МЫСЛИ ЗНАТОКА по ПОВОДУ ОРУЖИЯ,
БОЕПРИПАСОВ и ВСЕГО, СВЯЗАННОГО
с НИМИ.
КНИГА ВТОРАЯ
КНИГА ВТОРАЯ.
КОНЦЕПТЫ.
ПРУДУПРЕЖДЕНИЕ:
Проекты в этой книге приведены здесь с чисто ознакомительной целью, для читателей, интересующихся данным вопросом. Однако, физическое осуществление части этих проектов может противоречить законам, действующим в том месте, где вы проживаете. Поэтому, прежде чем приступить к изготовлению деталей по чертежам в кнмге, проконсультируйтесь со знающим адвокатом или канцелярией лица, ответственного за поддержание мира и порядка в вашей местности. И, ни каким образом, автор не ответственен за использование его идей во вред другим. Пусть те, кто это делает, горят в Гиене Огненной до скончания дней. НО КАЖДЫЙ ОТВЕЧАЕТ ТОЛЬКО ЗА СВОИ ДЕЙСТВИЯ, и НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ОТВЕТСТВЕНЕН ЗА ДЕЙСТВИЯ ДРУГИХ!
ОГЛАВЛЕНИЕ.
Проэкт М/Т Tubes 3
Project quick reaction 48
Финский нож (пуукко, финка) 64
Многоцелавой нож 78
Приглашение к перезаряжанию 95
ПРОЕКТ М/Т TUBES
СПИСОК ДОКУМЕНТАКЦИИ
по ПРОЕКТАМ M/T TUBES.
№
п/п ТИП и КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДОКУМЕНТА НАЗВАНИЕ
документа ЯЗЫК
ДОКУМЕНТА НОМЕР
документа
1 2 3 4 5
0 Список документации - Русский -
1 Чертёж детали M-TUBE 9 X 18 Английский
(США) 09.02.01
2 Чертёж детали (только для справок! Отложить!) M-TUBE 9 X 17 Английский
(США) 09.03.01
3 Чертёж детали PIN Английский
(США) 09.03.01
4 Сборочный чертёж T-TUBE ASSEMBLY Английский
(США 09.04.00
4-1 Чертёж детали TUBE Английский 09.04.01
4-2 Чертёж детали (только
для справок! Отложить!) TUBE 9 x19 Английский
(США) 09.04.02
4-3 Чертёж детали LINK Английский 09.04.03
4-4 Чертёж детали PIN Английский 09.04.04
5 Эскиз наладки токарного
станка для нарезки стволов GROOVE CUTTING SETUP Английский
(США 09.05.00.00
5-1 Сборочный чертёж GROVE CUTTER Английский
(США 09.05.01.00
5-1-1 Чертёж детали CUTTING PLATE Английский 09.05.01.01
5-1-2 Чертёж детали ARBOR Английский 09.05.01.02
5-1-3 Чертёж детали STOP Английский 09.05.01.03
5-2 Сборочный чертёж HOLDER Английский 09.05.02.00
5-2-1 Чертёж детали HOUSING Английский 08.09.02.01
5-2-2 Чертёж детали SPINDLE Английский 09.05.02.02
5-2-3 Чертёж детали PIN Английский 09.05.02.03
5-0-1 Эскиз копира для нарезки TEMPLATE Английский 09.05.00.01
5-0-2 Чертёж детали Dr. HAND Английский 09.05.00.02
6 Сборочный чертёж (пресс) M-PRESS Английский 09.06.00
6-1 Чертёж детали BLOCK (Fr.) Английский 09.06.01
6-2 Чертёж детали BLOCK (R-r) Английский 09.06.02
6-3 Чертёж детали TUBE Английский 09.-06.03
6-4 Чертёж детали PIN 2” Английский 09.06.04
7 Сборочный чертёж
(притир) LAPPING ASSY Английский
(США) 10.01.00
7-1 Чертёж детали (типовой) LAP BORE Английский 10.01.01
7-2 Чертёж детали (типовой) LAP GROOVES Английский 10.01.02
7-3 Чертёж детали LAP M-CHAMBER Английский 10.01.03
7-4 Чертёж детали LAP M-CHAMBER Английский 10.01.04
7-5 Чертёж детали LAP T-CHAMBER Английский 10.01.05
7-6 Чертёж детали LAP T-CHAMBER Английский 10.01.06
7-7 Чертёж детали ARBOR Английский 10.01.07
8 Инструкция по смене ствола INSTRUCTION Английский -
9 Перевод инструкции - Русский -
10 Технологический процесс - Русский 09.02.01-Т
11 Технологический процесс - Русский 09.04.01-Т
12 Перевод надписей - Англ/Русский M/T Tube-T
Всего документов 36 (тридцать шесть)
Всего листов 55 (пятьдесят пять)
ЧЕРТЕЖИ по ПРОЕКТАМ М/Т TUBES.
ЧЕРТЁЖ 1. СТВОЛ, МАКАРОВ 9 Х 18.
ЧЕРТЁЖ 2. СТВОЛ, МАКАРОВ 9 Х 17.
ЧЕРТЁЖ 3. МАКАРОВ, УДАРНИК.
ЧЕРТЁЖ 4. ТТ, СТВОЛ в СБОРЕ.
ЧЕРТЁЖ 4-1. ТТ, СТВОЛ 7,62 Х 25 ТОКАРЕВ.
ЧЕРТЁЖ 4-2. ТТ, СТВОЛ 9 Х 19 ПАРАБЕЛЛУМ.
ЧЕРТЁЖ 4-3. ТТ, СЕРЬГА.
ЧЕРТЁЖ 4-4. ТТ, ОСЬКА.
ЧЕРТЁЖ 5. НАЛАДКА ТОКАРНОГО СТАНКА для НАРЕЗОВ.
ЧЕРТЁЖ 5-1. ОПРАВКА ДЛЯ НАРЕЗОВ в СБОРЕ.
ЧЕРТЁЖ 5-1-1. РЕЗЕЦ для НАРЕЗОВ.
ЧЕРТЁЖ 5-1-2. ОПРАВКА для НАРЕЗОВ.
ЧЕРТЁЖ 5-1-3. МЕРНАЯ ВТУЛКА.
ЧЕРТЁЖ 5-2. ДЕРЖАТЕЛЬ ОПРАВКИ для НАРЕЗОВ в СБОРЕ.
ЧЕРТЁЖ 5-2-1. КОРПУС ОПРАВКОДЕРЖАТЕЛЯ.
ЧЕРТЁЖ 5-2-2. ОПРАВКОДЕРЖАТЕЛЬ.
ЧЕРТЁЖ 5-2-3. ШПИЛЬКА 5 ММ.
ЧЕРТЁЖ 5-1. КОПИР для ПОВОРОТА ОПРАВКИ.
ЧЕРТЁЖ 5-2. РЫЧАГ ПОВОРОТА ОПРАВКИ.
