Как вырастить бонсай в домашних условиях. Инструкц

Содержание.
Вступление.
Глава 1. Истории и легенды возникновения искусства бонсай.
Глава 2. Стили и формы бонсай.
; Правильный прямостоячий стиль или теккан (chokkan
; Неправильный прямостоячий стиль или моеги (moyogi)
; Наклонный стиль или Сакан (shakan)
; Сожу (sokan)
; Каскадный стиль или Кенгай (kengai)
; Полукаскадный стиль или Хан-кенгай (han-kengai
; Банкан (bankan)
; Нэагари (neagari)
; Бундзинги (bunjingi)
; Мётлообразный стиль или хокидати (hokidachi)
; Фукинагаси (fukinagashi)
; Таримики (sharimiki)
; Сэкижежу (sekijoju)
; Исудцуки (ishisuki)
; Кабудати (kabudachi)
; Есе-уэ (yose-ue)
Глава 3. Классификация бонсай.
; Классификация бонсай по размеру ствола.
; Миниатюрные бонсай.
; Малая группа.
; Средняя группа.
; Третья группа.
; Какие деревья подходят для разных категорий бонсай.
; Классификация бонсай по числу стволов
; Классификация бонсай по формированию ствола.
Глава 4. Как правильно определить пропорции бонсай.
Глава 5. Популярные виды деревьев, пригодных для выращивания бонсай.
Глава 6. Советы при покупке бонсай.
Глава 7. Инструменты  для ухода за бонсай.
Глава 8. Стратификация семян бонсай
Глава 9. Подготовка контейнера и грунта к посадке бонсай.
; Выбор керамической чаши для бонсай.
; Подготовка грунта для бонсай.
; Обработка саженца бонсай.
Глава 10. Выбор растения для бонсай
Глава 11. Способы выращивания бонсай.
Глава 12. Как вырастить бонсай из семени.
Глава 13. Как вырастить бонсай из черенка.
Глава 14. Что такое ямадори. Как его вырастить.
; Как и где найти подходящий материал?
; Подбираем время для выкапывания
; Что делать если дерево найдено,  и готово к выкапыванию?
; Какие инструменты нужны при выкапывании деревца?
; Транспортировка растения
; Что делать, когда растение привезено домой?
; Что делать через два года?
Глава 15. Размещение и уход за бонсай.
; Выбор места для бонсай
; освещение
; полив
Глава 16. Способы формирования бонсай.
; при помощи проволоки.
; путем обрезки.
; Путем прищипки.
Глава 17. Формирование корневой системы и пересадка.
Глава 18. Как сделать ствол толстым.
Глава 19. Как вырастить бонсай из толстянки (денежного дерева).
Глава 20. Выращивание бонсай в садах и парках.
Глава  21. Как прививать бонсай.
Глава 22. Удобрение и подкормка бонсай.
Глава 23. Вредители бонсай и методы борьбы с ними.
Заключение.
Таблица сроков стратификации семян.
Словарь терминов.
Список используемой литературы.

Вступление.
Я знаю, что деревьям, а не нам
Дано величье совершенной жизни
На ласковой земле, сестре звездам
Мы – на чужбине, а они – в отчизне.
Николай Гумилёв.
Если вы держите в руках эту книгу, значит, вам, как и мне, интересны удивительные маленькие деревца – бонсай. И вы хотите знать, можно ли его вырастить самостоятельно. Я постараюсь вам в этом помочь.
Ведь ещё в далёкой древности люди начали украшать свои жилища цветами, воссоздавая в домашних условиях подобие естественного ландшафта. И в Древней Элладе, и в Риме, и на Востоке. И на территории современной Европы тоже стояли вазоны с разными растениями. Затем стали строить целые зимние сады и оранжереи. Среди всех комнатных растений самым любимым и трудоемким занятием стало выращивание бонсай.
Само искусство бонсай появилось в начале первого века нашей эры в Китае. Оно было так интересно, что спустя годы распространилось по всему миру.
Ведь бонсай, это не просто термин, а искусство выращивания. Необходимо, чтобы деревце соответствовало требованиям, предъявляемым к бонсай, критериям стиля, включая эстетические и агрономические (технические) аспекты.
Бонсай подчиняется определённым правилам. Существуют довольно строгие каноны, регламентирующие всё, что относится к бонсай - форму, соответствие растения и контейнера, приёмы демонстрации, сочетаемость деревьев в композиции.
В Российской Империи первый бонсай появился в МГУ в Ботаническом саду на рубеже XIX-XX веков в Аптекарском огороде. В библиотеке сохранились несколько фотографий бонсай того времени. К сожалению, в годы революции и гражданской войны большинство экспонатов были уничтожены, среди них были и карликовые деревца.
В нашей стране, что такое бонсай, узнали лишь в конце двадцатого века в 1976 году. Это был подарок от японского посольства СССР в знак дружбы. Маленькие деревца так понравились, что вскоре появились целые сообщества любителей бонсай. Естественно, опыта в выращивании данной экзотики не было, поэтому первые опыты были неудачными. Но, энтузиасты не теряли надежды, и со временем научились выращивать красивые маленькие деревья. Истинных ценителей природы привлекало декоративное искусство бонсай, которое создает настроение умиротворенности и тишины. И все это в противовес стремительности современной жизни.
Мода, хобби, искусство, философия… Каждый человек, занимающийся выращиванием бонсай, находит свой смысл в этом удивительном явлении. Кто-то восстанавливает душевное равновесие, занимаясь бонсай, для кого-то это успешное коммерческое предприятие. А есть и те, для кого бонсай - это восхождение к гармонии, проникновение в суть вещей и постижение законов мироздания.
Уменьшенная копия дикорастущего дерева - нечто большее, чем комнатные цветы, которые становятся украшением современных домов.
Бонсай учит оптимизму, терпению, сосредоточенности и стойкости. Не зря эти декоративные композиции были так широко распространены в кругу дзенских монахов и самураев.
К сожалению, все живое со временем умирает. Это проза жизни. И лишь прекрасное - вечно. Созерцая бонсай, можно мысленно отправиться в воображаемое путешествие, вскарабкаться по скалам к водопаду, увидеть великое в малом. А дерево - впитывает наши взгляды, любовь, восхищение и отвечает взаимностью. При правильном уходе оно может прожить сотни лет и стать живым символом, связующим поколения, передавая другим чувства и настроение создателя.
Сейчас в интернете можно найти много информации о выращивании бонсай. Но, её ещё нужно найти. Мы решили облегчить вам задачу и собрали в этой книге все самое ценное и необходимое, что нужно знать о бонсай.
Как правильно выращивать, какие условия создавать, какая нужна почва, какие подкормки, освещение, полив. И многое другое, без чего нельзя вырастить красивое маленькое деревце. Я надеюсь, что мои знания помогут вам.
Если вы будете строго и без уклонений следовать канонам и правилам в выращивании бонсай, то обязательно украсите свой дом красивыми маленькими деревцами.
Глава 1. Истории и легенды возникновения искусства бонсай.

Бонсай зародился свыше тысячи лет назад в Китае, но именно в Японии этот метод развивался и вырос до уровня изящного искусства.
На Востоке бонсай является одним из символов непокорности силам природы, стойкости ударам судьбы и крепости духа. Именно поэтому в истории происхождения бонсай много непонятного и неизведанного. И еще больше мифов и легенд.
Легенда первая.
С 206 по 220 года нашей эры в Китае правил император династии Ханьшуй. Он был известен как большой любитель садоводства. Во внутреннем садике своего дворца он решил воссоздать свою империю, но только в уменьшенном виде со всеми реками, холмами, лесами, дорогами и городами. Он создал миниатюрные пейзажи, вырастил карликовые деревья, которые впоследствии получили название «бонсай».
Легенда вторая.
Китай не только сегодня, но и тысячи лет назад был перенаселен. Дома в городах были построены близко друг к другу, и жили там, в основном, выходцы из сельских мест, которые хранили в памяти образы гор и лесов, ручьев и могучих деревьев своих родных мест. Садов было мало, поэтому образы рождали желание сделать в городской среде хотя бы отдельные мотивы утраченной родины. Так стали возникать пейзажные сады. В них были не одиночные деревья, а целый ландшафт с горами-камнями, рощами из низкорослых деревьев или кустарников, озер и миниатюрных водоёмов. Полученные композиции лишь немного напоминали те места, где остались могилы предков. Скорее всего, это были поэтизированные и стилизованные композиции, в которых отражались туманные воспоминания былого. К тому же, маленький садик был разбит на ограниченном участке древнего города Поднебесной. Те, кто не мог себе позволить устройство сада, стали выращивать маленькие деревца на подносе. А если и для подноса не находилось места, то ограничивались одним единственным деревцем, растущим в посуде.
Так тоска по родным ландшафтам и нищета привела к появлению этого красивейшего вида искусства.
Легенда третья.
В Китае в 699-759 годы жил поэт и художник Ван Вэй. Он любил выращивать орхидеи в фарфоровом сосуде. Украшал он свои композиции белыми камешками. Именно он стал основоположником бонсая, так как его современники помимо орхидей, стали выращивать маленькие карликовые деревца.
Так и появился первый бонсай.
Легенда четвёртая.
Есть еще одна красивая легенда, в которой бонсай сыграл главную роль в жизни одного отшельника.
Один сёгун решил прогуляться в горах один без свиты и не заметил, как забрался высоко в горы. Наступала ночь. Небо затянули тучи. И вот-вот должна была начаться гроза.
Спасаясь от ненастья, сёгун набрел на небольшую хижину, в которой жил старый благородный самурай. Много лет назад его незаслуженно оклеветали и изгнали из деревни.
Отшельник пригласил сёгуна и предложил разделить с ним убогую трапезу. Но, путник промок и замёрз. В хижине не было дров, но зато стояли великолепные бонсай, которые многие годы растили несколько поколений отшельника. Несмотря на протесты сёгуна, отшельник разжег именно из этих деревцев костер, и обогрел гостя. Сёгун не стал открывать отшельнику, кто он, и на следующий день продолжил свой путь.
Вскоре к отшельнику пришла целая процессия и отвела его во дворец к сёгуну. Тогда он и узнал, какого гостя принимал у себя в хижине и не пожалел древних бонсай. Сёгун подарил ему несколько бонсай из своего сада взамен тех, которые сгорели в хижине, чтобы обогреть его. В то время это считалась великой честью.
Вот такая красивая  легенда.
Легенда пятая, которая считается самой правдоподобной.
Более тысячи лет назад на острове Тамио произошло извержение вулкана. Над архипелагом образовалось огромное облако из пепла и гари, через которые лучи солнца не могли пробиться к земле. Стало холодно и темно.
Сыну старосты одной из деревни острова Тамио, Итиро так хотелось иметь сад, что он решил выращивать плодовые деревья дома в горшках. И пришло время, когда он получил небольшой урожай. Его пример оказался заразительным, и вскоре во многих домах в специальной комнате, рос миниатюрный сад. Туда приходили любоваться деревьями и отдыхать от тяжелой действительности. Итиро же, не остановился просто на выращивании яблонь и груш. В одной из комнат отцовского дома воссоздал уменьшенную копию самого острова, в точности повторяя все холмы, реки, озера и деревья.
Так как вулканическое облако еще много лет висело над островом, то большинство жителей просто уехали с него. И заодно, разносили новое искусство все дальше и дальше от его родины.
Правившему в те годы императору Тайнанко не понравилось новое увлечение своих подданных, так как он считал, что крестьяне должны работать, а отдыхать — господа.
Итиро бросили в темницу и приговорили к казни. Но, в день казни на остров налетела буря и разогнала тучи. За много лет впервые показалось солнце и обогрело землю. Народ посчитал это божественным знаком. Итиро был провозглашен императором и вошел в историю под именем: Итиро — Император Весны. С этого момента искусство выращивания миниатюрных деревьев приобрело невероятную популярность среди знати. И сам Император почти все свободное время проводил в миниатюрных садиках дворца.
И так получилось, что из народного искусство бонсай становится привилегией богатых, потому что на создание живого чуда приходилось тратить много времени.
На свитках эпохи царствования Императора Весны можно увидеть много изображений о-туэ. Так называли в древности бонсай. И это неудивительно. Ведь миниатюрное деревце было символом Итиро.
Когда над Мии-но полностью оправился от вулканического пепла, примерно в 1392-1573 годы, такие художники как Нобуро, Оекуни, О-Дайто, Киенага, на своих картинах рисовали бонсай по форме стволов и ветвей похожий современный.
Постепенно искусство бонсай уходило от традиционного о-туэ.

В 1600-1867 годы во время оккупации островов империей Тан стало модным все заморское, поэтому людей, увлекавшихся бонсай, почти не осталось. В 1885 году после победы над Тан, в Мии-но вспомнили о древних традициях. И одним из них был бонсай. Стали создавать целые коллекции бонсай. Одна из самых прекрасных коллекций принадлежала императорской семье. Возник садово-парковый комплекс «О-туэ», который находится в стенах Закрытого Города.
Мастера выращивания бонсай добиваются огромных успехов при формировании ствола и ветвей деревьев.
Так родились современные стили бонсай: «прямой ствол», «склоненный ствол», «скрученный ствол», «каллиграфическое дерево», «обрыв», «полуобрыв», «пень», «бамбук и камни» и др.
Прорывом в истории бонсай стало применение проволочной обвязки. Есть версия, как это случилось.
 Один самурай с острова Тамио в 1895-96 году отправил в столицу деревце цветущего терна. И чтобы ветви во время транспортировки не поломались, были зафиксированы проволокой. Это открытие дало возможность формировать ветви и ствол при помощи проволоки. Началась новая эра в выращивании бонсай.

Кстати, в Японии и Китае, помимо легенд о бонсай, есть много поверьев. Например, даосы верили, что, сделав объект миниатюрным, можно сконцентрировать и манипулировать всеми его магическими качествами.
Кроме этого, считается, что если бонсай живет несколько лет, то у живущих в доме развивается интуиция. Они начинают толковать сны и видеть будущее. Именно эти знания спасают их от многих ошибок.

Глава 2. Стили и формы бонсай.
Культура выращивания бонсай – это больше, чем отдельный раздел комнатного растениеводства. Мастер бонсай не только составляет свою коллекцию из разных видов карликовых деревьев. Он, при формировании формы дерева, он занимается фитодизайном.
Так как цель выращивания бонсай – это повторение взрослого, а в идеале, векового дерева, только очень в уменьшенном виде с сохранением природной красоты. К сожалению, полной копии добиться невозможно, но можно максимально приблизиться к этому.
Сегодня законченный бонсай – это идеализированный художественный образ натурального дерева в уменьшенном  виде.
Выращивают бонсай уже много сотен лет, поэтому выработались основные правила, следуя которым сегодня можно создать как целые великолепные пейзажи, так и одиночные карликовые деревья. Все зависит от того, что хочется получить в итоге, к чему душа стремится.
В Японии существует десятки стилей, а также сотни подстилей, то есть ответвлений от основных правил. На всех, мы не будем останавливаться, поговорим об основных направлениях. Именно на них базируются остальные стили и многочисленные ответвления от них.

Правильный прямостоячий стиль или теккан (chokkan) ;;

Стиль теккан является основоположницей многих классических стилей выращивания бонсай, а также классическим для одиночного прямостоячего дерева с мощными корнями.
Основная особенность стиля - в отсутствии особенностей. Растёт деревце вверх, создавая простые и ясные линии очертания. Как говорят профессионалы, такое деревце почти не нуждается в формировании. Растёт себе и радует глаз.
Используется правильный прямостоячий стиль, в основном, применительно к хвойным деревьям. Хотя его можно попробовать и с лиственными деревьями с шаровидными кронами. Например, сливу, вишню, дуб, кипарис. В нашей стране, среди коллекционеров набирает популярность бонсай из таких местных лиственных деревьев как берёза, клён, липа. Данным деревьям также подходит стиль теккан.
Выращенному в этом стиле дереву присущи прямой ствол, толстые корни, которые под грунтом растелились в разные стороны. Ветви обязательно немного опущены к низу, и верхушка конической ил шарообразной формы.
Ствол деревца визуально должен быть разделён на три части:
; Первая часть – свободный от ветвей ствол. Цвет, форма и фактура ствола, коры и корней должны видны во всей красе.
; Во второй части, серединной располагаются три главные ветви, которые растут почти горизонтально. С небольшим уклоном вниз. Две из них растут в противоположные стороны и находятся в одной плоскости. Третья же ветвь визуально уходит вглубь. Именно она является самой важной с точки зрения создания иллюзии пространственной глубины. Третья ветвь должна быть прекрасно разветвлена и обязательно с густой листвой.
; Третья часть – верхушечная. В ней расположены три небольшие направленные вверх ветви. Именно они образуют верхушечную крону, завершая композицию шаровидной или остроконечной формой.
Приверженцам правильного прямостоячего классического стиля высаживать деревце в прямоугольной и овальной посуде. Дерево необходимо высаживать так, чтобы самая длинная ветвь направлена на 2/3 продольного расстояния ёмкости, а противоположная, более короткая ветвь – над меньшей частью посуды. Если же используется квадратная или круглая посуда, то высаживать лучше прямо по центру.
В стиле теккан можно выращивать практически все породы деревьев, однако наиболее используемыми являются сосна, клен, ель и можжевельник. Так же хорошо смотрятся цветущие и плодовые деревья: персик, слива, вишня, апельсин, яблоня.

Неправильный прямостоячий стиль или моеги (moyogi) ;;;

Неправильный прямостоячий бонсай почти полностью повторяет принципы построения композиции предыдущего стиля. Однако от природы прямой ствол нарочно немного искривляют так, чтобы он имел изогнутую форму.
Вершина и основание дерева располагаются на одной вертикальной линии, но при этом середина ствола может быть выгнута в любую, а иногда и в разные стороны. Ветвей в этом стиле, не много, и располагаются они несимметрично по разным сторонам ствола.
Его основное отличие от Теккан в том, что ствол, может быть, изогнут в любом направлении в любом месте. В таком стиле можно выращивать дуб и клен, сосну и можжевельник.

Наклонный стиль или Саканили Сякан (shakan);;

Стиль Сакан - один из самых распространённых стилей. Деревья в этом стиле выращиваются со слегка наполненным, толстым либо тонким стволом, ветви же расположенный по обеим сторонам дерева, а корни должны быть слегка оголены и должны создавать иллюзию вырванного ветром дерева.
От вертикали ствол деревца должен отклоняться примерно на 30°, а в некоторых экстремальных формах – ствол почти лежит на земле. Верхняя часть дерева постепенно распрямляется и начинает расти вертикально вверх. Наружные ветви растут горизонтально
При этом у него должно быть широкое основание, и относительно открытая крона. Так как на облик дерева очень влияет положение ствола, то нарушается равновесие кроны. Поэтому, при изменении ствола, меняется и вид кроны. Для восстановления равновесия и стабилизации дерева, небольшой наклон компенсируется за счет контрнаправления верхушки и нижних ветвей.
Для формирования бонсай в стиле сакан подходят практически все деревья. Ствол может быть как тонким, так и толстым. Но, особенно популярны туя, клён, липа, сосна, можжевельник, глициния, афра, яблоня, оливковое дерево, боярышник обыкновенный и японская айва.
В природе похожие наклоненные деревья можно увидеть на крутых склонах рек или скалах. Есть и на ровной местности. Например, если дерево из-за непогоды потеряло равновесие. Такие деревья клонятся книзу в силу естественных причин. Но, сумев удержаться на полпути, становятся символом упорства и воле к жизни.
Хотя неустойчивым данный стиль назвать сложно. Дело в том, что за счет новой системы ветвей, видимая неустойчивость сменяется сильной сопротивляемостью, соответственно становится очень устойчивой.
Для того, чтобы вырос красивый бонсай в стиле сакан, необходимо правильно выбрать посуду. Подойдет овальной или продолговатой формы контейнер. Основная часть бонсай при этом должна быть внутри прямоугольного контейнера и не попадать на его границы. Если контейнер круглый, то, для его будущей устойчивости посадить растение нужно  точно в центре.
Особенности стиля сакан:
; Ствол должен быть наклонён на 30°
; Во внутренних углах ветви кроны должны быть меньше, чем за её пределами.
; Форма кроны строится по принципу триангуляции или имеет куполообразную форму.
; Форма ветвей визуально следует направлению движения наклона дерева.
По стилю сакан существует следующая классификация, при которой учитывается наклон ствола:
; Минимальный уклон – CHO - Shakan
; Средний уклон – CHU - Shakan
; Экстремальный уклон – DAI – Shakan
 
Сожу (sokan);;
Ещё один стиль, это стиль Сожу или Сокан . Основное его отличие от предыдущих стилей это наличие двух и более деревьев срощенных у корня. Такие деревья называются "Родитель" и "Дитя"
«Родитель" должен быть толще и выше чем дитя. Красота бонсая зависит от сбалансированности в толщине и высоте стволов. Из одного корня могут расти 3-5 стволов.
При этом стиль у всех деревьев должен быть идентичным, но они не должны не повторять друг друга, а дополнять собой композицию. Размеры и формы при этом объединяются в красивый гармоничный пейзаж.
Размер горшка в данном случае значения не имеет, все должно гармонировать. У него даже есть оригинальное название – Мать и сын. Хотя классическим и правильным считается «Родитель и Дитя».
 При формировании силуэта бонсай в этом стиле есть свои особенности.  Простой на вид образ получают путём посадки двух карликовых деревцев одной породы, но по высоте разных. И высокое деревце должно обязательно доминировать над низким.  С первого взгляда может показаться, что это одно целое. Но, это только видимость. Они растут параллельно друг другу. Часто в справочниках можно прочитать немного другое название: «Два ствола», «Два дерева рядом», «Сдвоенный ствол». Все зависит от того, кто как перевел название.
Некоторые такой способ выращивания путают с сакан. Отличие в корнях. В стиле сожу у каждого из деревьев своя корневая система, а в стиле сакан корень один.
Особенности стиля сожу.
; Дерево-Родитель – это надежное высокое деревце с ярко выраженной корневой системой. Всем своим видом оно как бы говорит, что оно старше.
; Ершины обоих деревцев должны иметь одну динамику.
; Крона деревца – Дитя ни в коем случае не должна касаться кроны старшего деревца. Ствол, ветви и крона «Дитя» полностью как можно естественней,  должны повторять силуэт «Родителя».
; Есть ценители бонсай, утверждающие, что дерево-сын может отклоняться от дерева – матери примерно на 15°.
Для того, чтобы вырастить бонсай в силе сожу подходят почти все породы деревьев.

Каскадный стиль или Кенгай (kengai) ;;

Стиль Кенгай или «Дерево на обрыве» недаром получил такое название. Данную форму для дерева подглядели в природе. Дерево имеет круто согнутый к основанию контейнера ствол. Как правило, все ветви растения подчинены одному основному направлению. Как будто водопад спускается с гор.
 Иногда одна сторона полностью лишена ветвей. Каскадный стиль отражает образ дерева, семена которого попали в расщелины скалы, и выросли в тяжёлых условиях, каждый день, борясь за существование. Поэтому каскадный стиль является символом борьбы.
В природе можно встретить деревья, которые растут на склонах гор. У них естественная основная платформа роста  отсутствует, так как уничтожена или оползнем или ветрами на скале. И дерево всеми силами своих корней пытается укрепиться, но под тяжестью ветвей, ствол постепенно сгибается, простираясь глубоко вниз. Выросшее на крутом обрыве, дерево  может изогнуться по разным причинам. Но, результат всегда один: руками самой природы формируется «каскад».
В искусстве выращивания бонсай существует несколько каскадных форм. Самые популярные - «кенгай» и «хан-кенгай».
Кенгай является полной формой разновидностей каскада. Крона деревца должна быть значительно ниже основания посуды, в которую посажено деревце, а ствол и ветви изогнуты.
Для посадки бонсай в каскадном стиле лучше всего подходит глубокий просторный контейнер. Так как в процессе роста и формирования ветвей особенная, то вся композиция должна стоять на высокой подставке.
Особенности стиля каскад.
; Ствол, устремившись вверх, плавно переходит в крону и круто наклонён к краю посуды, как будто собирается упасть.
; Не обязательно, чтобы свешивался весь ствол. Достаточно одной свесившийся ветви, которая длиннее всех.
; Ветви должны уменьшаться по спирали, иметь вершину, направленную вверх. Обязательно вершина дерева должна выходить за пределы посуды.
; На верхних ветвях должно быть много листвы. Располагаются они сверху ствола. Ветвь каскад всегда будет доминирующей. Нижние ветви листвы не имеют.
; Если крона будет иметь форму по принципу триангуляции, то будет хорошо выделяться. Ее длина может быть любой.
; Ствол может быть как прямым, так и изогнутым.
Стиль каскад можно разделить на пять определенных форм:
; ДАИ Кенгай (DAI Kengai) –  каскад с радикальным наклоном, крона располагается параллельно посуде.
; Гаито Кенгай (GAITO Kengai) – образуется в конце ствола компактный купол собранный из листвы.
; ИТО Кенгай (ITO Kengai) — состоит из нескольких стволов иногда разной длины, ветви которых вместе опускаются каскадом вниз ниже края посуды.

; ТАКИ Кенгай (TAKI Kengai) — из листвы и ветвей ствол образуют водопад, который спускается глубоко вниз, ниже уровня посуды, в котором он находится.
; Отодоси-еда-кенгай— ещё один из каскадных видов, когда на высоком, нормально растущем, прямом стволе крона деревца падает вниз к почве. Восходящий каскад
; TA KANKENKAI— каскад формируется двумя стволами, от которых отходят несколько ветвей разной длины.

Полукаскадный стиль или Хан-кенгай (han-kengai);;;

Стиль хан-кенгай похож на каскадный. Отличается первый от второго тем, что ствол при изгибе направляется более горизонтально и не опускается ниже основания посуды. Дерево у основания растет прямо вверх, а затем резко наклоняется в сторону. Его крона свисает почти до корней, а иногда и до основания посуды. При создании бонсай этого стиля нужно использовать высокие контейнеры, так как это подчеркивает особую красоту растения. Дерево как бы свисает над высоким обрывом.

Высокий контейнер подчеркивает отличительные достоинства данного стиля, а маленькая ветвь верхушки обычно направлена в противоположную сторону от основной массы дерева, чтобы придать устойчивость всей композиции. В качестве деревцев можно использовать кизильник, можжевельники, сосну, азалию, плющ.

Банкан (bankan)

Данный стиль считается одним из наиболее сложных, замысловатых и причудливых в бонсай. Ствол, у основания деревца, как бы скручен в тугой узел. При  формировании бонсай в стиле банкан лучше всего подойдут гинкго или фикус. Формировать ствол необходимо, когда растение ещё совсем молодое, а сам ствол достаточно гибок.

Нэагари (neagari)

Интересный и оригинальный стиль, так как не имеет аналогов в живой природе. Нэагари - один из самых оригинальных и сложных в исполнении стилей бонсай, аналогов в живой природе не имеет, но является более сложной разновидностью стиля Банкан.
В отличии от стиля Банкан, в стиле Нэагари корни дерева приподнимаются над землей и так же скручиваются в узел.


Бундзинги (bunjingi) ;;;
Считается, что  это элитарный и сложный стиль бонсай. Вырастить дерево в этом стиле достаточно сложно, так как стройное дерево, имеющее негустую крону, изогнуто почти у самой вершины. Стиль бундзинги, по признанию мастеров бонсай, один из наиболее древних стилей японского декоративного искусства.
Здесь присутствуют обороты ствола, частые изгибы и наклон общей линии. Для выращивания данного стиля лучше всего подходят такие породы, как сосна или кедр. Нижняя часть освобождается от веток, тогда как верхняя остается густоветвистой.

Мётлообразный стиль или хокидати или хокидачи (hokidachi);;;

Главное правило данного стиля - дерево должно иметь прямой ствол, с ветвями, направленными в разные стороны и напоминающими метлу. Один из любимых и распространённых стилей бонсай, который имеет большую крону на ровном стволе. Для того, чтобы вырастить бонсай этого стиля, подходят любые породы деревья. Это может быть кипарисовик, клен, дзельква, вяз. А вот  дуб, ива или береза, напротив, категорически не подходят.
Если внимательно оглядеться вокруг, то деревья в стиле хокидачи можно увидеть везде. Все потому, что данный рост является естественным ростом большинства деревьев.

При формировании деревца, нужно помнить, чтобы ветви и кроны дерева расходились в разные стороны, напоминая по форме метлу или объемный веер, установленные на ручке. Если переводить дословно я японского, то название стиля означает «дерево в форме метлы». Символизирует гармонию в мягком климате.
Особенности стиля хокидачи:
; Рост ветвей должен начинаться на высоте 1/3 от основания ствола.
; Ветви должны расти вокруг ствола из одной точки. Расстояние между ними одинаковое. Форма   правильная, красивая.
; Веточки не должны ни в коем случае пересекаться между собой.
; Ветви внешне как лопасти вентилятора, расположены  на всех направлениях. Этот момент создаёт в стиле гармонию.
; Ствол деревца должен быть строго вертикальным и пропорциональным.  Равномерно  горизонтально расходящиеся корни во все стороны также как и макушка, должны быть в форме метёлки.
; Верхушка должна быть сферической формы, которая благодаря листьям, очень плотная и пушистая. И обязательно, внешне похожа на метлу.
; Даже не имея листвы, деревце должно смотреться эффектно за счёт тонких веточек, которых очень много.
; Если ствол прямолинейный правильной формы, то можно увидеть  совершенство и гармонию в геометрии ветвей.

Фукинагаси (fukinagashi);;

Дословный перевод названия этого стиля – ствол на ветру. Ствол и ветви такого деревца сильно изогнуты и направленны в одну сторону, словно у дерева, выросшего на морском берегу, где ветер постоянно дует в одну сторону. В отличии от каскадных стилей, из емкости для выращивания не свешивается, а растет с уклоном, параллельно земле. Емкость в данном случае может быть любая, как высокая, так и низкая, главное условие - гармония с деревцем.
Идеальным выбором для фукинагаси станет береза или сосна, береза, можжевельники, фикусы и даже клены
 
Таримики (sharimiki)

Ствол лишен коры по типу мертвого дерева. В природе можно увидеть дерево, в которое попала молния, и его часть обгорела, а другая остается живой. Этот стиль довольно сложен, нужно искусственно умертвить часть дерева так, чтобы это выглядело красиво и не привело к гибели всего растения. Подходят почти все долгоживущие деревья

Сэкижежу или Сэкидзёдзю (sekijoju);;;

Композиция в стиле Сэкижежу выполняется на камнях, как будто дерево растёт на скале. Обладающее раскидистой кроной и развитой корневой системой, оно как будто всеми силами держится за камни. Его корни как паутина охватывают камни и врастают в землю. Наиболее подходящими для этого стиля считаются клен и сосна, неприхотливые деревья, способные приспособиться к любым условиям.

Исудцуки (ishisuki);;
Необычный стиль, основной признак которого состоит в том, что корни дерева не охватывают камень, а проходят сквозь его расщелины. Главное при создании подобного бонсай - найти подходящую «скалу» с широкими расщелинами и не подрезать корни растения при пересадке, ведь они должны доставать до земли сквозь "расщелины".
Кабудати (kabudachi)
Стиль Кабудачи представляет собой несколько деревьев, выраженных в одном контейнере очень близко друг к другу. С возрастом, когда деревца разрастаться их можно объеденить в одно многоствольное дерево. Примечательно, что для этого стиля требуется только четное количество деревьев одного вида.
Есе-уэ (yose-ue) ;;;;
Есе - уе – также многоствольный стиль, но в отличии от Кабудачи деревья высаживаются не так близко друг другу, и образуют как бы маленькую рощицу. Композиция строится из деревьев разных пород, но близких по виду и декоративно сочетающихся между собой.

Выбирая бонсай как комнатное растения следует знать, что некоторые виды требуют особого ухода, нуждаются в контроле за уровнем влаги, температуры и особого формирования. При выращивании необходимо, в зависимости от породы дерева бонсай и его будущего стиля, осуществлять своевременную подрезку, обрезку, прищипку новых побегов и верхушки, удаление сухих ветвей. При соблюдении несложных правил, легко добиться желаемого результата и любоваться миниатюрным деревцем, форму которого вы создали самостоятельно.

