Я мужчин узнаю по запаху

Дневник путешественницы. Часть 3. Продолжение.
Начало: http://www.proza.ru/2017/02/17/2001, http://www.proza.ru/2017/03/03/747
17.10.2016
Утро началось аварийно: у меня ломило затылок и стучало в висках, хотя накануне мы ничего крепче сока не пили. Стараясь вернуть мозги на место, я мотала головой, как бодливая корова, но это нисколько не помогало. Открыла зубную пасту и с тихим ужасом стала наблюдать, как она извергается белой лавой в раковину. Та же участь постигла мою японскую подводку для глаз – содержимое “стрелочницы” в считанные секунды вылилось наружу, а я так и не поняла что происходит.

И лишь когда выскочил шарик из шарикового дезодоранта и ароматная жидкость с запахом граната и лимонной вербены розовыми пятнами легла на палас – до меня наконец-то дошло! ДАВЛЕНИЕ! Тегеран находится на высоте 1500м над уровнем моря, высокогорная столица, мне же писала Наташа, – вот откуда все эти неприятности!

Юля уже ушла на работу, наказав ключи от её квартиры оставить на тумбочке в прихожей, где висит табличка: “Добро пожаловать в сумасшедший дом!” Но на самом деле дурдом – это тегеранские улицы с их безумным движением, а в квартире у Юли замечательно. Шикарный вид на горный хребет Эльбурс, окружающий каменной стеной северную часть города, пианино, за которым мне вспомнилась музыка из детского фильма "Камила", полный холодильник еды – аппетитные мясо, курица, овощи на гриле, заказанные Юлей вчера вечером, но почти не съеденные по причине неимоверной усталости. Словом, мы не торопимся, даже наоборот – вообще никуда не хотим выходить!

Какие нас ждут трудности ещё неизвестно, самолет на Шираз через 9 часов, а тут всё как в лучших домах Лондона и Парижа! Представьте, аренда обычной квартиры в Тегеране стоит 350 долларов в месяц. Юлины апартаменты в десять раз дороже – директор табачной фабрики должен иметь соответствующие условия жизни.

Подобные квартиры я видела в калифорнийской Ла-Хойе, когда мы с Наташей из Сан-Диего ездили смотреть недвижимость на побережье океана. В американских домах количество ванных комнат равняется числу спален. Помню, ещё меня поразило непривычное “поведение” унитазов – они мощно затягивали воду внутрь.

В квартире Юли унитазы тоже необычные: изобретатель сего сантехнического устройства, видать, любил песенку “Ёжик резиновый”. Иначе как объяснить, что вода в этой конструкции всасывается через “дырочку в правом боку”, небольшое отверстие, расположенное не по центру, а смыв сопровождается своеобразным утробным звуком, похожим на тот, что возникает, когда пробиваешь засор вантузом.

Вчера перед сном я успела кое-что разузнать о местной жизни и нравах. По мнению Юли, иранцы простые и добрые, как дети, и так же как дети любят жаловаться. Здесь особое отношение к пище – ЕДЫ НА СТОЛЕ ДОЛЖНО БЫТЬ МНОГО! Точно! В ресторане столы соседей ломились от яств, при этом недоеденные блюда просто оставляли, никто их не забирал с собой, как сделали бы в Германии.

У самой Юли, мне показалось, похожее отношение к деньгам – их должно быть много! В квартире повсюду лежат купюры и монеты разных стран. Может быть она, возвращаясь из поездок, просто выгребала остатки денег из карманов и забывала убрать, а, возможно, за этим видимым финансовым беспорядком скрывается какой-то эзотерический смысл!

Кстати, муж спросил водителя Юли: сколько у него жён? Парень ответил, что одна и детей нет, хотя они вместе уже шесть лет. Много женщин и детей – дорогое удовольствие, которое не каждому по карману. Богатые себе это могут позволить, а в обычных семьях одна жена и один ребенок.

Религия в Иране не напоказ, мечети скромные – всё потихоньку, еле слышно. Да, я заметила, что муэдзины не кричат на весь квартал, как это делается в Турции, Дубае или Косово. Тем более сейчас, когда поминают шиитских мучеников и страна покрыта чёрными флагами.

В метро молельные комнаты расположены рядом с WC – логично, сначала нужно совершить омовение. Для мужчин и женщин, конечно, помещения отдельные, в то время как в Германии даже бани общие. Вот она разница культур!

Я достала чек за вчерашний обед в ресторане и пытаюсь по нему разобраться с цифрами и ценами, ведь нам предстоит жить в Иране ещё долго. Кисломолочный напиток стоил 45 000 риалов – примерно 80 руб., суп – 94 000, значит 170 руб., рыба на гриле – 320 000, в пересчёте 580 руб. Надо привыкать к тысячам! Запомнила цифру пять – она похожа на масть черви в картах, другие цифры тоже вызывают какие-то ассоциации. Юля научила: номер её квартиры восемь – перевернутая галочка, а если обычная V – семь.