ЧЕРТЁЖ 6. ОПРАВКА для УСТАНОВКИ ИНДИКАТОРА на 0.
ЧЕРТЁЖ 7. ПРЕСС для ЗАПРЕССОВКИ/ВЫПРЕССОВКИ СТВОЛА ПМ.
ЧЕРТЁЖ 7-1. БЛОК ПЕРЕДНИЙ.
ЧЕРТЁЖ 7-2. БЛОК ЗАДНИЙ.
ЧЕРТЁЖ 7-3. ТРУБКА.
ЧЕРТЁЖ 7-4. ШПИЛЬКА 50 ММ.
ЧЕРТЁЖ 8. ОПРАВКА для ПРИТИРКИ КАНАЛА СТВОЛА.
ЧЕРТЁЖ 8-1. ПРИТИР для КАНАЛА СТВОЛА.
ЧЕРТЁЖ 8-2. ПРИТИР для НАРЕЗОВ.
ЧЕРТЁЖ 8-3. ПРИТИР для ПАТРОННИКА 9 Х 18 МАКАРОВ.
ЧЕРТЁЖ 8-4. ПРИТИР для ПАТРОННИКА 9 Х 17 БРАУНИНГ (380 АКП).
ЧЕРТЁЖ 8-5. ПРИТИР для ПАТРОННИКА 7,62 Х 25 ТОКАРЕВ.
ЧЕРТЁЖ 8-6. ПРИТИР для ПАТРОННИКА 9 Х 19 ПАРАБЕЛЛУМ (ЛЮГЕР).
ЧЕРТЁЖ 8-7. ОПРАВКА для ПРИТИРКИ КАНАЛА СТВОЛА.
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС
ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ по ПРОЕКТАМ M-TUBE 9 X 18
и M-TUBE 9 X17.
ДОКУМЕНТ № 09.02.01-Т
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
ЭТОТ ПИСЬМЕНЫЙ МАТЕРИАЛ ПРЕДНАЗНАЧЕН ИСКЛЮЧТЕЛЬНО для ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ и ИНФОРМАЦИОННЫХ НАДОБНОСТЕЙ и НЕ ДОЛЖЕН быть ИСПОЛЬЗОВАН для КОММЕРЧЕСКИХ и ИНЫХ ЦЕЛЕЙ! ПО ЭТОЙ ПРИЧИНЕ АВТОР ДАЕЁТ РАЗРЕШЕНИЕ на ОГРАНИЧЕНОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ этого МАТЕРИАЛА для ВЫШЕУКАЗАНОГО НАЗНАЧЕНИЯ.
ПРИМЕЧАНИЕ: КОМЕРЧЕСКИМ СЧИТАЕТСЯ ИЗГОТОВЛЕНИЕ САМИХ ДОКУМЕНТОВ или ИХ СОДЕРЖАНИЯ на ПРОДАЖУ с ЦЕЛЬЮ ПОЛУЧЕНИЯ ПРИБЫЛИ. ВОЗМЕЩЕНИЕ СВОИХ РАСХОДОВ - МАТЕРИАЛЬНЫХ и в ЧЕЛОВЕКО-ЧАСАХ (ТРУДОВЫХ) - КОМЕРЧЕСКИМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ.
I. ВВЕДЕНИЕ.
1. ОБЩИИ ПОЛОЖЕНИЯ.
Настоящий проект предназначен для сведения любителей, интересующихся процессом изготовления такого рода деталей. При этом вовсе не обязательно быть инженером-технологом: материал изложен доходчиво, снабжён иллюстрациями и должен быть понятен каждому. Здесь описывается только лишь индивидуальные (штучный) производственный процесс. Для тех же, кого интересует массовое производство, имеется неограниченное число книг и сайтов на Интернете, причём, и на русском языке.
Некоторая часть Макаровых (ИЖ-70/ИЖ-71) выпускается в калибре 9 Х 17 (9 мм короткий, 380 АСР в США). Для полноты изложения, это отражено в проекте. Отличия заключаются лишь в диаметре канала ствола по полям (8,85) и по нарезам (9,02), диаметре и длине патронника (9,60 и 13,75 соответственно). Никаких других переделок не требуется. ОТЛОЖИТЕ ЭТОТ ЧЕРТЁЖ в СТОРОНУ!
2. ПЕРЕВОД НАДПИСЕЙ НА ЧЕРТЕЖАХ.
ВНИМАНИЕ!
В чертежах проекта, выполненных по американской системе ЦЕЛЫЕ ЧИСЛА ОТДЕЛЯЮТСЯ ОТ ДЕСЯТИЧНЫХ ЗНАКОВ ТОЧКОЙ (.), А НЕ ЗАПЯТОЙ. Т, е.,
к примеру, размер 9.00 = 9,00.
-УГЛОВОЙ ШТАМП- сверху вниз; слева направо.
ЭТОТ ЧЕРТЁЖ- ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ТОЛЬКО для ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЦЕЛЕЙ.
M-TUBE 9 X 18 (9 X17)- название проекта
ДЛЯ БУДУЩЕЙ КНИГИ.
Число. Масштаб 4-1. Номер чертежа.
-СЛЕВА ВНИЗУ от ШТАМПА.
ХОТЯ НАСТОЯЩИЙ ЧЕРТЁЖ и ЕГО СОДЕРЖАНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ АВТОРА, РАЗРЕШАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЕГО для ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ, ИНФОРМАЦИОННЫХ и ДРУГИХ НЕКОМЕРЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ,
-НАД ШТАМПОМ.
МАТЕРИАЛ: АМЕРИКАНСКАЯ СТАЛЬ 4140 (УГЛЕРОДИСТАЯ) или 416 (НЕРЖАВЕЮЩАЯ) или ЛЮБАЯ ДРУГАЯ СТАЛЬ С АНОЛОГИЧНЫМИ СВОЙСТВАМИ. МОЛИБДЕН ОБЯЗАТЕЛЕН. ВАНАДИЙ и КОБАЛЬТ - БОЛЬШОЙ ПЛЮС. ПРИМЕНЕНИЕ НИЗКОКАЧЕСТВЕНЫХ МАТЕРИАЛОВ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ РАНЕНИЕ или СМЕРТЬ..
-ПРИМЕЧАНИЯ (NOTES):
1. ВСЕ РАЗМЕРЫ в МИЛЛИМЕТРАХ.
2. ОТВЕРСТИЕ 4,8 ВЫПОЛНЯЕТСЯ ВСБОРЕ с РАМКОЙ.
3. ВСЕ ПОВЕРХНОСТИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ОТПОЛИРОВАНЫ.
4. В СЛУЧАЕ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ПОВЕРХНОСТИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЗАЩИЩЕНЫ ВОРОНЕНИЕМ или ПОКРЫТИЕМ ТВЁРДЫМ ХРОМОМ.