Глава 3. Классификация бонсай.
Прежде, чем заняться выращиванием бонсай, необходимо разобраться в их классификации, иметь общее понятие. И тогда вы будете точно знать, какой именно вам подходит.
Итак, бонсай распределяют по:
; По высоте ствола
; По месту выращивания.
– уличные
–  комнатные.
; По породам растений:
– Деревья: вечнозелёные, лиственные,  декоративно-цветущие, плодоносящие.
- Лиственный бонсай.
- Бонсай травянистых растений.
- Бамбуковый бонсай.
- Бонсай плевых трав.
-Бонсай мха.
; По качеству бонсай
– выставочные образцы высокого качества.
– Коммерческие образцы, среднего качества.
; Бонсай для начинающих. Еще не сформированные бонсай, предназначенные для обучения и дальнейшего выращивания и формирования 

Рассмотрим более подробно раздел «квалификация бонсай по высоте ствола».
В Японии специалисты по выращиванию карликовых деревцев  подразделяют бонсай по высоте на несколько категорий. И эти категории условны, потому что есть некоторые бонсай, которые под них никак не входят.  Например, в Японии в императорском дворце  в саду есть бонсай выше 1метра двадцати сантиметров.
Классификация бонсай по размеру ствола.
Высота бонсая измеряется без учета высоты посадочного контейнера, во внимание берется только высота самого растения, от верхушки до основания.
Миниатюрные бонсай.
Высота самых маленьких бонсай не превышает 15 сантиметров. Есть бонсай с ноготок – от 5 сантиметров и беби-бонсай - 7,5 сантиметров. Мини бонсай или дерёвца-лилипуты, называют «кесицубу» «Keshitsubu» или  «сёхин» «Shohin». Для них изготавливают специальные горшки. Эти деревца можно держать в одной руке. Они могут быть как молодыми, так и старыми. Мини-бонсай являются единственными, кто представляет определенные трудности в культуре из-за своих маленьких размеров, так как требуют неусыпного внимания.
Получают такие миниатюрные деревца благодаря посадке в совсем маленькие горшки и очень частой обрезке. Так как маленькие горшочки вмещают совсем мало почвы, и деревца становятся от этого более хрупкими и ранимыми, пересаживают их чаще, чем другие бонсай. Земляной ком у таких бонсай сохнет быстрее, поэтому поливать их необходимо чаще.
Избыток воды вызывает быструю гибель растений, так как их корни могут сгнить. Особое внимание необходимо уделить их местоположению.
Солнце, ветер и мороз могут легко погубить крошечные деревца. Тем не менее, мини-бонсай очень ценятся коллекционерами и такими любителями бонсай, которые не располагают большой площадью для выращивания множества растений.
Для выращивания  подходят деревья с маленькими листьями или хвоей, такие как самшит, кипарис, карликовый бамбук, крушина, мирт, олива, китайский вяз.
Малая группа.
«Шоккин» (shokkin), в эту группу входят совсем маленькие растения с высотой от 15 до 30 сантиметров. Их  называют часто кукольными растениями. Это деревце с настоящим толстым стволом и красивой кроной.
Принудительным путем превращать большое или среднее дерево в миниатюрное не рекомендуется. Лучше тогда сразу купить бонсай нужного размера, либо самостоятельно его вырастить.
Средняя группа.
 Самая распространенная, классическая группа. Называют растения этой группы «чумоно» (Chumono). Высота от 30 до 60 сантиметров. Чаще всего эти бонсай сгруппированы в одну категорию. Это так называемые бонсай «для двух рук». Они могут иметь возраст от пяти до нескольких сотен лет.
Третья группа.
К ним относятся большие бонсай:
; «Омоно»(Omono), высота растений составляет от 60сантиметров до 120 сантиметров
; Бонсай выше 120 сантиметров считается садовым бонсай.
Бонсай третьей группы смотрятся величественно. Но они занимают гораздо больше места, чем средние бонсай. Поэтому их чаще всего выращивают в саду. Для поддержания формы им нужен свежий воздух, да и смотрятся они в саду идеально.
Это бонсай — «на четыре руки», так как для того, чтобы его нести, требуются два человека. Его называют «омоно» «Omono». Раньше в Японии такой бонсай возвышался у входа в господскую усадьбу в знак радушия хозяев либо просто как символ богатства.  Большие бонсай могут быть любого возраста. Размеры бонсай измеряются вертикально от вершины дерева до основания ствола, не считая контейнер.
Какие деревья подходят для разных категорий бонсай.
Для выращивания  мини-бонсай подходят деревья с маленькими листьями или хвоей, такие как самшит, кипарис, карликовый бамбук, крушина, мирт, олива, китайский вяз.
Для выращивания бонсай остальных категорий подходят следующие деревья:
; 8-20 см  - можжевельник, ирга, рододендрон, ель.
; 20-30 см – барбарис, клён полевой, клён скальный, бирючна, сосна горная с мелкими иглами.
; 30- 70 см – берёза, орешник, сосна, клён яснелистный (американский), вяз.
; 60-100 см – бук, дуб, бузина, клён ложно-платановый (явор), клён платанолистный, сосна чёрная, листвинница, липа, ясень, клён ясенелистный,
; 100-130 см – платан, каштан, сосна чёрная, акация, глициния.
Классификация бонсай по числу стволов
Есть бонсай, которые растут одним стволом из корня, а есть, у которых стволов несколько. На их основе выращивается много разновидностей стилей бонсай.
Классификация бонсай по формированию ствола.
Сложность в данной классификации является в отношении каскадных или полукаскадных форм. Всё потому, что они сначала приподнимаются над посудой, а потом опускаются в низ.
Полукаскады часто бывают почти горизонтальными. Такие растения принято измерять от основания ствола до самой верхней точки кроны, то есть до изгиба, который образует ствол перед тем, как снова пойти вниз.
Мы рассказали об основной классификации бонсай. На самом деле, приведенная классификация весьма условна, так как  бонсай, как вся японская культура многогранен и не изучен до конца.
Глава 4. Как правильно определить пропорции бонсай.
Когда мы смотрим на красивое деревце бонсай, то восхищаемся тем, что оно идеально. Всё в нём гармонично и расположение ветвей и ствол, и контейнер. Даже ассиметрия бонсай идеальна.
В искусстве бонсай важно добиться именно такого эффекта. При созерцании бонсай, не может возникнуть даже мимолётного желания исправить что-то в формировании деревца. Бонсай должен очаровывать и изумлять.
Все части – ветви, корни, цветки и листья, все должно расти в правильной пропорции. Но, в выращивании бонсай не это сложно. Важно чтобы помимо пропорций, растение могло поддерживать оптимальный обмен веществ. И эту тонкую грань между соблюдением пропорций и естественным биологическим процессом нужно не нарушить. Особенно на начальных этапах формирования бонсай. Необходимо постоянно следить за ним, иначе рост замедлится, и нормальное развитие будет невозможным…
В искусстве создания бонсай есть определенные зако¬ны гармонии. Они в Японии развивались в течение многих веков истории.
Строго регламентируется отношение длины кроны к длине ствола дерева. Кроме этого, необходимо идеальное место разме¬щения растения в емкости, а также при групповых посадках соблюдение количественных пропор¬ций.
Красивый и грамотно сформированный бонсай должен точности повторять контуры своего собрата в природе. Чтобы вырастить такой бонсай, необходимо знать, из какой породы можно сформировать ту или иную форму так, чтобы были соблюдены все пропорции.
Например, из сосны, у которой длинные иглы, нельзя создать маленький бонсай высотой примерно 15 сантиметров. Не получится правильная пропорция размеров самого дерева и его хвои. Это значит, что бонсай высотой в 15 сантиметров с иглами 8 сантиметров будет выглядеть непропорционально и некрасиво. Это будет всё что угодно только не бонсай.
Так как в выращивании бонсай есть много форм, то начинающему любителю часто сложно разобраться, какое дерево выбрать для определённой формы, что были соблюдены пропорции.
Поэтому, лучше выбирать те формы, в которых всё просто и понятно. Например, формы, растущие прямо или немного с наклоном. За сложные и причудливые, новичку пока не стоит браться. Для начала лучше набраться опыта, который появляется в процессе многолетней практики на живом материале.
Как правильно определить пропорции.
Квадрат Ло-шу.
Квадрат с девятью рав¬ными полями, на кото¬рые нанесены цифры, символизирует середи¬ну небосвода и восемь сторон света. Это мо¬дель гармонии космоса. Числа от 1 до 9 обозна¬чают определенные ка¬чества различных сто¬рон света. Сумма чисел в каждом ряду равна 15. С помощью квадрата Ло-Шу можно определить идеальное место разме¬щения растения в чаше, рассчитать пропорции бонсай и разделить груп¬пу на подгруппы.
 

Основные пропорции выращивания бонсай хорошо показаны в квадрате Ло-шу. (на рисунке выше) В нём приводятся основные числовые данные пропор¬ций для создания бонсай. Он определяет следующие положения:
Идеальное место в сосуде (горшке или подносе).
При посадке деревце сажают не строго посередине, а немного в одну сторону 1/3 длины горшка (показано на рисунке кружочком). В центре квадрата циф¬ра «5» считается местом богов. Ближайшие к нему площади - это места пересечения край¬них квадратов с централь¬ным. Именно эти места и есть идеальные точки для бонсай на подносе, а не центр, как думают европейцы.
Соотношение линейных пропорций.
Средний ряд чи¬сел используют для определе¬ния идеальных пропорций. Квадраты 7, 5, 3 (смотри на рисунке выше ) - это отношение всей высоты дерева к высо¬те кроны и ствола.
Например, высота деревца - 21 см, высота стола - 9 см, а высота кроны в идеале - 15 см.
Расчёт правильных размеров контейнера для посадки.
Кроме этого, по квадрату Ло-Шу рассчитываются правильные размеры контейнера для посадки. Длина контейнера по отношению к диаметру кроны и высоты деревца должна со¬ставлять 7:5. Допустим, для посадки деревца, высо¬та которого 28 см, необходимо, чтобы длина сосуда была равна 20 см. В круглых и квадратных контейнерах деревце нужно располагать ближе к центру. Ширина контейнера на 1-2 см меньше самых длинных ветвей дерева с обеих сторон, а глубина равна диаметру ствола у основания. Исключение: каскадный стиль с очень глубоким контейнером, и лесной стиль с глубиной контейнера в 1,5-2 сантиметра
Посадка групповых композиций.
Для того, чтобы групповая композиция из деревцев смотрелась гармонично необходимо соотношение 7:5:3.
На¬пример, Композиция из вось¬ми деревцев. Из двух групп образовываются под-группы из 3 и 5 деревцев. В первой группе из 3-х деревцев высота которых должна быть разной, в отношении друг к другу составит 7:5:3, то есть, 35 см, 25 см, 15 см.
Последовательность Фибоначчи
Рассчитать правильные пропорции при посадке и выращивании бонсай можно не только при помощи квадрата Ло-Шу.  Существует еще и последовательность Фибоначчи.
Как это сделать.
В создании бонсай, второй важный ряд чисел, каж¬дая последующая цифра равна сумме двух предыду¬щих: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13,21,34 и так далее.
Это значит, в соответствии с этой последовательно¬стью деревца  сажают двумя группа¬ми по 1 и по 2 растения.
Например, в группе из 5 растений растения разделены на подгруппы из двух и трех деревцев.
У любого мастера бонсай перед тем, как начать выращивать карликовое деревце, в голове выстраивается картинка, как именно будет выглядеть его детище. И только применяя навыки и знания при
соблюдении принципов пропорций можно достичь того,  что деревце будет вызывать одно восхищение.
Глава 5. Популярные виды деревьев пригодных для выращивания бонсай.
При создании бонсай, нужно знать, какие деревья подходят в качестве материала. Например, деревья с крупными листьями для ямадори не подходят. Поэтому, новички часто совершают большую ошибку при выборе дерева и сетуют, что у них ничего не получилось.
Попробуем разобраться, какие деревья нужно брать для будущего бонсай?
В принципе, при соблюдении определённых правил, бонсай можно вырастить из разных дикорастущих и культурных деревьев и кустарников.
Классический бонсай.
Выращивают, в основном, из хвойных деревьев. Так как они вечнозелёные, то будут радовать всех круглогодично. К тому же, они долго живут.
Распространённые виды:
; можжевельник китайский (Juniperus chinensis),
; кипарисовик горохоплодный (Chamaecyparis pisifera),
; лиственница Кемпфера (Larix kaempfera),
; криптомерия японская (Cryptomeria japonica)
; сосна обыкновенная(Pinus sylvestris).
Кроме хвойных пород деревьев при выращивании бонсай популярны также и лиственные породы. Например,
; клён пальчатый или японский (Acer palmatum)
; дзельква пильчатая,
; серый вяз(Zelkova serrata).
; дуб,
; бук,
; берёза,
; клён.
Многие любители карликовых деревьев любят выращивать бонсай из цветущих и фруктовых деревьев. Бонсай из них получается особенно прелестным. К таким деревьям относятся:
; вишня,
; абрикос,
; персик,
; азалия,
; айва,
; магнолия,
; компактные розы,
; вистерия, яблоня (особенно сорт Grab),
; лабурнум,
; пираканта.
Начинающим любителям лучше всего начинать выращивать бонсай из саженца дуба, бука, берёзы или клёна или фруктового дерева из сада.
Основные виды растений, саженцы которых подходят для создания бонсай.
Ager Клён.
Дланевидный или японский клён (A. Palmatum) – популярный кустарник с рассечёнными листьями и красивой кроной. Осенью листья клёна становятся багряными. В летние дни растение необходимо защищать от прямых солнечных лучей, а в морозные зимние дни заносить в тёплое непромерзающее помещение. Молодые ветви можно формировать при помощи проволоки. Взрослые ветви формировать не получится, так как они становятся ломкими. Крону нужно обрезать летом, а пересаживать, подрезая корни, каждые 2-3 года. Новые растения можно выращивать как из семян, так и укоренять черенки.
Chaenomeles Хеномелес или Японская Айва.
Весной дерево цветёт красивыми белыми, красными, или розовыми цветочками. А осенью айва увешана шаровидными некрупными плодами.  Если начинающий любитель бонсай решил остановить  свой выбор на этом деревце, то лучше начинать с сорта, где цветки простые. Этому кустарнику можно придать какую угодно форму. Правда, у него есть и небольшой недостаток, который усложняет формирование бонсай – колючки, которые трудно обвязывать. Растение не боится морозов. Крону нужно обрезать только после цветения, а пересаживать, подрезая корни, каждые 2-3 года. Новые растения можно выращивать как из семян, так и укоренять черенки.
Cotoneaster Кизильник.
Весной кизильник цветёт розовыми цветочками, затем летом покрывается красными ягодами. С наступлением осени мелкие листочки становятся багряными. Формировать саженец можно в разных стилях. Особенно красивым получается бонсай каскадного стиля. Растение обязательно нужно заносить в теплое помещение, так как оно боится холода. Пересаживают и подрезают корни один раз в 2 года. Вырастить новый саженец можно из одревесневших полуодревесневших черенков.
Cryptomeria Криптомерия.
Так как ветви у криптомерии японской или японского кедра (C. Japonica) располагаются горизонтально, то выращивают её в вертикальном симметричном стиле. Летом саженец лучше всего держать в полутени или на солнечном месте. В зимнее время его нужно занести в непромерзающее помещение. Чтобы деревце хорошо росло почву желательно поддерживать во влажном состоянии. Обрезку для формирования стиля нужно производить летом, а пересадку, формируя корни, раз в 3 года.
Juniperus Можжевельник.
Низкорослый можжевельник китайский(J. Chinensis) – один из самых популярных растений. На одной ветке у многих можжевельников образуются колючие молодые (ювенильные) и чешуевидные зрелые листья. Будущий бонсай лучше всего держать летом на солнечном месте или в полутени. Прищипывать концы летом. Пересадку делать, подрезая корни, раз в 3 года. Новые растения можно вырастить как из семян, так и укоренять черенки.
Pinus Сосна.
Звезда среди бонсаев - Сосна мелкоцветковая (P. parviflora) – считается звездой среди саженцев бонсай. подходит она идеально потому, что у неё сизоватая кора и мелкие хвоинки. Прищипывать молодые побеги нужно весной или летом. Зимой производить полив нужно очень умеренно. А делать пересадку, подрезая корни, каждые 3-4 года. Новые растения можно выращивать из семян.
Quercus Дуб.
У некоторых видов дуба, в том числе и обыкновенного (Q. Robur) крупные и опадающие осенью листья. Поэтому в миниатюрной форме выращивают его не часто. Зимой ветви нужно обматывать, а летом прищипывать. Пересаживать дубы, подрезая корни, нужно каждые 2-3 года. Новые растения можно вырастить из желудей.
Rhododendron Рододендрон.
Вечнозелёная индийская азалия очень эффектно смотрится летом. Его обязательно нужно защищать от сильного ветра. Для того, чтобы азалия хорошо росла, нужно использовать кислую почву. После цветения побеги подрезают. Пересаживать, подрезая корни, каждые 2-3 года. Размножают полуодревесневшими черенками.
Stewartia Стюартия.
Для выращивания бонсай, берут В виде два вида стюартии - стюартия ложная камелия (S.pseudocamellia) и стюартия однобратсвенная (S.mon-adelpha). И та и другая имеют красивую кору и окраску листьев. А осенью на них распускаются крупные белые цветки. Подрезать крону необходимо в период покоя. Для лучшего роста саженца использовать кислую почву. Пересаживают, подрезая корни, каждые 2-3 года. Новые растения можно вырастить из семян или укоренять черенки.
Ulmus Вяз, Ильм.
Для выращивания бонсая можно использовать несколько видов вяза, в том числе теплолюбивый вяз мелколистный (U. parvifolia), вяз высокий (U. procera) и вяз шершавый или ильм горный (U. glabra). Эти листопадные виды, поэтому обрезать нужно зимой. Любят солнечные места. Пересаживать, подрезая корни, каждый год или раз в два года.
Larix Лиственница.
У листопадной лиственницы красивая отслаивающаяся кора и осенняя яркая жёлтая окраска листвы. Для формирования бонсай можно так же использовать китайскую золотистую лиственницу, либо лжелиственницу Кемпфера (Pseudolarixkaempferi). Концы ветвей нужно прищипывать летом. Новые растения выращивать из семян или укоренять черенки.
Malus Яблоня.
Для цветущего бонсая идеально подходит яблоня ягодная, или сибирская (M. Baccata), с белыми цветками и мелкими плодами. Летом предпочитает солнце или полутень. Молодые побеги формировать весной, крону обрезать осенью, плодушки (шпорцы) не удалять. Пересаживать, подрезая корни, каждый год или раз в два года. Размножается черенками.
Prunus Слива.
Из любого сорта сливы мелкопильчатой ( P. serrulate ), или японской вишни, можно вырастить красивый бонсай. Ветви нужно обматывать в конце весны, обрезать сразу после цветения. Летом поддержания формы кроны прищипывать концы ветвей. Пересаживать, подрезая корни, ежегодно зимой. В домашних условиях не размножают.
Wisteria Вистерия, Глициния.
Вистерию китайскую (W.sinensis) и вистерию обильно цветущую, или японскую (W. Floribunda), можно выращивать в каскадном и вертикальном и стиле. Поздней весной растения покрывают поникающие грозди сиреневых цветков. После цветения делают обрезку и в течение всего лета продолжают формировать крону. Пересаживать, подрезая корни, раз в 2-3 года. Размножать черенками.
Zelkova Дзельква.
Для составления групповых композиций и выращивания бонсай в стиле метла дзельква пильчатая ( Z.serrata ) или японский вяз, считается одним из лучших растений. У  неё серая кора и тёмно-зелёные листья с пильчатым краем. Растение предпочитает полутень и солнечное место и не любит сильный ветер. Ветви нужно обрезать зимой, а летом, для поддержания формы кроны, прищипывать концы. Пересаживать раз в 2-3 года. Выращивать новые растения можно из семян или укоренять черенки.

Глава 6. Советы по покупке бонсай

Выращивание бонсай – дело трудоемкое и требующее определенных навыков. Неправильно принятым решением или несвоевременным поливом можно свести на нет усилия нескольких месяцев и даже лет. Кроме того, результаты своего труда можно увидеть не так быстро. Чтобы получить полноценный бонсай, понадобиться как минимум 4-5 лет.
Все эти аргументы говорят в пользу того, чтобы сразу купить взрослое растение бонсай.
Свой первый бонсай большинство коллекционеров покупают в специализированном или обычном цветочном магазине. Нередко началом этого увлекательного хобби становится подаренное кем-либо растение.
Существует 2 варианта приобретения бонсай:
; покупка готового комнатного растения в возрасте 2- 3 лет. Затем его обрезают и пересаживают в плоский сосуд;
; покупка готового бонсай.
При покупке обычного комнатного растения обращают внимание на следующие свойства, важные для формирования бонсай:
; пышная крона;
; сильный ствол;
; хорошая корневая система;
; здоровый вид растения в целом.
При покупке бонсай обращают внимание на:
; хорошую корневую систему;
; здоровый вид бонсай
; форму и внешние достоинства бонсай.
При покупке бонсай необходимо обращать внимание на следующее.
Первое.
Растения должны иметь сильный здоровый прирост.
Второе.
У них не должно быть коричневых листьев и засохших веток.
Третье.
Бонсай не должен быть свежепересаженным. Растение должно быть хорошо укоренено в контейнере.
Четвёртое.
Если растение вынуть из контейнера, в земляном коме должны быть видны светлые здоровые корни. Темные, сморщенные корни – мертвые. Это верный признак того, что растение нездорово или за ним плохо ухаживали.
Шестое.
Бонсай, предназначенные для продажи, не должны иметь наложенную на ствол и ветви проволоку, так как её накладывают лишь на время, и если её вовремя не снять, то можно получить ожог на стволе, либо трещины и полосы в ветках и другие не красивые и вредные болячки. Коммерческий бонсай должен быть уже сформирован и без проволоки, не иметь инородных предметов и материалов, вросших в древесину. Если же проволока, все таки, имеется, необходимо проверить, не вросла ли она в растение, и нет ли под ней ожога, гили или грибка. Если проволока есть, она должна легко сниматься.

Седьмое.
У хвойных деревьев проволока может оставлять после себя рубцы на стволе и ветвях. У пород деревьев с шершавой корой они быстро зарастают и не портят внешний вид растений. Совсем по другому обстоят дела у лиственных деревьев с гладкой корой, таких как вязы, клены и буки. Даже слегка вросшая в ствол проволока оставляет следы, которые остаются заметными в течение десятилетий, портя тем самым внешний вид растений. Таким образом, никогда не следует покупать бонсай из лиственных деревьев с вросшей в ствол проволокой.
Восьмое.
При покупке бонсай значительную роль играет тот стиль, в котором он сформирован. Какую форму деревца предпочесть, зависит от собственного вкуса и предложения.
Девятое.
Однако важными критериями при этом являются следующие: в зависимости от возраста крона деревца должна быть сильной и равномерно густой. Ветви должны располагаться на стволе эксцентрично и омолаживаться наружу. Ствол должен быть коротким. В сравнении с высотой кроны ствол должен составлять от одной пятой до одной трети высоты всего деревца.
Десятое.
Форма ствола снизу вверх должна быть конической. Видимые на поверхности почвы корни должны расходиться от ствола равномерно во все стороны (так называемый эффект колеса телеги).

Таким образом, к покупке бонсай следует подходить очень критично.
Далеко не везде есть специализированные магазины бонсай, которые дают покупателям квалифицированные консультации и, кроме того, берут на себя уход за купленными растениями и обслуживание на время отпуска. Помимо этого у любителей бонсай постоянно возникает потребность в специальных приспособлениях и инструментах, проволоке, удобрениях, почве, контейнерах (плошках) и литературе.
Иногда есть возможность приобрести красивое растение у коллекционера бонсай, поскольку у коллекционеров обычно набирается много разных бонсай, некоторые из них они при случае продают.
Тот, кто решил купить бонсай, должен понимать, что хороший бонсай стоит денег. Начинающему любителю лучше приобретать  небольшие и не очень дорогие растения не старше 10 лет.
Бонсай экстра класса, возраст которых более 30 лет, стоят очень дорого. При этом нужно понимать, что при длительном выращивании и кропотливом уходе стоимость деревца увеличивается с каждым годом. Если вы приобретаете такое растение, то должны быть готовы, что и ухода такое дерево будет требовать больше чем молодое или же выращенное вами.
Не легким так же является процесс перевода обычного горшечного растения в культуру бонсай.
Так что если вы хотите избежать трудностей, связанных с выращиванием и первичным формированием, проще для начала купить уже сформированный молодой бонсай. Стоят такие деревья, как правило, дешевле, чем деревья в возрасте, а учиться проще на молодых деревьях.

Серьезные специализированные магазины могут дать рекомендации по необходимому уходу и дальнейшему формированию купленного растения. К этому относится возможность время от времени приносить растение для осмотра и контроля, чтобы исключить возможные ошибки в уходе, а также специалисты магазина предлагают своим клиентам осуществлять определенные работы по уходу за растениями, такие как пересадка или обрезка, что, правда, стоит не очень дешево. При покупке бонсай необходимо узнать и название растения, а также попросить продавца дать справку о происхождении, возрасте, а также о последнем проведенном мероприятии, связанном с уходом за растением.

Глава 7. Инструменты  для ухода за бонсай.
Среди поклонников выращивания бонсай идет спор: нужен ли специальный набор инструментов для бонсай? Одни считают, что это расточительно, другие уверены, что для того, чтобы вырастить настоящий бонсай - инструменты не роскошь, а необходимость.
Попробуем разобраться, какие инструменты нужны для бонсай…
Начинающим любителям.
Начинающим мастерам много специальных инструментов не понадобится. По мере приобретения опыта и совершенствования мастерства можно будет приобрести и другие инструменты.
Для начала достаточно набора острых ножниц.
Затем необходимы качественные кусачки. Они недорогие и удобные. Ими можно проникнуть в даже самые узкие места деревца.
Также необходимо простое устройство для полива. Часто можно услышать мнение некоторых цветоводов, что для полива достаточно простой лейки. Это большое заблуждение. Полив это важный момент выращивании бонсай. Лучше не пожалеть денег и купить хорошую японскую насадку. Благодаря клапану, получить мелкодисперсный поток или слабый поток, чтобы не смыть мелкую почву.
Набор основных инструментов.
Если вы решили сделать бонсай своим хобби, то лучше подумать о приобретении новых, инструментов, которые понадобятся при работе с деревцем.
Сразу можно сказать про качество инструментов. Кому, какие покупать, каждый решает сам. Но, например, японские инструменты даже низкого качества, будут намного лучше своих китайских аналогов. Возможно, стоит раз потратить определенную сумму и купить один настоящий японский аксессуар, вместо нескольких китайских. Из какого материала они будут нержавеющей или углеродистой стали, это не важно. Если инструменты будут из углеродистой стали, то нужно постараться о них лучше позаботиться, тогда они прослужат также долго, как и из нержавейки.
Обязательные инструменты:
Вогнутые кусачки.
Острый, как бритва инструмент. Они нужны для срезки ветвей так, чтобы на стволе осталось удлиненное углубление. Заменить эти кусачки нельзя ничем, поэтому их приобретение обязательно. Некоторые любители пытаются заменить их хорошим набором ножниц для обрезки. Но, на практике выясняется, что угол воздействия ножниц не такой, как у вогнутых кусачек. Сделаны они специально под проволоку.
Выпуклые кусачки.
Используют этот инструмент немного реже, чем вогнутые кусачки. Нужны они для срезки выпуклых участков с корней и ствола. Так как головка кусачек имеет округлую форму, часто их называют "сферическими". Ими удобно удалять ненужные корни или части ствола. Срез, сделанный выпуклыми кусачками, быстро заживает и оставляет немного рубцов. Ими можно быстро выкусывать и удалять на стволе нежелательные наплывы. Так как угол и пространство среза небольшие, поэтому другими инструментами нужный срез сделать невозможно.
Сферические кусачки.
Если есть возможность, то можно купить несколько разных сферических вогнутых кусачек. Внешне, при сравнении головки инструмента, они немного похожи на выпуклые. Это комбинация выпуклых и вогнутых кусачек. При покупке данного набора можно немного сэкономить. Можно использовать набор вместо вогнутых кусачек.
Специальные ножницы.
При работе над обрезкой тонких корней специальные ножницы незаменимы.
Дополнительные инструменты
Кусачки для корней.
Во время пересадки или прививки деревца понадобятся кусачки для обрезки корней. От выпуклых кусачек отличаются тем, что режущая кромка прямая, а головка повторяет контур сферы. Укреплёнными лезвиями можно перерезать плотные древесные волокна, которые находятся в корнях.
Крюки для корней.
При пересадке бонсай необходимо распутать корни и очистить их от почвы. Для небольших бонсай, при этой работе используют тонкую палочку. При работе со старыми деревьями, у которых сложными корни, такая палочка не подойдёт. Для данной работы нужны крюки для корней с тремя зубцами. Есть ещё инструмент с одним зубцом. Им удобно работать, так как не повреждаются тонкие корни.
Нож для корневого кома.
При пересадке деревца нужен нож для корневого кома, который может свободно пройти сквозь тонкий корень.
Маленькая японская пила.
Для того, чтобы сделать надсечку ветвей, нужна маленькая японская пила. Та как чистый красивый срез древесины – один из важных моментов в выращивании бонсай, то острый угол развода зубцов этого инструмента способен сделать очень гладкий срез.
Ножницы «Ashinaga Basami».
Это основной инструмент при дефолиации. И они очень удобны в использовании.
Рамка из нержавейки.
Даже в специальной почве для бонсай, есть мелкие частицы пыли, которые нужно убирать. Для этого понадобится рамка из нержавейки. Её диаметр 30 см, высота 7-6 см. В наборе с ней также есть и три взаимозаменяемых экрана на 4, 5 и 10 ячеек на 2. 5 см. Используют этот набор для рассортировки слоев почвы и удаления пыли, которая может препятствовать стоку воды.
Совки для почвы.
Для перемешивания почвы в контейнерах нужны совки. Во время зачерпывания земли встроенные сита совка (17 ячеек на 2. 5 см), просеивают пыль. Такие инструменты особенно актуальны, если заготавливается много земли на зимнее время.
Пинцет с изогнутым кончиком.
Для очистки отмерших листьев или иголок, удаления ненужных почек и других ненужных сорняков вокруг деревца используют пинцет с изогнутым кончиком.
Лопатка симметричной формы и грабельки с тремя зубцами для бонсай.
Лопатка симметричной формы и грабельки для бонсай, нужны для уплотнения почвы, и для разрыхления почвы вокруг края контейнера.
Метёлка из конопли.
Кому то покажется ненужной и лишней тратой денег, но метёлку можно использовать и для уплотнения почвы, и для чистки основания стволов. Кроме этого, после пересадки бонсай, ею удобно чистить контейнер. Метёлка может входить в набор инструментов.
Мы привели минимальный набор инструментов, которые необходимы тем, кто начинает свой путь в выращивании карликовых деревьев. Такой комплект инструментов будет подмогой в нелёгком труде выращивания бонсай. К тому же, экономически оправданным.
Если любитель выращивания бонсай считает, что он готов к постижению науки на более высоком уровне, то ему понадобятся немного другие инструменты.
Специальные инструменты для более высокого уровня
Рассекатель ствола.
Для раскалывания стволов с незначительным повреждением нужен рассекатель ствола. Симметричные режущие лезвия головки рассекателя дают возможность сделать качественное рассекание и разъединение. Инструмент необходим для чистого раскола ствола.
Миниатюрные кусачки.
Маленькой головкой миниатюрных кусачек можно сделать близкий срез на миниатюрной кроне бонсай, например, в стиле «шохин» и «мамэ».
При работе с большими бонсай понадобятся специальные большие инструменты.
Кусачки с размером 30 см.
Такие кусачки необходимы при работе с большими деревьями.
Машина для подрезки сучков с механической передачей.
Необходимы для работы обрезки сучков и больших веток.
Струбцина.
Струбцины бывают маленького, среднего и большого размера. Используют струбцин для выправления и изгибания трудных ветвей. Но, в этом случае, нужно правильно им работать. Иначе можно просто повредить дерево.
Гравировальные резцы.
Если любитель работает в стиле «мёртвое дерево», то гравировальными резцами работают методом отрывания отдельных полос.
И как заключение хочется сказать:
В зависимости от того, какую задачу вы перед собой поставили, покупайте только те инструменты, которые вам необходимы. И только высокого качества (японские). И не забывайте мыслить и действовать креативно. Например, в специализированных магазинах можно приобрести прекрасные аналоги инструментам.

Глава 8. Зачем нужна стратификация семян бонсай.
В природе семена деревьев часто подвергаются разным испытаниям в виде холода, дождя, ветра и т.д.
Если вы решили вырастить бонсай из семян, то они обязательно должны пройти стратификацию. Тогда вы будете уверены на все 100%, что ваши семена обязательно взойдут.
Для начала, давайте поймем, что такое стратификация и как она поможет вашим семенам.
Стратификация — способ подготовки семян к посадке, Влияет на будущую всхожесть. Если дословно, то стратификация – это переслаивание. Для этого семена переслаивают влажным субстратом. Например, можно взять песок, мох, торф или вату, и хранить семена при определенной температуре. Чаще всего проводят холодную стратификацию. Но, для семян некоторых культур низкая температура губительна. Например, семена абрикоса перед посадкой необходимо стратифицировать при температуре не ниже нуля градусов.
Дело в том, что семена многих растений не способны прорасти сразу после того, как их собрали. Их зародыши в это время находятся в состоянии глубокого физиологического покоя, который связан со сменой времени года или неблагоприятных погодных условий. Семена растений умеренных широт «спят» всю осень и зиму, и просыпаются только весной. Природой это не зря так задумано, иначе, если бы семена прорастали сразу после того, как осыпались, то их нежные ростки просто бы замёрзли в осенние холода. В семенах есть специальные ингибиторы роста или блокаторы, которые обеспечивают состояние покоя до того, как создадутся необходимые условия для прорастания. Под воздействием низкой температуры во время холодного времени года уровень содержания ингибиторов снижается, а количество стимуляторов роста увеличивается. Именно они и обеспечивают развитие зародыша и хорошую всхожесть семени. Но, это в природе. Если вы взяли семена из природы, и храните их дома, то перед посадкой обязательно нужно их подвергнуть стратификации. Задача стратификации - создать условия, близкие к естественным.
Стратификация бывает тёплой, холодной и комбинированной. Какую из них применить, зависит от выбранной культуры.
Комбинированная стратификация.
Применяется для семян, которые трудно прорастают. При комбинированной стратификации на семена, находящиеся во влажном субстрате по очереди воздействуют то тёплой, то холодной температурой. Режим стратификации зависит от вида растения.
Тёплая стратификация.
При тёплой стратификации семена помещают в воду, а после замачивания держат при температуре от +10—20°C. Влажность воздуха должна быть высокая.
Холодная стратификация.
 Это своеобразная имитация зимнего естественного периода покоя для семян. Контейнер с семенами ставят там, где есть хорошая вентиляция. Температура не выше 1 — 10°С. В зависимости от сорта дерева, семена будут здесь находиться несколько месяцев. Если дерево из северных широт, то  стратификацию нужно проводить до полугода и при более низких температурах.
Какие семена нужно стратифицировать?
Все семена делятся на три группы:
; не требующие стратификации – растения, которые растут в тропических и южных широтах. Там, где никогда не бывает зимы. Такие семена перед посадкой достаточно замочить в тёплой воду на сутки
; требующие комбинированной стратификации – растения, растущие в субтропиках, где зима не холодная. После замачивания семена сначала подвергают тёплой стратификации, затем холодной, чередуя температуру +15-20С в течение 1-2-х месяцев. Так имитируется смена времени года. Например,  семена таких растений как тиса, падуба, некоторых видов клена.
; требующие холодной стратификации – все растения, растущие за тропическим поясом. Где есть холодная зима и тёплое лето. У семян таких растений выраженный период покоя, поэтому для их пробуждения стратификация необходима. После замачивания семенам нужна холодная стратификация при температуре от 0..+5С от одного месяца до полугода. Можно, конечно, сажать семена деревцев, которым требуется холодная стратификация и без неё. Но, тогда нужно быть готовым к тому, что семена могут вообще не прорасти.
Как провести холодную стратификацию?
Перед тем, как подвергнуть семена стратификации холодным способом, необходимо подготовить подходящий субстрат. Для этого можно взять крупный речной песок, вермикулит, вату или другой минеральный субстрат. Специалисты бонсай не рекомендуют органические грунты, потому что в них могут находиться споры грибков. И тогда семена просто погибнут. Можно взять мох сфагнум, обладающий дезинфицирующим эффектом. Кстати, он ещё и воздухообмен улучшает. Если семена очень мелкие, то стратификацию проводят в торфяном грунте для цветов. Распределять семена нужно на поверхности грунта, немного присыпав грунтом и увлажнив их из пульверизатора. Перед тем, как положить в семена в грунт, его нужно тщательно просеять, добавит песок, и пропарить смесь в духовке или на водяной бане.
Для увлажнения берут четыре части субстрата и одну часть воды. Проверить, насколько увлажнен субстрат можно просто: сжать грунт в ладони: лишняя влага стечёт. Затем влажный грунт смешивают семенами, которые заранее  протравливают в растворе фунгицидов. (Топаз, Вектра, Максим). Проводить стратификацию можно в той емкости, в которой они в будут дальнейшем прорастать.
Чтобы избежать пересыхания грунта, контейнер нужно накрывают крышкой или пакетом и оставляют на пару дней в тепле. За это время семена должны набухнуть. Затем контейнер ставят в холодное помещение или холодильник. Температура стратификации для каждого растения своя. Её вы можете посмотреть в таблице, которая есть в конце книги. Семена некоторых деревьев необходимо не просто держать в холоде, а промораживать в морозильнике.
Если семена крупные, то в период стратификации нужно периодически встряхивать контейнер, чтобы избежать уплотнения смеси. И не забывать, проветривать семена, открывая емкость на пару минут. Иначе семена могут задохнуться или на поверхности образоваться плесень.
Иногда бывает так, что некоторые семена могут прорасти даже в холодильнике.  Если семена после стратификации еще не проклюнулись, то следует можно их замочить в стимуляторе роста. Это может быть эпин или циркон. После этого сразу высевать. Дополнительно обрабатывать их уже не надо. Время холодной стратификации может варьироваться от 30 дней до 120.
Если вы семена купили в магазине, то на пакетике должно быть указано, требуется стратификация или нет. Если семена вы собирали сами в лесу, то стратификация обязательна.