В стране свои цифры, алфавит, летосчисление. Сейчас идёт 1395 год, а 21 марта наступит 1396. На самом деле, если подумать, то странно, что в светских западных государствах счёт годам ведётся от Рождества Христова. В то время как в Иране, где ислам является официальной религией, вполне естественно считают от хиджры, то есть от переселения пророка Мухаммеда из Мекки в Медину.

Понятно, никаких ёлок, снежинок и Дедов Морозов здесь не бывает и не потому, что тёплая страна – просто Новый год сюда придёт только весной! К примеру, в Центральной Америке все эти рождественские атрибуты присутствуют: наряжают пальмы, выкладывают ватой снег, клеят снежинки при +30-ти – они же христиане, католики. А тут культурная дистанция.

После обеда мы всё-таки выходим из дома. Юля живёт в Тегеране три месяца, но ни разу не была в подземке и не подсказала, что в метро есть отдельные женские вагоны. Не зная всех нюансов, я вчера втискивалась в переполненный поезд и всё удивлялась, почему рядом одни мужчины? А женщины тем временем ехали в другой части состава – там и народа меньше.

Сегодня я уже спокойно сижу в женском окружении, глазею по сторонам и считаю остановки, осмысливая случившееся. А произошло вот что: прежде чем пойти к гендерно-окрашенным розовым вагонам, я, по привычке, подставила щёчку мужу, и он поцеловал меня на прощание. Откуда ни возьмись, к нам подскочила, одетая в черное, бабка и начала “шипеть”. Стало ясно, что мы нарушили местный моральный кодекс – в Иране мужчинам запрещено касаться женщин и смотреть им в глаза. Но ведь сразу всего не учтёшь.

По женской половине, как и по мужским вагонам, снуют коробейники, но не парни, а женщины и торгуют не мыльными пузырями, а заколками, невидимками, зубными щётками и т.д. Странно, неужели щётки в Тегеране такой же ходовой товар, как резинки для волос?!

Со всех сторон меня окружают девушки, по внешнему виду студентки. Быть может им  по статусу позволительно ездить в метро, а остальные передвигаются на машинах? Стоимость проезда совсем невелика – в переводе на наши деньги 12 руб., для сравнения, билеты в Мюнхене в 15 раз дороже!

У всех девчонок хорошие дорогие телефоны и наручные часы (их у нас редко носят, я даже где-то прочла, что часики, как пигментные пятна на руках, выдают возраст, они у тех, кому за 45). Конечно, свою прямую функцию регистраторы времени давно не выполняют – их заменили мобильники, на которых не надо разглядывать крошечные стрелочки, но как аксессуар они смотрятся великолепно! Вдобавок к часам многие носят браслеты, однако накрашенных ногтей я не заметила. Юля сетовала, что маникюр здесь дорогой и некачественный – индустрия услуг для женщин только начинает развиваться.

Мужчины в Иране красивые, аккуратно подстриженные, ухоженные. Барбершопы встречаются на каждом шагу, а вот дамских салонов днём с огнём не сыщешь, оттого что никому не придёт в голову в открытую прихорашивать женщин. Это полнейший нонсенс! Зато, как пошутила Юля, можно расслабиться и не мыть волосы – надела хиджаб и пошла!

Я специально вглядываюсь в лица девушек, пытаясь разгадать, какие они, что чувствуют, мешают ли им правила, заставляющие скрывать свою красоту под мусульманской одеждой. Но не могу найти ответ. Девчонки весело щебечут, поправляя отработанным движением сползающие платки. Я успеваю лишь заметить, что стрижки они не делают, чёлки не подрезают, а волосы, если и красят, то неизменно в темные тона (может быть иранской басмой?). При этом косметику любят и охотно ею пользуются – ярко, сочно, по-восточному!

Мы выходим на остановке “Площадь имама Хомейни” и, встретившись на перроне, уже не обнимаемся. Муж заметно нервничает и предупреждает меня, что за руку его брать не надо, от греха подальше. Но ведь я боюсь потеряться в людском водовороте!

Национальная сокровищница Ирана открыта 2,5 часа в день и спрятана в подземном хранилище центрального банка. Цена билета – 200 000 риалов (в стоимость входит экскурсия на персидском, английском или немецком). Все залы пробегаем за 15 минут – ничего сногсшибательного: кровать, короны, украшения, посуда… Наверное надо любить драгоценности, чтобы часами ими восхищаться. Но всё равно музей запоминается: нас заставили сдать на хранение не только верхнюю одежду и сумки, но и содержимое карманов, а затем трижды, в разных местах, пропустили через металлоискатели – беспрецедентные меры безопасности!