-ВИД СПЕРЕДИ “С-С”:
6 КАНАВОК 2,5 ММ (для СПРАВОК), ГЛУБИНОЙ (по ЧЕРТЕЖУ), ХОД НАРЕЗОВ 400 ММ, УГОЛ ПОДЪЁМА ВИНТОВОЙ ЛИНИИ 4; (ОБА РАЗМЕРА для СПРАВОК).
-CHAMFER = ФАСКА.
-SECTION = CЕЧЕНИЕ
-VIEW = ВИД
-DETAIL = ОТЕЛЬНОЕ МЕСТО в УВЕЛИЧЕНОМ ВИДЕ
-TURNED 30; DOWN = ПОВЁРНУТО на 30; ВНИЗ.
-SCALE = МАССШТАБ.
3. МАТЕРИАЛЫ.
Лучшим материалом для выполнения данного проекта по праву считаются американские авиационные сплавы AISI 4140 (углеродистый) и 416 (нержавеющий)
АНАЛИЗ.
Сталь С Mn P S Si Cr Ni Mo Cu
4140 0,38-0,43 0,75-1,00 0,025 Max 0,025 Max 0,20-0,35 0,80-1,10 0,00 0,15-0,25 0,00
416 0,15 Max 1,25 Max 0,060 Max 0,15-0,40 1,00 Max 12,00-13,50 0,75 Max 0,60 Max 0,50 Max
со следующими механическими свойствами.
МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА.
Сталь Предел
Прочности
кг/кв мм Предел
Текучести
кг/кв мм Удли-
нение
% Умень-
шение
Площади
% Твёрдость
НВ Испытание
На
Удар
Градусов
4140 120,05 112,7 15,4 55,7 341 43,5
416 140,0 105,0 20,0 55,0 363 41
Примечания:
1. Сталь 4140 закалена в масле с температуры 843 градуса Цельсия и отпущена при температуре 538 градусов Цельсия.
2. Сталь 416 закалена в масле с температуры 982 градуса Цельсия и отпущена при температуре 538 градусов Цельсия.
3. С достаточно большой степенью точности твёрдость по Бринелю (НВ) равна твёрдости по Роквелу, умноженной на 10, т.е. НВ = 10RC. (Некоторые отклонения от данных чертежа допускаются)
4. Испытание на удар (IZOD Test) производиться следующим образом. Образец с надрезом зажимают в тиски. Затем по нему производят удар маятником. Угол отвода маятника, при котором образец сломался- это и есть показатель ударного сопротивления данного материала при данных кондициях (то есть закалки, отпуска и других видов термической обработки)
Эти стали возможно приобрести во многих европейских странах (там они могут иметь другие названия марок). Но любая другая сталь/сплав с таким же или аналогичным анализом (химическим составом) и механическими свойствами может быть использована для проекта. Помните только, что у каждой стали - свои металлографические свойства и характеристики, которые вы должны знать В ТОЧНОСТИ. Иначе, при неправильной термообработке, под нагрузкой может произойти разрушение детали со всеми вытекающими последствиями. Всегда требуйте от поставщика сертификат на приобретаемый материал.
II. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС ИЗГОТОВЛЕНИЯ.
ОПЕРАЦИЯ 1. ЗАГОТОВИТЕЛЬНАЯ.
Отрезать заготовку 23-25 мм в диаметре и 100 мм длиной.
ОПЕРАЦИЯ 2. ТЕРМИЧЕСКАЯ.
Закалить и отпустить заготовку до твёрдости, указанной в чертеже.
Если в состоянии поставки материал уже соответствует указанной твёрдости (слегка меньшая или большая твёрдость приемлемы), операция 2 пропускается.
ОПЕРАЦИЯ 3. ТОКАРНАЯ
Установить заготовку в патрон, подрезать торец начисто, зацентровать. Сверлить 7,5 насквозь, расточить навыход с припуском 0,2 мм меньше чертёжного размера (никакой прямолинейности стенок расточки при этом не требуется). Развернуть серией развёрток, оставив припуск 0,05 мм. Расточить патронник на глубину: по чертежу плюс 4,5 мм с припуском 0,2 мм. Развернуть серией развёрток начерно и начисто до размера чертежа на нижнем пределе допуска (при надлежащем умении токаря, допускается расточка патронника начисто)
Переустановить заготовку в патроне. Подрезать торец до размера 98,2 мм. Зенкером с направляющей выполнить фаску 0,6 Х 60;.
Зажать заготовку в патроне за примерно 5 мм длины, подпереть центром с углом 60 градусов, обточить до чистоты (но не менее, чем 22,5 в диаметре) на длину 98,1. Обточить диаметры 13 и 12,9 начерно с припуском 0,2 – 0,3 мм, на длины по чертежу.
Переустановить заготовку в патроне зажав за диаметр 12,9.. Собрать наладку по эскизу 09.05.00.00
Помните: после начала этой операции ни суппорт, ни заднюю бабку двигать уже будет нельзя. Убедитесь, что оправку с резцом можно будет вынуть и поставить на место и что поворотный рычаг чертёж 09.05.00.02 свободно проходит по всей длине наклонного паза копира чертёж 09.05.00.01 без заеданий. Устраните заедания, перемещая копир. Если требуется, подпилите паз.
ПОМНИТЕ: МЕЖДУ НАРЕЗНОЙ ЧАСТЬЮ КАНАЛА СТВОЛА и ПАТРОННИКОМ ДОЛЖЕН ОСТАВАТЬСЯ ПРОМЕЖУТОК 1,0-1,5 мм- т.н. ПУЛЬНЫЙ ВХОД. Если пульный вход будет длиннее, чем 1,5 мм, это приведёт к излишней деформации пули и повышению давления в канале ствола. Если же вы прорежете нарезы в патронник, то пороховые газы прорвутся назад в лицо стрелка. Поэтому, ИСПРОЛЬЗУЯ ГЛУБИНОМЕР и ШТАНГЕНЦИРКУЛЬ, УСТАНОВИТЕ УПОР на РЕЗЬБОВОЙ ОПРАВКЕ (чертёж 09.05.01.03) ТАК, ЧТОБЫ РАССТОЯНИЕ между ПЕРЕДНЕЙ ГРАНЬЮ РЕЗЦА и ПЕРЕДНЕЙ ПЛОСКОСТЬЮ УПОРА РАВНЯЛОСЬ ДЛИНЕ СТВОЛА от ДУЛА до КАЗЁНОГО СРЕЗА МИНУС ДЛИНА ПАТРОННИКА и МИНУС 1,0-1,5 мм МАКСИМУМ! Для калибра 9 Х 18 Макаров, это предварительно 77,25 – 77,75 мм (=93,50 – 14,75 – (1,00---1,50)).