Глава 9. Подготовка контейнера и грунта к посадке бонсай.
Часть первая. Подготовка контейнера
Перед тем, как посадить саженец будущего бонсай в контейнер, необходимо заранее подготовить  этот контейнер к посадке.
Контейнер, плошка или чаша – это все названия емкости, в которую сажают бонсай. И это не просто сосуд, в котором растет растение. Емкость обязательно должна быть в том стиле, в котором выращивается дерево. Материал, цвет, фор¬ма, цвет подбираются в соответст¬вии со стилем бон¬сай. Емкость для бонсай должна быть качественной, потому что растение в нём будет расти долго, иногда десятилетиями. Соответственно, внешний вид у нее должен быть безупречным. Из материала мастера бонсай отдают предпочтения керамике или фарфору. Японские чаши для бонсай качественнее европейских. В них всё гармонично и эстетично. Европейские чаши дешевле, но и недолговечны. Сегодня  из материалов предпочтительней  керамика, причём высокотемпературная, то есть «каменная масса».
Для ком¬натного бонсай лучше купить глазурованный сосуд. В таких емкостях не образу¬ются известковые налеты. К тому же они смотрятся эф¬фектно.
Сажают бонсай, в основном, в плоские плошки подносы овальной, круглой или четы¬рехугольной формы. Идеальные разме¬ры контейнера:
; высота должна быть равна диамет¬ру ствола,
; длина равна 5 /7 высоты дерева.
Например, для деревца, высота которого 20 см высота емкости - 14 см.
В зависимости от выбранного стиля выращивания емкость может быть  глубокой или плоской. Если у бонсай  ствол будет иметь наклон, то для посадки необходима устойчивая ёмкость, соответственно, материал - тяжелый. Или глубокий контейнер. Если говорить о цвете, то не стоит выбирать слишком яркие сосуды или пёстрые. В искусстве бонсай всё должно быть естественно и, грамотно подобранная ёмкость, лишь подчеркнет композицию и красоту дерева. Кроме этого, при выборе и подготовке ёмкости нужно обратить внимание на то, какие у неё дренажные отверстия. Если слишком маленькие, в ёмкости может застаиваться вода, что приведёт к загниванию корней.
В последнее время в магазинах можно увидеть контейнеры на высоких ножках. Для того, чтобы вода не застаивалась, у них уже сделаны большие дренажные отверстия.
Так как сверление сопряжено с риском, то лучше воспользоваться ручной дрелью, а не электрической. Чтобы нечаянно не расколоть ёмкость, отверстие лучше последовательно сверлить, постепенно увеличивая диаметр свёрл. Как рассчитать количество дренажных отверстий в ёмкости? На один квадратный дециметр площади дна необходимо одно отверстие диаметром от 15 до 20 мм. В идеале – 4 отверстия диаметром 12 мм на 1 квадратный дециметр.
Если вы купили ёмкость для бонсай и в ней отверстия слишком маленькие, то их необходимо увеличить.  В качественных ёмкостях есть по периметру дна ещё и специальные отверстия для проволоки, которая фиксирует основание деревца при посадке.
Перед посадкой саженца в ёмкость требуется дополнительная подготовка.
Первое. Некоторые из ёмкости не имеют дренажных отверстий, поэтому их нужно сделать самому. Так как ёмкости для бонсай керамические, то для того, чтобы сделать отверстия, нужно воспользоваться обычной дрелью со сверлом для стекла и кафеля.
Второе. Перед пересадкой саженца, ёмкость необходимо не только тщательно помыть, но и для надежности ошпарить его кипятком.
Для бонсай, которые встречаются у любителей, площадь ёмкости должна быть равна площади кроны, а глубина 3-6 см. Если размер площади ёмкости меньше, то почва будет быстро пересыхать, соответственно, замедлится развитие.
Если размер площади будет больше, чем требуется, то может получиться так, что почва начнёт закисать, так как объём воды также будет большим. Всё это приведет в итоге к загниванию корней.
Как итог, если говорить о ёмкости для саженца будущего бонсай, то в начале можно использовать любую подходящую ёмкость. Когда бонсай наберет силу, тогда можно будет приобрести качественный контейнер и пересадить в него свое детище.
Чтобы из дренажных отверстий не высыпалась земля, их прикрывают специальной сеточкой.  В Японии эти сеточки делают из толстого пластика примерно 2-3 мм. Ячейки сеточки примерно 3 мм. Если такой сеточки нет, то можно заменить её простой противомоскитной сеткой из стекловолокна покрытого пластиком. И желательно, чтобы сетка была именно с ячейками 3 мм. Если ячейки будут меньше, то быстро забьются осаждающимися на ней солями, например, если вода не дождевая, а из крана. А если ячеек будут больше, то будет высыпаться земля. Сеточки необходимо фиксировать на  ёмкости изогнутыми проволочками. Можно, конечно, полностью покрыть дно сеточкой. Тогда фиксировать её нет смысла. Она присыплется  дренажем и землёй.
Проволока нужна и для фиксации самого растения. Она должна быть мягкой, диаметром до 2-хмм. 
Часть вторая Подготовка грунта для бонсай.
По реакции на усиленное питание все деревья, не только те , которые используют для бонсай, можно разделить на две категории - увеличивающие междоузлия и не увеличивающие их. Такие роды, как можжевельники, ели, подокарпусы практически не увеличивают междоузлия и питательная почва не может вызвать утрату ими формы в течение одного сезона роста. Сюда же можно отнести и растения с массой спящих почек. Даже, давая большие междоузлия они допускают очень сильную обрезку (гинкго). А клён дланелистный, напротив, может дать очень длинные междоузлия, поэтому , даже если вы хотите побыстрее выгнать черенок  чрезмерно питательная почва будет не желательна
Субстрат. Его компоненты.
Субстрат это эквивалент почвы, в которой растёт растение в природе Подготовка субстата среди профессионалов вызывает не мало вопросов. Кстати, связано с ним много предрассудков и легенд. Например, глиняный гранулят. Дело в том, что в старинных книгах о выращивании бонсай он вообще не упоминается, так как произведён не так давно.
Кто-то считает, что выращивать деревце можно вообще без субстрата. Просто корни необходимо поместить в питательный раствор (что-то вроде гидропоники).
Мы же будем рассматривать вариант традиционного выращивания бонсай – использования грунта.
Грунт решает сразу несколько задач:
; фиксацию растения,
; обеспечивает растение питательными веществами,
; удерживает и накапливает влагу,
; обеспечивает аэрацию корней.
Субстрат в его классическом варианте – это почвы некоторых провинций Японии. В книгах чаще всего упоминаются «акадама» и «канума». Называются они так по  по названиям провинций, где найдены. Это краснозёмы, структурированные почвы, в которых минимальное содержание питательных веществ. По цвету они не красные, а больше тёмно-жёлтые. Хоя и называются краснозёмами.
Перечень японских почв:
Akadama tsugi (красная толчёная земля). Взята с плоскогорья в районе Kanto. По своему составу считается очень твёрдой и тяжёлой. Перед тем, как ею наполнить ёмкость для бонсай, её необходимо растолочь и просеять. По питательным свойствам бедная земля, воздухопроницаемая  влагоёмкая земля. Для бонсай – идеальная,  и прекрасная основа для мха.
Kurodama tsugi (чёрная тяжёлая земля). Её, в оличие от покровной земли и дренажа, используют как срединной основной, земля питательная и очень жирная. Для бонсай её лучше всего использовать для плодовых активно формирующихся растений.
Kiryu tsugi земля из округа Kiryu, префектуры Gumma. Цвет её серый, она немного похожа на красную землю, которую смешали с песком. Прекрасно подходит для вечнозелёных растений. Часто используется в качестве дренажа.
Kanuma tsugi это жёлтая земля из округа Kanuma префектуры Toshigi. Прекрасно держит влагу и подходит для азалий
Keto tsugi (торфяная земля). Очень питательная земля. Так как она вообще не размывается при поливе водой, то её рекомендуют использовать для скальных композиций.
Tenjingawa tsugi (речная земля). Это крупный и мелкий песок. Используется как компонент смесей для сосен или как дренаж.
Mizu goke (сфагнум). Гигроскопичный, лёгкий, чистый, воздухопроницаемый, идеален для черенкования. Применяют его при транспортировке растения, если у него открыта корневая система и для воздушных отводок. Бывает длинноволокнистый (Лейла Дханда) и тогда используется в качестве дренажа. Если хранить в полиэтиленовом пакете, в увлажнённом состоянии, то он не вянет месяцами.
Kusarena tsugi (лиственная). Её ещё называют «садовая земля», «перегной», «лиственный перегной», «луговая земля», «гумус» т. п. Это разложившиеся растительные остатки. Подходит для плодовых карликовых деревцев и цветочных бонсай.
Литвенную смесь можно собрать и самому. В лесу ли парке найти  лиственное дерево. Подойдёт любое, в идеале - липа. Под ним годами собирается гумус - богатый удобрительный материал. Собирать нужно только верхний слой. Для этого веточки и опавшие листья убираются. А пласт примерно пять сантиметров аккуратно снять совочком.
Чтобы приготовить почвенную смесь, берётся две части земли из леса и одна часть речного песка. Это базовый субстрат. В нём прекрасно развиваются корни цитрусовых. Чтобы смесь была максимально питательной,  можно добавить одну часть перегноя. В нём содержатся все макро- и микроэлементы, которые необходимы для хорошего развития деревца. То есть у вас получиться пропорция 2/1/1- лиственная часть/песок/перегной.
 Это самый ценный компонент почвенной смеси для всех видов растений. Готовую почвенную смесь нужно просеять через сетку с ячейкой примерно 0,5 см.
Важно! Не берите землю из-под дуба. Под ним будет много дубильных веществ.
 А это не очень хорошо для бонсай.
Песок.
Есть ещё один важный компонент почвенных смесей для бонсай – песок. Его можно взять даже в детской песочнице, но перед тем, как смешать с почвенной смесью, его необходимо промыть и прокалить. Песок из песочницы обычно мелкий и подходит для субстрата,  но чтобы не занести ненужные бактерии и грибки, но он грязный от пыли, выхлопных газов от автомобилей и т.д., поэтому горячая обработка обязательна.
Заменой песку может быть служить вермикулит. Но, крупный песок от 3 до 4мм., который подходит для дренажа встречается редко. Если есть возможность, лучше взять песок со дна реки, а ещё лучше стремнины - там он крупнее. Этот песок промыт по определению. Там же, к слову, можно набрать и чистейшего мелкого песка.
Для дренажа подойдёт и мелко раздробленный красный кирпич, а мелкая (1-1.5мм) фракция компонентом в субстрат. Или можно купить керамзит в цветочной магазине.
В качестве компонента к почвенной смеси можно добавить и перлитный песок или просто перлит. Он белого цвета, лёгкий влагоёмкий, стерильный и воздухопроницаемый. Размер частиц  около 1-5мм. Прекрасен для черенкования. Можно использовать его и в качестве утеплительного покровного материала для открытого грунта. Так как перлит легче воды, использовать его  как компонента субстрата нельзя. Он просто всплывёт  и покроет всю поверхность белым слоем.
Вермикулит, то есть вспученная слюда обладает такими же свойствами как и перлит. В нём много микроэлементов и питательных веществ. По цвету он тёмносерый с золотистыми блёстками. Как компонент субстрата прекрасно разрыхляет почву. Она становится  водопроницаемой и влагоёмкой. Добавлять вермикулит лучше к влажной смеси. Так он прилипнет к земле и не позволит ей слипнуться. При поливе, иногда немного вермикулита всплывает на поверхность, но это не страшно. Используют его как дополнение к обычному песку. Для черенкования вермикулит самый лучший как добавление измельчённого сфагнума.
Родные глины.
Как нейтральный наполнитель для почвенной смеси могут подойти и наши родные глины. Это аналог японских краснозёмов. Особенно, если найдётся интересную глину тёмного красно-коричневого цвета. Она очень твёрдая. Когда высыхает, становится мелкими гранулами от 3 до 8мм. Из раздробленной глины получается прекрасный гранулят. Растрескавшиеся холмики, залитые карьерными водами сохраняют свою дискретную структуру и не слипаются.
В качестве основного компонента, кроме покупных в магазине, можно использовать и другие доступные смеси. Например, древесный опилки считаются самым доступным субстратом. Лучше всего брать липовые, но подойдут и другие. Подходит для черенкования.
Как компонент субстрата можно использовать и древесную золу, мелко истолчённый древесный уголь или костную муку. Их преимущество в том, что они будут «работать» несколько месяцев. Кроме этого, они хорошо структурируют почву. Зола нормализует кислотность почвы. Её предпочитают растения, для которых нужны щелочные почвы.
Глава 10. Выбор растения для бонсай.

Чтобы вырастить бонсай, можно взять практически любое дерево или кустарник. Если вы начинающий любитель бонсай, то лучше, если ваш выбор будет в пользу быстрорастущего  и неприхотливого растения.
Если же вы мечтаете о карликовой ели или сосне, то с её выращиванием лучше немного повременить. Считается, что вырастить хвойные породы самое трудно дело.
Кстати, в Японии создатели хвойных бонсай считаются непревзойдёнными мастерами.
Как правильно выбрать деревце для бонсай.
Если есть желание вырастить бонсай с самого из маленького саженца, то для начинающих подойдёт деревце, возраст которого не более 3-х лет.
Идеальным бонсай из комнатных растений – фикус или толстянка (денежное дерево). Если дерево берется из леса, то оно нуждается в имитации погодных условий, в которых оно росло: смены зимы и лета. Но, температура комнатной «зимы» не должна превышать -5;C, иначе корневая система может просто промёрзнуть погибнуть. Поэтому начинающим лучше всего начать с фикуса или толстянки или южного растения, которому не нужна имитация зимы.
Фикусы например, неприхотливы, из них можно сформировать бонсай в любом стиле. Лучше выбирать деревце с маленькими листочками, но и Бенджамина тоже подойдёт. Фикусы прекрасно растут, ветви и ствол хорошо гнутся.
Если не хочется брать в качестве будущего бонсай фикус, можно выбрать такие растения, как подокарпус, муррайю.
Если же вы хотите вырастить свой первый бонсай из семени, то  можно начать с кустарникового суккулента – адениума. Это красивое компактное растение с интересными цветами. К тому же, процент всхожести семян у него высокий, оно неприхотливо в уходе и быстра растёт. У ствола есть характерное утолщение, которое называют каудекс.  Именно он сделает ваш будущий бонсай еще оригинальней и необычней.
Среди любителей и мастеров бонсай хвойники считаются самыми любимыми экземплярами.  Они красивы и долго живут. К ним относятся туя, можжевельник, лиственница, некоторые виды сосен.
Среди лиственных представителей тоже много деревьев, из которых получаются прекрасные бонсай. Так как в России в средней полосе сложно достать такие экзотические растения как тамаринд индийский, фикус бенгальский, тамарикс, деревья семейства мимозовых, гинкго или  двулопастный, лавр. Поэтому часто в качестве саженца для бонсай берут плодовые деревья. У них съедобные плоды и красивые цветки. Но и при выборе плодового дерева нужно учитывать размер листьев, цветков и плодов дерева. Дело в том, что при выращивании бонсай цветки и плоды в размерах не уменьшаются. А так как в настоящем бонсай прежде всего важны пропорции и гармония, и маленькое деревце должно сочетаться с цветками и плодами, то выбирать нужно соответствующее дерево.
Самые подходящие из плодовых деревьев это виноград, магнолия, персик, слива, боярышник, вишня, кизил, дикая груша, абрикос, айва, гранат, дикие яблоки, шелковица, хурма, цитрусовые, мирт, акация.
Экзотические плодовые деревья также будут красивы в качестве бонсай. На карликовой гуайяве весной появляются интересные белоснежные цветки, которые впоследствии становятся небольшими лиловыми плодами.
Аверроа карамбола, которая принадлежит к семейству кисличных, цветет разбросанными по тёмному стволу маленькими розовыми цветами. Плоды похожи на розовый крыжовник.
Ферония, или сливовое яблоко, принадлежит из семейства рутовых, имеет темно-зеленые душистые тройчатые листья. Цветет она на третий год. Цветы либо красные либо светло-зеленые. Бонсай получается очень красивый. Правда, есть один минус – поспевшие плоды феронии слишком большие для карликового дерева.
Греввилея крупная относится к семейству протейных. Дерево украшают гроздья нежного оранжевого цвета.
Кроме лиственных и хвойных  и плодовых деревьев в качестве бонсай популярны кустарники.
Подходящими среди кустарников является мальпигия из семейства мальпигиевых. Природная структура мальпигии такова, что даёт возможность придать ему любые формы. В уходе кустарник не прихотлив, прекрасно ветвится, а летом усыпан светло-розовыми цветками.
Среди кустарников для бонсай большое разнообразие: это кинкан японский, лайм китайский, кизильник, барбарис, брунфельсия, гранат карликовый, жасмин арабский, молочай колючий.
 Для начинающих любителей искусства бонсай кустарники  просто находка. К температуре не капризны, легко переносят как холод, так и жару. Их не сложно культивировать.
Кроме кустарников и деревьев, бонсай можно вырастить и из лианы. У них длинные стебли и гибкая структура, поэтому им необходима постоянная опора.  Есь лианы, которые прикрепляются к опоре усиками, а есть те, которые вокруг опоры вьются.
Среди популярных лиан для бонсай - бугенвиллия из семейства ночецветных. Она легко принимает нужную форму, при хорошем освещении быстра расцветает.
К лиановидным растениям относятся также банистерия, петрея.
Несмотря на то, какой вид дерева, кустарника или лианы вы выберете для своего будущего бонсай, саженец должен иметь развитую корневую систему. Тогда вы сможете для придания естественного вида, в будущем использовать мощные мочковатые корни.

Глава 11. Способы выращивания бонсай.
Искусство выращивания бонсай захватывающее и сложное занятие. Оно  требует много терпения, но приложив усилия помноженное на терпение можно освоить эту хитрую науку.
Если вы хотите вырастить красивое карликовое деревце, то, прежде чем приступить к самому процессу, нужно понять, какой способ выращивания бонсай вам предпочтительней.
Существует несколько способов. Есть так называемые короткие, а есть длинные процессы. Ни те, ни другие не сулят быстрого результата. Должны пройти года, чтобы из маленького ростка выросло красивое дерево – бонсай.
Перед выбором способа выращивания, нужно мысленно представить, какой бонсай вы хотите получить, какое дерево хотите, хвойное или лиственное, в каком стиле. Когда сможете ответить на эти вопросы, можете задумываться и над тем, каким способом вырастить свою мечту.
В культивировании бонсай есть пять способов:
; Выращивание бонсай из семян.
; Разведение бонсай из черенков и отводков
; Выращивание бонсай при помощи прививки.
; Выращивание саженца, взятого в природе.
; Приобретение готового бонсай в оранжерее.
Каждый из способов имеет свои плюсы и минусы.
Выращивание бонсай из семени.
Самый длительный и самый интересный процесс. Так вы сможете наблюдать весь процесс от проклюнувшегося семечка до взросления красивого дерева.
Если вы выбрали этот способ, то, значит, у вас есть возможность вырастить и большое дерево и миниатюрный бонсай высотой всего 15-20 см. Так же в данном случае выращивания вам будет проще придать деревца нужную форму.
Для посева самое благоприятное время года – весна, так как начинается пробуждение деревьев в природе. Вы можете посадить несколько семян, и из саженцев выбрать самый крепкий. Этим вы с самого начала положите правильное развитие деревца. Перед тем, как вы приступите к пересадке, саженцы должны достигнуть минимум 10 сантиметров. И только потом можно будет пересадить их в контейнеры.
Разведение бонсай из черенков и отводков.
Благодаря этому способу можно получить саженец кустарников. Для этого хорошую крепкую ветку прикапывают на несколько сантиметров в землю. Когда у нее вырастит корневая система. Она даст отводок. Его отрезать от материнской ветви и пересадить в контейнер.
Выращивание бонсай при помощи прививки.
Для привоя можно использовать короткий побег.  Подходит данный способ для получения саженца цветущих и плодоносящих деревьев.
Выращивание саженца, взятого в природе.
Оглядитесь внимательней вокруг. Возможно, вы раньше и не замечали, что рядом с вами растет маленькое деревце, из которого может получиться прекрасный бонсай. Нужно помнить, что бонсай можно вырастить практически из любого дерева или кустарника. главное, чтобы листья были небольшими.
Приобретение готового бонсай в магазине.
Так как выращивание бонсай процесс долгий и трудоёмкий, а вы только начинаете постигать такое замечательное искусство как бонсай, то можно для начала купить готовый бонсай, который в дальнейшем будете доводить до нужного размера вами формы. Купленное деревце должно здоровым и крепким, обладать некоторым количеством ветвей и хорошим стволом.
При покупке бонсай в магазине нужно внимательно осмотреть растение: его внешний вид, его состояние, соответствует ли оно заявленному стилю, похожесть на настоящее миниатюрное растение.
Если вы решили выращивать лиственное деревце, то при покупке следует обратить внимание на общее состояние растения. Листья должны быть без посторонних пятен, пожелтений и пожухлостей, так же на дереве должны быть новые почки либо молодые листья( в зависимости от сезона). Если же вы решили приобретать бонсай поздней осенью или зимой то нужно быть готовым к тому что дерево прибывает в периоде покоя и по этому без листьев. В этом случае следует убедиться что дерево не было залито или замороженно, а так же проверить веточки, если они сухие и легко ломаются, то, скорее всего, деревце было ослаблено либо неправильно содержалось. У хвойных бонсай должна быть блестящая хвоя. Так же хвоя не должна осыпаться, а тонкие ветви должны быть гибкими.
Если формирование бонсай происходило при помощи проволоки, то от неё на коре не должно быть никаких отметин. Выбирать лучше бонсай высотой до 30 см. с развитой корневой системой. И еще один совет: покупайте бонсай только в питомниках или специализированных магазинах.  Это гарантия того, что ваше деревце вырастили правильно. При покупке специалисты магазина дадут вам  рекомендации по уходу за деревцем. Если вы решили рискнуть и купили деревце в обычном магазине с цветочным отделом, будьте готовы к тому, что перед вами карликовое дерево похожее на бонсай.
Как вывод:
Если  у вас есть желание сформировать бонсай конкретного стиля, то серьёзно подойдите к выбору способа выращивания дерева. К тому же, не все виды можно довести до желаемой формы. Об этом тоже не стоит забывать.
Если вы только делаете первые шаги в искусстве бонсай, то выбирайте деревца, которые не нуждаются в смене времени года.
Для первого опыта не берите деревце из природы. Чтобы оно выросло до задуманного размера и облика, нужен определенный опыт и выдержка.
При покупке готового бонсай знайте, что формирование нужно продолжать  постоянно, иначе декоративный вид потеряется.
Глава 12. Как вырастить бонсай из семян.
Если вы решили вырастить бонсай из семян, то есть два варианта: собрать самому или купить готовые в магазине. Если семена куплены в магазине, то, как правило, они уже прошли процедуру стратификации и готовы к посеву. Если семена собраны в лесу или парке, то перед посадкой они требуют особой подготовки.
Подготовить выбранные семена необходимо заранее. Они должны быть готовы к началу лета. Это потому, что только летом можно проводить пикировку. Тогда к зиме сеянцы подрастут и окрепнут.
Процесс выращивания из семян долгий и кропотливый, но зато интересный. К тому же, это не только творческое занятие, но и получение колоссального опыта. И через несколько лет можно будет восхищаться неповторимым живым чудом, выращенным своими руками.
Как выбрать и подготовить семена.
Первое, что нужно запомнить: семена для посадки обязательно должны обладать высокой всхожестью. То есть быть качественными, иначе все труды пойдут насмарку.
Семена некоторых деревьев покрыты плотной оболочкой. Чтобы прорастание е задерживалось, можно очень аккуратно чуть-чуть его подпилить оболочку семени, либо применить другой способ стратификации
Можно, конечно, поступить проще — не заморачиваться и взять готовые саженцы. Но, для настоящего ценителя бонсай такой путь не приемлем. Всё потому, что интересен сам процесс получения из маленького зернышка шикарное карликовое дерево.
При выборе семени нужно учитывать то обстоятельство, что для разных деревьев нужны разные условия. Поэтому, если вы решили вырастить тропические растения, то деревцу нужно создать условия его родины. Кроме этого, многие деревья наших широт, требуют «зимовки». Если нет возможности в зимний период ставить бонсай в прохладное место, то следует забыть о выращивании таких деревьев. Лучше выбрать неприхотливое деревце, подходящее для комнатного выращивания.
Перед тем, как посеять семена, необходимо подготовить подходящую ёмкость с дренажными отверстиями. Если отверстий нет, то их сделать. Положить в ёмкость дренаж и грунт.
Перед посевом приготовить субстрат из перегноя (2 части) и песка (1 часть), предварительно его дезинфицировать и просушить.
 Емкость для посева семян взять глубиной от5 до 7 см. её также лучше продезинфицировать и промыть от дезинфицирующего средства.
Для большей уверенности в том, что вы получите сеянцы, лучше всего подстраховаться, и посеять лучше несколько семян. Одни семена могут не взойти, а другие быть очень слабыми. А так у вас  в дальнейшем будет возможность из нескольких саженцев выбрать самый крепкий и здоровый. Или посадить два-три деревца, и из них потом выбрать один самый подходящий.
Как правильно сеять семена.
Семена разложить на поверхности грунта. Почва перед посадкой прогревается на пару, или на батарее до температуры чуть выше комнатной. Удобрять её не нужно. Расстояние между семенами должно быть в два раза больше их диаметра. Затем присыпать их слоем земли. От габаритов семян зависит и толщина слоя присыпки. В идеале - больше диаметра семян в 2-3 раза. Интервалы между семенами должны быть такими, чтобы, было достаточно для хорошей освещенности всходов.  Работы в этот период даже у начинающих немного – следить за тем, чтобы не пересыхала, но и не переувлажнялась. Всего должно быть в меру.
Если говорить о времени, когда лучше всего сеять семена, то специалисты бонсай советуют делать это сразу после того, как семена собрали. То есть осенью. Но в средней полосе и многих северных регионах нашей страны это будет возможно лишь при условии дополнительной подсветки, иначе сеянцы будут вытягиваться от недостатка света. Проще высевать в феврале - марте, когда световой день идет на прибыль, а солнечных дней становится больше.
Если семенам нужна стратификация, то ёмкость с семенами нужно поставить на зиму в холодное помещение. Весной его занести в тепло и сделать маленький парник. Для этого накрыть ёмкость стеклом или плёнкой, предотвращая попадание прямых солнечных лучей. После появления первых всходов стекло или плёнку можно приоткрывать. Это нужно ещё и для того, чтобы не появилась плесень на поверхности почвы. Оптимальная температура в комнате — 20 — 25°С.
Как только появятся всходы, поставить в солнечное место и не забывать их поливать. Когда на сеянцах сформируется по 3-4 листочка, их можно пикировать в отдельные ёмкости.
При посадке обязательно этом срежьте 2/3 главного корня. При хорошем росте пикировку можно сделать два-три раза. К концу лета нужно поставить бонсай в прохладное место и перестать вносить удобрения.
Через полтора месяца после того, как сеянцы пересажены, будущие бонсай обязательно нужно первый раз подкормить комплексное удобрение.
Если растение слишком вытянулось, в первую очередь проверьте достаточно ли ему света (если расстояние между листиками на столике осень большое, а сам стволик тонкий и бледный). Так же деревце может вытянуться из-за чрезмерных подкормок азотными удобрениями, тогда стволик и листья становятся крупными, яркими и хрупкими. Берегите растение от сквозняков — для него они смертельны.
Совет:
Постарайтесь рассчитать время посадки семян так, чтобы проросли они к началу лета. Первую пикировку проводят в апреле или мае. Если пересаживать деревца зимой, оно очень долго будет болеть и вырастит слабым или просто погибнет.

Глава 13. Как вырастить бонсай из черенка.
Один из способов выращивания растений – вегетативный или черенкование. Бонсай тоже можно вырастить из черенка.
Черенок это часть листа,  корня или побега. При правильном уходе из него можно получить новое растение. Для образования корня необходимо от десяти дней до нескольких недель. Зависит это от возраста и вида дерева, а также, его способности к формированию корня и побегов.
Размножают деревца коренными или стеблевыми отростками. Так как черенки некоторых растений приживаются плохо, то для них необходимо создавать особые условия. Возраст дерева, с которого собираются срезать черенок, может быть любой, главное, что бы растение уже сформировалось.
Для каждого из растений свой срок идеального черенкования. Черенки лиственных деревьев средней полосы европейской части России укореняются с конца мая по начало июля, а хвойных – весной до того, как набухнут почки или когда закончится активный рост, летом.
Для того, чтобы черенок был качественным, срезать нужно те побеги, которые гибкие и зелёные. Идеальное время для срезки будущего черенка – ранее утро или в пасмурный день. Так уменьшится испарение с черенка. Листовые крупные пластинки нужно укоротить на половину, а срезанные побеги нижним концом поставить в воду.
Для того, чтобы успешно образовался корень, важно, чтобы толщина и длина были оптимальными. Длина зелёных черенков должна быть от 3 до 12 сантиметров. Определяется длина размером междоузлий – с длинными с двумя, а узкими три-четыре междоузлия.
Для того, чтобы уменьшить испарения поверхности, верхний срез нужно сделать прямым перпендикулярно продольной области. Нижний срез сделать косым, а нижние листья удалить. Все срезы желательно делать острым ножом. Перед посадкой черенок следует держать в воде и накрытым влажной тканью.
Для черенкования  использовать те же почвенные смеси, что и для проращивания семян. Одни черенки прекрасно окореняются взрослыми, другие – молодыми.
Существуют три вида черенков: зелёные активно растущие, полуодревесневшие и одревесневшие.
Зеленые черенки.
Их нужно срезать с верхушки растущих молодых побегов под почкой или узлом. Нижнюю часть оголить на треть, а сверху оставить от 3 до 5 листьев. Перед тем, как срезать черенок, для стимулирования появления свежих отростков дерево. Срез должен быть ровным и не имел заусениц. И ещё один важный момент: нельзя к нему прикасаться руками. Готовые черенки необходимо закапать в почву на треть длины. Так как черенки чувствительны к недостатку влаги, поэтому поливать нужно тёплой водой комнатной температуры и очень обильно.
Полуодревесневшие черенки.
Полуодревесневшая молодая поросль деревьев собирается в конце лета. Перед тем, как нарезать черенок, побег отводят вниз так, чтобы можно было отрезать от основного стебля дерева отщепился кусочек древесины примерно 1,5- 2 см. Она способствует быстрому окоренению. Длина побегов должна быть около 10-15см. срез нужно обработать регулятором роста, а нижние листья на треть удаляют, а срез обрабатывают регулятором роста. Полуодревесневшие черенки нужно поместить в почвенную смесь при температуре 14-18°С. Идеальный вариант – холодный парник. Рост черенка можно поддержать жидким удобрением.
Одревесневшие черенки.
Такой вид черенка встречается редко. Но им можно размножать некоторые кустарники. Срезать черенок с таких растений можно тогда, когда они находятся в периоде покоя, рост их прекращён, листья сброшены, а стебли затвердели.
Выбирать надо одревесневшие побеги, у которых примерно по  5-6 почек. Для ускорения процесса образования корня, черенки закапывают в парнике под углом 45°, углубляя на 3 почки в землю.
Чтобы из-за испарения с поверхности побега, одревесневшие черенки не пересохли, необходима пониженная температура. Иначе новые корни просто не будут образовываться. Поэтому для верхней части черенка потребуется создать условия пониженной температуры. Делается это для того, чтобы развивался корень. Та как почкам распускаться ещё рано, то вся энергия черенка пойдет на рост корня. Если корень сформировывается медленно, то его можно обработать стимулятором роста.
Размножение  отводками.
Вырастить бонсай можно также и отводками, которые являются разновидностью черенка.
Отличается он тем, что отделяется от родительского дерева только тогда, когда будет иметь собственные корни. Для того, чтобы получить отводок, нужно нижний стебель приклонить к земле и присыпать его так, чтобы он не смог распрямиться. Можно закрепить её проволокой или чем-нибудь прижать. Там, где предположительно должны появиться корни, нужно очистить листву и сделать пару продольных надреза. Обязательно периодически поливать, не допуская пересыхания грунта. Через некоторое время у отводка появятся корни. Как только корни окрепнут, отводок можно отделять от родительского дерева.
Отводки бывают обычными и воздушными.
Обычные отводки.
Обычные отводки применимы тогда, когда можно пригнуть нижние ветви к земле не сломав. То есть получить отводок выше описанным способом. К таким деревьям относятся фикусы магнолии, сосны, форзиции, вейгелы, ирга, аралия.
Можно также пригнуть ветку не к земле, а сразу в контейнер, который ставится рядом с деревом на землю. Если отводок берется у дерева, которое уже растёт в ёмкости (например, фикус), то можно воспользоваться горшком, установленным на нужной высоте.
Воздушные отводки.
Если нужно максимально быстро сформировать бонсай из ветвей взрослого дерева, то можно воспользоваться воздушными отводками. Подходит данный вид для таких растений как толстянка, рододендрон, клён, бук, кедр, пиракант, гранат, вяз, айва, ива и т.д.. Так как ветви этих деревьев находятся высоко от поверхности земли, то пригнуть их весьма проблематично.
Поэтому после того, как был выбран подходящий стебель, необходимо сделать пару надрезов под одной из его почек. Надрезы должны быть примерно длиной 3-5 см. Далее их нужно немного расширить и обработать стимуляторами роста. Затем надрезы обжать растительным компостом и влажным мхом, обмотать куском перфорированной полиэтиленовой пленки или грубой ткани. И не забывать обильно полить. Следить за тем, чтобы обмотка была постоянно влажной. Когда появятся корни, защитную обертку нужно снять, а отводок срезать и пересадить в приготовленную ёмкость.