Богатством шахов сыт не будешь. Мужу приглянулась местная забегаловка, которую оккупировали русские. Нашего брата он видит издалека. Познакомились. Сергей и Наташа приехали из Калининграда, Игорь и Лена из Вильнюса, Алёна из Санкт-Петербурга – по возрасту всем в районе полтинника. Познают мир такой компанией уже несколько лет, подружись в интернете на сайте бэкпекеров. Путешествовали по стране неделю и завтра должны разлететься по домам. Выбрали регион из-за цен на билеты, но возвращаться не хотят, и не только потому, что вместе весело и Персия зацепила своими красотами, а просто погода в Прибалтике и в Питере сейчас не фонтан, да и на работу неохота.

Ребята рассказали, что в Иране больше всего им понравились люди, а в минус запишут однообразную еду и низкий уровень сервиса. Согласна, выбор блюд в закусочных ограничен: кебаб, шаурма, курица-гриль, из напитков только питьевой соленый йогурт (дуг) и пепси, но опять-таки в разы дешевле, чем в ресторанах.

Меня ломает от недостатка кофеина и мы носимся по городу в поисках кофейни. Наслаждаясь эспрессо, ловлю себя на мысли, что местные официантки выглядят как на поминках – черный платок, черная одежда, каменное лицо – в Иране время ежегодного траура, это многое объясняет. А муж, оценив окружающих женщин, пришёл к выводу, что я самая красивая в стране!

Одеты иранки однотипно и скучно, даже те, кто не носит абайи: тёмные хиджаб, кардиган, брюки, из обуви – тапочки или кроссовки. Я с экзотическими белыми волосами, в ярком платке, в светлой куртке и брюках выгляжу по-европейски, у меня нет шансов затеряться в толпе.

На десерт покупаем в уличной лавке “каки”, там же их моем под краном и едим. Интересно, что в большинстве стран хурма называется именно так и я привыкла к новому для меня названию, оно уже не кажется смешным!

На второй день пребывания Иран перестаёт восприниматься как непостижимая и сложная страна – со счётом справились, жизнь налаживается! Порядка здесь больше, чем у нас: пьяных нигде не видно, алкоголь не продаётся, курящие мужчины встречаются крайне редко, а женщины вовсе не курят. Кто покупает Юлины сигареты?

До тегеранского аэропорта можно добраться на метро – очень удобно, правда, надо знать с какого терминала вылет, а мы не знаем и выгружаемся на первом, а потом, не  спускаясь снова в подземку, “прогуливаемся” с полной выкладкой до четвертого пешком. Личный досмотр в аэропорту для женщин в закрытых кабинках, с виду похожих на примерочные в магазинах. Я сначала не догадываюсь, что девочкам – направо, а мальчикам – налево, и нужно идти туда, где нарисована женщина в хиджабе, но мне подсказывают. Дважды тщательно прощупывают, уделив повышенное внимание груди – нигде не верят, что я в этом месте ничего не прячу и богатство природное.

Вообще в иранском обществе, как и в целом на Востоке, доминируют мужчины. Наиболее отчетливо это ощущается в метро, когда они набиваются в вагон – загорелые, волосатые, по запаху чувствую – темпераментные! Но открыто на меня никто не смотрит, может быть из-за того, что мы в столице и тут привыкли к иностранцам? Вот приедем в провинцию и всё будет по-другому? За весь день к нам подошел всего один иранец и скромно сказал, что немного говорит по-русски. Спросил: как дела? откуда приехали? Зовут его Азиз, а русский язык он выучил по телевизору.

Отхожее место в аэропорту уже готовит нас к исламскому туалетному этикету: бумаги нет и быть не может, писсуаров тоже, грубо говоря – дырка в полу и шланг с водой (можете посмотреть на картинке, набрав в поисковике “мусульманский туалет”). В Германии мужчины садятся на “трон” и делают свои маленькие и большие дела, а в Иране целый ритуал: заходить надо с левой ноги, выходить с правой, не брать с собой Коран и т.д. Муж хоть и пошел туда без главной книги мусульман, но, видно, второпях, шагнул в заведение с правой и сразу же был наказан – вернулся с мокрой штаниной, не успел струю воды отрегулировать. Этому тоже надо учиться.

Посадка на рейс Тегеран – Шираз никак не начинается. Объявления по-английски не делают – нервничаем. Юля говорила, что случается – билет есть, а места в самолёте нет! Но через час мы в аэробусе.

Какие огромные лайнеры летают внутри страны – девять кресел в ряду и как вкусно кормят! Шпинат, курица, салат, сок, булочка – прекрасно! Рядом сидящий мужчина читает местную газету: я, само собой, текст понять не могу, но нашего президента даже в солнцезащитных очках узнаю немедленно. Заметив мой интерес, попутчик дарит мне газету. Путин с нами – полёт нормальный!

Продолжение: http://www.proza.ru/2017/03/30/55