Проверив ещё раз наладку, закрепите каретку суппорта, заднюю бабку и поставьте шпиндель станка на самую малую скорость, чтобы предотвратить вращение шпинделя. Станок в этом случае работает как пресс, где силовым элементом является пиноль задней бабки. Поставьте оправку для первого прохода. При обильной подаче смазочно-охлаждающей жидкости пройдите резцом до упора. Выведите оправку из канала ствола, отведите пиноль назад до упора, отпустите винт и переставьте оправку на 1/6 оборота в державке (т.е., на следующую грань шестигранника). Повторяйте операцию до тех пор, пока резец не начнёт заходить в нарезы без малейшего усилия.
Поставьте оправку второго захода и повторите предыдущую операцию.
Пройдите нарезы в третий раз начисто.
Удалите наладку по эскизу 09.05.00.00.
Разверните канал ствола начисто.
Используя притиры и державку по чертежу 10.01.00, притрите канал ствола, нарезы и патронник. Притирка не является обязательной операцией, но настоятельно рекомендуется. Она позволяет не только улучшить точность стрельбы, но, уменьшая трение, понижает давление в канале ствола и, улучшив поверхность, повышает сопротивление к коррозии. К тому же, если вы захотите поворонить или похромировать канал ствола, без притирки и последующей полировки этого сделать нельзя. Для притирки канала ствола и патронника деталь может вращаться с небольшой (самой малой) скоростью, а притир- совершать возвратно-поступательное движение. Для притирки нарезов, свинцовый цилиндрик (чертёж 10.01.02) продавливайте через нарезы и обратно, пока он не начнёт передвигаться свободно. Притир следует смазать алмазной пастой соответствующей зернистости, меняя зернистость до самой мелкой. Время от времени, деталь промывается спиртом (не питьевым!) или авиационным бензином, высушивается и осматривается. Притёртая поверхность должна быть равномерно-матовой без светлых пятен. После притирки отполируйте поверхности полировальной пастой.
Установите заготовку в центра и обточите начисто диаметры 13 и 12,9, согласно чертежу. Диаметр 22,5 (или больший, как получилось при обточке) просто продлите до конца (ничего, если будет «ступенька»).
ОПЕРАЦИЯ 4: ФРЕЗЕРНАЯ.
Закрепите деталь в патроне делительной головки, подоприте центром, поддержите домкратом. Фрезеровать подствольный крюк по толщине и высоте согласно чертежу.
Вращая шпиндель делительной головки, выполнить диаметр 16,2 согласно чертежу.
Подрежьте казённый (задний) обрез ствола до подствольного крюка.
Наклонив шпиндель делительной головки, выполнить 30 градусов скос, согласно чертежу.
Выполнить желоб радиусом 5. Лучше всего это сделать концом радиусной фрезы. В крайнем случае, можно обработать данный размер периферией фрезы диаметром 10.
ОПЕРАЦИЯ 5: СЛЕСАРНАЯ.
Удалить заусенцы, притупить острые кромки, заполировать обработанные по предыдущей операции поверхности, особенно подающий желоб радиусом 5.
ОПЕРАЦИЯ 6: ГАЛЬВАНИЧЕСКАЯ.
Если деталь изготовлена из углеродистой стали, есть всяческий смысл защитить её от коррозии путём воронения, хромирования или любого другого метода, который может оказаться в вашем распоряжении. Для воронения можно использовать составы, имеющиеся в продаже в оружейных магазинах.
Эта операция необязательна и может быть пропущена. Детали из нержавеющей стали в покрытии не нуждаются.
ОПЕРАЦИЯ 7: СБОРОЧНАЯ.
Руководствуясь прилагаемой здесь (в оригинале и переводе) инструкцией, разберите пистолет, согласно этой инструкции. Используя, если надо, М-ПРЕСС (чертёж 09.06.00), удалите старый ствол.
Если выступ рамки, предназначенный для крепления ствола, был разрезан, то, сначала следует померять точный диаметр отверстия под ствол (13 мм по номиналу, но этот размер может варьировать в сотых долях миллиметра) и подобрать соответствующую развертку. Затем следует подготовить вставочку из стали типа приведенных выше и впаять её на медном припое. Место впайки следует нагреть и дать возможность медленно остыть на воздухе. Запилите и отполируйте место впайки снаружи. Затем следует набором развёрток восстановить отверстие в выступе рамки. Ещё раз проверьте размер.
Установите новый ствол согласно инструкции.
Если окажется, что новый ствол садится в своё гнездо неплотно, то в этом случае можно предпринять одно и следующих.
- Установив рамку в четырёх-кулачковом патроне токарного станка, расточить отверстие, изготовить и запрессовать втулку из высокопрочной стали. Это самый лучший метод, в особенности, если в выступе имеется впайка. Но он же и самый трудоёмкий.
- Зажав ствол за диаметр 12,9 в трёх кулачковом патроне, накатать диаметр 13. Это будет работать.
- Вклеить ствол на эпоксидном (или ином) компаунде высокого качества. Если требуется по технологии, нагрейте соединение.
Просверлите и разверните через отверстие в выступе рамки отверстие диаметром 4,8 и установите шпильку удерживающую ствол.
Соберите пистолет по инструкции. Проверьте работу механизмов. Три проверки весьма важны. Первое: взведите курок и надавите на него пальцем сзади. Он не должен срываться с боевого взвода. Следующая проверка - это работа предохранителя. При повороте рычажка (флажка) предохранителя вниз, курок должен спуститься, не задев бойка. Это вторая проверка. И наконец, если при опущенном (введенном в действие) предохранителе надавить на спуск, выстрела не должно произойти. Если одно из этих случилось (не сработало), проверьте сборку и состояние деталей.
Проверьте ударник. Боёк ударника должен выступать из зеркала затвора на 0,2 – 0,3 мм (его должно быть «хорошо» видно). Если этого не происходит, замените ударник, если надо, изготовив его по чертежу 09.03.01 (прилагается).
ОПЕРАЦИЯ 8: ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ.
Убедившись, что всё исправно и механизмы работают, как они и должны работать, можете приступить к испытанию. При заготовке боеприпасов позаботьтесь, чтобы вам не попали патроны для модернизированного Макарова с усиленным зарядом пороха.
Находясь в безопасном во всех смыслах месте (вы знаете, что имеется в виду) ещё раз осмотрите и проверьте пистолет.
Зарядите магазин двумя (2-мя) патронами. Вставьте магазин, оттяните затвор и отпустите его. При этом проверяется, нет ли проблем с питанием (подачей патрона в ствол). Если есть постарайтесь узнать причину и потом устранить её.
Подняв пистолет над головой и отведя в сторону, придавите спуск. Эти предосторожности необходимы потому, что место соединения рамки с выступом для ствола может быть ненамеренно или намерено ослаблено. В этом случае произойдёт отрыв выступа и затвор полетит в лицо стрелку с тяжкими последствиями.
Если выстрел произошёл нормально, надавите на спуск ещё раз.