Глава 14. Что такое ямадори. Как его вырастить.
Кто давно знаком с техникой выращивания бонсай, тот знаком с японским термином «ямадори». В вольном переводе это означает «дерево, взятое из дикой природы».
Но не все знаю, что не каждое выкопанное дерево можно назвать ямадори. В этом случае важен возраст и характер растения.
Ямадори - это взрослые деревья, с толстым стволом, развитой структурой ветвления.
Часто в горах, рядом с морем и в других местах , где условия жизни растения больше похоже на выживание, можно встретить многовековые экземпляры, которые не превышают 50-ти сантиметров в высоту. Они имеют старый ствол, на котором есть характерные трещины на коре, извилистые ветвления. Их в будущем нет необходимости переделывать. Ямадори - это отражение тяжелой борьбы с ветрами, снежными бурями или воздействиями животных. Им постоянно приходится отвоевывать возможность расти, но, из-за того, что ему приходится бороться за жизнь, дерево в год прибавлять несколько миллиметров. В результате, дерево становится карликовым, приобретая причудливые изгибы и красивую форму. Именно такое дерево называть ямадори.
При создании ямадори, нужно знать, какие деревья подходят в качестве материала для ямадори. Например, деревья с крупными листьями для ямадори не подходят. Будет тяжело формировать и придавать желаемую форму кроны.

Так какие же деревья брать для будущего ямадори?
Не имеет смысла выкапывать молодые  деревца, не имеющие художественной ценности. То есть в данном направлении бонсай ценятся деревья с корявыми, узловатыми стволами, возможно с поврежденной корой, трещинами, оголенными корнями и т.д.
Для начинающих любителей бонсай лучше всего подойдут деревца, возраст которых не превышает 5-10 лет. Ствол у них должен быть примерно толщиной в палец. Растения старше 40-50 лет обладают абсолютной ценностью для формирования бонсай, но их гораздо сложнее искать и в дальнейшем с ними труднее работать.
Как и где найти подходящий материал?
У многих начинающих любителей бонсай часто возникает вопрос: где лучше всего брать деревья для ямадори. Таких мест немного. Иногда деревья хорошего можно отыскать на опушках леса или в горной местности. Если увидите низкое, со старым искривленным стволом и  красивым разветвлением нэбари (поверхностных корней), не раздумывая, забирайте дерево себе. Именно такое дерево при правильном уходе и формировании станет идеальным и красивым ямадори.
Подбираем время для выкапывания
В идеале, лучше всего выкапывать деревца весной, когда начинается активное движение соков, до набухания почек и распускания листьев. В некоторых случаях можно выкопать деревце при появлении первых листочков. В этот момент дерево имеет максимум силы.
Если деревце было найдено осенью, то выкапывать его стоит уже после попадания листьев, когда растение переходит в состояние покоя.
Правда, в некоторых случаях приходится потратить несколько лет для того, чтобы выкопать нужное дерево для бонсай. Например, если найдено растущее на склоне горы карликовое дерево, возраст которого примерно 70 лет. Его корни, в поисках питания и влаги могут распространиться в длину на пять и более метров, при этом заполнив все трещины и расщелины скалы. Чтобы это дерево смогло выжить, его необходимо подкапывать два раза в год, весной и осенью. То есть, потратить много времени, прежде чем безболезненно извлечь растение и забрать его домой.
Или, весной, на лесной опушке находится нужное растение. При обкапывании деревца по кругу, выясняется, что корни слишком далеко распространяются и забрать деревце, не повредив его корневую систему, не получится. В этом случае, можно выкопать его в два этапа. Сначала обрубить самые длинные корни, затем оставить растение для восстановления на пару месяцев. Если корней было удалено много, можно также подрезать ветки и листву, в соответствии с вашими будущими представлениями о форме бонсай. В идеале присматривать за деревом в течение последующих месяцев, помогать ему отойти от жестоких повреждений, пропалывать, поливать.
Что делать если дерево найдено, и готово к выкапыванию?
Как только нужное деревце с красивым силуэтом, подходящее по возрасту найдено и принято решение его выкопать.
Первое, что нужно постараться сделать, это оставить как можно больше тонких молодых корней. Для этого, возможно, придется перекопать много земли вокруг дерева. Но это даст гарантию того, что растение выживет. Сначала необходимо выкопать глубокую траншею вокруг деревца. Затем подкапывать растение, постоянно обмывая корни водой.
Чтобы выкопать деревце возрастом от 30 лет и старше, необходимо обладать определенным опытом, изучить много соответствующей литературы, чтобы знать, как правильно обрезать длинные корни. Начинающим лучше подбирать деревья с небольшой корневой системой.
Важно!
Для того, чтобы деревце быстро прижилось на новом месте, необходимо взять достаточное количество его родной земли. Особенно это важно для хвойных, так как в почве возле корней живут их "родные" бактерии, которые помогут им быстрее прийти в себя и позволят в течение долгого времени получать и усваивать необходимые полезные вещества.

Какие инструменты нужны при выкапывании деревца?
; Складная лопата,
; альпинистская пила,
; лом,
; секатор с длинными ручками,
; острый нож,
; молоток,
; пакеты, веревки для упаковки и транспортировки дерева,
; вода для опрыскивания листвы и увлажнения корней,
; мох для оборачивания корней.
Транспортировка растения
Как только нужное деревце выкопано, нужно обращаться  аккуратно, не трясти растение, так  можно сильно повредить корни. Необходимо предварительно обернуть корни смоченным мхом и упаковать в пластиковую пленку. Она  предотвратит испарение влаги. При помощи веревки туго перемотать пакет, так, чтобы обездвижить корни. Лишние ветки можно отрезать на месте.  Кроме этого, обязательно опрыскать всю верхнюю часть дерева водой. Это необходимо для того, чтобы дерево не подсохло.
Что делать, когда растение привезено домой?
Как только выкопанное деревце привезено домой, необходимо сразу посадить его в большую посуду. Для этого можно использовать пластиковый контейнер. Предварительно, перед выкопкой деревца, подготовьте готовую почву для пересадки, подходящую для данного вида растения, а также гравий и жидкий витамин В1.
Совет: первое время лучше всего использовать как можно больше гравия: керамзита или гальки. Тогда не будет образовываться застой воды. Так можно предотвратить гниение корней. Перемешать готовый субстрат почвы с родной землей, взятой вместе с деревцем.
Перед посадкой деревца в контейнер, внимательно осмотрите корни и все поврежденные удалите.
 Иначе позже, находясь в контейнере, они загниют и заразят здоровые. Все крупные надрезы необходимо замазать.
Важно.
Необходимо оставить как можно больше тонкой корневой системы.
Посадив дерево, нужно обильно полить его водой, добавив в нее витамин В1. Чтобы задержать влагу, можно посадить мох вокруг деревца.
Для того чтобы деревце спокойно укоренилось, необходимо на некоторое время поместить его в тень, и спрятать его от ветра. Опрыскивать крону водой минимум два раза в день. В течение двух лет после пересадки не нужно подкармливать будущий бонсай. В земляном субстрате достаточно микроэлементов для питания. Так как деревце росло в экстремальных, сложных условиях, поэтому обилие удобрений может ему только повредить.
Выращивание ямадори на улице имеет свои плюсы. Деревце уже привыкло к смене сезонов, к дождям и ветрам и чтобы уменьшить стресс от транспортировки и пересадки проще содержать его в более привычном для растения окружении. Первое время дерево будет «болеть» и тогда его лучше вообще не трогать, можно поливать, давать витамины и стимуляторы( если растение сильно болеет), притенять от солнца и защищать от сильных морозов( если выкопано оно было осенью). Но после прохождения периода переакклиматизации растение начнет активно наращивать молодые корни, наращивать толщину ствола.
Посаженное деревце нельзя трогать минимум два года. За это время оно должно хорошо укорениться.
 Не нужно спешить формировать бонсай. И начинать надо постепенно. Иначе можно загубить деревце на последнем этапе укоренения.

Старым ямадори потребуется еще более долгий срок для приживления. Хвойные растения укореняются медленнее, чем лиственные. Особо долго укореняется можжевельник, выкопанный в природе. Новичкам рекомендуется упражняться на молодых кленах или вязах. Эти растения наиболее легко приживаются, редко гибнут при пересадках. Верным признаком того, что растение прижилось, является появление новых сильных листьев или игл.
Что делать через два года?
Примерно через два года можно будет пересаживать растение в контейнер меньшего размера. В тот же год можно начинать подкармливать деревце, делая это несколько раз в сезон. В дальнейшем ямадори нужно пересаживать каждые два года, при каждой пересадке, подрезая корни. Понадобится от 3 до 10 лет, чтобы из выкопанного растения сформировать мощный и красивый бонсай.


Глава 15. Размещение и уход за бонсай.
Если бонсай сравнивать с другими видами растений, то карликовые деревца очень прихотливы и требуют постоянного  внимания и ухода. Особенно важно, чтобы драгоценный экземпляр не превратился в обычное комнатное растение.
Освещенность.
Так как деревья, из которых выращивают бонсай, растения тропического или субтропического климата, где много света, то освещение должно быть полноценным. А в России в средней полосе, солнце заходит рано, поэтому дополнительный свет необходим. Особенно в осенне-зимний период. Обычные лампы накаливания для этого не подойдут. Можно использовать люминесцентные лампы.
Если выращивается листопадное дерево, то зимой, после опадания листьев, дополнительное освещение не нужно. Такие деревца можно перенести в место, где попадает мало света. Например, вглубь комнаты. А ближе к освещению перенести вечнозелёные и хвойные экземпляры.
Деревья, из которых выращивают бонсай, по происхождению можно разделить на четыре климатические зоны:
; тропики (многие виды Ficus);
; субтропики (например, серисса, эретия);
; средиземноморский кли¬мат (мирт, гранат);
; засушливая степь (все суккуленты).
Разные природные условия определяют место расположения бонсай в доме. Поэтому, прежде чем покупать бонсай или выращивать его из черенка или семени, нужно точно понять, есть ли у вас возможность обеспечить место и уход выбранному деревцу.
 В зимнее время идеальное место для бонсай – южное светлое окно. Но, летом данное окно не подойдёт, так как, в полуденное солнечное время, расте¬ниям станет не только очень жарко, они могут получить ожоги. В такие дни  нужно обеспечивать растению тень. Или рассеянный свет. Можно на окно повесить жалюзи или плотные шторы.
На восточном и северном окне будет комфортно тропическим теневыносливым растениям. Они прекрасно себя чувствуют при температуре не ниже 18 °С.
На западном окне летом можно расположить средиземноморские субтропические растения.
Но, прежде, чем решить проблему света, необходимо точно знать, какое освещение необходимо конкретному бонсай. всё зависит от вида.
При выборе места расположения растения учитываются такие факторы, которые влияют на освещённость, как расстояние от окна, сторону света, а также угол падения солнечных лучей.
Свет - важный фактор при формировании растения. Если света будет недостаточно, то растение будет: во-первых, болеть, во-вторых – меняется сама форма. Нижние ветви будут вытягиваться по направлению к свету, а нижние, которые окажутся в полной тени - атрофируются.
Кроме этого, мало просто, сделать необходимое освещение. Время от времени нужно бонсай поворачивать к свету то одной стороной то другой. И так по кругу, чтобы деревце развивалось равномерно. На солнцепёке тоже не стоит ставить бонсай. нужно помнить, что практически все виды растений плохо переносят прямые солнечные лучи.
Если у вас есть желание поставить бонсай у внутренней стены или в центре комнаты, то искус¬ственное освещение должно быть мощным. В магазине сегодня можно купить целый на¬бор специальных осветитель¬ных приборов для растений.
Освещение растениям необходимо примерно 12-14 часов в сутки. Достаточно света или нет, вы увидите уже через месяц. Если новые побеги тем¬но-зеленые - значит, все в порядке, если они светло-зеленые, отполированные, длинные и слабые, - это верный признак недос¬таточного освещения.
Под¬весные светильники с ртутными лампами подходят для отдельно стоя¬щих растений. Правда, они дорогие, но цена оправдана, так как при низком расходе электричества, прекрасно освещают растения.
Если говорить об альтернативе ртутным лам¬пам, то можно выбрать люминесцентные лампы (трубки). Их можно комбинировать: одна трубка «белый дневной свет» и од¬на трубка «теплый тон de luxe», а также одна белая трубка и две - теплых тонов. Такие комбинации считаются идеальным освещением для комнатных растений. Кроме этого, если есть возможность поставить таймер, (есть такое специальное устройство, которое включает и выключает освещение в одно и тоже время). А так как у любого растения свой точный вну¬тренний жизненный ритм, то и освещение должно быть приближённо к естественному природному.
Полив.
При поливе бонсай самое главное – соблюдение частоты полива. Нужно, чтобы почва не пересохла и не была и надолго залита водой.
Карликовые деревца можно поливать двумя способами: первый - через лейку, у которой мелкие отверстия, второй - поставить контейнер с деревцем в ёмкость с водой. Через отверстие на дне контейнера земля постепенно увлажнится. Как только поверхность земли в контейнере будет влажной, его вытаскивают из ёмкости и ставят на обычное место.
Важно.
Как и любое растение, бонсай не любит «жесткую» воду с высоким содержанием солей. В идеале для них - дождевая или талая вода. Но, дождевая или талая вода может быть опасной, если она собрана около автодорог или в экологически неблагоприятных районах. В неё может оказаться много химических примесей, которые губительны для любого растений.
 Если такую воду собрать нет возможности, то воду из крана необходимо перед поливом отстоять — примеси осядут, а температура воды нагреется до температуры воздуха. Можно также поливать отфильтрованной водой.
Нельзя поливать растения:
; Кипяченой водой. В ней нет кислорода, который так необходим растениям. Кроме этого, во время кипячения водопроводной воды, соли, которые в ней содержатся, образуют в устойчивые соединения — щелочи. Они скапливаются на верхнем слое и повышают pH почвы в целом. Это угнетает корневую систему растения, что приводит к плохому росту и гибели.
; Холодной водой. Во-первых, корни не смогут всасывать холодную воду, и растения погибнут от недостатка влаги. Кроме этого,  может произойти загнивание корней.
; Теплой водой. Это касается особенно осеннего и зимнего периода. Может спровоцировать ранний рост бонсай. это нежелательно для тех деревцев, которые в это время находятся в состоянии покоя.
Поливать нужно бонсай только водой с температурой равной температуре помещения, в которой находится растение. Поливать лучше всего утром или вечером, так как в это время суток земляной ком максимально охлажден, и корни не испытают температурного шока.
Кроме этого, нужно помнить, что поливать до тех пор, как из дренажных отверстий начнёт вытекать вода. Но, не допускать застаивания воды в поддоне. Иначе может образоваться плесень или гниль.
Далее при поливе стараться не размывать верхний слой субстрата. Чтобы этого не произошло, лучше использовать мелкий распылитель или специальную лейку для полива бонсай.
Когда поливать бонсай?
Основное правило полива – поливать по мере высыхания верхнего слоя почвы. И, в зависимости от времени года.
Например, летом жарко, поэтому поливать нужно и 2 раза в день. Всё зависит от того, как быстро высыхает земля в контейнере.
Осенью нужно немного сократить полив. Земля должна быть немного увлажнена, но не слишком мокрой.
В зимнее время года растениям требуются не так много воды. А те бонсай, которые находятся в периоде покоя, поливаются крайне редко.
Весна - время пробуждения, поэтому полив понемногу можно увеличивать.
Чем и когда опрыскивать растения?
Дистиллированная вода считается лучшим вариантом для опрыскивания. Если используется водопроводная вода, то её сначала надо прокипятить и профильтровать. Но, нужно быть готовым к тому, что даже после такого варианта воды на листьях могут образоваться солевые налёты. А они не желательны, так как солевые налёты затрудняют дыхание дерева.
Опрыскивать бонсай нужно утром и вечером в жаркую погоду. Днём нельзя, так как капли на листьях от солнечных лучей работают как линзы и могут обжечь деревья.
Для удобства полива можно деревца сгруппировать. Например, те растения, которые нужно поливать часто, ставим в одно место, а засушливые – в другое. Поэтому, сначала выясните, какой бонсай относятся к какой группе, к засухоустойчивым или влаголюбивым. Например, денежное дерево родом из Мексики, оно засухоустойчивое, поэтому и поливать его нужно не часто, иначе почва будет, слишком увлажнена, и начнут загнивать корни.
 Так вам будет  следить за частотой полива.
Можно также составить себе график полива бонсай. не держать всё в уме, а записать в блокноте или небольшом плакате и повесить на видном месте. Так, вы точно не забудете, кого и когда поливать.
Перед поливом бонсай можно немного смягчить воду. Сделать это можно тремя способами.
Способ первый - смягчение воды верховым торфом.
Где его взять. В любом магазине, где продают комнатные цветы. Одного небольшого пакетика хватит на весь год.
Как смягчить воду торфом: 200 грамм сухого торфа положить в марлю или холщёвый мешочек залить 3-мя литрами воды и настаивать в течение суток. Такой водой можно поливать все бонсай без исключения. Мешочек с торфом можно отложить до следующего раза. Пользоваться несколько раз, потом торф заменить на свежий.
Способ второй. Умягчение воды специальными препаратами.
Получить Мягкую воду можно путем подкисления её разными веществами. Стоит обратить внимание на препараты типа «Кислинка». Они подкисляют воду, а кислоты, находящиеся в препарате, потом разлагаются на безопасные соединения. Одной упаковки «Кислинки» хватит на срок от полугода до года. Всё зависит от того, сколько растений будет поливаться и как часто.
Способ третий. Фильтры обратного осмоса — здоровая вода для людей и растений
Некоторые поливают бонсай отфильтрованной водой. Но, у многие фильтры типа «Кувшин» — угольные, и избавляют воду от тяжелых хлора и взвесей. Но с такими растворенными солями, как кальций и магний, угольные фильтры бессильны. В этом случае нужны фильтры с функцией обратного осмоса — процесса, полностью очищает воду, от почти всех примесей. Правда, есть те, кто считает такую воду пустой и мертвой и поэтому она вредной. Но это не так. И для человека, и для растений просто идеальна, служит прекрасным растворителем органических и минеральных веществ, облегчает их усвоение. Правда такие фильтры очень дорогие, но цена оправдывает средства.
О том, правильно ли полито ваше растение, может рассказать само растение.  просто нужно внимательно смотреть за внешним видом бонсай, за состоянием  листьев и хвои. Например, даже недолгое пересыхание у бонсай, которые любят влагу, не так опасно, как чрезмерный полив и застаивание воды. Все зависит от того, как долго корни могут находиться без воздуха. То есть в избытке воды корни начинают «задыхаться». Соответственно, начинает болеть растение.
Если растение чрезмерно залито, то
; листья его тускнеют, появляются жёлтые пятна - опасные признаки «хлороза». В результате лист высыхают.
; Если «хлороз» не сразу себя проявит, на листьях появятся сухие бурые коричневые пятна, которые будут только расти в размерах.
; Корневая шейка будет полупрозрачной или бурой.
; Корневая система будет постепенно гнить — появится запах болота.
Фитильный полив бонсай.
Это еще один способ увлажнения почвы бонсай. Основан он на использовании капиллярных свойств шнура, который подаёт влагу растениям. Полив происходит в автоматическом режиме без участия человека. Этот метод особенно хорош, если необходимо уехать на некоторое время, а за бонсай некому будет следить в ваше отсутствие.
В магазине можно найти таких приспособлений нескольких видов.
Принцип их работы прост: из ёмкости через дозатор вода поступает в почву. Нужно просто задать частоту подачи воды.
Организовать правильный полив просто. Главное, для каждого бонсай выбрать свой режим и метод полива.
Температура.
Выбор температурного режима полностью зависит от вида бонсай.
Некоторые деревца нужно на зиму отправлять в прохладное помещение, а южным представителям нужна теплота. Есть те, кто растёт в одном и том же температурном диапазоне, а другим нужно чередовать холод и жару.
Субтропические растения предпочитают в зимний период температуру не более +15;C, а в летнее время растут на открытом воздухе. Тропические же. бонсай необходимо круглогодично держать при температуре +18–25;C .
В Японии классические древесные бонсай находятся все время на открытом воздухе. У нас в России это, к сожалению, невозможно, потому что температура ниже 0;C  губительна для них.
Так как многие бонсай – представители из тропиков, поэтому им требуется теплое помещение.
Оптимальный температурный диапазон
Максимальная температура воздуха для комнатных бонсай - +28°С, при высокой влажности воздуха примерно 60–70%. При обычной влажности не ниже ; +23°С. Минимальный уровень температуры +16°С.
Суточный перепад температуры
Для нормального роста для многих бонсай суточные колебания температуры воздуха должны колебаться в пределах 2–3°С.
Так как ночью бонсай расходует накопленные днем энергетические соединения, то если ночная температура воздуха равна дневной, то расход повышается и дерево истощается.
Если нарушен температурный режим, то можно определить по следующим признакам:
; Если температура воздуха слишком низкая, то листья темнеют, свернутся или опадут.
; Если температура воздуха слишком высокая на цветущих деревьях цветы увянут, а нижние листья и  края остальных листьев потемнеют.
; Если ночная температура не ниже дневной, то стебли начнут вытягиваться, а листья будут мелкими.
; При слишком резких суточных перепадах листья начнут желтеть и опадать.
Как создать нужную температуру дома
Есть несколько способов регуляции температурного режима. Если растение стоит на подоконнике, то в морозные месяцы между контейнером с бонсай и окном поместить лист изолирующего материала, например фанеры. Но так, чтобы не нарушить дневное естественное освещение.
Если в помещении сухой воздух, и температура более +25°С, можно обернуть часть батареи изоляцией, например, анафолом. Его пористая структура с металлической отражающей поверхностью защитит растение от иссушения и блокирует инфракрасное излучение батарей.
Понизить температуру можно проветриванием. Только делать нужно это осторожно, чтобы растение не стояло на сквозняке.
Температура помещения это важное условие, которое определяет состояние бонсай.
Если вы будете следовать нашим советам и внимательно наблюдать за растением и на любые изменения, то сможете добиться пышного роста, здорового внешнего вида и продолжительной жизни своего любимца.
Важно.
; Чем меньше света в помещении, тем ниже температура воздуха.
; Листья растений не должны соприкасаться с оконным стеклом.
; В одном помещении оставить бонсай со сходными условиями выращивания, требованиями к температуре и влажности воздуха.
Влажность
Зимой многие бонсай страдают от сухого воздуха в помещениях с центральным отоплением. Особенно чув¬ствительными становятся представители субтропиков, такие как Serissa, Malpighia и Ehretia, из субтропи¬ческих регионов.
В этом случае приобретение специального увлажнителя – прекрасный вариант. Если же пока нет такой возможности, то контейнер с деревцем устанавливают на поднос с гравием. Его нужно постоянно увлажнять. Испаряющая¬ся вода создаст благоприят¬ный микроклимат.
Есть второй вариант – поставить несколько банок с водой на батареи. Испаряющаяся вода увлажнит сухой воздух.
А можно каждый день опрыскивать растения в утренние часы.
Сделать террариум для бонсай.
Если нужна более вы¬сокая влажность воздуха, то можно прибегнуть при помощи террариума. В него помес¬тить бонсай и закрыть.  Правда, не забывать, периодически, открывать его для поступления свежего воздуха. Для маленького бонсай подой¬дет стеклянный аквариум или большой аква¬риум для золотых рыбок. Для тропиче¬ских бонсай можно изготовить стеклянный террариум, который открывается спереди. В идеале - закрытая стеклянная витрина. На крыше витрины можно ус¬тановить дополнительные ос¬ветительные приборы (мощ¬ные лампы для аквариума).
Зимние квартиры.
Некоторые лиственные бон¬сай, такие как гранат или фуксия, зимой сбрасывают листья. В теп¬лой комнате они лишены зимнего периода покоя и начинают чахнуть. Поэтому для листопадных бонсай нужны зимние квартиры, где тем¬пература от 3-10°С.
Так как деревья без листьев не нуждаются в све¬те,  то с середины но¬ября до конца февраля их можно поставить дер¬жать в темное прохладнее место. Но, почва за это время не должна пересы¬хать. С марта растения снова поставить на свет. Первые 4 недели температура не должна превышать 15-18 °С.

Глава 16. Способы формирования бонсай.
Для того, чтобы бонсай был красиво сформирован, необходимо постоянная работа над ним. Только тогда он сохранит прекрасный внешний вид.
Минимум набора необходимых инструментов для формирования деревца:
; плоскогубцы для снятия коры при формировании стиля «Джин» «Таримики»,
; 2 пары ножниц для обрезки ветвей и листьев,
; кусачки вогнутой формы,
; кусачки для удаления более толстых ветвей.
Чтобы уменьшить размер дерева, есть несколько методов. Например, если сезонную обрезку сделать неправильно, то можно лишиться ценного экземпляра. Особенно, если деревце росло несколько лет. Многие виды деревьев можно сформировать при помощи проволоки, а есть такие виды, которые можно сформировать только при помощи обрезки. Для создания видимости старого дерева, которые называют ещё «мёртвым деревом» «дзин» и «сяри». Для этого нужно отрезать ветвь ствола живого дерева и содрать кору со всего ствола (дзин) или частично (сяри). Создаться впечатление естественных шрамов на дереве.
Применять данные методы нужно крайне осторожно, так как подобные неправильные действия приведут к заражению дерева. Убирать цельное кольцо коры со ствола тоже нельзя, иначе у дерева нарушится сокодвижение.
Начинающих любителей бонсай часто интересует вопрос: нужно ли иметь старое дерево, чтобы сформировать красивый бонсай. Если у молодых деревцев гармонично сформированы и развиты ветви и ствол, то из них получится выразительный и эффектный бонсай, то есть. для формирования бонсай не обязательно иметь старое дерево.
Хотя есть формы, например, с расщеплёнными ветвями или стволом, с которых частично или полностью снята кора, невозможно сделать из молодых деревцев. Если нужна причудливая или изломанная форма, то подойдут лишь те старые деревья, которые были сформированы данным образом, либо придётся формировать молодое деревце.
Чтобы вырастить красивый классический бонсай, необходимо знать, как правильно формировать карликовое деревце.
Существует несколько способов формирования:
; при помощи проволоки.
; путем обрезки,
; путем прищипки.
Для формирования любого стиля бонсай даже для начинающего любителя требуется ножницы, проволока и плоскогубцы.
Формирование бонсай путём обрезки.
Обрезка – это один из способов формирования бонсай.
При помощи обрезки можно решить несколько задач: формирование расположения скелетных ветвей, уменьшение размера растения, стимулирование роста новых побегов. Так как обрезка для дерева – это стресс, поэтому её нужно проводить только на здоровых деревцах, а также у которых в ближайшие полгода-год не было данных процедур.
При формировании бонсай путём обрезки важно знать, что обрезать ветви нужно в том направлении, куда смотрят почки. Именно в этом направлении и будут расти ветви. Красиво будет смотреться обрезка, когда ветви смотрят то в одну сторону, то в другую. Как только после обрезки ветви окрепнут, тогда только можно будет начать формирование.
Так как природа всегда берёт своё, и растение может снова зарасти, то их форму нужно постоянно поддерживать. Если же время было упущено и дерево заросло, то ему потребуются радикальные меры, благодаря которым и будет сформирована окончательная форма.
При обрезке ветвей главное не наделать ошибок. Ведь отрезанную ветвь не приклеишь обратно. Поэтому можно воспользоваться проверенным способом: ветка, которую планируется обрезать, нужно прикрыть на месте предполагаемого среза и посмотреть, что в результате получится. Или можно сфотографировать дерево и на как компьютере или бумаге карандашом попробовать поэкспериментировать с местами предполагаемой обрезки.  Тогда вы точно будете знать, что именно и на каком расстоянии обрезать.
Сила роста дерева направлена наверх, поэтому, если дерево выросло до нужной высоты, верхушку дерева прищипывают. Тогда точки роста будут другие. Тоже самая процедура необходима, если нужно добиться равномерного роста.
При обрезке дерева нужно помнить, что размер дерева должен соответствовать размеру листьев. Например, если длина листьев десять сантиметров, а высота дерева - двадцать, то сама композиция выглядит нелепо. Некоторые мастера бонсай делают небольшую обрезку листьев с конца июня до начала июля. Но, не все лиственные деревья без ущерба для растения переносят такую обрезку. Но, если такая обрезка происходит, и первые листья срезаются, то через месяц на их месте вырастают многочисленные мелкие побеги. Кроме этого, как только листья обрежут, дерево помещается в затенённое место до тех пор, пока новые побеги не появятся.
Важно:
Так как места срезов — это опасность для самого дерева, потому что на срезе могут возникнуть  разные бактерии, грибки или насекомые-вредители. Для того, чтобы этого не случилось, место среза нужно замазать жидким лаком-бальзамом. А молодые побеги потом можно срезать в течение круглого года.
Виды обрезки.
; Формирующая обрезка — вырезаются скелетные крупные ветви, усекается ствол, которые формируют «основу» дерева;
; Подрезка веток — стимулирует образование новых точек роста, и уменьшает длину веток, благодаря этому ветвление веток становится гуще.
; Стрижка побегов — формирует нужное очертание кроны дерева;
; Прищипка (пинцирование) — нужна для замедления роста побега;
; Обрезка листьев (дефолиация) —— нужна для обновления кроны. Кроме этого уменьшается размер листьев и их количество;
; Подрезка корней — нужна для формирования и обновления корневой системы.
Основные принципы
; Если ветви расположены друг напротив друга ветви, то такие ветви обрезается.
; Если ветви перекрещиваются, то их необходимо удалить.
; Тонкие и светлые ветви, которые исходят из ствола, обязательно удаляются.

