Буржуйка

Для горения нужен кислород. Поэтому любая печь на дровах «вынуждена» затягивать воздух из помещения. Хорошо если это коридор или предбанник, откуда «питается» огонь, а полезное тепло отдаётся в соседнюю жилую комнату, которая располагается сзади через стенку. А если обитаемая комната? Тогда из жилого помещения будет выжигаться кислород, причём в гораздо большем количестве, чем потребляют лёгкие живых существ (людей и животных). Чтобы компенсировать оскудение воздуха обитаемого помещения, приходится приоткрывать форточки или дверь, а это сквозняк и потеря тепла. Поэтому предлагаю вашему вниманию решение этой проблемы из собственного эксперимента.

Однажды, на летней деревянной даче, я установил буржуйку из толстостенной стальной трубы диаметром 30-40 см. Классическая такая буржуйка, с камерой сгорания высотой в полметра, сверху по центру круглое отверстие с плотной вкладывающейся крышкой, что бы, когда нужно, чайник или кастрюля могли контактировать с открытым огнём. Снизу камера сгорания ограничивается решёткой из толстых стальных арматурных прутьев, приваренных изнутри к стенкам корпуса. Решётка предназначена для укладывания и поджигания дров через дверцу, которая в рабочем режиме плотно закрывается, не позволяя дыму проникать в комнату. Сгорая, деревяшки превращаются в золу, она легко осыпается сквозь решётку в небольшую нижнюю камеру, высотой всего 15-20 см. со сплошным дном (его следует делать на одном уровне с порогом, чтобы легко выгребать золу плоской кочергой; на фото из интернета дно сделано не правильно). Эта камера имеет малую дверцу для проникновения кочерги и удаления золы, а также, в приоткрытом положении, первоначально служила в качестве поддувала - поступления воздуха снизу через решётку для дров в главную камеру к очагу горения.

Но вскоре возникла проблема. После длительного пребывания на даче, отаплеваемой этой печкой, появлялась тяжесть в голове. А всё потому, что огонь выжигал кислород, поскольку воздух в камеру сгорания мог поступать только из обитаемого помещения через малую дверцу поддувала. И тогда у меня возникла идея - подвести воздуховод в нижнюю камеру с улицы, а дверцу для поддувала и удаления золы плотно закрывать. Если решил – за дело!

Сбоку малой камеры было высверлено отверстие диаметром 7-8 см (по окружности 4-х миллиметровым сверлом, затем круг выбит молотком, а рваные края от множества дырок обработаны полукруглым напильником). Трубу этого уличного воздухозаборника лучше приварить к сделанному отверстию. Но у меня тогда не было компактного, переносного сварочного аппарата. Поэтому, пришлось делать фланец (стальное кольцо), сгибать его по радиусу корпуса, приваривать к нему трубу, а затем крепить на болты (через асбестовый уплотнитель) к печке. В итоге, моя буржуйка обрела дополнительную пустотелую ногу, через которую воздух поступал прямо с улицы, через высверленное в полу отверстие. Наверное, надо было ещё оснастить её заслонкой для уменьшения просвета и регулирования тяги, чтобы экономить дрова.

Теперь можно было закрывать дверцу поддувала, и огонь хорошо горел за счёт засасывания воздуха прямо с улицы (из-под дачи). Для лучшего результата, я приклепал снаружи, к горизонтальным краям дверок стальные полосы из двухмиллиметровой листовой стали, так, чтобы при закрывании дверцы они накладывались на края корпуса и закрывали горизонтальные щели. А изнутри камеры сгорания, по вертикальным краям проёма большой дверцы, тоже стальные полосы по толще (из четырёхмиллиметровой стали), так, чтобы они создавали уступы для дверцы, и вертикальные щели хорошо закрывались. Эти меры ликвидировали проникновение дыма (хоть и незначительное) через щели дверцы камеры сгорания и частичное засасывание воздуха из комнаты через щели малой дверцы для удаления золы.

В результате, при длительной работе буржуйки, воздух в комнате был тёплым, но свежим. Отпала необходимость приоткрывать дверь или форточку для поступления кислорода, и поэтому помещение нагревалось значительно быстрее. К тому же исчез запах дыма, от которого при длительном пребывании могла появиться тяжесть в голове и пропахнуть одежда.

Но, все эти блага не были бы возможны без хорошей тяги, которая зависит от трубы дымохода. Её лучше сделать не из жести, а из стальной трубы с внутренним диаметром не менее 80 мм. Первоначально моя буржуйка имела вертикальную часть уличной трубы высотой 2 метра, которая была чуть ниже «конька» дачи. При испытании тяга оказалась слабоватой, огонь горел вяло, а через щели дверцы камеры сгорания в комнату шёл дым. Тогда я нарастил трубу ещё на один метр. И после этого печка «заработала» гораздо лучше. А при открывании дверцы даже слышался гул воздуха. Потому что именно высота создаёт тягу. Горячий воздух стремится вверх, и чем длиннее (выше) вертикальная часть трубы, тем быстрее он разгоняется, и тем сильнее печка засасывает новый воздух снизу.  Именно поэтому у всех котельных такие высокие трубы – для хорошей тяги, а не просто чтобы дым не стелился низко.   

У стальных малогабаритных печек есть ещё одна проблема - небольшая площадь поверхности корпуса не создаёт хорошую теплоотдачу воздуху комнаты. И некоторые самодельщики наваривают на корпус вертикальные стальные полосы, уголки, трубы, которые служат радиатором, поскольку значительно увеличивают площадь соприкосновения металла с воздухом. Кто-то закрепляет внутри камеры сгорания, на пути выхода в трубу «щит» из толстого стального листа, который препятствует прямоточному вылету горячего воздуха, задерживая часть тепла.

И всё же, горячий воздух быстро уносится прочь - на улицу. Но есть ещё один способ забрать у него побольше тепла, и он наиболее целесообразный. А именно – сделать толстую и длинную горизонтальную часть трубы, которая протянется через всю комнату от печки до дальней стены. Пока горячий воздух пролетает несколько метров внутри этого толстого дымохода, с площадью поверхности не меньше, а то и больше, чем сам корпус «буржуйки», он будет его сильно нагревать, а тот в свою очередь отдаст тепло в комнату. Только труба эта не должна иметь никаких поворотов, и быть как можно толще, поскольку и так, за счёт горизонтального положения, будет препятствовать тяге.

Возможно, даже придётся дополнить её принудительным наддувом для разгона воздуха при разжигании, поскольку хорошая тяга возникает только благодаря возносящемуся по вертикальной части трубы горячему воздуху. А пока он не нагрелся, можно разгонять через вваренную в горизонтальный отрезок дымохода трубку под острым углом, через которую лодочным насосом или вентилятором будет нагнетаться воздух в направлении движения дыма, создавая искусственную тягу для разжигания.
               
Бонус: Многие в холода пытаются повысить температуру в жилище включая все конфорки газовой плиты. Становится теплее, но выжигается много кислорода, потому что огонь горячий а площадь его контакта с воздухом небольшая. Можно получить столько же тепла всего от одной слабо горящей конфорки, если поставить на неё большой алюминиевый таз или кастрюлю. За счёт высокой теплопроводности алюминия (или меди) и большой площади соприкосновения с воздухом температура будет эффективно раздаваться в жилое пространство, без значительного выжигания кислорода...               
                Успехов в техническом творчестве...