Разберите пистолет и осмотрите место соединения выступа для ствола с рамкой. Не должно быть деформаций, трещин и надрывов. Если это так, испытание следует немедленно прекратить. Устранение этого недостатка не входит в задачу настоящей работы. Лучше всего, изготовить новый выступ (это не просто, но не так уж трудно) с припуском, из стали типа описанных выше, профрезеровать окно в рамке и впаять выступ медным припоем. Нужен будет кондуктор для восстановления истинного расположения оси канала ствола (этот лучше всего приготовить до начала работ).
Если всё в порядке, зарядите магазин всеми восемью патронами и отстреляйте их с теми же предосторожностями. Если повторный осмотр не выявил никаких дефектов, можете пострелять в цель, держа пистолет на вытянутой руке. В дальнейшем, после каждой стрельбы, при чистке пистолета (пистолет ведь разбирается для «чистки и осмотра»), всегда осматривайте место крепления ствола.
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС
ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ по ПРОЕКТАМ T-TUBE 7.62 X 25TТ
и T-TUBE 9 X19 P.
ДОКУМЕНТ № 09.04.01-Т
I. ВВЕДЕНИЕ.
1. ОБЩИИ ПОЛОЖЕНИЯ.
Настоящий проект предназначен для сведения любителей, интересующихся процессом изготовления такого рода деталей. При этом вовсе не обязательно быть инженером-технологом: материал изложен доходчиво, снабжён иллюстрациями и должен быть понятен каждому. Здесь описывается только лишь индивидуальные (штучный) производственный процесс. Для тех же, кого интересует массовое производство, имеется неограниченное число книг и сайтов на Интернете, причём, и на русском языке.
Некоторая часть пистолетов ТТ выпускалась (в Венгрии, Китае и Югославии) калибре 9 Х 19 Люггер (Парабеллум). Для полноты изложения, это отражено в проекте. Отличия заключаются лишь в диаметре канала ствола по полям (8,85) и по нарезам (9,02), в диаметре и длине патронника. Никаких других переделок не требуется. ОТЛОЖИТЕ ЭТОТ ЧЕРТЁЖ в СТОРОНУ!
2. ПЕРЕВОД НАДПИСЕЙ НА ЧЕРТЕЖАХ.
ВНИМАНИЕ!
В чертежах проекта, выполненных по американской системе ЦЕЛЫЕ ЧИСЛА ОТДЕЛЯЮТСЯ ОТ ДЕСЯТИЧНЫХ ЗНАКОВ ТОЧКОЙ (.), А НЕ ЗАПЯТОЙ. Т, е,,
к примеру, размер 9.00 = 9,00..
-УГЛОВОЙ ШТАМП - сверху вниз; слева направо.
ЭТОТ ЧЕРТЁЖ- ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ТОЛЬКО для ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЦЕЛЕЙ.
М/Т TUBE - название проекта
ДЛЯ БУДУЩЕЙ КНИГИ.
Число. Масштаб 4-1. Номер чертежа.
-СЛЕВА ВНИЗУ от ШТАМПА.
ХОТЯ НАСТОЯЩИЙ ЧЕРТЁЖ и ЕГО СОДЕРЖАНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ АВТОРА, РАЗРЕШАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЕГО для ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ, ИНФОРМАЦИОННЫХ и ДРУГИХ НЕКОМЕРЧЕСКИХ ЦЕЛЯХ,
-НАД ШТАМПОМ.
МАТЕРИАЛ: АМЕРИКАНСКАЯ СТАЛЬ 4140 (УГЛЕРОДИСТАЯ) или 416 (НЕРЖАВЕЮЩАЯ) или ЛЮБАЯ ДРУГАЯ СТАЛЬ С АНОЛОГИЧНЫМИ СВОЙСТВАМИ. МОЛИБДЕН ОБЯЗАТЕЛЕН. ВАНАДИЙ и КОБАЛЬТ- БОЛЬШОЙ ПЛЮС. ПРИМЕНЕНИЕ НИЗКОКАЧЕСТВЕНЫХ МАТЕРИАЛОВ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ РАНЕНИЕ или СМЕРТЬ..
-ПРИМЕЧАНИЯ (NOTES):
1. ВСЕ РАЗМЕРЫ в МИЛЛИМЕТРАХ.
2. ВСЕ ПОВЕРХНОСТИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ОТПОЛИРОВАНЫ.
3. В СЛУЧАЕ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ПОВЕРХНОСТИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЗАЩИЩЕНЫ ВОРОНЕНИЕМ или ПОКРЫТИЕМ ТВЁРДЫМ ХРОМОМ.
-ВИД СПЕРЕДИ “С-С”:
6 КАНАВОК 2,5 ММ (для СПРАВОК), ГЛУБИНОЙ (по ЧЕРТЕЖУ), ХОД НАРЕЗОВ 250 ММ, УГОЛ ПОДЪЁМА ВИНТОВОЙ ЛИНИИ (По чертежам; ОБА РАЗМЕРА для СПРАВОК).
-CHAMFER = ФАСКА.
-SECTION = CЕЧЕНИЕ
-VIEW = ВИД
-DETAIL = ОТЕЛЬНОЕ МЕСТО в УВЕЛИЧЕНОМ ВИДЕ
-TURNED 30; DOWN = ПОВЁРНУТО на 30; ВНИЗ.
-SCALE = МАССШТАБ.
3. МАТЕРИАЛЫ.
Лучшим материалом для выполнения данного проекта по праву считаются американские авиационные сплавы AISI 4140 (углеродистый) и 416 (нержавеющий)
II. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС ИЗГОТОВЛЕНИЯ.
ОПЕРАЦИЯ 1. ЗАГОТОВИТЕЛЬНАЯ.
Отрезать заготовку 25 мм МИНИМУМ в диаметре и 117 мм МИНИМУМ длиной.
ОПЕРАЦИЯ 2. ТЕРМИЧЕСКАЯ.
Закалить и отпустить заготовку до твёрдости указанной в чертеже.
Если в состоянии поставки материал уже соответствует указанной твёрдости (слегка меньшая или большая твёрдость приемлемы), операция 2 пропускается.
ОПЕРАЦИЯ 3. ТОКАРНАЯ
Установить заготовку в патрон, подрезать торец начисто, зацентровать. Сверлить 7,2 насквозь, расточить с припуском 0,2 мм меньше чертёжного размера (прямолинейности стенок расточки не требуется). Развернуть серией развёрток, оставив припуск 0,05 мм. Расточить патронник на глубину по чертежу с припуском 0,2 мм. Развернуть серией развёрток начерно и начисто до размера чертежа на нижнем пределе допуска (при надлежащем умении токаря, допускается расточка патронника начисто)
Переустановить заготовку в патроне. Подрезать торец до размера 116,2 мм. Зенкером с направляющей выполнить фаску 0,6 Х 60;.