Формирование бонсай при помощи проволоки.
При формировании бонсай использовать проволоку удобно потому, что она наименее заметна на дереве, поэтому данный метод считается доминирующим. Проволока нужно для того, чтобы изменить направление роста корней, ветвей, ствола. Накладывают проволоку либо на отдельные ветви, либо полностью на всё деревце.
При работе над формированием используют три вида проволоки: медную, железную и алюминиевую.
Для формирования бонсай используют в основном медную проволоку, которую предварительно нужно накалить докрасна, затем охладить, и постараться сделать это быстро, желательно в ледяной воде.
Результат:
Медная и железная проволоки становятся мягкими, соответственно, будут хорошо обматываться вокруг веток и ствола. Но, при обмотке нужно работать очень аккуратно, так как практически сразу место изгиба утрачивает гибкость и исправить неудачный виток порой очень сложно. Особенно, если наклёп появился у проволоки большого диаметра, например, от 1.5 до 2мм.
При использовании железной проволоки, её также нужно накалять на огне, а вот охлаждать нужно медленно. Холодную воду для этого использовать нет необходимости, проволока должна охладиться естественным путём
Если берётся алюминиевая проволока, то предварительная подготовка не нужна. Выпускается алюминиевая проволока белая и анодированная (коричневая), толщина которой от 1 мм до 4 мм. Можно также взять обычный электротехнический обмоточный провод, который, сделан из алюминия. Если на проводе есть изолирующее покрытие в виде оплетки, то убирать её не следует. Она послужит прекрасной защитой для коры дерева от врастания проволоки. При выборе толщины проволоки нужно учитывать толщину сгибаемого побега, ствола или ветви. При обмотке нужного участка длина проволоки должна быть как  минимум в 1,5 раза больше обматываемого участка.
Преимущество алюминиевой проволоки:
; не подвержена наклёпу,
; один и тот же кусок проволоки можно использовать неоднократно,
; не бывает упругих деформаций.
 Для формирования ветвей толщиной свыше 3мм желательно использовать алюминиевую проволоку.
Если ветви тонкие – подойдёт медная проволока, а для нежных побегов, которым всего нескольких дней, нужен тонкий медный провод толщиной до 0.5мм. Её можно не отжигать.
Физическая суть использования проволоки.
 Скреплённые вместе пластичная проволока и упругие ветка, ствол или корни, формируются по намеченному замыслу. Выбирать толщину проволоки нужно такой, чтобы ветка не смогла  вернуться в первоначальное состояние.
При этом не обязательно проволоку обматывать вокруг ветки. Чаще бывает удобнее приложить проволоку с одной стороны ветки, и скрепить их обвязкой. Этот приём применим,  если кора нежная  или ветви колючие. Подобная техника обматывания применяется не только для коррекции формы и направления веток, но и корней. Которые выступают на поверхности земли.
Выбирать время для обмотки растения лучше всего ранней весной перед началом распускания почек. Перед началом обмотки бонсай обязательно нужно тщательно и обильно полить. Это необходимо для того, чтобы ветви стали более гибкими.
С чего нужно начинать обмотку проволокой.
Если обматывается полностью всё растение или только ствол, то начинать обмотку у самого основания ствола. Если низ ствола не нужно изменять, (например, при прямом стволе), то обматывается сначала нижняя ветвь. Обматывается растение всегда снизу вверх. Если обматываются ветви с правой стороны, то обмотка осуществляется по направлению часовой стрелки, если ветви левой стороны - против часовой стрелки.
Ошибка многих начинающих любителей заключается в том, что они игнорируют правила обмотки. А ведь при формировании почти всех стилей бонсай направление обмотки имеет большое значение. Иначе все труды могут пойти впустую.
Если требуется плотная круговая обмотка, то может возникнуть побочный эффект: ветки закрутятся вокруг своей оси в ту сторону, в которую намотана проволока. Длинный побег можно развернуть на 180 градусов. Ветви на стволе не должны пересекаться или накладываться друг на друга. Должны идти параллельно.
Наматывают проволоку равномерно по спирали под углом 45 градусов. Обмотка не должна причинять дереву вред, то есть не должна впиваться в кору, оставляя рубцы, но и не болтаться по стволу. Как и у человека, если перетянуть руку туго жгутом, нарушается кровообращение, так и у дерева, от слишком туго намотанной проволоки, ухудшится нормальное сокодвижение. Соответственно, дерево перестанет получать питание и может погибнуть.
После того, проволока намотана на нужный участок дерева, необходимо согните нужные ветви или ствол и обязательно зафиксировать. Чтобы деревце не сломать, сгибать его нужно аккуратно и медленно. Делать эту процедуру лучше всего двумя руками, при этом большие пальцы держать на внутреннем сгибе. Правильно сделанная обмотка проволокой будет удерживать бонсай в нужной форме. Бывают варианты, для достижения требуемой формы деревце привязывают к контейнеру.
Чтобы достичь эффекта кривизны ствола, начать искривлять ствол в том месте, из которого растет ветка в противоположном направлении. Кроме ствола и ветвей, формируют также и корни. В идеальном варианте корни должны не пересекаться друг с другом, не путаться и расходиться на все четыре стороны от ствола.
Для того, чтобы ветви и ствол приняли нужную форму, проволоку нужно оставить на деревце на полгода. Но, не просто оставлять деревце и ждать, а внимательно следить за его состоянием и ростом.  Если проволоку снять раньше положенного срока, то ветви и ствол вернуться в своё первоначальное положение. А если обмотку снять позже положенного срока, то на коре останутся повреждения, дерево будет долго болеть и из такого образца уже не получится настоящий бонсай.
Как правило, обмотку делают ранней весной до сокодвижения, а снимают после листопада осенью. С таких хвойных бонсай, как можжевельник или сосна, проволоку можно не снимать в течение нескольких лет. Если бонсай делают из комнатных растений, то проволокой обматывают только на один месяц. Но, после того, как побеги одревеснеют.
Важно.
Нельзя обматывать второй проволокой дерево сразу, как только снята первая, тем самым задавая деревцу каждый раз новые направления роста.
Для формирования быстрорастущих и молодых саженцев предпочтительней другой метод – «клеточного обматывания». Для этого нужно взять проволоку немного большего диаметра, чем берётся для обычного обкручивания. Деревце очень слабо обматывается одной стороной проволоки. Внешне получается, что растение как будто находится в клетке. Такой приём не травмирует само деревце и помогает придать ему нужную форму.
Формирование при помощи проволоки подразумевает обмотку в несколько этапов.  Это потому, что при первой обмотке можно только примерно придать деревцу желаемую форму. А вот усовершенствовать и довести её до идеала помогут повторные обкручивания.
Удалять проволоку нужно не всю сразу, а сначала перекусив кусачками в нескольких местах. Затем кусок за куском осторожно снимать. Ни в коем случае не разматывать. Во-первых, можно повредить и ветви и ствол, а во-вторых, это неудобно.
Если необходимо оттянуть ветви вниз, то на них можно подвесить небольшой груз. Используя промежуточные растяжки, при желании для крепления оттяжек, можно создать опорные линии или точки. Раньше, кстати, когда проволоки не было, то мастера бонсай именно так и поступали
Выбор толщины проволоки.
У многих, особенно начинающих любителей бонсай часто возникает вопрос: как не ошибиться и взять именно ту толщину, которая нужна для конкретного дерева. Выбор проволоки  зависит от многих факторов.
От вида дерева.
Есть деревья, древесина которых очень гибкая и их побеги можно развернуть куда, и как угодно. А есть такие деревья, согнуть которые практически невозможно.
От возраста ветки.
Взрослая ветка, даже если по толщине равна молодой, при изгибе будет сильней сопротивляться. В раннем возрасте дереву придать нужную форму проще, чем более зрелом.  Хотя многие хвойные исключение: они сохраняют гибкость довольно долго.
От интенсивности планируемой деформации.
Дерево для будущего бонсай нужно выбирать ещё и по тому, как интенсивно планируется деформация при формировании стиля.
От жёсткости проволоки.
Соотношение толщины ветки и проволоки подобрать идеально невозможно. Диапазон - от 0.5 толщины ствола до 0.1 толщины пятидневного побега.
Перед выбором проволоки необходимо проверить ветку на гибкость. Если возникнут сомнения при выборе проволоки, то лучше брать более тонкую проволоку. Если же после обмотки покажется, что она слишком тонкая, то можно её продублировать такой же проволокой. Но витки вторичной обмотки обязательно нужно обмотать вплотную к виткам первичной обмотки. Если использовать более толстую проволоку, то это может быть чревато повреждением коры или надломом ветки, так как сопротивление проволоки будет скрадывать сопротивление ветки.
Несколько советов начинающим любителям бонсай.
Прежде чем начать работу с живым деревом, нужно немного потренироваться на отрезанных ветках. Как только вы научитесь обматывать их не повреждая коры и не обламывая самих веток, можно приступать и к дереву. В работе формирования бонсай при помощи проволоки главное это практика.
Диаметр корич¬невой из анодиро¬ванного алюминия или омедненной проволоки должен быть  от 1/4 до 1/3 диаметра ствола или ветви, обмотку следует начать с 2-3 обо-ротов под углом 45° вокруг ствола.
Проведите прово¬локу сверху через развилку и затем об¬мотайте боковую вет¬ку.
Работайте внима¬тельно, чтобы не прижать к стволу мелкие боковые ве¬точки и листья, ина¬че они отомрут.
Две соседние вет¬ки можно обмотать одним отрезком проволоки: Обматывание про¬волокой сделайте серединой проволо¬ки 2-3 витка вокруг ствола, концами об¬мотайте обе ветки.
Если толщина од¬ной проволоки не¬достаточна, уклады¬вают две или не¬сколько - парал¬лельно, не перекре¬щивая, чтобы не на¬рушить движение соков в древесине.
Ствол и ветви то¬же можно вращать. Для этого осторож¬но захватывают рас¬тение обеими рука¬ми и вращают в на¬правлении движения обвивающей прово¬локи. Она должна в этом случае приле¬гать плотнее, иначе не будет держаться.
У дерева в естест¬венных условиях бо¬ковые ответвления всегда появляются с наружной стороны развилки. Поэтому ствол изгибается по направлению к бо¬ковым ветвям.
Проволоку удаля¬ют через полгода, иначе на коре оста¬нутся некрасивые шрамы.
Если ветвям не нуж¬но придавать новое направление, снова так же обмотайте де¬рево проволокой че¬рез 4 недели.
Будьте внима¬тельны и осторож¬ны. Ветки не долж¬ны ломаться при сгибании.
Если ветка рас¬тет на неудобном месте, лучше повер¬ните ствол или вет¬ку, но не старайтесь насильно ее сги¬бать.
Положение ветки меняй¬те по степенно, избегайте применения силы. Хоро¬ший бонсай выглядит есте¬ственно, а не причудливо.
Формирование бонсай при помощи прищипывания и перевязки.
Техника прищипывания нужна для развития дерева. Именно при помощи этой техники можно добиться разветвления внешнего слоя
Посаженному весной деревцу нужно дать возможность главной структуре дерева сначала вырасти, а лишь затем, через год, в конце зимы, начать прищипку. Все побеги, выросшие за год в правильном направлении, подрезаются. Ещё год дерево отдыхает, растут новые ветки, которые как бы закрепляют внешнее состояние дерева. Затем проделанная процедура повторятся несколько сезонов подряд.
Процесс прищипывания прост: растущую верхушку ветки удаляют ножницами.
Формирование бонсай при помощи перевязки
Для того, чтобы изменить направление или форму ветви, применяют ещё один способ: перевязку.
Перевязка — это процесс формирования дерева, при помощи каркаса из лигатуры — антикоррозийной проволоки, которая наматывается на ветку.
Если необходимо создать эффект старости дерева или нужных изгибов, к концам ветвей привязывают небольшие грузики. Но так, чтобы не сломалась сама ветка.
Если формируется композиция из нескольких деревьев, используют скобы. Чтобы увеличить изгиб между ветвью и стволом, берется шпагат и  натягивается между ними.
 и контейнером.
Если ветку нужно оттянуть вниз, проволоку накладывают ниже ветки. И если вверх, то всё в точности наоборот.
Перевязку, также как и прищипку нужно проводить с конца зимы— начала весны. Снимают перевязку тогда, когда зафиксируется новое положение. Время зависит от типа дерева: 4—6 месяцев для листопадных, 8—10 месяцев для хвойных, и всего 3 месяца для фруктовых деревьев.
Чтобы получить нужный результат, фиксировать перевязку нужно туго, но не в ущерб дереву. Ни в коем случае нельзя допустить, чтобы древесина растрескалась.
Перевязка ветви должна проводиться до самой верхушки. Как только провели обмотку лигатурой, ветвь нужно обязательно согнуть и придать ей нужное направление.
Когда нужно будет снять проволоку, её аккуратно разрезают кусачками. Раскручивать нельзя. Иначе можно повредить полученную композицию.
Чтобы не повреждать кору дерева, перевязку не стоит делать тем растениям, у которых толстая кора. А у тех деревьев, у которых кора тонкая, нужно не забывать периодически проверять проволоку и не допустить её врезания в дерево.
Как только началось сокодвижение, ветви становятся утолщёнными, поэтому, в это время, перевязку немного ослабляют.
Делая перевязку, постарайтесь не делать слишком частый шаг спирали, слишком редкий тоже не желателен, а при изгибах круги не должны заходить сами на себя. Чтобы этого избежать, её можно наматывать постепенно, в процессе изгиба.

Глава 17. Формирование корневой системы. Пересадка.
Часть первая. Формирование корневой системы.
Кроме формирования кроны и ствола, формирование корневой системы тоже требует особого труда и внимания.
Здоровая, прекрасно развитая и крепкая корневая система – главное условие для развития любого растения, а для дерева, которое живёт не только годами, но и столетиями, это особенно важно.
 Для дерева, из которого планируется вырастить бонсай также это немало важно, иначе все ваши  труды будут напрасными. Дерево, так нормально и не окрепнув, погибнет.
Из чего состоит корневая система дерева?
Из тонких и толстых корней. Подземные тонкие корни снабжают дерево микроэлементами и влагой, а крупные, которые выступают на поверхность, служат для  того, чтобы дерево крепко держалось на земле.
Определить состояние корней можно во время пересадки бонсай. пересохшие или подгнившие корни необходимо убрать, обрезав их ножницами или кусачками. После осмотра корней их расправляют так, чтобы они от ствола расходились радиально.
При формировании корневой системы особое внимание нужно уделить корням, которые над землёй – небари. Это особенно касается, если бонсай выращивается в стиле, когда корни выступают из под земли. Они должны быть не только здоровыми, но и красивыми с плавными изгибами. Чтобы небари были красивыми, желательно, чтобы они сильно не выступали на половину диаметра кроны дерева. А для этого нужно как следует поработать.
Когда начинать формирование корневой системы.
Начинать формировать корни нужно с первых дней выращивания бонсай. При помощи проволоки им необходимо придать такую форму, как щупальца у осьминога. Если есть негнущиеся и хрупкие корни, то их пока лучше не трогать.
После этого небари нужно присыпать землей, для того, чтобы они как можно быстрее одеревенели. Через два месяца проволоку нужно при помощи кусачек аккуратно снять, и снова покрыть слоем земли.
Обрезка корневой системы.
Обрезку корней нужно проводить во время пересадки. При этом основной ком корней нужно оставить со старой почвой, а вот кончики корней осторожно подрезать острыми ножницами примерно на одну - две трети по длине.
Подрезка тонких корней.
Подрезать тонкие корни нужно так, чтобы получилось компактное сплетение. И чтобы корни почти не выступали из оставшейся части земли. Так как после того, как тонкие корни подрезали, они начинают ветвиться, соответственно, увеличивается в два-три раза число тонких корней. У растения повышается способность к поглощению питательных веществ и воды.
Подрезка основного стержня.
Так как основной стержневой корень соответствует стволу дерева, его продолжением под землёй, то его подрезка способствует быстрому развитию толстых поверхностных корней. Но проводить подрезку стержневого корня нужно только у здорового окрепшего дерева, у которого много крепких развитых тонких корней.

Обрезка воздушных корней.
Категорически запрещена. Так как они образуются только у тропических растений, то свешиваясь с ветвей, погружаются в почву, улучшая снабжение листвы водой.
Если при пересадке обнаружатся гнилые или больные корни, они в обязательном порядке убираются. Но, как проверить, здоровы ли корни, если пока пересадка дереву не требуется?

Признаки загнивания корней
Главный признак у лиственных растений это, конечно же, листья.
Если листья темнеют, коричневеют или становятся бурыми и высыхают, то это первый признак загнивания корней. У некоторых растений листья сначала обеспечиваются, но все равно буреют и в любом случае засыхают. У таких растений как, например, фикусы, цитрусовые, яблони, сливы и др. листья высыхая опадают, у других же остаются на ветках (миртовые)
У листопадных деревьев во время периода покоя заметить болезнь можно лишь при тщательном осмотре растения, по этому, даже если определить загнивание корней по первичным признакам на хвойных деревьях немного сложнее, так как проявляются эти признаки не сразу. Но, это возможно. Если вы заметили что деревце перестало давать новые побеги, которые начали подсыхать, а старая хвоя становиться тусклой, то первичный признак того, что нужно проверять корни. На более поздних стадиях поражения хвоя буреет либо краснеет и начинает опадать.
Если вы заметили какой-нибудь из этих симптомов - постарайтесь проверить корни как можно скорее.
Причины же загнивания могут быть различными
Часто причиной загнивания корней бывает плохой дренаж. Поэтому при покупке дренажа обязательно проверяйте его качество. Если используется дренаж, который был в другом горшке, то его необходимо предварительно обработать, чтобы не занести в новый горшок гнилостные бактерии.
Так же для бонсай открытого грунта или тех, которые растут в контейнерах в садах и парках, поражение корней морозом может вызвать их загнивание.
Если проводился полив раствором марганца или концентрированным удобрением, то при неправильной дозировке можно получить ожёг корней. Поэтому, при использовании марганца нужно внимательно относиться к тому, какой раствор вы делаете. Это относится и к концентрированным удобрениям. А лучше, рекомендованную концентрацию раствора жидких удобрений немного уменьшайте, а также почаще применяйте их.

Корневой гнилью поражаются в основном ослабленные растения. Поэтому не забывайте периодически осматривать ваши деревца.

Если вдруг при прочтении указанных признаков, вы увидели хотя бы один у своих растений, то, несмотря на время года, растение необходимо извлечь из контейнера и проверить всю корневую систему.

Какие меры необходимо предпринять к спасению корневой системы.

У таких растений как тисс или самшит здоровые корни белые, поэтому загнившие можно увидеть сразу.
А есть такие, у которых это не так очевидно. Поэтому, если у вас возникли сомнения по поводу того, здоров ли корешок, возьмите и, тихонько потяните его.
Если корень здоров, то вы почувствуете, что его трудно оторвать, а вот если корень гнилой, то он просто отвалится.
Если такой обнаружили, то его нужно не просто оторвать, а обрезать вплоть до здорового места.
Если растение не сильно запущено и меры приняты сразу, то, возможно, нужна будет «лёгкая стрижка» поражённых кончиков.
Если же добраться до здоровой древесины сложно, то, как правило, такое деревце погибает. Значит, время было упущено.

Часть вторая. Пересадка.
Пересадку бонсай необходимо проводить раз в два года. Лучше всего весной, перед тем, как началось сокодвижение. Пока деревце молодое, пересадка будет провокацией для корней для роста новых корней. Кроме этого, может быть экстренная пересадка, когда обнаруживаются проблемы с корнями, например, их загнивание или какая-либо болезнь. В этом случае пересадка нужна для удаления проблемы и лечения дерева.
Перед тем, как начать пересадку дерева, его не рекомендует поливать пару дней. Тогда корневой ком немного подсохнет. Если есть фиксирующая проволока над землёй или под днищем, нужно раскусить то её осторожно раскусить кусачками.
Вынимать из контейнера бонсай нужно за основание ствола. Если не получается, то можно через дренажное отверстие  металлической лопаточкой тихонько можно пройтись по периметру и протолкнуть корневой ком.
Как только бонсай будет вынут, контейнер необходимо тщательно помыть, и обработать, а корневой ком после извлечения осмотреть.
Если по периметру кома и снизу земля засохла и сама осыпается, значит, корни заполнили контейнер не полностью;
Если корневой ком полностью копирует форму контейнера  — корни нужно расправить. Расправить корни можно деревянной палочкой, ни в коем случае не пальцами. Так можно повредить тонкие мелкие корни. Корни, деревянной палочкой, пронзая ком сверху вниз в 1—3 см от ствола, продвигают к краю. Если корни слишком длинные, то их обрезаются.
Если формирование бонсай закончено, то вырезаются только области для роста примерно, до трети объёма.
Есть некоторые «мастера», которые советуют вообще не пересаживать бонсай. это глубокое заблуждение и невежество.
Пересадка не является основополагающим элементом при выращивании бонсай. особенно, если бонсай растёт в открытом грунте. Но, многолетним растениям, растущим в ограниченном пространстве, пересадка жизненно необходима. Иначе дерево по прошествии времени погибнет. Корни заполнят всё пространство контейнера, им будет мало места, земля вытеснится растущими корнями. Воздух и вода будут плохо поступать, и растение начнёт чахнуть.
При пересадке корни бонсай подрезаются, если же подрезать их пока не нужно, то эта процедура называется перевалкой. И при этом, растение пересаживается в больший контейнер.  Растение ставится в середину, корневой ком в этом случае не потревожен и просто пересыпается землёй. Земли добавляется столько, чтобы заполнить ею полностью весь контейнер. Перевалка нужна таким бонсай, как глициния, потому что для её цветения необходимо набрать определенную корневую массу. Но, как только это произойдёт, корни необходимо также подрезать.
Подрезка для бонсай имеет ещё и одно важное действие – стимулирующее для роста новых корней.
После пересадки хвойных растений размер хвои уменьшается, то есть количество точек роста не уменьшается, а вот корней становится меньше.  Хвоя становится гуще.
Есть один известный приём. Если листопадное дерево готовится к выставке, то его предварительно обязательно пересаживают.
Плановая пересадка.
Плановую пересадку нужно проводить регулярно. А вот как часто её нужно проводить, зависит от многих факторов: возраста дерева, его вида, размера, а также размера контейнера, питательности земли.
В основном, пересаживать дерево нужно каждый год до трёх-четырёх лет. Если дереву от десяти лет, то пересаживать его можно раз в десять лет.
Признаки назревшей пересадки:
; Появление корней из дренажных отверстий;
; Полное заполнение корнями контейнера. В этом случае уровень почвы резко становится выше,  и земля начнёт высыпаться из контейнера.
Когда желательно пересаживать бонсай.
Идеальное время для пересадки – весна.  Но, весна не по календарю, а фенологическая. И для растений она не обязательно будет совпадать с календарной. Например, для деревьев средней полосы, а также субтропических, которые содержатся в условиях климатических периодов фенологическая весна может соответствовать весне календарной. Бывает первая может опережать вторую.  Время для пересадки может не совпадать с календарной весной.
Для деревьев тропических и субтропических климатических зон, которые содержатся при условии, когда отсутствуют температурные перепады, фенологическая весна наступает вместе с началом вегетации. И не обязательно, что вегетация будет раз в году. Начало каждого периода и есть идеальное время для пересадки. Первый и верный признак начала вегетации – увеличение почек и их позеленение.
Если в начале лета над бонсай проводилась процедура дефолиации, то его можно пересаживать в другую емкость.
Цветущие и плодовые бонсай пересаживаются после того, как дерево отцветёт или отплодоносит. Если потребовалась весенняя пересадка перед цветением, то само цветение будет не очень обильным, соответственно, и плодов будет очень мало, а то не будет и вовсе.
Пересаживать растение можно и зимой, когда оно находится в покое. Но, самая безопасная пересадка – после того, как растение тронулось в рост. Так как оно в это время начинает активно расти, то его раны, после пересадки, быстрее заживут, корни наберут массу и обеспечат необходимый водный баланс.
Экстренная пересадка.
Такая процедура необходима только в том случае, если есть явные признаки загнивания корней и близкая гибель растения.  В качестве субстрата в этом случае, лучше всего взять вермикулит или перлит, а если их нет, то подойдёт песок среднего размера.

Глава 18. Как сделать ствол толстым.
Перед тем, как начать работу над будущим бонсай, необходимо определиться со стилем. Попробовать нарисовать на бумаге примерную схему дерева, чтобы впоследствии, придерживаться ее весь период выращивания. При необходимости можно будет схему и скорректировать.

После того, как посадили деревце, предстоит много работы по созданию формы. Одной из самых кропотливых занятий считается работа со стволом. Даже самый маленький бонсай должен иметь ствол, и его толщина у основания - не менее 1/6 от высоты. И для этого понадобится не один год.
Классический японский бонсай прежде всего это миниатюрное дерево, похожий один в один со своим собратом в природе. И ствол у карликового дерева тоже должен быть толстым. И это одна из проблем, которую не всем удаётся решить. Чтобы этого добиться, нужно использовать один из методов утолщения ствола дерева. Если точно следовать выбранному методу, ствол бонсай будет разрастаться в ширь, а не в высоту.
Метод первый. Поэтапная –лидерная образка ствола.
 Лидерная обрезка ствола предполагает кропотливую и долгую работу над созданием бонсай. Такой метод подходит при работе с листопадными деревьями прямой (не искривленной) формы. И тогда получается красивое дерево с толстым прямым стволом и пышной кроной.
С чего же начать?
Порядок действий при выращивании толстого ствола;
При непрерывной подкормке дерево выращивают до тех пор, пока толщина ствола не достигнет 2/3 от желаемой толщины ствола. На нарисованной схеме отметьте точки изгиба. На высоте 1/3 будет первая точка.
Определите место «спящих» точек или заранее оставьте в верхней части среза росток, который в будущем станет новой ветвью. Располагаться она должна под углом в 45°С к основному стволу так чтобы нижняя часть среза оказалась с внешней стороны текущего изгиба. Называют эту ветку «лидер». Это будет лицевая сторона будущего бонсай. Затем каждый новый «лидер» будет располагаться на высоте около 1/3 расстояния от макушки дерева до предыдущей ветки. Чем выше сегмент ствола, тем он короче.
Далее нужно дать дереву возможность расти дальше. Дерево начинает вновь образовывать ветви. В таком виде дерево растёт несколько лет. Растёт и утолщается века – лидер, соответственно, утолщается и основной ствол. Производить обрезку можно для сохранения внешнего вида выбранного стиля. Так как каждый новый лидер растет под углом 45°С к предыдущему, то у дерева в местах среза будет плавный изгиб.
Как только толщина ветки достигнет нужной толщины, ствол срезают на месте второго изгиба, заранее помеченного на схеме. Процедура со стволом повторяется так, как и обрезка в первый раз по достижении конусовидной формы ствола. Пока растёт «лидер»,  остальные ветки, растущие ниже места среза, трогать до определенного времени не нужно. Они помогут впоследствии добиться нужно утолщения ствола.
Как только ветка - лидер вырастет до указанных в схеме размеров, эти ветки можно удалить. Если до этого возникнет большая концентрация веток в одном месте, то их срезание допускается. Если этого не сделать, на стволе образуется вздутие. Тогда красивого конуса уже не получится. Соответственно, и красивого внешнего вида бонсай. Во время формирования и роста деревца также не рекомендуется оставлять много веток, так как через несколько лет они могут стать массивными и испортят выбранный стиль.
Как только ствол достигнет требуемой толщины, то есть почти создан будущий бонсай, можно начать к формированию ветвей. Для начала произвести обрезку лидерных ветвей, но до распускания почек. Дерево должно накопить максимум энергии и питательных веществ в корневой системе, которая направится на развитие почек. После распускания листьев можно обрезать те ветки, на которых остались «спящие». Они могут дать новые макушки. Кроме этого, ветки, которые не обрезались, дадут новые аккуратные побеги.
Метод второй. Выращивание на стволе дополнительных стволов
 с последующей их обрезкой.
При выборе второго метода выращивания толстого ствола бонсай конусовидная форма достигается за счёт утолщения ствола или ветви под «волчком».  При достижении нужной толщины ствола, дополнительные ветви убираются, так как при формировании бонсай они больше не нужны.
Деревья с правильной конусовидной формой ствола даже в природе редко встретишь, поэтому чтобы вырастить такой экземпляр, нужно потратить немало сил и времени. Ствол деревьев в возрасте семи лет имеет по всей высоте от основания до верхушки примерно одинаковую толщину, поэтому, для придания ему формы конуса, необходимо применить данный метод. Для этого выращивают один или несколько дополнительных побегов, которых называют «волчками». Участок ствола, который находится под волчком, очень быстро приобретает форму конуса и нужную толщину.
Если толщина недостаточная, а конус у ствола имеется, то выращивают дополнительный побег, ниже верхушки дерева. И ту главное внимательно следить за тем, чтобы побег не перерос во вторую верхушку, иначе это может ослабить ствол. Чтобы этого не случилось, все листья и ветви ниже побега стоит удалить. Когда сформируется участок под побегом до нужной толщины, побег отрезают. Далее следует повторить действия, которые описаны в первом методе формирования веток. Утолщать вотки также при помощи дополнительных побегов очень аккуратно, но при этом постараться не допускать быстрого роста.
И первый, и второй метод подходят для деревьев, которые пересаживают в открытый грунт из контейнера.
Третий метод. Обрезание верхушки ствола.
Данный метод используют, в основном, при выращивании преимущественно хвойных пород в прямостоящем стиле. Особенность этого метода в том, что растения растут в открытом грунте в садах или парках. При этом дерево сажают в такой контейнер, в котором корни бонсай обязательно должны прорасти в открытый грунт. Для этого в контейнере имеются отверстия на дне.
Дерево выращивают примерно до трёх метров. При правильном уходе и соответствующей подкормке дерево вырастит до этого размера примерно за пять лет. Его ствол будет достаточно толстым по отношению к высоте дерева.
Как только дерево достигнет нужной высоты,  для формирования кроны, верхушку нужно срезать. После этого деревце необходимо пересадить в контейнер. Если есть лишние или кривые ветки, их обязательно срезать.
Если бонсай выращивается их хвойного дерева, то для его формирования можно использовать метод лидерной обрезки.
Выращивание бонсай вторым и третьим методом даёт возможность уже через несколько лет получить нужный результат. На формирование ветвей и ствола при поэтапной обрезке  может уйти несколько десятилетий. Но, если хотите вырастить прекрасный японский классический бонсай, то лучше всего выращивать его именно лидерной обрезкой. Если предполагается при формировании дерева ствол будет изогнут, то нужно начинать с деревцем возрастом примерно год или полтора. Обмотку ствола производить только мягкой проволокой. Витки должны быть равномерные под 45°С к стволу.  Затем изгибается вместе со стволом до придания нужной формы.
Четвёртый метод. Сращивание нескольких растений вместе.
Есть деревья, которые обнаженным, без коры, стволом, могут срастаться. Для этого метода прекрасно подходят фикусы. Для этого, берут несколько деревцев только одного вида. Для этого все экземпляры вытаскивают из горшков, просматривают корни. Если есть слишком длинные или тонкие корни, а также больные и хилые, их удаляют. Далее со стволов снимаются небольшие участки коры. Стволы переплетаются в тугой жгут или косу, собираются в один пучок, расправляются и формируются в пышное деревце так, чтобы было красиво. Всё это скрепляется вместе ремнём или тёмной плёнкой. Можно использовать также ткань или изоленту. Но, стяжку нужно проводить очень аккуратно, чтобы не перевить или не повредить ствол, потому что у молодых деревцев ствол очень мягкий. Если вдруг обнаружится, что обтяжка стала сдавливать ствол, её нужно немного ослабить. Так несколько растений сращиваются вместе.
Важно.
Для сращивания деревцев нужно выбирать только здоровые и крепкие образцы, потому что если вдруг умрёт одно деревце, погибнут остальные. Начинать сращивание желательно весной, так как в это время ствол растёт быстро как в толщину, так и высоту.
При формировании, при обрезке веток, получаются большие срезы. И они могут стать причиной не только загнивания, но и гибели, а также ухудшают внешний вид дерева. Поэтому срез обязательно замазать герметиком или садовым варом.
Пятый метод. Интенсивная агротехника.
Для применения интенсивной агротехники на будущий взрослый бонсай прививаются новые ветки;
Первый и второй методы выращивания толстого ствола дают быстрый результат, но не всегда получается то, что хочется увидеть в результате. В этом случае нужны особая сноровка и опыт. Для того, чтобы применять четвёртый и пятый метод, нужны определённые агротехнические знания, поэтому новичкам пробовать использовать эти методы не рекомендуется.
Классическим и идеальным способом является первый метод лидерной обрезки. Правда, времени на это уйдёт много. Несколько лет, а то и десятилетий. Но, зато это будет настоящий японский бонсай.
Четвёртый метод. Кольцевание ствола.
Для того, чтобы сформировать толстый ствол, можно воспользоваться ещё одним методом – кольцевания ствола.  Кольцевание необходимо делать так, чтобы потом колца можно было снять.
Для этого берется проволока диаметром не менее 5 мм (в зависимости от вида и толщины растения, желательно чтоб за год она не вросла целиком) и обматывается туго кольцом на основании ствола под видимой частью, и оставляется как минимум на один период вегитации (точное время можете знать только вы, наблюдая за своим деревцем)
При очередной пересадке проволока удаляется. Далее дерево отдыхает и заращивает рубец от проволоки до следующей пересадки. За это время место где была проволока должна нормально обрасти корой.
Через один вегетации ней период повторная обмотка, по ситуации, т.е. можно наложить проволоку и на то же место и выше.
Так в цикле за пару лет по идее можно получить довольно хорошее основание у растения. Но выбирая этот метод следует учитывать толщину нарастания коры у деревца, и то, как кора будет наростать на рубец. Если, например у сосны или вяза кора нарастет достаточно быстро, то у фикуса оставшиеся следы могут испортить весь образ дерева.
Есть так же  еще один метод - метод сгибания
Молодые и гибкие, но уже одревесневшие стволы сгибаются примерно один раз в неделю в период активного роста. Нижнюю часть ствола нужно гнуть руками в различных направлениях. В результате таких действий ствол повреждается и начинает активно наращивать массу. Действовать нужно очень аккуратно, чтобы не сломать бонсай

Перечисленные методы подходят практически для всех деревьев, главное условие - способность легко и быстро давать новые почки на старой древесине
Также в начале, ещё только присматривая деревце, нужно выбирать только те, у которых хорошо разветвлённая поверхностная корневая система – нэбари. Это заметно уменьшит формирование ствола, потому что именно на выращивание нэбари уходит много времени.
Породы, дающие быстро новые почки, это язы, клёны, дзельква. Их можно обрезать почти полностью ниже первой ветви почти под пенёк.
Если пробовать проделать такую процедуру с сосной, то можно сразу выбросить  образец. Дерево просто погибнет. Это касается также и берёзы, осины, вишни, сирени, то есть тех деревьев, которые вырастают первыми после пожара или вырубки леса. Это потому, что при радикальной обрезке они начинают расти от корней новыми ростками.
Быстрый метод выращивания толстого ствола из второстепенного стволика.
Для этого не нужно проводить такой обрезки, а просто прогуляться по лемму, парку или саду и найти дерево, у которого несколько веток растут вертикально, то есть параллельно стволу. Это второстепенные стволики, у которых есть своя корневая система.
Кстати, такие хвойные деревья, как туя, можжевельник, не подходят. Все ветки у них растут вертикально.
Найденный экземпляр нужно аккуратно срезать с дерева, отрезать всё лишнее по стволу снизу вверх. Как только дойдёте до тоненькой ветки, отходящей под острым углом, то именно в этом месте и отрезайте основной ствол будущего бонсай. получится прекрасный конусовидный ствол и шикарный изгиб.
Не забудьте обработать место спила вогнутыми кусачками, создайте углубления и зачистите все заусенцы и острым ножом. Так место спила быстро зарастёт.
Теперь как только деревце окрепнет, можно приступить к формированию ветвей. И через три-четыре года вырастит прекрасный бонсай.

Глава 19. Как вырастить бонсай из толстянки (денежного дерева).

Толстянка (Crassula ovata) - вечнозелёный суккулент в природе растёт в Африке. В народе её ещё называют «денежное дерево». Наверное, из-за маленьких толстых листьев похожих на монеты. Ботаники насчитывают более 300 видов растения. Бонсай можно вырастить из двух самых распространенных видов толстянки «Crassula ovata» и «Crassula arborescens», которые включают в себя сорта «California Red Tip» «Hobbit» «Bronze Beauty» «Tricolor».
Сегодня во многих домах можно увидеть это неприхотливое и не капризное растение. Из-за того, что толстянка очень медленно растёт, она прекрасно подходит для выращивания из неё бонсай. Для формирования бонсай можно взять уже взрослое растение или вырастить его из маленького ростка. К тому же, дерево живёт долго. Если начать выращивать бонсай из маленького ростка, то дерево будет расти и жить вместе с вами. И может так получиться, что на склоне лет вы будете любоваться деревом, посаженном в юности.
Чтобы вырастить красивый бонсай из денежного дерева, необходимо соблюдать некоторые рекомендации. Попробуем разбить весь процесс на несколько этапов.
Этап первый.
Выбор и подготовка контейнера
Перед тем, как начать работу над формированием бонсай из толстянки, нужно грамотно подобрать контейнер. Не каждая ёмкость подойдёт. Всё зависит от размера будущего бонсая. Если к посадке подготовлен саженец, то нужен небольшой контейнер, а если у растения толстые листья и побег — глубокий контейнер. Обязательно должны быть дренажные отверстия. Для того, чтобы земля не вымывалась из отверстий, нужно виниловой сеточкой, немного прикрыть отверстия. Кроме этого, из проволоки примерно семь сантиметров, пропустить их через дренажные отверстия и на конце сделать петли. Таким же образом закрепить опорную проволоку, которая в дальнейшем пригодится при формировании кроны для фиксации дерева. Грунт должен быть хорош проницаемым и лёгким.
Этап второй.
Посадка.
Выбранное растение вытаскиваем из горшка. Проверяем, в каком состоянии корни. Если есть больные или гнилые, обязательно их удаляем. Не забывайте, что денежное дерево не любит пересадки, и если оставить слабые и больные корни, то и деревце будет долго болеть, а то и погибнет. Также удаляем те корни, которые растут вниз. Если есть голые ветви, их также удаляем при помощи ножниц или секатора.  Затем насыпьте немного дренажа, а на него земли. Поместите растение в контейнер и зафиксируйте его опорной проволокой. Как только растение будет хорошо закреплено, заполните оставшееся место в контейнере землёй. Хорошенько её уплотните, а на поверхность положите немного удобрения, мелкие камушки или мох. И, не забудьте, про полив.  Поставьте растение на южную сторону окна или место, которое хорошо освещается.
Этап третий.
Полив.
Поливать денежное дерево нужно летом часто. Но не перестараться. Земля должна быть влажной, но не мокрой. Иначе у дерева не сформируется хорошая корневая система. Поливать по мере посылаете почвы, если сильно пересушить растение, то оно может лишиться листьев, а в случае с крассулой их наращивание без потери формы вещь проблематичная.
 В зимнее время полив необходимо уменьшить, давая земле почти полностью просохнуть. Иначе корни растения могут загнивать. На листья вода не должна попадать.  При правильном режиме полива можно добиться того, что и ствол и ветви будут утолщаться естественным путём.
При формировании красивого бонсай из денежного дерева нужно не забывать и про подкормку минеральными и питательными элементами, благодаря которым сохраняется форма растения. Для густоты кроны удобрять растение жидким удобрением нужно каждые четыре месяца. Постоянно поливать и подкармливать дерева, и одновременно подрезать их корешки и ветки не рекомендуется.
Этап четвёртый.
Формирование кроны и ствола. Обрезка и прищипывание.
Перед началом работ над формированием кроны, внимательно изучите деревце. А лучше карандашом нарисуйте его на бумаге со всеми имеющимися ветками. И стирая ластиком ветки, которые нужно будет удалить, вы будете видеть, что у вас получится. Если не понравится, ветку можно снова нарисовать и попробовать другой вариант. И как только вы убедитесь, что вы все ветки расположили и отрезали так как надо, можно приступать к обрезке на дереве.
При обрезке веток надрезы должны быть либо в длину ствола, либо впритык побега. Срезы нужно делать аккуратно, иначе внутрь порезов может попасть гниль.
Как только определитесь со стеблями, которые необходимо формировать, отделяйте зачатки или листики вдоль отростка.
Оставляйте маленькие листья расти на концах, а оставшиеся листики устраняйте. Повторная обрезка будет способствовать развитию более плотно размещенных зачатков. В результате этого толстянка с каждым разом будет преображаться в деревце.
Как правильно сформировать крону дерева, у которого уже есть приличный ствол?
Если у вас есть же растение, которое растёт уже много лет, и ему требуется формирование кроны. Можно сделать красивую форму при помощи следующего способа.
Можно увеличить количество ветвей при помощи обрезки и прищипки. Для этого нужно чаще обрезать и прищипывать концы побегов. Если одна ветка выросла слишком длинной, то её необходимо обрезать. Затем сделать надрез ниже ветки примерно на 2,5 см. на месте надреза вскоре вырастут новые веточки.
 Если регулярно делать обрезку, то вся энергия будет отдана стволу, который станет постепенно утолщаться.
Кроме этого, обрезать толстянку нужно под одним из коричневых колец, которые называют листовым шрамом. Обрезку стоит делать только острым ножом или секатором. Так как на месте надреза вырастут новые побеги, то место нужно тщательно выбирать, чтобы не пришлось проводить коррекцию.
Обрезать ветви нужно поэтапно, давая дереву отдохнуть и набраться сил. К тому же, вы сможете более грамотно сформировать крону, потому что у вас у вас будет достаточно времени для того, чтобы определить, какую из веток нужно будет подрезать. Если среди листьев вырастут слишком большие, то их нужно удалить. Старайтесь, чтобы листья были одинакового размера или почти одинакового. Во-первых, это будет выглядеть красиво и гармонично, во-вторых, нужно не забывать, чтобы для внутренних ветвей должно быть достаточно света. Если появятся почки в метах, где не нужны ветки и листья, их тоже сразу удаляйте. Так, следуя простым правилам, вы сможете сформировать любой стиль бонсай.
Важно.
При обрезке и надрезах никогда не используйте садовый вар. Пусть обрезанные части просохнут, и на них образуется плёнка. Через садовый вар могут проникнуть патогенные бактерии и вызвать загнивание. Через плёнку этого не произойдёт.
Для предотвращения развития болезней растений, не забывайте стерилизовать инструменты, которыми пользуетесь.
Удалить или уменьшить побег у молодых растений, можно не обрезкой, а прищипкой. Прищипывать концы стеблей нужно указательным и большим пальцами. На месте прищипки появятся новые побеги. Этот метод хорош для молодых деревцев, у которых редкая крона и её требуется сделать гуще.
Для того, чтобы крона толстянки была густой, необходимо соблюдать условия содержания. Стоять дерево должно на солнечном месте. Для этого прекрасно подходит южное окно. Границы дневного температурного режима должны колебаться максимум от 18 до 20 градусов, а ночного от 10 до 13 градусов. Толстянка не выносит сквозняков. Если растение стоит на окне, то листья не должны касаться оконного стекла. Эти элементарные условия обеспечат дереву красивую густую крону и насыщенный зелёный цвет листьев.
В пересадке толстянка нуждается крайне редко. Можно сказать, пересадку она не любит. Поэтому, если нет острой необходимости, то дерево не стоит тревожить.
При обрезке желательно пользоваться длинным щипцами или пинцетом. Нужно помнить, что листья крассулой могут не начат мельчать при частых обрезках, помочь их уменьшению можно сократив подкормки. Обрезка при пересадке способствует образованию тоненьких корешков, так как корневая система начинает расти более компактно.
Обрезать нужно только утолщенные корни. Так как корневая система у денежного дерева чувствительна к срезанию, пересаживать молодое растение нужно раз в 2 года, затем — раз в 5 лет. Удалять корни больше, чем на одну третью их длины также не нужно, как и тревожить свежие корешки.
Проблемы, возникающие при формировании бонсай из толстянки.
Если при посадке не положить в контейнер хороший дренаж, то земля будет плохо пропускать воду. Соответственно, вода будет застаиваться. А это плохо для корней. Они могут просто загнивать. И как следствие – гибель растения. Кроме этого, в гнилые или мёртвые корни могут попасть патогенные бактерии, которые плохо влияют на развитие толстянки.
Некоторые считают, что большие растения не могут расти в маленьких контейнерах. Это не так. Классический бонсай растут именно в небольших плошка.

