху, своим маленьким соседом, а уже с острова Муху плавают паромы. Эти неполные полчаса всколыхнули во мне воспоминания о Финляндии. И причина-то ничтожна – термос с кофе в буфете. Большой такой, с огромной чёрной кнопкой наверху. Пожимаешь кнопку – льётся ароматный напиток.
В Эстонии вообще многое напоминает Финляндию. И природа, и люди.
Стыдно было смотреть в глаза гражданам Европы, когда российские ополоумевшие телеканалы множат выпуски военных новостей – да-да, именно военных – у меня на лоб полезли от такого названия, раскрывают и популярно объясняют запутанным россиянам многочисленные теории заговоров, плетомых сонмом отъявленных негодяев, по версии российской пропаганды против незалежной России.
Таллинн.
При первом знакомстве с этим городом мы долго ехали широкими улицами мимо больших многоквартирных домов. И Таллинн совершенно мне не показался, пока мы не нашли место для парковки на улице Раннамяэ, пока мы не ступили на улицу Уус, и она не заблудила нас в переулках Ваналинна.
Именно этот кусочек, ограниченный улицами Тоомпуйестээ, Раннамяэ, Пярнусским шоссе и бульваром Каарли, – и есть истинный Таллинн.
А переулок Катарины чрезвычайно напомнил мне Старый Город в Иерусалиме.
И следующие посещения столицы Эстонии были уже более конкретны. Знакомая парковка, десять шагов, оставляющих справа башню Толстая Маргарита – и лабиринт Старого Города с шершавыми стенами домов, грубой булыжной мостовой…
А буквально в десятке минут неспешной прогулки шумит Таллиннский порт, и автомобили занимают очередь на паром, отправляющийся в Хельсинки.
Смущает меня немного «замусоренный» вид со смотровой площадки холма Тоомпеа. «Замусоренный» в том смысле, что нет, абсолютно нет «чистого» кадра – чтобы не лезли в объектив современные здания из стекла, бетона и стали, строительные краны…
Впрочем, если сильно изловчиться…
Точно так же нет «открыточного» вида города со стороны моря, с борта входящего в порт корабля.
Да и, сказать откровенно, вряд ли найдётся сейчас город, тем более крупный, столица, в котором можно сделать широкую, от души,  панораму исторического центра, не опасаясь поймать в кадре «факты современности».
А жаль.
Искалеченный ломаным отражением в зеркальных стёклах фасада торгового центра собор святого Стефана в Вене, сомнительное соседство лейпцигской Старой Ратуши с многоквартирным домом, или, при всём уважении, совершенно невразумительный центр Берлина. Да примеров можно привести…
Гроздья диссонансов, безусловно, в определённых условиях чрезвычайно выразительны, но и в их нагромождениях должен всё же быть определённый творческий замысел.
В этом отношении замечательны маленькие городки Европы. И тот же Курессааре, признаюсь, выигрывает «стройностью» своей архитектуры.
В Эстонии больше природы. Нет – Природы. Водопад на реке Кейла в трёх десятках километров от Таллинна. Путеводитель расскажет вам об охраняемых болотах, других водопадах, этнографических деревеньках.
Путеводитель вкусно поведает о городе Тарту, но в реальности ничего особенного, того, что завораживает в… Магдебурге, Айзенахе, Зальцбурге, Гданьске, в Тарту нет. Да и что можно, надеясь на пополнение знаний по архитектуре средневековья, ждать от города, через который 65 лет назад проходила линия фронта.
Восточные земли Эстонии подтвердили мою теорию – во всех странах, граничащих с Россией, приграничные территории выглядят гораздо скромнее остальных.
Сказывается, видимо, разлагающее влияние соседнего колосса на глиняных ногах.
И лишь с удалением от российских границ жизнь начинает налаживаться.
И нужно время, и нужны силы преодолеть это соседство.
Пожелаю прекрасной Эстонии найти эти силы.
И достойно засиять в Балтийском ожерелье.