Зажать заготовку в патроне за примерно 5 мм длины, подпереть центром с углом 60 градусов, обточить до чистоты (но не менее чем 24,6 в диаметре) до патрона. Обточить диаметры 16,2 начерно до подствольного крюка и 12,6 начерно с припуском 0,2 – 0,3 мм, на длины по чертежу.
Переустановить заготовку в патроне зажав за диаметр 12,6.. Собрать наладку по эскизу 09.05.00.00
Помните: после начала этой операции ни суппорт, ни заднюю бабку двигать уже будет нельзя. Убедитесь, что оправку с резцом можно будет вынуть и поставить на место и что поворотный рычаг чертёж 09.05.00.02 свободно проходит по всей длине наклонного паза копира чертёж 09.05.00.01 без заеданий. Устраните заедания, перемещая копир. Если требуется, подпилите паз.
ПОМНИТЕ: МЕЖДУ НАРЕЗНОЙ ЧАСТЬЮ КАНАЛА СТВОЛА и ПАТРОННИКОМ ДОЛЖЕН ОСТАВАТЬСЯ ПРОМЕЖУТОК 1,0-1,5 мм- т.н, ПУЛЬНЫЙ ВХОД. Если пульный вход будет длиннее, чем 1,5 мм, это приведёт к излишней деформации пули и повышению давления в канале ствола. Если же вы прорежете нарезы в патронник, то пороховые газы прорвутся назад в лицо стрелка. Поэтому, ИСПРОЛЬЗУЯ ГЛУБИНОМЕР и ШТАНГЕНЦИРКУЛЬ, УСТАНОВИТЕ УПОР на РЕЗЬБОВОЙ ОПРАВКЕ (чертёж 09.05.01.03) ТАК, ЧТОБЫ РАССТОЯНИЕ между ПЕРЕДНЕЙ ГРАНЬЮ РЕЗЦА и ПЕРЕДНЕЙ ПЛОСКОСТЬЮ УПОРА РАВНЯЛОСЬ ДЛИНЕ СТВОЛА от ДУЛА до КАЗЁНОГО СРЕЗА МИНУС ДЛИНА ПАТРОННИКА и МИНУС 1,0-1,5 мм МАКСИМУМ! Для калибра 7,62 Х 25 Токарев — это предварительно 91,3 – 89,8 мм (=116,0 – 23,7 – (1,00---1,50)).
Проверив ещё раз наладку, закрепите каретку суппорта, заднюю бабку и поставьте шпиндель станка на самую малую скорость, чтобы предотвратить вращение шпинделя. Станок в этом случае работает как пресс, где силовым элементом являемся пиноль задней бабки. Поставьте оправку для первого прохода. При обильной подаче смазочно-охлаждающей жидкости пройдите резцом до упора. Выведите оправку из канала ствола, отведите пиноль назад до упора, отпустите винт и переставьте оправку на 1/6 оборота в державке (т.е., на следующую грань шестигранника). Повторяйте операцию до тех пор, пока резец не начнёт заходить в нарезы без малейшего усилия.
Поставьте оправку второго захода и повторите предыдущую операцию.
Пройдите нарезы в третий раз начисто.
Удалите наладку по эскизу 09.05.00.00.
Разверните канал ствола начисто.
Используя притиры и державку по чертежу 10.01.00, притрите канал ствола, нарезы и патронник. Притирка не является обязательной операцией, но настоятельно рекомендуется. Она позволяет не только улучшить точность стрельбы, но, уменьшая трение, понижает давление в канале ствола и, улучшив поверхность, повышает сопротивление к коррозии. К тому же, если вы захотите поворонить или похромировать канал ствола, без притирки и последующей полировки этого сделать нельзя. Для притирки канала ствола и патронника деталь может вращаться с небольшой (самой малой) скоростью, а притир- совершать возвратно-поступательное движение. Для притирки нарезов, свинцовый цилиндрик (чертёж 10.01.02) продавливайте через нарезы и обратно, пока он не начнёт передвигаться свободно. Притир следует смазать алмазной пастой соответствующей зернистости, меняя зернистость до самой мелкой. Время от времени, деталь промывается спиртом (не питьевым!) или авиационным бензином, высушивается и осматривается. Притёртая поверхность должна быть равномерно-матовой без светлых пятен. После притирки отполируйте поверхности полировальной пастой.
Установите заготовку в центра и обточите начисто диаметр 16,2 с обеих сторон подствольного крюка, канавки и диаметр 12,6, согласно чертежу.
ОПЕРАЦИЯ 4: ФРЕЗЕРНАЯ.
Закрепите деталь в патроне делительной головки, подоприте центром, поддержите домкратом. Фрезеровать подствольный крюк по толщине и высоте согласно чертежу. Фрезеровать паз подствольного крюка, согласно чертежу. Просверлить концевой фрезой отверстие диаметром 3,8---3,9 в подствольном крюке (Эту операцию можно сделать и на сверлильном станке, но при этом обеспечить точность расположения и прямолинейность этого очень важного отверстия будет куда труднее)
Вращая шпиндель делительной головки, выполнить диаметр 16,2 согласно чертежу.
Фрезеровать паз для экстрактора согласно чертежу.
Наклонив шпиндель делительной головки, выполнить 30 градусов скос, согласно чертежу (при этом подрезается начисто задний - казённый срез ствола).
Выполнить желоб радиусом 5. Лучше всего это сделать концом радиусной фрезы. В крайнем случае, можно обработать данный размер периферией фрезы диаметром 10.
ОПЕРАЦИЯ 5: СЛЕСАРНАЯ.
Удалить заусенцы, притупить острые кромки, заполировать обработанные по предыдущей операции поверхности, особенно подающий желоб радиусом 5.
Развернуть начисто отверстие диаметром 4,00 в подствольном крюке.
ОПЕРАЦИЯ 6: ГАЛЬВАНИЧЕСКАЯ.
Если деталь изготовлена из углеродистой стали, есть всяческий смысл защитить её от коррозии путём воронения, хромирования или любого другого метода, который может оказаться в вашем распоряжении. Для воронения можно использовать составы, имеющиеся в продаже в оружейных магазинах.
Эта операция необязательна и может быть пропущена. Детали из нержавеющей стали в покрытии не нуждаются.
ОПЕРАЦИЯ 7: СБОРОЧНАЯ.
Соберите ствол с серьгой, чертёж 09.04.02, либо, охладив оську, чертёж 09.04.04 (их изготовление никакой технологии не требует), в жидком азоте, либо осторожно нагрев подствольный крюк (нежелательно).
Установите сборку ствола на пистолет. Убедитесь, что выступы ствола полностью, свободно и без заеданий входят в выточки кожуха затвора. Если нет, определите, где заедает, снимете сборку и, установив в центрах токарного станка, осторожно подрежьте канавки. Если надо, повторите эту операцию несколько раз, но ни в коем случае, не допускайте излишнего люфта в этом соединении. При окончательной установке слегка смажьте канавки и 10-12 мм ствола у дула (т.е. сопрягаемые поверхности ствола).