Глава 20. Выращивание бонсай в садах и парках.

Бонсай в саду или парке сегодня стал не только популярным, но и перспективным направлением в ландшафтном дизайне. Садовый бонсай не отличается от классического японского только размером, которое может быть произвольным.
В технике формирования тоже нет каких-то особых секретов: обрезка, прищипка и прививка – всё то, о чём уже говорилось в книге.
Какое растение можно взять для садового бонсай. пройдитесь по саду. И вы, возможно, увидите старую яблоню, вишню, вяз… Они потеряли вид и своим корявым видом портят всю красоту. За несколько лет их можно превратить в красивый бонсай, который станет настоящим украшением и гордостью сада.
Чтобы превратить такое дерево в бонсай, для начала осенью нужно спилить все ненужные мелкие ветви в нижней части кроны, а весной обрезать верхушку кроны параллельно земле. Если так обрезать крону ежегодно, то на дереве начнут отрастать целые шапки листвы. Так постепенно изменится и сам силуэт дерева.
Есть два вида садового бонсай – растущего в открытом грунте и контейнере. Рассмотрим оба варианта.
Вариант первый. Бонсай растущий в открытом грунте.
Техника посадки садового бонсай.
Несмотря на то, что бонсай будет расти в открытом грунте, а не в контейнере, условия ему необходимо создать такие, как у деревца, растущего в плошке.
Ваша задача – максимально ограничить рост корней дерева. Тогда  верхний вид деревца начинает угнетаться, тем самым приобретается карликовый вид.
Для этого нужно несколько раз подрезать корневую систему. Центральный корень укоротить. Затем выкопать яму для посадки. На дно положить широкий камень или бетонную плиту. Если ни того ни другого нет, можно просто дно ямы залить бетоном. Такая процедура необходима для ограничения роста корней вглубь. Поверх твердого основания насыпать слой земли примерно толщиной 30-40 см. В садовых магазинах можно купить специальный грунт для выращивания бонсай, например, «Акадама». Если нет ничего подобного, то можно взять любой неплодородный, легкий грунт. Но, не «жирный» чернозем, который только усилит рост дерева, а не наоборот - притормозит его.
Как только яма для высадки будет готова, приготовленное дерево высаживают на этот слой и прикапывают грунтом. Для того, чтобы дерево смогло хорошо укорениться, год его корни не трогают.
В идеале, эту процедуру нужно проводить весной, чтобы на следующую весну начинать обрезку корней, постепенно перерубая их вокруг ствола лопатой. Но, делать это нужно не сразу со всеми корнями. Дереву  нужно продолжать питаться, чтобы не погибнуть. В первый год можно перерубить только четверть корней (например, с северной стороны ствола), на следующий год – еще четверть (с южной стороны) и т.д.
При формировании бонсай открытого грунта обрезка и прищипка также являются главными мероприятиями.
Проводить их лучше всего в конце зимы. Обрезаются сначала все главные побеги и крупные ветки, которые никак не вписываются в будущий облик бонсай. Прищипку, правда, можно производить чаще, несколько раз за лето. Этим вы будете провоцировать рост новых, тонких побегов, с более мелкими листьями.
Для того, чтобы дерево было искусственно состарено, можно пригнуть ветки дерева вниз. Таким образов визуально, дерево будет казаться более зрелым. Для этого достаточно привязать к веткам тяжелые предметы, и когда крона примет поникший вид, их можно снять.
Можно использовать медную проволоку и направить ветви в нужном направлении.
Один конец проволоки фиксируют на поверхности земли и, начинают наматывать ее вокруг ствола до того места, где предполагается выполнить изгиб. Затем деревце сгибают и продолжают обвивать его проволокой на отрезок ствола или ветки после выполненного сгиба.
Фиксирующие конструкции нужно оставлять минимум на полгода.
За это ствол закрепляется в выбранном положении и уже не изменяет своей формы после снятия проволоки или грузов.
Если  вы будете следовать этой несложной технологии, то сможете вырастить прекрасный бонсай в саду. По размерам он будет немного выше, чем его контейнерные собратья, которые созданы по традиционной технологии. Но, помните, что для садовых бонсай - 1.5 м – это предел. И тогда  красивые деревца разнообразят ваш ландшафтный дизайн и придадут ему необычный японский колорит. В дальнейшем полив, подкормка для такого бонсай как обычным за садовым деревцем.

Вариант второй. Садовый бонсай, растущий в контейнере.

Размещение бонсай в саду, растущего в котейнере.
Если всерьёз заниматься формированием бонсай в саду, то нужно помнить, что выращивание в открытом грунте отличается от выращивания в комнате.
Первое, что нужно понять, где и как будет размещено карликовое дерево.
Так как бонсай – это прежде всего дерево, а не комнатное растение, поэтому при размещении нужно учитывать не только летнее время, но и зимний период. Если это дерево южных широт, то нижние ветви и ствол должны быть прикопаны и покрыты мульчой. Место желательно выбирать такое, чтобы дерево было защищено от сквозняков и ветра, а летом получало достаточно солнца.
Полив.
Поливать бонсай необходимо постоянно и обильно. Некоторые любители совершают ошибку, надеясь только на дожди. Считают, раз дерево растёт в открытом грунте, то и воды ему хватит, когда идет дождь. Почва не должна полностью просыхать. Если есть возможность, измеряйте влажность почвы влагомером. Поливать дерево лучше всего распылителем или лейкой. Не следует использовать шланг, так как струя воды з него будет размывать землю. В идеале для полива лучше всего использовать дождевую воду. Если такой не имеется, то перед поливом вода должна минимум сутки отстояться.
Подкормка.
Так как дерево находится в небольшом контейнере, то  земля постепенно истощается, поэтому подкармливать минеральными удобрениями дерево периодически нужно обязательно. Удобрения должны быть в жидком состоянии. При подкормке не стоит забывать о концентрации и ни в коем случае её не нарушать. Нужно разводить именно в тех пропорциях, которые указаны на упаковке, иначе можно погубить все труды. Подкармливать растение  нужно раз в месяц. Если растение зимой находится в периоде покоя, то подкормка в это время не нужна.
Обрезка
Так как растения в открытом грунте растут с разной быстротой, то обрезка должна производится в зависимости от стиля, формы и вида дерева. Лучше всего самостоятельно составить график обрезки для своего дерева. Или, как писалось уже в другой главе, сначала нарисовать дерево на листе бумаги, и при помощи карандаша и ластика, поэкспериментировать с обрезкой сначала на листе, а потом браться за само растение.
Для формирования правильной формы, пока деревце молодое, обрезку следует производить раз в год. Как только нужная форма будет сформирована, обрезку можно делать раз в несколько лет. Всё будет зависеть от того, как быстро будет зарастать дерево.
Ранней весной обрезать стоит лиственные деревья. Исключение клёны, которым обрезка требуется осенью. Весной они рано выпускают сок, и при весенней обрезке дерево может погибнуть от истощения из-за обильной потери сока.
Если бонсай делается из хвойного дерева, то предпочтительна осенняя обрезка. Исключение – сосны. Их обрезают весной.
Пересадка.
Пересаживать бонсай необходимо периодически вне зависимости от вида растения. Пересадка дерева открытого грунта такая же, как и комнатного бонсай. но, когда происходит пересадка, обрезка не производится.  Как только корни заполняют полностью весь контейнер, дерево пересаживают, смесь земли готовят новую. Корни обязательно подрезают примерно на четверть корневой системы. Обрезанные корни по форме должны напоминать круглый шар. Лиственные деревья пересаживают раз в три года, а вечнозеленые – раз в пять лет. Но не стоит забывать, что все деревья растут с разной скоростью, поэтому график пересадки и формирования бонсай для каждого дерева индивидуальный.
Если обрезку проводят осенью или весной, то пересадка предпочтительней в середине лета или начале осени. После пересадки дереву необходим обильный полив.
Какой компост необходим для бонсай открытого грунта.
Есть несколько специализированных смесей именно для бонсай, которые можно купить в магазине. Но, можно такую смесь приготовить и самостоятельно: две части торфа, две части песка с с добавлением извести и, в зависимости от вида дерева, немного удобрений. Удобрение рассчитывается пропорцией, которое указывается на упаковке.
Освещение.
Для лиственных растений освещение должно быть хорошее, даже, если и все листья опали, а вот хвойные деревья не так требовательны к свету. Скорее наоборот, во время покоя им нужна тень или полумрак. Хотя постоянно в темном помещении хвойники ставить на зиму не рекомендуется. Если плюсовая температура держится больше десяти суток, то для дерева это означает, что период покоя заканчивается. И дерево начинает просыпаться.
Подготовка бонсай к зимовке.
Многие деревья не просто боятся низких температур, но им также нужен период покоя. Когда осенью дни становятся короче, каждое дерево готовится к зиме по своему. Лиственные деревья сбрасывают листву, а у хвойных иглы уменьшают количество выделяемой влаги. При первых заморозках в стеблях деревьев увеличивается уровень белков и сахаров. Именно они выступают в качестве антифриза и во время морозов  защищают дерево от вымерзания.
Одна из огромных ошибок начинающих бонсаисов – при первых появлениях холода деревья спешат занести в тепло. И потом удивляются, почему это дерево погибло. Дерево, которое спокойно стояло осенью в саду, спокойно сможет перезимовать. Есть виды, которые необходимо будет занести в помещение, которое не отапливается. В нём обязательно должна быть низкая температура или приближённая к нулю. Если же в помещении будет плюсовая температура, то у дерева не будет нужного ему периода покоя. И как следствие – его природные часы сбываются, и дерево начинает слабеть. Все его жизненные ресурсы истощаются, лиственные деревья не во время сбросят листву, а хвойники могут просто погибнуть. Если в саду растёт дерево южных широт, то наши зимы для них слишком холодные, поэтому их нужно заносить в тёплое помещение. У таких деревьев, как правило, не периода покоя. Они могут расти круглый год, вот только подкармливать и поливать зимой их надо реже.
Важно.
Если вы купили в магазине бонсай для открытого грунта зимой, то это дерево выносить на улицу нужно только весной, когда установится тёплая погода. Дерево находилось в тепле, поэтому если его вынести на мороз, оно сразу погибнет.
При подготовке дерева к зимовке, необходимо тщательно осмотреть кору и если обнаружатся личинки или жуки в коре, их обязательно нужно убрать.
Так как уличные бонсай в основном, как и комнатные, растут в контейнере, то корни нужно хорошо утеплить. Если бонсай находятся в низкой части сада, то его лучше перенести на место, защищённое от ветра, и куда больше всего будут попадать солнечные лучи. Кроме этого, если оставить дерево в низине, осенью во время дождей, там может собраться слишком много влаги, что губительно скажется на дереве.


Какие деревья подходят для выращивания бонсай на улице?

Если говорить о природе, то бонсай – это дерево. И естественно, ему комфортней расти на улице. Но, в России, в силу климатических особенностей, карликовые деревья выращивают как комнатные растения. И бонсай на улице, это исключение из правил. Но, как бы, то, ни было, такой вид бонсай существует, и мы не можем обойти его своим вниманием.
Прежде чем решить выращивать бонсай на улице, необходимо правильно подобрать дерево. Ведь не все могут расти в нашей местности и прекрасно чувствовать себя в российских климатических условиях.
Всё зависит от того, что именно хочется увидеть в своём саду. Если это деревья той климатической зоны, в которой вы живёте – это будет идеальный выбор.
Но даже для них необходимо создавать дополнительные укрытия. Корневая система находится в небольшом контейнере, а не в земле, поэтому нужно позаботиться о том, чтобы корни не подмёрзли. Иначе дерево просто погибнет.
Субтропический и средиземноморский климат.
Если бонсай выращивается в субтропическом или средиземноморском климате, то можно выращивать в саду многие виды деревьев. В этом случае нужно будет решить две основные задачи: помочь растению пережить зиму и холодные ветра, и защитить его от жарких солнечных лучей. Для этого климата подходят олива, фуксия, гранат, китайский вяз, болотный кипарис, тутовник, китайская бирючина, любые клены, средиземноморские виды можжевельника. Такие деревья как вишня, яблоня, а также вечнозеленые деревья, предпочитающие более холодные условия, будут прекрасно расти при условии защиты их от жаркого солнца.
Умеренный климат.
Для бонсай подходят исконно японские виды деревьев для бонсай. а средиземноморские и субтропические деревья тоже можно выращивать в умеренном климате, но в зимний период поставить в теплицу.
Морской климат.
Обычно в таком климате лето влажное, поэтому при посадке бонсай в саду надо позаботиться о том, чтобы в контейнере был хороший дренаж.
Континентальный климат.
В данных условиях деревья будут расти при высоких температурах летом и низких – зимой. Поэтому нужно будет обеспечить дереву летом полутень, а зимой хорошую защиту от мороза.
Характеристики некоторых растений для бонсай открытого грунта.
Китайский можжевельник.
Его можно выращивать на всей территории России, так как растению не страшны морозы до -20 С - 30 °С. Но, если растение ещё молодое, ему нужно укрытие от холода зимой и от жары и прямых солнечных лучей летом. Засуху китайский можжевельник переносит нормально.
Белая (японская) сосна.
Молодое деревце необходимо вплоть до нижних ветвей укрывать, а когда оно вырастит, то в укрытии не нуждается. Летом требуется затенение от прямых солнечных лучей.
Черная сосна.
В российских климатических условиях черная сосна требовательна и капризна. Переносит умеренные зимы и прямые солнечные лучи, но в сильные морозы её нужно ставить в не отапливаемые помещения. Так как растение теплолюбивое, то выращивать её лучше всего в южной полосе.
Каменный дуб.
Считается самым морозоустойчивым из всех видов дубов. Его можно выращивать и в средиземноморском климате и в южной полосе. Можно попробовать вырастить бонсай в открытом грунте и в условиях континентальной России, но в зимнее время отправлять растение в теплицу. Если дуб стал взрослым, его можно оставить на улице, но только в том случае, если корневая система будет хорошо утеплена. Засухоустойчив.
Ель.
В средней полосе чувствует себя превосходно, а вот на юге выращивать не стоит. Не любит жару и яркое солнце. Морозостойкое.
Кипарис.
Кипарис выращивают в южном климате, но такой вид как кипарис аризонский, неприхотлив и спокойно переносит морозы даже до ;20°C ;25°C. Зимой нуждается в дополнительной защите, и, возможно, переноса в теплицу или в не отапливаемое помещение. В целом, хороший выбор и для средней полосы.
Тис ягодный.
Подходит для любого региона, так как ему нипочём разные природные условия.
Кедр.
Так как кедр требовательный к почве, то необходимо правильно составить смесь. Переносит как низкую, так и высокую температуру. Нуждаются в защите от грызунов. В идеале хорошо растёт в средней полосе и средиземноморском регионе. Хорошо растут в Крыму.
Мирт.
Теплолюбивое растение, не любит низкую температуру. При длительных холодах может замёрзнуть. Нуждается в периоде зимнего покоя. Можно выращивать на юге России.
Яблоня.
Любой сорт яблони с небольшими плодами идеально подходит для того, чтобы из неё вырастить прекрасный бонсай.
Кизильник.
Множество его видов отлично приспособлены для выращивания в средней полосе России.
Дуб.
Для выращивания бонсай подходит идеально, потому что как к почве, так и температуре и к уходу не требовательный. Но, зимой корни молодых растений нужно укрывать.
Каштан.
Красивое, нетребовательное растение. В зимний период нужно укрывать корни. Молодой бонсай зимой переносят в не отапливаемое помещение.
Лиственница.
Подходит для выращивания в континентальном климате, хотя считается самым сложным деревом в выращивании бонсай.
Бирючина.
Бирючина считается вечнозеленым деревом, есть и лиственные, которые прекрасно подходят для формирования красивых декоративных бонсай. при правильном уходе может расти в саду в средней полосе России.
Адениум тучный или пустынная роза.
Родом растение из Восточной Африки. Прост в уходе, прекрасно чувствует себя при  в температуре выше 10С.
Кармона мелколистная
Её родина – Индия, Юго-Восточная Азия и Южный Китай. У неё мелкие листья, небольшие белые цветы, красные ягоды, и корявые ветви. Все это делает кармону для создания бонсай практически идеальной.
Толстянка яйцевидная. (Толстянка овальная).
Для начинающих в выращивании бонсай толстянка яйцевидная подходит идеально. Она вынослива к засухе и не нуждается в периоде покоя.
Гардения жасминовидная.
Красивый небольшой кустарник с темно-зелеными блестящими листьями и сероватой корой прекрасно будет смотреться в саду. Белые цветы на растении цветут весной и летом. Зимой нужно переносить в помещении, в ярко выраженном периоде покоя не нужается.
Плюме;рия тупа;я.
Небольшое дерево с гладкой серо-зеленой корой растёт преимущественно в тропической Южной Америке, а также в Мексике и Южной Бразилии. Индийцы цветы плюмерии используют в благовониях. Сегодня популярна в качестве выращивания бонсай. прекрасно подходит для выращивания в саду, но зимой нужно обязательно переносить в отапливаемое помещение.
Psidium guajava / Гуава.
Несмотря на то, что родиной гуавы считается зоны Карибского бассейна и Южной Америке, она известна и культивируема по всему миру. В зимнее время растение нужно переносить в светлое тёплое отапливаемое помещение, а весной и летом она прекрасно чувствует себя в саду. В периоде покоя не нуждается.
Лайм.
Для формирования бонсай подходит идеально, но, если выращивать в саду, при наступлении низких температур необходимо заносить в тёплое светлое отапливаемое помещение. Не нуждается в периоде покоя.
Это, конечно, не весь список, а только самые популярные растения, которые используют в качестве бонсай на территории России.

Борьба с вредителями.
Так как бонсай – это дерево открытого грунта, поэтому оно подвержено опасности заболеть от разных букашек, личинок, жучков, которых так много в природе. И которые жаждут полакомиться вкусняшкой. Поэтому, если на дереве появятся следы болезни, то лечить их нужно теми же способами, что и обычные растения в саду. Более подробно а заболеваниях и вредителях вы можете прочитать в главе 23, которая посвящена именно этой теме.
Создание уличного бонсай при помощи прививки.
Техника прививки применяется для взрослого дерева, на которое прививаются черенки карликового. Так можно создать красивый многоярусный бонсай. привлекателен этот метод ещё и тем, что нет необходимости постоянно прищипывать побеги.
Эта несложная технология даст возможность вырастить красивый бонсай в саду. Он будет немного выше комнатного бонсай. для садовых бонсай высота может быть любой, но не выше полутора-двух метров. Иначе это уже будет не карликовое дерево.

Глава 21. Как прививать бонсай.

Бывает так, что при формировании кроны дерева не хватает одной или двух веток до того, чтобы всё выглядело идеально. Можно, конечно, понадеяться и подождать, пока проснётся спящая почка, если таковая имеется. А можно поступить проще и быстрее: привить на нужном месте нужную ветку. Часто к прививку делают тогда, когда другие способы размножения невозможны. Или когда возникает экстренный случай. Например, если корневая система бонсай повреждена и требуются срочные меры по спасению дерева.
При прививке питание почки получает только от ветки, а когда в процессе роста, ветка постепенно утолщается, то камбий ствола начнёт соприкасаться с камбием ветки и, как результат, врезается в ствол. Как только слои камбия срастаются, листья привоя начинают получать питание, как и по магистрали ветки, так и от ствола. Чем сильнее привой с подвоем срастаются, тем больше питания приходит от ствола. Именно поэтому на выходе из отверстия ветвь становится толще участка до входа в ствол. После того, как привой оделили, ветка получает питание только от одного источника. Поэтому не стоит спешить с отделением.
Что такое прививка?
Это процедура, которая проводится при помощи побегов, которые отделили от донорского растения. Считается, что техника прививания – это сложная процедура, которая под силу только искусным мастерам. Но, если всё правильно сделать, то прививаемый побег успешно приживётся. В Японии прививку «тсуджики» («Tsugiki») применяют тогда, когда растение плохо реагирует на другие методы размножения.
Многие мастера при помощи прививки добились того, что на одном дереве могут цвести цветы разной окраски.
Кроме того, прививку используют, чтобы сохранить сортовые особенности растения. Ведь деревце, выращенное из семени, может не сохранились генетические особенности материнского растения (например, семена сортового красного клена могут не нести красный цвет листьев)
Если крона дерева слишком редкая, то при помощи прививки можно добавить ветви в нужных местах, чтобы сделать крону гуще.
Место прививки обязательно крепко фиксируют и для предохранения от бактерий и паразитов обмазывают специальной мастикой.
Лучшее время года для прививки – весна, когда начинается сокодвижение, но можно и начало лета. Замой нежелательно, так как многие деревья находятся в покое, и у них нет роста. Привой просто погибнет, так как не будет получать должного питания.
Так как прививка это процедура, требующая определённых знаний и навыков, поэтому, прежде, чем привить бонсай, лучше всего попробовать на каком-нибудь другом деревце или растении. Для этого можно взять из природы любую поросль и на ней потренироваться. Обидно будет, если с трудом выращенный и почти сформированный бонсай погибнет из-за неправильных действий или не опытности.
Существует несколько методов прививки. Ниже приведены самые популярные и действенные методы прививания, которые применяют в формировании бонсай. В основном, методы отличаются лишь техникой проведения разреза.
Методы прививания растений.
Прививка методом продевания или сближения.
Есть метод прививания, который подходит для тех, которые ни разу не пробовали самостоятельно проводить данную процедуру. Это достаточно трудоемкий способ, плюс любой неосторожное движение, и дерево может погибнуть (не забываем что у нас бонсай, растение весьма хрупкое). Удобен этот тем, что до конца прививки, прививаемая ветвь не отделяется от донорского растения. Она получает питание от корневой системы донора и одновременно срастается с прививаемым деревом. Метод этот называется продевания или сближения.
Что для этого делают?
В стволе дерева, на которое прививается побег, сверлится сквозное отверстие. Сквозь него нужно продеть ветку, которую нужно прирастить. Привой может быть любой, как от этого же дерева, так и от другого. Если ветка от другого дерева, то  горшок  с этим деревом должен стоять на такой высоте, чтобы было удобно продеть и закрепить на прививаемом дереве ветку. Если же прививаемый побег принадлежит одному и тому же дереву, то она должна располагаться выше того места, куда будет прививаться.
Отверстие нужно делать небольшое, лучше всего ручной дрелью или той, у которой можно легко контролировать обороты сверла. Если отверстие будет маленьким, то  можно при продевании ветки повредить почки. Если, наоборот, слишком большое, то отверстие будет слишком долго зарастать. Сверлить отверстие лучше всего на месте изгиба.  Сверло входить в ствол должно с той стороны, с которой должна появиться новая ветка. Диаметр сверла постараться выбрать близким толщине привоя в том месте, где оно будет зафиксировано в отверстии. В момент сверления отверстия угол наклона прививаемой ветви можно отрегулировать углом наклона сверла по отношению к стволу.
На привое, перед прививкой, нужно провести дефолиацию. Оставить только начавший распускаться на конце лист.
Как только отверстие и привой подготовлены, можно приступать непосредственно к самой прививке.
Привой осторожно нужно продеть в отверстие и неподвижно зафиксировать. В качестве фиксатора можно использовать клинышки из щепочки. Во избежание попадания патогенной микрофлоры на рану, места входа и выхода ветки изолировать. Если вдруг под рукой не окажется замазки, привой можно обмотать полиэтиленовой лентой. К тому же, лента дополнительно зафиксирует ветку. Но используя полиэтилен нужно помнить, что полиэтилен создает парниковый эффект и способствует развитию патогенных грибков и бактерий, по этому за местом прививки наблюдают более тщательно.

Как правильно поместить продетую ветку?
Необходимо внимательно осмотреть положение почек ветки и длину междоузлий на ней. Если нужно, чтобы новая ветвь ветвилась поближе к стволу, то размещать побег нужно так, чтобы первая почка от ствола была поближе к нему. Если нужно чтобы ответвление росло на лицевую сторону, то и почка должна быть на лицевую сторону.
Вот и весь процесс. Остаётся только запастись терпением, и подождать, пока и ствол и привитая ветка, увеличатся в объёме, придут в плотное соприкосновение и срастутся. Время срастания для каждого дерева индивидуально. Рассчитать практически невозможно. Например, быстрорастущие породы срастаются быстрее медленнорастущих. Может пройти год или больше. Если побег отрезать слишком рано, то может не произойти срастание и ветка погибнет. Если долго ждать и отрезать поздно, то будет сильный наплыв камбия на выходе из ствола.
Метод продевания подходит только для листопадных и лиственных деревьев, потому что полная дефолиация прививаемой ветки хвойных пород приведет к ее гибели.
Важно.
Как только сделана прививка, необходимо хорошо подкормить растение. Так увеличится скорость роста, соответственно, и скорость срастания.
Если на побеге до входа в ствол начнут расти листья и побеги, то их лучше удалять.
Ни в коем случае не удалять побеги и листья на участке, после стволапрививаемой ветки.  Это приведёт к снижению скорости утолщения ветки.
Для придания необходимой формы ветви, на побег можно наложить проволочную лигатуру.
Оделять входящую ветвь лучше в два приема. Первый - надпилить ветвь до половины. Второй - через 2-4 недели отделить окончательно. Так новая ветка перестроится на другой источник питания от одного ствола, а не от ствола и ветки.
Прививка методом в расщеп.
Прививка в расщеп даёт возможность вживить в дерево новые ветви. Применять это метод можно только на тонких ветвях.
Очень острым ножом на дереве, которое будет прививаться весной, делают расщеп на глубину 3-5 см. Затем молодой побег, который вставляют в щель. Побег должен быть срезан с двух сторон клином сантиметров на пять. Срезать побег можно как с этого же дерева, так и с другого дерева того же вида. Всё зависит от того, что хочется получить в результате прививке. Место прививки обязательно обвязать и замазать специальной мастикой.
Прививка методом окулировки.
Окулировку проводят тогда, когда нужно соединить женское и мужское и дерево. Получается двуполое растение, которое даёт плоды. Проводится такая прививка весной, когда у растения идет интенсивное сокодвижение и сформировались полностью почки.
Как правильно сделать окулировку.
Весной, кору дерева, которое будут прививать, нужно тщательно увлажнить из пульверизатора. Затем острым ножом на коре вырезать букву «Т».
С побега срезать почку с щитком и, оттянув немного кору, вставить её в надрез. Затем аккуратно обвязать и замазать прививку.
Как только корешок глазка отпадёт, это будет означать, что прививка прижилась. Происходит это через год весной.
Чтобы увеличить шанс, что прививка прижилась, желательно сделать несколько окулировок в разных местах ствола. Тогда можно получить не одну новую ветвь, а несколько.
Метод прививки в боковой зарез.
Данный вид прививки обычно применяют тогда, когда нужно привить вечнозеленые породы деревьев.
Как сделать прививку в боковой зарез.
Прививку лучше всего делать летом, чтобы следующей весной привой тронулся в рост.
Необходимо сделать боковой зарез ближе корневой шейке, примерно на глубину около 5 см.
Затем обрезанный наискось с обеих сторон черенок, вставляют в зарез. Место обязательно нужно обмотать тканью и обмазать мастикой.
Срезают его под углом, непосредственно над местом прививки.
Метод прививки сближением (аблактировка).
Данный метод удобен и хорош, когда необходимо срастить две самостоятельно растущих ветви. В природе такое срастание можно увидеть очень часто, поэтому любители бонсай стали использовать его в своих целях. Он не только прост, но и надёжен, так как питание ветвей, которые должны срастись, продолжается от двух корней, так как движение соков по ним не прекращается.
Этот метод даёт возможность соединить или два дерева между собой или ветви. Таким образом, можно заменить недостающие ветви, а также сохранить растения, которые довольно сложно получить иными способами размножения.
Как сделать прививку сближением.
Кору подвоя и привоя необходимо снять на длину около 3 см и соединить их между собой, затем  обвязывать волокном рафии и замазать садовым варом. Привой необходимо оставлять привязанным к подвою, пока они не станут единым целым. Если сделано всё правильно, то к осени прививка должна прижиться. Как только будет понятно, что привой прирос, привой отделяют от подвоя. Для этого необходимо срезать часть подвоя непосредственно над точкой совмещения. Для предотвращения образования больших наплывов, часть привоя книзу от места прививки тоже срезать. И не забыть замазать срезы, чтобы они быстрее зажили и в них не завелись насекомые-вредители или возбудители болезней.
Метод прививки корней.
Чтобы сохранить деревья с повреждёнными корнями, существует прививка корней, которая даёт возможность вегетирующим черенкам возобновить свой рост. Для формирования бонсай при помощи такой прививки можно привить черенки на корни другого растения. Кроме этого, если необходимо замедлить рост высоты дерева, ствол которого, по сравнению с ветвями, сильно вытянулся. Для прививки подходит растение со здоровой развитой корневой системой. Далее прививку делать также как и при проведении прививки в расщеп, при этом корни заменяются черенками. Обязательно место обвязать волокном рафии и замазать специальной мастикой. Когда на дереве появятся новые корни, верхушку подвоя нужно обрезать.
Есть также ситуации, когда нужно инкрустирование. Тогда корень будет является корень. Но, такую работу над формированием кроны дерева проводят только специалисты высокого уровня.
Метод прививки за кору.
Если необходимо создать бонсай с многочисленными стволами или улучшить рост старых деревьев проводят прививку за кору. Проводят её только на крупных деревьях весной.
Как сделать прививку за кору.
На стволе подвоя необходимо сделать 3 сантиметровый вертикальный разрез, затем отделить от древесины кору и вставить под нее привой. Диаметр привоя обязательно должен быть намного меньше, чем у подвоя. Для тог, чтобы прививка была успешной, желательно прививать сразу несколько черенков на один подвой. И не забыть место прививки обвязать волокном рафии и замазать садовым варом.
Уход за привитыми бонсай.
Как только все работы по прививанию будут закончены, нужно не забывать и об уходе за такими деревцами.
 Снятие обвязки.
Обвязку следует снимать только тогда, когда будете уверены в том, что привой крепко «сидит» на подвое. Например, для хвойных бонсай можно снимать обвязку на 40-й день. Но, прежде убедиться, что пора. Если обвязку снять рано, то привой может просто отпасть. Как только будет снята обвязка, сначала осторожно, затем сильнее, нужно проверить прочность срастания. Некоторые начинающие любители бонсай допускают большую ошибку, считая, что чем дольше на дереве обвязка, тем крепче срастётся привй с подвоем. Позднее снятие обвязки может привести к образованию сильных перетяжек, которые могут задерживать поступление питательных веществ к прививке, соответственно, к её гибели.
 Обрезка верхушки подвоя.
Обрезку подвоя необходимо проводить только после того, как привитый черенок тронется в рост.  Обрезку желательно делать вместе со снятием обвязки. Боковые ветки подвоя после обрезки стараются перерасти прививку и «заглушить» ее. Чтобы этого не произошло, нужно постепенное удаление боковых ветвей подвоя.
Формирование кроны.
 Через год после прививки в верхней мутовке подвоя, нужно удалить побеги, которые могут обогнать привой. У мутовок, которые расположены ниже места прививки, желательно укоротить на 1-2 годовых прироста самые развитые побеги. Полное удаление ветвей у мутовок нельзя.

Глава 22. Удобрение и подкормка бонсай.
Роль корня дерева состоит в поглощении минеральных элементов и воды из почвы. Без них не будет нормального развития надземных органов. И растению, а бонсай тем более, нужно определенное соотношение микроэлементов, которое в течение жизни меняется.
Если на стадии раннего развития бонсай для роста необходимо усиленное азотное питание растения, то при формировании кроны - усиленное фосфорно-калийное. Часть микроэлементов поступает через листья, хорошо влияет на качество роста и цветения, не заменяет корневого питания.
Важными элементами, которые нужны для полноценного развития бонсай являются азот, фосфор, калий, кальций, магний, железо и сера. Кроме этого, для жизни дерева необходимы марганец, бор, молибден и другие элементы, но в меньшем количестве. Поэтому азот, фосфор, калий называют макроэлементами, а все остальные микроэлементами.
Микроэлементы находятся в почве, поступают в бонсай вместе с макроудобрениями. Если их не хватает, их вносят при помощи внекорневых подкормок.
Недостаток или избыток микроэлементов зависит от возможности повторного их использования в растении. Так как железо, медь, сера, кальций, сера, марганец, бор, и цинк не реутилизируются, то их недостаток можно заметить на молодых  листьях и побегах.
В вот азот, калий, фосфор и магний в бонсай могут использоваться многократно, когда их не хватает, то это сразу заметно на более старых листьях и побегах.

Любые растения, страдают от недостатка питательных веществ. Внешние признаки могут быть разными. Могут желтеть и опадать листья, становится неприглядным внешний вид, прекратится или замедлится рост растения. И, чтобы помочь дереву в его недуге, нужно знать причину. Иногда подобные изменения вызываются недостаточным освещением или низкой температурой.
Главное, нужно отличать эти изменения внешнего вида бонсай от изменений, вызванные недостатком питательных веществ. Такие изменения происходят из-за того, что многие любители карликовых деревьев неправильно применяют минеральные добавки и удобрения. Соответственно, как при недостатке, так и при избытке некоторых элементов деревце может не только страдать, но и погибнуть.
Недостаток или избыток микроэлементов зависит от возможности повторного их использования в растении. Так как железо, медь, сера, кальций, сера, марганец, бор, и цинк не реутилизируются, то их недостаток можно заметить на молодых  листьях и побегах.
В вот азот, калий, фосфор и магний в бонсай могут использоваться многократно, когда их не хватает, то это сразу заметно на более старых листьях и побегах.


В этой главе мы решили показать, что происходит с бонсай, если не хватает тех или иных минеральных веществ.
Азот (N).
Если дереву не хватает азота, то старые листья начинают приобретать коричнево-желтый оттенок, и постепенно отмирать. Окраска молодых листьев сначала светлеет, затем желтеет, начиная с жилок и прилегающей к ним части листовой пластинки, а те части листа, которые удалены от жилок, ещё могут сохранять светло-зеленую окраску. Зеленых жилок на листе, если не хватает азота, как правила не бывает совсем.
Фосфор (P)
При нехватке фосфора старые листья становятся темно-зелеными, а затем на них появляются бурые или красновато-бурые пятна, превращаясь в дыры.
Калий (К)
Когда дереву не хватает калия, признаки проявляются на старых нижних листьях, которые сначала желтеют, затем их края буреют, закручиваются, становятся морщинистыми и отмирают.
Кальций (Са).
Когда не хватает кальция, то страдают, прежде всего, молодые листья, которые становятся хлоротичные, искривленные, как бы опалённые бурого цвета, а их края закручиваются кверху. Кроме этого повреждаются и отмирают верхушечные почек.
Магний (Mg)
Если не хватает магния, то на листьях между мелкими жилками появляются пятна белого или бледно-желтого цвета, а крупные жилки вместе с прилегающими к ним участками листа остаются зелеными. Края листьев морщинятся, загибаются и отмирают. Нехватка магния начинается, в первую очередь с нижних листьев и направляется к верхним листьям.
Бор (В).
При недостатке бора чернеют и отмирают точки роста. Молодые листья деформируются и становятся бледными и мелкими,
Медь (Cu).
Первым признаком нехватки меди является остановка роста молодых листьев, окраска их бледнеет, а длинностебельные растения начинают куститься и дают боковые побеги.
Железо (Fe).
При недостатке железа между жилками листа появляется равномерный хлороз. Верхние листья становятся бледно-зелеными или желтыми, а между жилками появляются белые участки. Если не предпринимать никаких мер, то листья белеют. Страдают, прежде всего, молодые листья.
Марганец (Mn).
Если не хватает марганца, то на листьях наблюдается хлороз между жилками листа, а на верхних листьях между жилками появляются желтовато-зеленые или желтовато-коричневые пятна. При этом жилки на листьях остаются зелеными, поэтому листья кажутся пестрыми. Через некоторое время повреждённые места на листьях отмирают. От недостатка марганца страдают чаще молодые листья, но не кончики, а основания листьев.
Сера (S).
При недостатке серы замедляется рост стеблей в толщину, молодые листья бледнеют, но без отмирания тканей. Признаки недостатка серы похожи на признаки недостатка азота.

Как правильно применять микроэлементы с удобрениями.
При обработке бонсай против вредителей, удобрение можно вносить только через три дня, и его концентрация должна быть очень слабой. Через некоторое время подкормку можно повторить. Концентрацию при этом увеличивать не надо, она должна оставаться прежней.
В зависимости от вида используемых удобрений нужно не забывать и о мерах предосторожности. Жидкие удобрения обязательно вносите во влажный субстрат. Это необходимо для того, чтобы корни не начали интенсивно впитывать минеральные соли.
В идеале, перед тем как начать вносить подкормку, нужно развести 1 колпачок удобрения в большой лейке, например, пятилитровой, и добавлять питательный раствор при поливе. Интервал между поливами не должен превышает трёх дней. Если погода жаркая, то при каждом втором поливе. Так дерево будет подпитываться равномерно и мягко и без проблем.
Если для полива используется емкость с резервуаром для воды, то удобрение необходимо вносить прямо в резервуар. Для того, чтобы избежать передозировку, концентрацию при этом нужно делать на половину меньше рекомендуемой. Если используются гранулированные удобрения, то их нужно распределять по поверхности почвы.
Как правильно вносить удобрения.
Жидкие удобрения необходимо развести в соответствии с инструкцией до нужной концентрации. Затем по периметру контейнера сделать небольшие лунки или канавку и в них влить удобрение и засыпать землёй.
Удобрения в виде гранул необходимо распределить по всей поверхности приствольного круга и перемешать с землей.
Таким способом необходимо вносить и перегной с компостом.
Если почва кислая и нужно известкование, то самым оптимальным вариантом будет доломитовая мука. В ней, кроме кальция, есть магний,  который прекрасно усваивается корнями.
Удобрения в форме твердых шариков, необходимо закапывать в почву. При поливе они постепенно растворяются в земле.  Но, этот способ имеет один существенный минус: могут появиться вредители.

Так как разные деревья через корневые системы поглощают разные питательные вещества, то и подкормка им требуется разная.
При поливе бонсай из контейнера из грунта могут вымываться все питательные вещества, поэтому периодическое внесение удобрений обязательно. Иначе почва истощится, и растение будет болеть.
Для хорошего развития и формирования бонсай необходимы не только солнечный свет и вода, но и определенные питательные вещества для синтеза аминокислот, витаминов, белков и ферментов, которые дерево получает из почвы. Но, если грунты, которые продаются цветочных магазинах, для бонсай по набору питательных компонентов не подходят. Поэтому, подкормка обязательна.

Выбор удобрения для бонсай.
Для сбалансированного питания бонсай необходимы три компонента: азот, фосфор и калий. В состав любого удобрения для карликовых деревьев эти компоненты обязательны.
Азот (N) необходим для роста и развития листьев и стебля, а также для процессов производства белка и клеточного деления.
Фосфор (P) стимулирует рост корневой системы, клеточное деление, почкование и обеспечивает защиту от болезней.
Калий (K) способствует хорошему цветению и образованию качественных плодов, помогает растению бороться с болезнями.
При поиске удобрения для бонсай следует обращать внимание на то, чтобы все три компонента были в составе.
Кроме этого, при выборе удобрения для бонсай, необходимо учитывать и время года, потому что в зависимости от времени года и периода развития дерева, меняется и нужное соотношение азота (N), фосфора (P) и калия (K):
; в марте – начале апреля удобрение должно содержать большое количество азота (в соотношении 2:1 по отношению к фосфору и калию), что способствует быстрому росту листьев;
; с конца весны и до начала осени бонсай нуждается в сбалансированном питании (NPK – 10:10:10);
; осенью важно подготовить дерево в зиме и приостановить его активный рост, поэтому уменьшается количество азота (NPK – 3:10:10);
; в период активного цветения растение нуждается в большом количестве калия (NPK – 6:6:12);
; когда растение уже старое оно не нуждается в большом количестве удобрения, поэтому необходимо уменьшить дозировку.

Когда подкармливать бонсай?
Подкормку для бонсай рекомендуется проводить весной и летом в течение всего сезона роста. Осенью, когда рост дерева замедляется, подкормку проводят лишь один раз в месяц. Подкормку лиственных деревья, после сброса листьев, прекращают до весны.
А хвойные деревья подкармливают несколько раз за зиму. По количеству удобрений хвойным породам нужно меньше удобрений, чем лиственным. Поэтому подкармливают их в два раза реже.
Тропические бонсай необходимо подкармливать круглогодично, так завязи на них образуются в течение всего года, поэтому и питание для их должно соответствовать вегетационному циклу.

Основные принципы внесения удобрений при выращивании бонсай.
В начале роста дерева вносят удобрение с низким содержанием азота. Так можно укрепить развитие листьев. Такое удобрение подходит лучше всего для хвойных пород, особенно для сосен, так как не ускоряет рост растения, а утолщает ствол.
Удобрение с высоким содержанием азота нужно вносить тогда, когда листья окрепли, а также первая волна роста уже прошла.
С поздней весны до раннего лета и с конца лета до осени, кода листья уже сброшены, в почву нужно вносить сбалансированное удобрение. Хвойные и вечнозеленые деревья подкармливать перед наступлением холодов не следует.

Когда нельзя вносить любые удобрения.
Ни в коем случае нельзя вносить удобрения сразу после  посадки или пересадки деревца, потому что  это вредно для корней. Сначала бонсай поливают в течение месяца, а лишь потом вносят удобрения. Перед очередным внесением удобрений нужно обязательно поливать растение.
Нельзя вносить удобрения, если дерево находится в спячке, было недавно обрезано или больное. Иначе избыток питательных веществ может привести к большим проблемам.
При подкормке нельзя смешивать органические и минеральные удобрения. Лучше проводить поочередную подкормку. Например, сначала внести органические удобрения, а через пару недель или месяц – минеральные.
Нельзя подкармливать деревья перед цветением и во время цветения. Такие растения, как мирт могут вообще не зацвести, если перед цветением их подкормить удобрениями.
Чтобы не ошибиться в количестве удобрения и частоте их внесения, проще всего завести календарь, в котором отмечать дни, когда необходима подкормка тем или иным растениям.
Чтобы избежать передозировки, которая может привести к гибели деревца, необходимо строго соблюдать инструкцию. С деревьями как с людьми, лучше недокормить, чем перекормить.

Какие удобрения можно вносить в почву при выращивании бонсай.
При выращивании бонсай можно воспользоваться разработками специалистов разведения бонсай, которые в течение многих лет создали рецепты, состав которых идеально подходит для подкармливания карликовых деревьев. Например, есть рецепт удобрения, который используют многие:   
Удобрение на хлопковом жмыхе содержит:
хлопковый жмых – 300 г;
кунжутный жмых – 300 г;
суперфосфат – 100 г;
рыбная мука – 200 г;
древесная зола – 100 г;
вода – 10 л.
Но, безопасней применять специальные удобрения для бонсай, например, «Pokon для бонсай» или «планета цветов для бонсай». Если же пока нет возможности найти эти удобрения, а провести подкормку необходимо, то можно взять удобрение для комнатных цветов «Идеал», которое по своему составу подходит и для бонсай.
Так как бонсай это дерево, только в миниатюре, растёт в небольших контейнерах, то объём грунта у них ограниченный. Соответственно, истощается он быстро. Поэтому подкормка нужна не только, когда дерево растёт и формируется, но и на протяжении всей его жизни. Есть специальные удобрения, а есть универсальные. Для профилактики используют и первые, и вторые, но, если растению требуются экстренные меры при задержке роста и развития, то используется только специальные удобрения.
В начале роста дерева удобрение играет большую роль, потому что именно от того, как правильно будет вноситься подкормка, будет расти и утолщаться ствол. Для молодого бонсай подойдёт и универсальное удобрение. Главное, чтобы в нём было большое количество азота. Именно он на первых этапах способствует росту листьев.
Если же дерево слабое, листья бледные и их немного, и не смотря на удобрение, дерево гибнет, значит, что виновата не подкормка, а просто не хватает освещения.
Бывает, нужно просто перенести дерево в освещённое место. При этом можно немного добавить витаминные комплексы.

Какие удобрения рекомендованы для хвойных бонсай.
Эффектно и красиво смотрятся только здоровые бонсай. Удобрений, заложенных при посадке, хватает ненадолго и почва постепенно истощается. Несмотря на то, что хвойным бонсай подкормка нужна намного реже, чем лиственным, существуют некоторые особенности внесения питательных веществ в почву.

Отличия и особенности.
Если хвойные бонсай открытого грунта и растут в саду или парке, в большом количестве удобрений они не нуждаются. Они не имеют листьев, которые нужно сбрасывать осенью, не  дают урожая, не нужно восстанавливать крону весной, поэтому им не требуется дополнительное питание, как листопадным деревьям. Удобрения необходимы для обеспечения годового прироста, который у хвойных бонсай не очень большой. Для хвойников
Некоторые любители бонсай специально оставляют хвойники без подкормки на долгое время. Для некоторых вечнозелёных растений это даже благо, чем избыток вносимых питательных веществ. Деревья хвойных пород неприхотливы, но привередливы в отношении химического состава вносимых удобрений.

Чем подкармливать хвойные.
Для того, чтобы вырастить красивый хвойный бонсай, нужно навсегда забыть про простые огородные смеси и комплексные удобрения, наподобие азофоски, так как они губительны для вечнозеленых растений. Нельзя использовать в качестве подкормки навоз и настойки из сорняков и зеленой травы. Всё потому, что при таких подкормках хвойники начинают бурно расти, в дальнейшем желтеют и гибнут. Всё дело в составе удобрений. Как говорят, лучше не вносить вообще удобрения, чем вносить их неправильно.
В магазинах сегодня в продаже можно найти специальные удобрения, предназначенных именно для хвойных бонсай. Но, перед покупкой необходимо  внимательно проверить химический состав смесей.

Какими критериями надо руководствоваться?
Если сравнивать размер листьев и иголок, то иголки по площади меньше площади листьев. И питание иглы получают не от корней, а от фотосинтеза. А этот процесс невозможен без магния, который является составной частью молекулы хлорофилла. Соответственно, когда приходится выбирать удобрение для хвойников наличие магния. Это обязательное условие при выборе удобрения для подкормки хвойных пород деревьев.
Кроме этого, нельзя вносить удобрения, в составе которых есть высокий процент азота. Этот элемент нельзя вносить в любое время года, потому что азот обеспечивает интенсивный прирост зеленых побегов, которые просто не успевают вызревать и во время зимних холодов погибают. По этой же причине нельзя вносить навоз, ни в каком виде.
Для подкормки хвойных лучше использовать минеральные удобрения. Самым лучшим удобрением для хвойных деревьев считается  хорошо перепревший компост и биогумус.

Как правильно вносить удобрения хвойникам.
Для того, чтобы внешний вид хвойных пород бонсай был нормальный, необходимо подкармливать их дважды за сезон.
  Первую подкормку проводят в мае, когда начинают активизироваться точки роста, а вторую – в конце августа. Вносить удобрения позже не рекомендуется, так как появившийся прирост не успеет до начала холодов вызреть.
Чтобы внесённые удобрения быстро усвоились корнями, лучше применять подкормку в жидкой форме. Если использовать гранулы, то эффект от них появится лишь месяца через три, а то и через полгода.

Какие удобрения рекомендованы для листопадных бонсай.
Листопадные бонсай лучше всего начинать подкармливать лучше всего весной, когда листья полностью раскрылись. Сначала нужно внести удобрения, в которых очень низкое содержание азота или его вообще нет.
Такое удобрение даст возможность листьям листопадных деревьев окрепнуть. Затем можно подкормить дерево удобрением, состав которого нужен конкретному дереву. В этом случае дозировка и состав подбирается индивидуально в зависимости возраста и потребности бонсай. Нельзя добавлять гранулированную подкормку в грунтовую смесь, так как гранулы могут разрушаться, а это приведёт к повреждению корней. После пересадки деревья не подкармливают полтора-два месяца. Прежде чем приступать к подкормке, убедитесь, что дерево начало расти. Иначе удобрения могут повредить только что образовавшиеся молодые корни.
С началом лета для молодых бонсай, как только их листья окрепнут, внесение удобрений можно сократить до одного раза в неделю. Подкормку взрослых бонсай нужно проводить осторожно. Специалисты рекомендуют использовать поверхностные гранулированные удобрения, такие как «Bio Golcb»  или в оболочке из рапсового жмыха. Перед внесением гранулы можно немного опрыскать инсектицидом. Эта процедура нужна для того, чтобы мухи не отложили яйца на гранулы. Если дерево подверглось пересадке, то вносить удобрения можно только после того, как оно окрепнет. Для подкормки в этом случае лучше всего выбирать жидкое сбалансированное удобрение.
В середине лета бонсай лучше всего не подкармливать. Лучше обратить своё внимание на полив деревьев.
С наступлением осенних дней необходимо все листопадные бонсай подкормить раз в две недели. Лучше всего для этого подходят удобрения с низким содержанием азота, так как деревьям перед зимним периодом покоя необходимо укрепить ствол, ветви и корни. В конце осени подкармливать лиственные деревья не нужно.

Внесение удобрений для любых видом бонсай оказывает двойной эффект: питание и укрепление растения. Поэтому не стоит пренебрегать им. И тогда ваш питомец будет радовать вас многие годы красивой кроной, буйным цветением и вкусными плодами.


Глава 23. Вредители бонсай и методы борьбы с ними.
Профилактика всегда была самым верным способом борьбы с болезнями и вредителями бонсай. Перед тем, как выбрать препарат защиты растения, нужно понять, что именно случилось с растением. Часто одни и те же симптомы могут сопровождать как болезни, так и вредителей, недостаток или избыток удобрений, влаги, неправильный рН почвы, слишком низкую или высокую температуру и т.п. Или же несколько могут быть несколько причин  одновременно.
Поэтому только комплексное обследование может установить истинную причину недомогания. А то бывает, что бонсай теряет листья от пересушивания, а его пичкают фунгицидами.
Примерный план обследования, если причина не ясна.
Проверить, соответствуют ли условия содержания бонсай его требованиям, то есть кислотность и состав почвы, дренаж, есть ли затхлый запах от земли, нет ли сквозняков, не пересушена ли земля и.д.
Если все в допустимых пределах, на деревце действительно, напали вредители или оно заболело.
Если не соблюдались условия содержания бонсай, то нужно привести всё в норму, а затем смотреть, каким стало деревце. Бывает, нужно пересадить растение в свежую землю или убрать с солнца, как оно выздоравливает.
Как разглядеть вредителей или их следы.
Рассматривать, если на бонсай вредители лучше всего с лупой. Листья нужно осматривать как с верхней, так с нижней стороны. Проверить также и стебли и кору. Если есть возможность, то и корни и почву.
Обращать внимание необходимо на насекомых, клещей; подозрительные вздутия и образования на стеблях, листьях и корнях; червячков в почве; отверстия, паутинку; выступающие капельки сока и т.п.
Изучение растения на предмет развития болезней.
Болезни делятся на грибные и бактериальные, вирусные, функциональные. Некоторые болезни могут долго развиваются без внешних симптомов. Но есть некоторые ориентировочные признаки.
Листья. Есть подозрительные пятна, бурого, серого или черного цвета, с черными точками - спороношениями гриба.
Ветви. Появляются плесень или пятна, чёрные или красно-оранжевые точки.
Корни. Сочащие беловатой жидкостью или подгнившие, на срезе появляются темные нити или бурые пятна.
Хвоя. Опадающая хвоя становится с желтыми, бурыми, рыжими или черными пятнами.
Ствол. Появляются трещины, из которых текут смола с неестественными пятнами или сок.
Как только будет установлена причина, ненадлежащий уход, болезни или вредители, необходимо действовать по ситуации.
И главное, избавиться от вредителей и болезней так, чтобы и самим не отравиться.

Бонсай – это, прежде всего, деревья, и они, комнатные или уличные, могут также подвергаться разным болезням и вредителям. Поэтому, если у вас в доме или на улице есть растения, то необходимо знать, что и как делать, если вдруг на вашего питомца стали покушаться разные насекомые, вследствие чего растение начинает чахнуть и гибнет.
Бонсай, как любое комнатное растение, очень чувствительно к вредителям и болезням, поэтому, чтобы во время избавится от них, необходимо знать, как они выглядят, и какой вред могут принести деревцу.
Способы воздействия могут быть как народными средствами, так и химическими, которые нужно тщательно подбирать и использовать строго по инструкции. Кроме этого, нужно не только не принести вред растению, но и пользоваться средствами личной защиты.
Вредители и методы борьбы с ними.
Растительная тля.
На бонсай, особенно на тех, которые находятся в саду или парке, может напасть растительная тля.
Это паразиты, которые не щадят ни одно растение. Питается она клеточным соком дерева. В результате, нежные бутоны цветов не раскрываются, а листья деформируются, скручиваются и умирают. Кроме этого, при появлении тли на дереве появляется сажистый гриб. Обнаружить тлю можно, если повернуть лист нижней стороной к свету. На нем будут небольшие темные тельца. Любимые места тли - нижняя сторона листьев и верхушки стеблей.
Как вывести тлю на бонсай.
Необходимо взять кусок ткани, наподобие марли, пропитать её раствором хозяйственным мылом и осторожно, снять все колонии тли. Затем с дерева убрать все поражённые листья и обязательно сжечь их. После того, как вся тля будет убрана, бонсай обработать специальным инсектицидом против тли, который можно купить в цветочном магазине.
Гусеницы на бонсай
Гусеницы считаются одним из страшных вредителей как для бонсай, так и для других растений. Хотя, считается, что на декоративные растения они нападают редко, но зато урон приносят огромный. Дело в том, что гусеницы съедают буквально всё, что попадается у них на пути: листья и побеги растений. В результате нарушаются жизненно важные процессы. Проедая побеги и листья, они оставляют изъеденные побеги растения, круглые дырочки и паутину на листьях.
Методы борьбы с гусеницами.
Как только гусеницы обнаружены, их следует уничтожать немедленно. Просмотреть все листочки со всех сторон, а личинки и паутину убрать. Бонсай следует переставить в другое место и обработать золой, но аккуратно, дозы должны быть небольшие.
Нематоды, поражающие бонсай.
Нематодами называют мелких червей, размер которых не превышает 1 мм. Они не только поражают растение, но и возбуждают такие опасные болезни как пратиленха, галловая нематода, стеблевая нематода и листовая нематода. Нематоды поражают сразу всё растение. Появляются небольшие «опухоли» и утолщения на бутонах цветения, на стеблях, листве и в корневой системе. Листья бонсай меняют цвет, подсыхают, ствол становится тоже сухим, а новые почки не развиваются. Корни начинают гнить, а молодые побеги искривляются.
Методы воздействия на нематоды.
Первое, что необходимо сделать - сократить полив, затем поставить бонсай в прохладное помещение. Второй шаг – срочная пересадка растения. Перед пересадкой нужно промыть корни и обработать специальным средством, убивающих нематод (нематоцид) и продезинфицировать горшок или поднос. Чтобы избежать заражения нематодами, необходимо брать только качественные землю и компост, стерильные контейнеры для бонсай.
Щитовка и ложнощитовка.
У щитовки и ложнощитовки круглое или овальное тельце белого, коричневого или бурого окраса. Чтобы распознать насекомых на бонсай, по колониям, которые можно увидеть невооруженным глазом на растении. Развитие  побегов прекращается, листья начинают сохнуть и опадать, цвет становится желтовато-бурый, а стебли меняют форму.
Чаще всего насекомые поражают основание ствола и  тонкие ветви и основание ствола бонсай.
Методы борьбы с щитовкой и ложнощитовкой.
Как только на бонсай обнаружены эти вредители, тут же необходимо при помощи иголки убрать все обнаруженные наросты. Внимательно, сантиметр за сантиметром просмотреть ствол и ветви растения.
Затем все места, где были колонии насекомых, обработать спиртом и специальным инсектицидом от щитовки и ложнощитовки.
Муравьи на бонсай.
В природе муравьи приносят много пользы, но если муравейник находится рядом с бонсай, который растёт на открытом воздухе, то это беда. Первое – если есть муравьи, значит будет и растительная тля. Второе. – муравьи разносят болезни и более мелкие вредители на деревья. К тому же они портят кору ствола и листья.
 Профилактика от муравьев.
Самой верной профилактикой является проверка местности, в которой стоит бонсай. Если появляется муравейник, то обработать территорию ядом от муравьёв, а бонсай перенести на другое место.
Кудрявая тля на бонсай.
Кудрявая тля — самые опасные насекомые. И если не принимать срочные меры, то бонсай будет нанесён не только непоправимый вред, но и приведёт к его гибели.
 Найти кудрявую тлю можно на молодых побегах и нижней стороне листвы по густому пуху белого цвета и колонии, которая расположилась в пухе. Так как кудрявая тля питается соком растений, то забирает жизненную силу бонсай. Деревце теряет свой внешний вид, побеги болеют от недостатка питательных веществ, а листья становятся вялые и тусклые.
Избавиться от кудрявой тли.
Обнаруженные колонии необходимо удалить колонии тли марлей или ватой, смоченных спиртом или инсектицидом, а нижнюю часть каждого листочка обработать специальным ядом.
Жук-точильщик.
Жук-точильщик живет в стволе дерева или под его корой. Личинка жука наносит растению непоправимый вред. Если на стволе дерева обнаруживаются отверстия в коре бонсай или извилистые лабиринты на верхней древесной части под корой, то это верный признак того, что на дереве поселился жук-точильщик. Особенно чувствительны к нему хвойники и вязы. Активная жизнедеятельность жука-точильщика и его личинок начинается в конце лета. Дерево начинает терять силы и от порчи изнутри и появлении грибка и инфекций – гибнет.
Способы борьбы с жуком-точильщиком.
Если не обработать бонсай препаратами от жука, то деревца нужно лишиться за пару месяцев. Борьбой против жука-точильщика является профилактика и опрыскивание. Если жук уже появился под корой,  то его и личинки необходимо удалить и сжечь. Чтобы у дерева хватило сил, весной его нужно подкормить удобрениями восстановления силы, а растение обработать ядами.
Клещ паутинный и плоский красный клещ.
Так как клещ очень маленького размера, обнаружить его порой сложно. Он округлой формы и желтовато-зеленого окраса.
Вред клещ приносит огромный. Клещи живут на нижней стороне листьев бонсай, заплетая все паутиной. Листья, подсыхают, теряют цвет и осыпаются. Если на дереве есть бежевая или белая паутина, которая опутала листья, это верный признак того, что клещ уже поселился на бонсай.
Борьба с паутинным клещом.
Чтобы спасти бонсай от клеща, необходимо тщательно  и часто опрыскивать растение. Так как паутинный клещ не живёт во влажной среде, то это верный способ, что клещ погибнет. Пока растение не выздоровело от клеща, его лучше всего поставить в неосвещенное место. Клещей убрать пинцетом и обработать места поражения ватой со спиртом. Если же клещей слишком много, нужны акарициды. Применять препарат необходимо строго по инструкции изготовителя, иначе можно нанести бонсай ещё больший вред.

Болезни бонсай и методы борьбы с ними.
Ржавчина бонсай
Ржавчина на растениях это — инфекционный грибок, который пагубно влияет на всю поверхность растения.
По всему дереву на листьях и на коре начинают появляться небольшими жёлтые «ржавого» цвета пятна. Особенно чувствительны к ржавчине плодовые и хвойные бонсай. запущенным случаем считается, если цвет ржавчины становится багровой и даже черной.
Методы борьбы с ржавчиной.
Как только обнаруживаются ржавые пятна на растении, необходимо срезать все наросты и сразу сжечь их. Так как ржавчина – это грибок, то от лопнувших наростов она быстро распространяет споры по всему дереву. Как только все очаги уничтожены, бонсай нужно обработать фунгицидом, который предназначен специально для лечения ржавчины бонсай. Обязательно соблюдать пропорции указанные на упаковке.
Вертициллез
Вертициллез – это инфекция, поражающая сосуды растительного организма. Вызывается она неправильной обрезкой ветвей и  корней во время формирования. Если раны не сразу не обрабатываются варом или мастикой, то через них инфекция попадает в бонсай. если не предпринять мер, дерево высыхает и погибает.
Как избавиться от вертициллеза.
Все поражённые участки бонсай обрезать и уничтожить. Обязательно растение пересадить в новую землю, а использованную выбросить, так как она тоже может быть заражена грибом Verticillium. После этого обработать бонсай системным фунгицидом.
Корневая гниль.
Корневая гниль бонсай — серьезное заболевание. Если не лечить дерево, то оно просто погибнет. Если на стволе и на поверхности почвы в контейнере появляется зелёный налёт, это первый признак появления корневой гнили. Кроме этого начинает меняться  расцветка листьев. Корни в это время размягчаются, дерево постепенно увядает и довольно быстро гибнет.
Как победить корневую гниль.
Возникнуть корневая гниль может из-за обильного и частого полива или недостаточной вентиляции, неправильно подобранной почвы, недостаточного дренажа. Если появились первые симптомы корневой гнили, то дерево нужно перенести в хорошо проветриваемое помещение и прекратить полив.
Ложномучнистая роса.
Ложномучнистая роса  распространенное заболевание среди декоративных растений. Ему также подвержены и бонсай.
На нижней стороне листа растения появляются пятна желтого цвета с бело-серым пухом, которые быстро возрастают, пятна темнеют, листья портятся.
Как вылечить бонсай от ложномучнистой росы.
Самый действенный и популярный способ - обрезка пораженных зон. Листья необходимо сразу сжечь, а инструмент продезинфицировать. Затем бонсай  поставить отдельно от других растений в карантин и опрыскать фунгицидом. Если все мероприятия сделаны во время и правильно, ложномучнистая роса не распространится на другие бонсай, и они останутся здоровыми.
Мучнистая роса.
Мучнистая роса — грибковая инфекция, которая на верхней и нижней части создаёт белый или серый налет. Листья через некоторое время становятся бурыми или багровым. Такие листья лечению не подлежать и удаляются.
Меры борьбы с мучнистой росой.
Как только выявлены первые очаги мучнистой росы, листья необходимо удалить сжечь, а инструменты сразу же обработать дезинфекционными средствами. Затем бонсай нужно обработать  фунгицидом от мучнистой росы и поместить в карантин.
Хлороз.
Хлороз – заболевание, которое может поразить и бонсай.  из-за того, что бонсай не хватает недостатка солнечного цвета и питательных веществ, всё растение теряет цвет и яркость.
Как вылечить бонсай от  хлороза.
 Бонсай сразу поставить на более солнечное место и подкоримить его питательными веществами.
Белая корневая гниль
Белая корневая гниль похожа на обыкновенную корневую гниль, но поражает корневую систему не из-за недостатка кислорода для корней, а из-за паразитирующего грибка. Внешние симптомы: ухудшение общего состояния бонсай, листья начинают опадать, яркость цвета побегов изменяется, а  корни набухают, размягчаются и темнеют. Если корень вскрыть, то внутри можно увидеть ярко выраженный светлый или даже белесый цвет.
Методы борьбы от белой корневой гнили.
Избавиться от белой корневой гнили можно при помощи пересадки бонсай. пересаживать дерево нужно в другой контейнер, землю тоже необходимо заменить на свежую.
Перед пересадкой поражённые корни растения удалить, а оставшиеся обработать химическим средством.
Важные советы.
Так как болезни и вредители растений могут периодически появляться, поэтому, рекомендуется проводить профилактическую обработку деревьев.
Такие препараты для обработки растений, как фунгициды и инсектициды, иногда они имеют широкий спектр действия, а иногда предназначены для борьбы с конкретной болезнью или вредителем, поэтому, перед их покупкой, необходимо выяснить, для чего или кого они предназначены.
Пред тем, как планируется обработка бонсай препаратами, необходимо обильно полить дерево. Дело в том, ни фунгициды, ни инсектициды не окажут на бонсай никакого воздействия, если оно сухое. Почва при опрыскивании должна быть прикрыта полиэтиленовой плёнкой.
 Так как химические препараты опасны для человека, то необходимо соблюдать все меры предосторожности. После обработки обязательно вымыть руки с мылом и стараться не касаться лицом листьев дерева.
Инструменты и посуда должны быть чистыми.
Места срезов на дереве нужно обрабатывать садовым варом или специальной мастикой.
Стоит не забывать, что неухоженное и больное дерево быстрее и легче поддаётся болезням или вредителям.
Если обнаруживаются при осмотре дерева больные и пораженные насекомыми листья и ветви, то их необходимо удалять немедленно.
При посадке нового растения или пересадке нельзя использовать старую землю.
Если дерево чахнет, необходимо проверить, правильно ли за ним ухаживают, и только исключив возможность ошибок в уходе за бонсай, можно предполагать, что повреждения нанесены теми или иными вредителями и болезнями.