Если (и когда) всё в порядке, зарядите магазин патронами (лучше всего учебными) и, держа дуло в безопасном направлении, а палец вне пределов спусковой скобы, проверьте питание патронами, оттягивая и отпуская кожух затвора. В случае утыкания, патрона в подающий скос (30 градусов), проверьте и отполируйте поддающий скос (радиусом 5 мм). В случае частого заедания (трудности с подачей патрона в патронник), разверните патронник на слегка больший размер.
ОПЕРАЦИЯ 8: ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ.
Убедившись, что всё исправно и механизмы работают, как они и должны работать, можете приступить к испытанию. При заготовке боеприпасов позаботьтесь, чтобы вам не попали патроны, заряженные для пистолетов-пулемётов (ППД, ППШ или ППС) с усиленным зарядом пороха. Пистолет ТТ не рассчитан на такие нагрузки.
Находясь в безопасном во всех смыслах месте (вы знаете, что имеется в виду) ещё раз осмотрите и проверьте пистолет.
Зарядите магазин двумя (2-мя) патронами. Вставьте магазин, оттяните затвор и отпустите его. При этом проверяется ещё раз, нет ли проблем с питанием (подачей патрона в ствол). Если есть постарайтесь узнать причину и потом устранить её (см. выше).
Подняв пистолет над головой, и отведя в сторону, придавите спуск. Эти предосторожности необходимы потому, что место рамки, куда входит ось затворной задержки, может быть ненамеренно или намерено ослаблено. В этом случае произойдёт разрыв рамки, и затвор полетит в лицо стрелку с тяжкими последствиями.
Если выстрел произошёл нормально, надавите на спуск её раз.
Разберите пистолет и осмотрите место около отверстия рамки, куда входит ось затворной задержки. Не должно быть деформаций, трещин и надрывов. Если это так, испытание следует немедленно прекратить. Устранение этого недостатка не входит в задачу настоящей работы. Лучше всего обратиться за консультацией к знающему оружейному мастеру, работавшему с пистолетами ТТ.
Если всё в порядке, зарядите магазин всеми восьмью патронами и отстреляйте их с теми же предосторожностями. Если повторный осмотр не выявил никаких дефектов, можете пострелять в цель, держа пистолет на вытянутой руке. В дальнейшем, после каждой стрельбы, при чистке пистолета (пистолет ведь разбирается для «чистки и осмотра»), всегда осматривайте место крепления ствола.
ОРИГИНАЛ ИНСТУКЦИИ по ЗАМЕНЕ СТВОЛА ПИСТОЛЕТА МАКАРОВА.
ПЕРЕВОД
ИНСТРУКЦИИ по ЗАМЕНЕ СТВОЛА ПИСТОЛЕТА МАКАКРОВА.
(ИНФОРМАЦИЯ в СКОБКАХ - ПРИМЕЧАНИЯ ПЕРЕВОДЧИКА)
Страница 1. (Используйте оригинал инструкции для иллюстраций. При этом, вся не относящаяся к делу информация опускается и не переводится.)
(Справа от «развёрнутой схемы» пистолета.):
1.Ствол; 2. Рамка; 3. Спусковая скоба; 4. Шпилька ствола и ось спускового крючка; 5. Плунжер спусковой скобы; 6. Пружина спусковой скобы; 7. Ось спусковой скобы; 8. Спуск; 9. Тяга спуска с рычагом самовзвода; 10. Шептало; 11 Пружина шептала; 12. Затворная задержка; 13. Курок; 14. Боевая пружина; 15. Скоба боевой пружины; 16. Рукоятка; 17. Втулка винта рукоятки; 18. Винт рукоятки; 19. Возвратная пружина; 20. Кожух затвора; 21. Ударник; 22. Предохранитель со своей (фиксирующей) пружиной; 23. Экстрактор (в схеме ошибка); 24. Плунжер экстрактора; 25. Пружина плунжера экстрактора; 26. Целик; 27. Корпус магазина; 28. Подаватель (магазина); 29. Пружина подавателя магазина; 30. Крышка магазина; (схема, хоть и правильная, но весьма произвольна).
(Внизу под схемой):
Необходимые инструменты: М-ПРЕСС (см. чертёж 09.06.00)
Отвёртка с прямым лезвием.
1/8 (3 мм диаметром) выколотка.
Молоток.
Гаечный ключ ; (под имеющуюся гайку).
Страница 2 (инструкции)
1. 1. Убедитесь, что пистолет разряжен. Уберите все боеприпасы с рабочего места.
2. 2. Извлеките магазин.
3. 3. Оттяните вниз (и отведите в сторону) спусковую скобу.
4. 4. Оттяните назад и подымите вверх кожух затвора (Позиция 20 на схеме).
5. 5. Снимите кожух затвора, двигая его вперёд, освобождая от ствола.
6. 6. Снимите возвратную пружину со ствола.
7. 7. Отпустите винт рукоятки и снимите её с втулкой.
8. 8. Опустите скобу трёхперой боевой пружины вниз. Удалите её и пружину.
9. 9. Найдите пружину шептала и затворной задержки позиция 11 (на схеме).
Запомните, как она выглядит сверху затворной задержки позиция 12 (на схеме).
Расцепите пружину и снимите шептало. вращая его вперёд и подымая сперва правую
сторону шептала.
10. 10. Удалите затворную задержку позиция 12 (на схеме).
11. Нажмите на спуск позиция 8, чтобы освободить курок позиция 13 (в инструкции
11. ошибка), вращайте его вперёд, с тем, чтобы снять его с рамки.
12. Запомните, как рычаг самовзвода на тяге спуска расположен (в этот момент) на самой
12. вершине своей дуги. Снимите тягу спуска позиция 9 (на схеме).
13. Снимите спуск, держа спусковую скобу вниз и вращая спуск вперёд, позволяя ему быть
13. снятым с рамки.
14. Выбейте оську спусковой скобы позиция 7 (на схеме). Обратите внимания на
«катушечную» форму оськи. Удалите спусковую скобу и её пружину. Обратите
14. внимание, что плунжер позиция 5 (на схеме) установлен снизу пружины.
15. 15. Выбейте шпильку, удерживающую ствол с помощью выколотки 3 мм.
16. 16. Соберите М-ПРЕСС (по чертежу 09.06.00).
17. Проденьте передний блок пресса (чертёж 09.06.01) через ствол, резьбовыми
17. стержням, направленными вперёд (к дулу).
18. Совместите отверстие сбоку переднего блока с (продолговатым) вырезом для тяги
спуска в выступе для ствола на рамке пистолета. Расположение выреза варьирует от
пистолета к пистолету. Пропустите шпильку 2 дюйма (чертёж 09.06.04) через вырез
для тяги спуска. Размеры этого выреза (тоже) варьируют. Расположение и размер
выреза не влияют на нормальное функционирование пистолета. Никакого вреда не
18. будет, если вы слегка развернёте или подпилите (надфилем) этот вырез (продолжение
на странице 3).