Заключение.
Вот и подошла к концу наша книга. Мы очень надеемся, что наши советы пригодятся как начинающим, так и искусным мастерам бонсай.
Искусство бонсай – это рассказ, история, которая является самой важной частью всего искусства выращивания карликовых деревьев.
Если вы решили вырастить у себя дома бонсай, то постарайтесь выразить в деревце эмоции и чувства, которые переполняют вас. Если вы сможете всё это передать, то тогда вы станете настоящими мастерами бонсай. Неповторимый облик дерева можно создать только упорством и терпением. Ведь в природе дерево растёт, несмотря на ветра и холод, зной и засуху.
Создание наполненного смыслом изображения природы при помощи карликовых деревьев только на первый взгляд кажется просто. Это не могучее дерево, растущее где-нибудь в тайге, джунглях или на берегах Амазонки. Это маленькое растение, посаженное в плошку. Чтобы оно превратилось в своего собрата, нужно много художественных преобразований. Мастер, словно живописец, который использует мазки вместо людей, колдуя при помощи разных манипуляций над ветками и формами, создаёт некоторые зрительные иллюзии. Для компенсации размера, возраста и перспективы окружения растения в природе нужно обладать не только навыками выращивания растений, но и художественным вкусом. Только тогда удастся сотворить настоящий бонсай.
В природе дерево формируется под влиянием дождя, ветра, солнца, тепла, пространства и других немаловажных факторов, которые оказывают значительное влияние на форму, рост и силуэт дерева. Каждое дерево в природе – неповторимо. Это итог его борьбы за выживание, это его жизнь. И именно их порой сложно создать в домашних условиях. И в искусстве бонсай всё это заменяет рука и видение мастера. Хотя некоторые мастера искусства выращивания карликовых деревьев утверждают, что бонсай – это соотношение 90% искусства и всего 10% -садоводства, знания и применения агротехнических приёмов, а также наблюдения за жизнью деревьев в природе. И, конечно, же, опыт работы с растениями. Если просто посадить саженец дерева в плошку и ждать, что оно само по себе вырастит, так как ему нужно, то результат будет один – деревце вырастит, настолько, насколько позволят ему созданные условия и погибнет. А правильно выращенный бонсай будет расти не просто долго, а несколько десятилетий. И может стать семейной реликвией, передаваемой из поколения в поколение.
Мы очень надеемся, что прочтя нашу книгу, вы сможете вырастить именно такой бонсай. И не печальтесь, если сначала у вас не всё будет получаться. Возможно, что несколько посаженных деревцев погибнут. Главное, не сдаваться и верить, что однажды у вас на оке появится красивое миниатюрное деревце. Если вы скучаете по тайге, то возможно, это будет кедр, если вдали от берёзовых рощ, то маленькая берёзка будет напоминать вам о доме. А если мечтаете побывать в настоящих джунглях, то пару тропических деревьев вам будут говорить о том, что всё ещё впереди, и ваша мечта обязательно сбудется. Японский бонсай – это не просто искусство, это философия, которая однажды может стать вашим сутью самой жизни.
Таблица сроков стратификации семян.
Таблица стратификации семян растений.
Ниже приведена таблица некоторых растений, семенам которых нужна стратификация. Растения в основном растут на территории России, то есть в холодном климате. Тропическим растениям стратификация не требуется.

Название растения Количество дней Температура.
1 Яблоня 30-60 - 13
2 Груша 40-90 - 15
3 Слива 120-140 0+10
4 Вишня, 120-150 0+10
5 Алыча 120-150 0 -5
6 Рябина 90-120 0+1
7 Черешня 90-100 0+10
8 персик 60-100 0+10
9 Абрикос 50-100 -
10 Клён остролистый 90 -15-20
11 Липа 60-90 -15-20
12 Барбарис, калина, жимолость, хеномелес, каприфоль, кизильник горизонтальный 75-90 -3-5
13 Яблоня Недзеведцкого, сирень 30-50
14 Ирга 120 -3-5
15 Клён остролистный 90 0-5
16 Клён татарский или полевой 150 0-5
17 Орех обыкновенный или маньчжуйский 180 0-4
18 Ясень обыкновенный 120 0-5
19 Ясень пушистый и зелёный 30 0
20 Кедр сибирский 60-90 0-5
21 Тёрн 150-180


Словарь терминов.
Как часто начинающие любители бонсай, читая какую-нибудь книгу или статью об выращивании бонсай сталкиваются с терминами, которые им не понятны. Для того, чтобы вам было многое понятно, мы и создали небольшой словарь терминов, который состоит из двух частей: первая часть – основные ботанические термины, вторая часть – термины, используемые в бонсай. мы надеемся, что он вам поможет разобраться в непонятном.
Часть первая: основные ботанические термины.
А
Антоциан – пигмент, содержащийся в клеточном соке кожицы листьев и лепестках цветом, окрашивает их в разные цвета.
Акарициды - препараты, которые уничтожают клещей.
Аэрация проникновение воздуха и почву.
Б
Бактерициды (антибиотики) - препараты, которые уничтожают бактерии.
Боковой побег – образуется из боковой почки и развивается на главном стебле и растёт под углом к нему. Находится в пазухе листа.
В
Вегетативный – растительный орган питания и роста.
Вегетация - произрастание, растительная жизнь.
Ветвь - стеблевая часть с разветвлениями. Ветви образуют остов (скелет) кроны, причём ветви, которые прикреплены непосредственно к стволу, называют основными сучьями (или основными скелетными ветвями). Ветки по наличию тех или иных почек делят на ростовые, плодовые и смешанные.
Ветвление - образование новых побегов, а также их взаимного расположения на стебле, многолетней ветви и корневище.
Вид - исторически сложившаяся в процессе эволюции совокупность организмов, имеющих общее место произрастания, свободно скрещивающихся между собой и обладающих сходными морфологическими признаками, а также биологическими и экологическими особенностями. Виды в свою очередь входят в более крупные систематические единицы: род, семейство, класс, отдел, группу.
Вирус – микроорганизм, который является возбудителем многих болезней растений.
Внекорневая подкормка – опрыскивание листьев растения раствором, в котором содержатся питательные вещества.
Воздушные отводки - метод, позволяющий превратить ветку в самостоятельное растение.
Выгонка – ускорение роста растений за счёт оптимального режима температуры. Осуществляется в темноте или на свету за счёт запасных накопленных питательных веществ.
Выпирание растений из почвы – происходит при сильном промерзании верхнего слоя земли
Г
Габитус - свойственный только одному виду внешний облик, характер и стиль, каторыми он каждой своей частью и на каждой ступени своей жизни отличается от экземпляров всех других растительных видов. К габитусу относят, также, продолжительность жизни и темп развития.
Гумус - перегной, т. е. органическое вещество почвы, которое образовалось в ней при разложении растительных и животных остатков. Чем выше содержание гумуса в почве, тем выше её плодородие.
Д
Деление корня – способ размножения многолетних растений.
Дернина – верхний слой почвы.
Дефолиация - полное или частичное удаление листьев. Старинный японский приём, цель которого заставить дерево развиваться более интенсивно. За один год дерево проходит двухлетний цикл роста. Такой операции подвергаются в основном только листопадные деревья, но некоторые мастера бонсай её проделывают и с тропическими вечнозелёными , например, с мурайя, для того , чтобы вывести их из затянувшегося периода покоя. Такая обрезка листьев применяется часто к клёнам. Время проведения этой операции определяется состоянием растения. При этом, дерево должно быть здоровым и сильным. Предварительно, в течение месяца-двух, его усиленно подкармливают. После того, как побеги одревеснеют (обычно это бывает в июне) листья можно удалять, а черешок всегда оставлять.
Двулетнее растение – растение, жизненный цикл которого протекает в течение двух лет.
Двудомные растения - растения, на одном растении которого имеются только женские или мужские цветки.
Джин - обрубок погибшей ветви на верхушке и в боковой части дерева.
Дренаж - удаление избытка воды.
З.
Закалка перемещение бонсай из укрытия в условия, позволяющие адаптировать его к суровым климатическим условиям.
И
Инсектициды - препараты, уничтожающие насекомых.
Инсектоакарициды - препараты, уничтожающие как насекомых, так и клещей.
К
Каллюс - наплыв соединительной ткани, которая образуется после обрезки побегов, веток, ветвей и корней, а также в месте соединения подвоя и привоя. Каллюс способствует заживлению раны.
Кислотность почвы – свойство почвы, обусловленное наличием водородных ионов. Кислотность обозначают рН. Когда рН ниже 7,0, то реакция кислая, когда выше – щелочная.
Кербовка - дугообразные поперечные надрезы с удалением полоски коры шириной 2-3 мм. Для усиления роста ветви или прорастания почки, надрез делают над ветвью ил почкой, а для ослабления - под ветвью  или почкой. Проводят кербовку в начале вегетации.
Кора – наружный защитный слой отмерших клеток, который увеличивается каждый год. Чем толще кора, тем она сильнее растрескивается.
Корневая шейка - место перехода между стеблем и корнем.
Корневище – растущий горизонтальный подземный, реже надземный побег, который служит вместилищем запасных веществ.
Корневой черенок – отрезки корней, которые используют для растений.
Корневые волоски – тонкие и молодые корни, всасывающие питательные вещества из почвы.
Корка – образуется на поверхности почвы при её высыхании. Чтобы она не образовывалась, землю необходимо рыхлить и мульчировать.
Крона - верхняя (выше штамба) разветвленная часть дерева, состоящая из скелетных и обрастающих ветвей.
Ксерофиты - растения засушливых областей, например, пустынь, или безводных почв.
Ксилема - древесная часть сосудисто-волокнистого пучка растений; служит для проведения минеральных растворов от корня к листве.
Культивар - искусственно выведенная или найденная в природе и закреплённая форма вида.
М
Междоузлие - часть стебля между соседними узлами.
Микориза - симбиотическая ассоциация между непатогенными грибами и живыми клетками корней. Обладают микоризой - роды Pinus, Picea, Cedrus, Larix. Если плодородие почвы высокое, то деревья могут успешно расти и без микоризы, но растут они лучше с микоризой.
Мицелий – вегетативное тело грибов, которое состоит из тонких переплетённых нитей – гифов.
Многолетнее растение – живущее более трех лет.
Мульча – спой рыхлого материала, который раскладывают для предохранения от сорняков и сохранения влаги.
Н
Настоящие листья – листья, типичные для взрослого растения, отличаются от первых листочков.
Некроз - омертвение.
Нематоды - круглые черви, паразиты.
Нэбари - поверхностные корни. Один из простых способов формирования красивой корневой системы (нэбари)- воздушная отводка основного ствола или прикольной ветки большого растения. Можно также не отводить, а повыше корневой шейки сделать надрез до древесины в виде кольца, припудрить его "корневином" и обернуть сфагнумом, сделать горочку из субстрата. При поливе сфагнум будет дольше удерживать влагу. Включить в полив гетероауксин раз в 3 недели. В зависимости от растения, в районе среза появятся корни месяца через 2-4. Затем их аккуратно распределяют по поверхности и присыпают субстратом. Во время очередной пересадки эти корни можно использовать в качестве основных (подрезав низ корневого кома) либо воздушных, оставив место роста выше нового уровня субстрата и постепенно сметая землю ниже и ниже. Дело небыстрое, но дерево на корнях того стоит. Конечно, лучше, чтобы "заготовка" уже имела намек на воздушные корни, можно сэкономить много времени. Растения для начала лучше брать те, кто хорошо переносит обрезку корневой.
Нематоциды - препараты, уничтожающие нематод.
О
Обрезка листьев – удаление листьев с дерева для стимуляции роста новых мелких листьев в одном вегетационном сезоне.
Обрезка для поддержания формы – регулярная обрезка ветвей для изменения силуэта дерева.
Обрезка корневой системы – при посадке или пересадке растения стимулируется активность движения правильного соотношения между надземной или подземной частями.
Обрезка формирующая – определение основного силуэта посредством обрезки.
Однодомные растения - растения, которые имеют на одном растении и женские и мужские цветки.
Окучивание – присыпка земли к основанию растений.
Отводка - приём укоренения части растения без отделения его от материнского.
Отбеливание – затенение стеблей, листьев или побегов путём укрытия непрозрачным материалом или землёй для получения светлых листьев или побегов.
Отпрыск – вторичный побег, который развивается из почки, находящейся на стебле, корне или корневище.
П
Пикировка, пикирование – 1. с целью стимуляции ветвления корней удаление конечной части стержневого корня у молодого сеянца. 2. Рассаживание сеянцев из общей посуды в индивидуальные емкости.
Площадь питания – площадь земли, приходящаяся на одно растение
Побег - растущая облиственная часть стебля. Летние побеги - развивающиеся из конечных и боковых почек (глазков) в год их формирования. Побеги, которые развиваются из боковых почек, называют «преждевременными» побегами, а побеги выросшие за год называют «годичным приростом».
Подвой - растение, на которое прививают культурный сорт, в основном сеянец.
Почка – начальная стадия развития будущего цветка или побега. Подкормка – удобрение растущих растений.
Почвенная подошва – твёрдый уплотнённый слой почвы.
Прививка - перенесение части одного растения (привоя) на другое (подвой), к которому она прирастает и в дальнейшем составляет одно целое. Различают два основных способа прививки: окулировка и черенком.
Прищипка – укорачивание или обрезка молодых побегов.
Р
Размножение отводками – пригибание ветки к земле, которая впоследствии превращается в самостоятельное растение.
С
Сбежистость - постепенное уменьшение толщины ствола от основания к вершине.
Свечка – молодые ростки сосны, из которых образуются иголки.
Семядоли - или семенные листья, которые развиваются в семенах и содержат большое количество запасных питательных веществ. По форме и размерам отличаются от первых листьев.
Семядольные листья – первые листья, которые образуются после прорастания семени.
Системный фунгицинд или инсектицид – ядохимикат, который попадает в клеточный сок растений и вызывает гибель грызущих и сосущих насекомых и вредителей.
Симбиоз – процесс, при котором дерево и плесневые грибки, обмениваются продуктами жизнедеятельности.
Скелетные ветки - основные ветки, отходящие непосредственно от ствола.
Скелетный корень - основной корень, отходящий от подземной части ствола.
Ствол - основная, вертикально расположенная стеблевая часть дерева, несущая листья. Нижняя часть ствола от корневой шейки до первого нижнего скелетного сука называется штамбом. Ствол, хорошо развитой, выше первого сука, имеющий соподчиненные (менее развитые) боковые разветвления, называется проводником. Верхняя однолетняя часть ствола, не имеющая разветвлений, называется побегом продолжения.
Стебель - надземная часть растения, на которой развиваются почки, листья, цветки и плоды. У взрослых деревьев стебель разделяется на ствол, ветви, ветки и побеги.
Стратификация - способ предпосевного выведения семян из состояния покоя, заключающийся в том, что набухшие семена выдерживают во влажной и хорошо аэрируемой среде при определённых температурных условиях.
Стержневой корень - служит растению главным образом в качестве органа укрепления в почве, а также органом, проводящим из земли воду и растворимые в ней вещества.
Создание проволочного каркаса – для изменения формы и направления роста ветвей или ствола обкручивание их алюминиевой или  медной проволоки.
Стелющийся побег – появляется от корня материнского растения и может развиться в самостоятельное растение, если будет расти на собственном корне.
Стержневой главный корень – располагается в земле, из него формируется ствол растения.
Т
Транспирация - потеря растениями воды в виде пара, наиболее важный фактор водного режима растений.
Точка роста – верхушка побега или корня.
У
Узел - место крепления листа на стебле.
Уро - отверстие на стволе или большой ветви.
Удобрение – вещество, которое обеспечивает растение питательными веществами.
Ф
Фенология - раздел биологии, который изучает периодичность явлений в жизни растений и животных, а также соотношения между этими явлениями и климатическими факторами.
Фитонциды — это вещества, продуцируемые растениями и имеющие бактерицидные, антифунгальные (активные в отношении микроскопических грибов и актиномицетов) и протистоцидные (активные в отношении клеточных простейших) свойства
Фотосинтез - процесс поглощения и использования световой энергии на синтез углеродсодержащих соединений из двуокиси углерода и воды.
Формирование - превращение дерева или кустарника в бонсай посредством обрезки и создания проволочного каркаса.
Фунгициды - препараты, уничтожающие грибы
Х
Ходульные корни - выполняют роль опоры.
Ц
Цеолиты - группа минералов вулканическо-осадочного происхождения. Цеолиты являются нестехиометрическими соединениями, составы которых изменяются в широких пределах, образуя ряды твердых растворов.
Ч
Черенок – часть стебля, листа или корня, которая используется при вегетативном размножении растений
Ш
Штамб - нижняя часть ствола от корневой шейки до первого нижнего скелетного.
Э
Экология - наука, изучающая взаимоотношения живых организмов и среды.
Эпифит - это какое-либо растение, которое произрастает на другом растении, или является постоянно присоединенным к другому живому растению, и при этом не получает от него никаких питательных веществ.
Часть вторая: термины, используемые в искусстве бонсай.
Бонсай — «растение в плошке», «растение на подносе».
Бонкэй — пейзажи на подносах, в которых присутствуют основные элементы природы (вода, горы, песок, растения), пользовались большой популярностью в эпоху Эдо (1615-1867). Выполняется с использованием как природных, так и искусственных материалов.
Сайкей — ландшафт, выполненный с использованием только природного материала (скал, декоративного песка, мха).
Есэ-уэ — рощицы бонсай.
Пенджинг (пендзинг) — выращивание миниатюрных растений на камнях.
Пеньцзай — деревья, взятые из природы и посаженные в том виде, как они есть, в декоративные горшки.
Нэбари — поверхностные корни растения.
Ямадори-ситате — растение, взятое из природы и пересаженное в горшок (ель, сосна, клен и т.п.).
Ара-ки— свежевыкопанное дерево как будущее деревце бонсай.
Кандзю — листопадные деревья.
Сехаку — деревья вечнозеленых пород.
Джин (дзин) — омертвевшая ветка дерева.
Эда-дзин — искусственно выбеленная ветвь.
Эда-ути — «гармония ветвей».
Сяри — омертвевшие участки ствола дерева.
Саба — ствол дерева, одна сторона которого покалечена непогодой, молнией и т.д., а другая сторона сохранилась неповрежденной.
Мидзусуи — (букв, «втягивающий воду») неповрежденная сторона ствола, пропускающая влагу и питательные вещества от корней к вершине дерева.
Суисеки (суйсеки) — живописные камни, часто используются в композиции с бонсай.
Хатиуцури — гармоничное сочетание растения с горшком.
Саби — одна из категорий японской традиционной эстетики, обычно переводится как «изящная простота».
Сима — «острова», сады для созерцания.
Мамэ-бонсай — бонсай высотой менее 10 см.
Сехин-бонсай — бонсай высотой не более 15 см.
Шохин-бонсай — бонсай высотой не более 25 см.
Котате-моти (комоно) — бонсай высотой от 15 до 30 см.
Тюмоно — бонсай высотой от 30 до 60 см.
Ми-момо — цветущие и плодоносящие растения.
Комоти — «бонсай с двойным стволом».
Каремано — древесные декоративные элементы, такие как высушенные ветки, изогнутые корни, коряги.
Хариганэкакэ — обмотка частей дерева проволокой для последующего изгиба.
Сэнтэй — «радикальная обрезка многолетних ветвей, ствола».
Мэ-цуми — «прищипка вегетативных почек».
Кабуваэ — «разделение корней», процедура распрямления спутанных корней, отделения от общего кома.
Нэ-дзаси — подрезка корней.
Хасе —основополагающее понятие в бонсай - гармония размеров листьев, их окраски и расположения в кроне дерева.
Каннуки-эда — «уродливая ветвь, подлежащая отсечению».
Тотеси — «ветвь чрезмерной длины».
Карикоми — обрезка ветвей и побегов.
Саси-хо — обрезка в общем смысле слова.
Син-дзакири — подрезка побегов текущего года.
Тэкисин — удаление побегов.
Эдакири — (эда - «ветвь», кири - «резать») техника регулярно проводимой подрезки.
Эда-нуки — «удаление лишних ветвей».
Ко-эда — «весьма изящная ветвь».
Хамидзу — процедура опрыскивания кроны.
Дзю-син — «верхушка дерева».
Дзю-сэй — «рост дерева» (созерцае дзю-сэй — созерцание роста дерева).
Мисе — выращивание бонсая из сеянца. Результат этой работы называется мисе-момо.
Саси-ки — выращивание бонсая из черенков.
Торики — выращивание бонсая из отводок.
Дайки —  «материнское растение», деревце, с которого берут отводку или черенок.
Иуги-ки — выращивание привитых растений.
Ками — «дух», «бог», причудливое дерево замечательной формы.
Ара-кавате — дерево с грубой корой. Это качество особенно ценится при формировании дерева в стиле «бунжин».
Кокэдзюн —  «сбежистый ствол», т. е. толстый у основания и сужающийся к вершине.
Недзикан — рисунок ствола, когда вершина до некоторой степени наклонена вперед, но при этом находится на одной вертикальной линии с основой ствола.
Банкан — «кольца змеи», рисунок постоянно изгибающегося ствола.
Ханкан — бонсай с очень сильно скрученным стволом
Кансуй — полив.
Akadama: (акадама) глина из Японии, имеющая гранулированную структуру. Применяется в разных смесях по выращиванию карликовых композиций, для чего специально импортируется из Японии.
Ara-kawacho: (ара-каватё) Дерево с грубой корой.
Ara-ki: (ара-ки) Свежевыкопанное дерево, как перспективный бонсай.
Bankan (банкан) - один из основных стилей культуры переводится как Сильно скрученный ствол или «кольца змеи». Спираль. Скорее всего термин Hankan (ханкан) означает тоже самое.
Bonkei (бонкэй) - Естественный ландшафт на подносе (скалы, растения, фигурки животных, домики).
Bunjingi (бундзинги) - Эстетский, богемный стиль. Ствол или стволы растут с лёгким наклоном и с ветвями в верхней части ствола. Контейнер: круглый, круглый с приподнятыми краями.
Chokkan (тёккан) - Стиль со строго вертикальным стволом, пирамидальным, равномерным расположением ветвей. Вариант русского перевода - мачтовый стиль. Контейнер: прямоугольный, овальный, круглый.
Daiki (дайки) - Материнское растение (Tsugi-ho - черенкованное)
Eda-bari (эда-бари, эда-бури) - Размещение и форма ветвей.
Eda-jin (эда-дзин) - Искусственно выбеленные ветви.
Edakiri (эдакири) - Подрезка ветвей.
Eda-nuki (эда-нуки) - Удаление излишних ветвей
Eda-suki (эда- суки) - Подрезание ветвей
Eda-uchi (эда-ути) - Гармония ветвей.
Eda-zashi (эда-дзаси) - Обрезка ветвей.
Fukinagashi (фукинагаси) - Ветровой стиль. Ствол и ветви изогнуты и растут в одном направлении, как под действием ветра. Контейнер: овальный, прямоугольный.
Gobo-ne (гобо-нэ) - Стержневой корень
Gobo-tsuchi (гобо-цути) - Грубокомковатая земля.
Hakari (хакари) - Обрезка листьев (полная или частичная дефолиация) для инициирования вторичной вегетации после одресвления побегов текущего года.
Hamizu (хамидзу) - Опрыскивание листьев водой.
Han-Kengai (хан-кэнгай) - Полукаскад. Контейнер: круглый, квадратный.
Hankan (ханкан) - Бонсай с очень скрученным стволом.
Hariganekake (хариганэкакэ) - Обмотка частей дерева проволокой для последующего изгиба обмотанной части.
Hatiutsuri (хатиуцури) - Композиционное единство бонсай и контейнера, в котором он растет.
Hokidachi (хокидати) - Веерный стиль. Прямой ствол с раскидистыми веером ветвями.
Honbachi (хонбати) - Поднос для бонсай.
Ikada (икада) -  Несколько стволов растущих из одного горизонтально лежащего на поверхности корня, выглядящих как группа деревьев.
Ishitsuki (исицуки) - Вцепившийся в скалу. Миниатюрное дерево, растущее поверх или в скале с корнями вросшими в камень и достигающими почвы под скалой.
Ju-sei (дзю-сэй) - Рост дерева
Ju-shin (дзю-син) - Верхушка дерева
Kabudachi (кабудати) - Куст. Несколько стволов, растущих из одного корня.
Kabuwake (кабуваэ) - (Раз)деление корней
Kanju (кандзю) - Листопадные деревья (с твёрдой древесиной).
Kannuki-eda (каннуки-эда) - Уродливая ветвь, подлежащая отсечению.
Kansui (кансуй) - Полив.
Karikomi (карикоми) - Обрезка ветвей и побегов.
Kengai (кэнгай) - Каскад. Ствол и ветви ниспадают ниже основания контейнера. Контейнер: круглый, квадратный.
Kesho-tuschi (кэсё-цути) - Декоративный грунт, серебристый песок.
Keto-tsuchi (кэто-цути) - Торф.
Ko-eda (ко-эда) - Весьма изящная ветвь.
Kokejun (кокэдзюн) - Сбежистый ствол (постепенно утоньшающийся к вершине).
Komochi (комоти) - Бонсай с двойным стволом
Kuro-tsuchi (куро-цути) – Чернозём.
Kuruma-eda (курума-эда) - Уродливая ветвь, подлежащая отсечению.
Mame-bonsai (мамэ-бонсай) - Бонсай высотой менее10 см.
Me-tsumi (мэ-цуми) - Прищипка вегетативных и цветочных почек.
Meiboku (мэйбоку) - Древний, античный бонсай.
Mi-momo (ми-момо) - Плодоносящий бонсай.
Misho (мисё) - Выращивание бонсай из сеянца.
Misho-momo (мисё-момо) - Бонсай из сеянца.
Mizu-gire (мидзу-гирэ) – Пересыхание.
Mizu-goke (мидзу-гокэ) – Сфагнум
Moyogi (моёги) - Вертикальный, свободно изогнутый стиль. Вольный. Контейнер: прямоугольный, овальный, закруглённый.
Ne-zashi (нэ-дзаси) - Подрезка корней
Neagari (нэагари) - Бонсай с выступающими корнями
Nebari (нэбари) - Основание дерева с выступающими из земли корнями.
Nejikan (недзикан) - Бонсай с извилистым стволом.
Netsuranari (нэцуранари) - Несколько стволов растущих из одного горизонтально лежащего на поверхности корня, выглядящих как группа деревьев.
Oki-goe (оки-гоэ) - Гранулированное или порошкообразное удобрение.
Oyaki (ояки) - Материнское дерево при воздушной отводке.
Roboku (робоку) - Древний, античный бонсай.
Sabamiki (сабамики) - Бонсай с ращеплённым стволом
Saikei (сайкэй) - Пейзаж со скалами и растениями, но без фигурок.
Sankan (санкан) - Тройной ствол. Три ствола, растущие из одного корня (отец, мать, сын).
Sashi-ho (саси-хо) – Обрезка
Sashi-ki (саси-ки) - Черенкование.
Seishi (сэйси) - Формирование бонсай.
Sentei (сэнтэй) - Категорическая обрезка многолетних ветвей, ствола. Соответствует английскому термину prunning.
Shakan: (сякан) - Наклонный стиль. Контейнер: прямоугольный, овальный.
Sharimiki (сяримики) - Стиль с обнажённой мёртвой древесиной.
Shohaku (сёхаку) - Хвойные деревья(мягкая древесина)
Shohin-bonsai (сёхин-бонсай) - Бонсай не более 15 см высотой.
Shoki (сёки),Yamadori-shitate (ямадори-ситатэ) (противу Misho) - Бонсай из растений найденных в природе.
Sin-edakiri (син-здакири) - Подрезка побегов текущего года. Соответствует английскому термину trimming.
Sin-nuki (син-нуки) - Удаление неразвёрнутых листьев бамбука (дословно, обнажение сердцевины) для ограничения его вертикального роста.
Sokan (сокан) - Двойной ствол. Два ствола, растущие из одного корня (отец, сын).
Suiban (суйбан) - Плоский контейнер без дренажных отверстий. Sui-ban - контейнер для воды. Используется для демонстрации suiseki.
Suiseki (суйсэки) - композиция, представляющая собой миниатюрный скальный пейзаж от китайского San Sui- Sek - камни, используемые в ландшафте.
Tachia-gari (татиагари) - Нижняя часть ствола. Штамб.
Tangei (тангэй) - Бонсай материал.
Tekishin (тэкисин) - Удаление побегов.
Tocho-shi (тотёси) - Ветвь чрезмерной длины.
Tokonoma (токонома) - специально вырубленная ниша для демонстраций различных эстетических Ikada,объектов в японском доме. В неё помещают обычно небольшие картины, бонсай, икебаны, образцы каллиграфии, и т.п.
Toriki (торики) - Техника воздушной отводки.
Toriki-momo (торики-момо) - Бонсай полученный из воздушной отводки.
Tsugi-ho (цуги-хо) - Черенок (Daiki-материнское растение).
Tsugi-ki (цуги-ки) - Техника прививки бонсай.
Uekae (уэкаэ) - Пересадка.
Ueki (уэки) - Растение, дерево посаженное в саду или в контейнер.
Yamadori (ямадори) - буквально извлечения деревьев из природы с последующей целью формирования бонсай (выкапывание, обрезка ветвей, корней). Производится осенью, либо весной.
Yamadori-shitate - (ямадори-ситатэ) Тоже что и Shoki (сёки).
Yose-ue (ёсэ-уэ) - Групповая посадка, рощица. Несколько растений в плоском контейнере представляющие рощу. Количество растений - нечётно. Контейнер: прямоугольный, овальный (очень мелкий, неглубокий).
Латинская терминология, которая используется в бонсай.
В списке приведены латинские термины и сокращения, используемые в статьях о Бонсай и других растениях. Включены также некоторые общебиологические или более широкие термины, в таких случаях объясняется смысл и употребление термина.
abbreviatus - короткий
acuminatus - длинный конусообразный
acutifolius - с заострёнными листьями
adpressus - сжатые, прижатые
adscendens - возвышающийся
aerius - как воздушные корни
affinus - близко родственный
africanus - из Африки
alatus -окрылённый
albescens - бледный, белесый
albidus, albus - белый
albiflorus - с белыми цветами
alpinus - альпийский, горный
alternus - перемежающийся, обычно - непостоянный
altus - высокий
amabilis - прекрасный
amphibius - произростающее в земле и в воде
angulosus - угловатый
angustifolius - узколистный (иногда используется более общий термин nerifolius)
aquaticus - водяной
arborescens - древовидный
arenatius - песчаный
argenteus, argentus - серебристый
aristatus - остистый
arrectus - вертикальный
ascendens - возвышающийся
asiaticus, asiatus - из Азии
atlanticus - атлантический
atropurpureus, atropurpurea - пурпурный, иногда тёмно-красный
atrosanguineus - темно-кроваво-красный
atroviolaceus - тёмно-фиолетовый
atrovirens - тёмно-зелёный
augustus - величественный
aurantiacus - красно-оранжевый
aureus - золотистый
azureus - лазурный
babylonicus - вавилонский
balticus - балтийский
bengalinis - бенгальский
biennis - двухлетний
biflorus -двуцветный
bifolius - двулистый
biloba - двураздельный, двулопастный
brefolius - с очень короткими листьями
brevis - короткий
brevisimus - очень короткий
brillian - искрящийся
brittanicus -британский
brunneus - коричневый
bulgarius - болгарский
buxifolius - самшитолистный
calamifolius - тростниколистный
californicus - калифорнийский
campestris - полевой
candelabrum - канделябровидный
candicans - седой
catitatus - головчатый
carneus - -цвета мяса
cerefolius - с восковым налётом на листьях
coccineus - яркокрасный
coloratus - цветастый
columnaris - колонновидный
concolor - одноцветный
conglomeratus - сомкнутый
contortus -скрученный
cordatus - сердцевидный
cornutus, cornuta - роговый
crassifolius - толстолистный
crenatus - зубчатый
cuspidatus - заострённый
deformis - деформированный
deliciosus, deliciosa - восхитительный
dendroideus - древовидный
densatus - густой
densifolius - густолистный
densiflorus - густоцветный
dentatus - зубчатый
dipterus - двукрылый
discolor - многоцветный
dissectus - с глубоковырезанными листьями
divaricatus - распростёртый
domesticus - одомашненый
edulis - съедобный
elatus, elata - высокий
elegans - злегантный
elongatus - длинный
erectus - прямой
excelsius, excelsus - величественный
exoticus, exotica - иноземный
fastigiatus - с плотными, вертикальными ветвями
ferox - колючий
flaccidus - мягкий
flammeus - огненный
flexilis - гибкий
florepleno - двухцветковый
florebundus - обильноцветущий
foetidus - зловонный
fragrans - ароматный
fragrantissimus - благоуханный
frutescens - кустистый
gallicus - галльский, также может означать петуший
giganticus - гигантский
glaucus - с сизым, восковым налётом
gloriosus, gloriosa - великолепный
gracilis - элегантный
grandifolius - крупнолистный
gutatus - пятнистый
haemanthus - с ярко-красными цветами
humilis - низкорослый
ilicifolius - падуболистный
japonicus - японский
lancifolius - ланцетолистный
latifolius - широколистный
leptolepis - тонкочешуйчатый
leptophyllus - тонколистный
leucodermis - белокорый
lobularuis - лепестковый
luteus - жёлтый
macranthus - крупноцветковый
macro - большой
maximus - величайший
medius - средний
megalophyllus - громаднолистный
microphyllus - крошечнолистный
minimus - крошечный
mollis - опушенный
myriophyllus - обильнолистный
nanus, nana - карликовый
nerifolius, nerifolia - узколистный
niger - чёрный
nodulosa - с маленькими узелками
nudifolia - листопадный
oblongatus - овальный
officinalis - медицинский
parviflorus - мелкоцветковый
parvifolia - мелколистный
patens - простёртый
pinous - линейный
podocarpus - ногоплодный
polydactylus - пальчатый
porphyreus - пурпурный
praecox - очень ранний
procumbens - простёртый
pumilus - карликовый
pygmaeus - карликовый
pyramidalis - пирамидальный
repens - стелящийся
reticulatus - паутинный
robustus - крепкий
roseaflorus - розоцветный
rotundifolius - круглолистный
scandens - вьющийся
semperflorens - вечноцветущий
sempervirens - вечнозелёный
serpens - вьющийся
serpyllifolius - тимьянолистный
serratus - пильчатый
stolenifera - корнеотпрысковый
strictus - вертикальный
sylvaticus - лесной
tenuifolius - тонколистный
tomentosus - очень волосистый
tridens - трезубый или трёхконечный
variegatus - пёстрый
verrucosus - бородавчатый
virens - зелёный
virginianus - виргинский
viridis - зелёный
vulgaris - обыкновенный
xanthinus - жёлтый
zonalis – окаймлённый.

Список используемой литературы.
1. Масакуни Кавасуми «Секреты бонсай», ФАИР – 2011.
2. Бонсай из деревьев европейских лесов. Вольфганг Кольхепп
3. Культура бонсаи. Выращивание карликовых деревьев. Дханда Лейла, Лесная промышленность – 1990
4. Как создать и вырастить бонсай. Изабель и Реми Самсон, Интербук-бизнес, 2003
5. Бонсай. Секреты ухода. Авторы - Г. Н. Горбачева, В. С. Житков, Э. Т. Мамедова
6. Искусство бонсай: Самое подробное руководство. Лесниевич Павел.
7. Энди Рутлеж. Художественные основы дизайна бонсай.
8. Что такое стратификация. Газета «Волшебная грядка». 2007 года № 23
9. Варнер Буш. Бонсай в нашем доме.
10. Лейла Дханда. Культура бонсай. Выращивание карликовых деревьев.
11. Згурская М.П.  Бонсай.
12. Пфистерер Йохен. Комнатный бонсай. Формы и уход.
13. Атлас.  Миниатюрные комнатные растения.
14. Крейг Кассинс. Бонсай для начинающих. Перевод книги "Bonsai for Beginners"