19. Проденьте задний блок (чертёж 09.06.02) через стержни так, чтобы дульная часть
19. ствола вошла в углубление в центре блока. Наденьте шайбы и накрутите гайки на
стержни.
20. 20. Закрепите передний блок надёжно в тисках.
21. Равномерно затягивая гайки с обеих сторон, выпрессуйте ствол. Если усилия,
развиваемое гайками, окажется недостаточным для удаления старого ствола,
попробуйте (продолжая затягивать гайки) осторожно нагреть выступ вокруг ствола
или с помощью выколотки большого диаметра наносить удары молотком через
задний блок.
21. 22. Снимите пресс (с рамки пистолета).
Теперь вы готовы к сборке пистолета. Если вы хотите сделать нажим на спуск более лёгким, вы сейчас можете это сделать, отполировав контактные поверхности, помеченные на схеме знаком «*». Только отполировав! (Ни в коем случае) не изменяйте никаких размеров.
Спуск: вырез для тяги спуска и оську (спуска).
Тяга спуска: ту сторону, какой она контактирует с рамкой (трётся об неё); зарез
На рычаге самовзвода (вращается сзади тяги).
Боевая пружина: контактные поверхности (примерно 6,5 мм с обоих концов).
Курок: Карман снизу, куда входит конец боевой пружины; дугу сверху, по
шепталу при постановке курка на боевой взвод; ничего не делайте с
зарезом боевого взвода, разве что обнаружите недостатки. (Ни в
коем случае) не изменяйте никаких размеров и не скругляйте
острые кромки.
Шептало: Проверьте наличие следов обработки на носике. Не меняйте
никаких размеров и не скругляйте острые кромки.
22. 23. Вставьте новый ствол сзади. Убедитесь, что (нижний) выступ ствола совпадает с
23. гнездом в рамке.
24. Наденьте трубку из набора (чертёж 09.06.03) на ствол.
24. 25. Снимите задний блок (чертёж 09.06.02) со стержней и проденьте один из стержней
через ствол. Используйте обе шайбы для защиты подающего скоса ствола (круглый
наклонный желоб снизу патронника). (Ещё раз) проверьте положение подствольного
25. выступа ствола. Накрутите гайку.
26. Закрепите передний блок (чертёж 09.06.01) надёжно в тисках.
26. 27. Затягивая гайку, запрессуйте новый ствол в выступ рамки до тех пор, пока либо он
дойдёт до упора, либо отверстие в выступе рамки не совпадёт с отверстие в выступе
ствола. Если отверстия не совпадут, то попробуйте развёртку 3; 3,05; 3,1 мм (помните,
что твёрдость ствола больше чем у рамки), подберите шпильку меньшего диаметра
или используйте пружинную шпильку. Можете выпрессовать ствол обратно, и
использовать один из клеев для закрепления резьб (не советую!).
27. 28. Верните шпильку ствола на место (лёгкими ударами молоточка).
28. 29. Если потребуется, запилите напильником с мелкой насечкой подающий желоб ствола
с таким в рамке. Они должны быть заподлицо. (Заполируйте до зеркального блеска и
смойте абразивный материал спиртом - не питьевым! - или авиационным бензином).
29. 30. Установите спусковую скобу. Используйте выколотку или сверло диаметром 2,5 мм
Страница 4
(в качестве оправки) для совмещения отверстий.
30. 31. Опустите спусковую скобу и поставьте на место спуск, начав с его крайне переднего
положения, а затем отведите его в крайне заднее положение.
31. 32. Проденьте оську, закрепленную на передней части тяги спуска в отверстие в верхней
части самого спуска и поставьте тягу спуска на место.
32. 33. Дайте возможность рычагу самовзвода опуститься вниз, пока вы будете устанавливать
курок. Вставьте курок в переднем положение, вращайте назад, одновременно с
рычагом самовзвода, который должен быть на самой вершине дуги своего вращения.
Спуск, при этой операции, должен быть нажат до отказа.
33. 34. Установите затворную задержку на место.
34. 35. Установите шептало, повернув его вперёд и влево, вставив в отверстие в затворной
задержке. Правая сторона должна попасть в отверстие в рамке. Затем поверните
шептало вверх в нормальное рабочее положение.
35. 36. Закрепите пружину затворной задержки (и шептала) сверху рычага задержки.
36. 37. При переднем положении курка, установите боевую пружину и скобу.
37. 38. Поставьте возвратную пружину, затвор и рукоятку.
38. 39. Проверьте работу ударно-спусковой механизма и предохранителя на предмет
нормального функционирования.
40. С незаряженным пистолетом на предохранителе, нажмите на спуск и проверьте
работает ли предохранитель.
PROJECT: QUICK REACTION.
От автора.
В этом проекте читатель найдёт чертежи и руководство по постройке стенда для мишеней, нормально стоящих ребром к стрелку и поворачивающихся к нему на время, определяемое стрелком. За это время стрелок должен попасть в каждую мишень хотябы один раз (или число раз, определяемое заранее). Работа выполнена на английском языке, но, если вы умеете читать чертежи, никакой другой язык не нужен. Если вы знаете английский чуть-чуть, как раз время поупражняться в нём. Если же вы знаете язык в совершенстве, (как, скажем русскоязычные жители США), то just enjoy doing it. Помните только, все размеры на чертежах в дюймах. 1 дюйм (inch) = 25,4 мм.
DRAWINGS LIST.
ITEM DESCRIPTION DWG NO
0 TURNING FRAMES ASS’Y 11.01.00.00
0-6 CONNECTING BLOCK 11.0100.01
0-7 PEG LOWER 11.01.00.02
0-8 PEG UPPER 11.01.00.03
0-9 BACKSTOP 11.01.00.04
0-10 UPRIGHT 11.01.00.05
1 BASE 11.01.01.00
2 BASE CENTRAL 11.01.02.00
3 FRAME LOWER 11.01.03.00
4 FRAME UPPER 11.01.04.00
5 TURNING MECHANISM 11.01.05.00
5-1 BASE PLATE 11.01.05.01
5-2 ARM 11.01.05.02
5-3 STOP (REWORK) 11.01.05.03
BILL of MATERIALS.
No DESCRIPTION QTY NOMENCLATURE TOTALS
WOODS.
1 BOARD 8 1 X 6 X 54
2 BOARD 2 1 X 6 X 42
3 BOARD 2 1 X 6 X 20
4 BOARD 4 1 X 6 X 4 TOTAL BOARD 1 X 6 = 568” (47’ – 8”)
5 BOARD 1 1 X 7 X 20
6 BOARD 2 1 X 7 X 4 TOTAL BOARD 1 X 7 = 28” (2’ – 4”)
7 BLOCK 2 2 X 5-1/2 X 10
8 BLOCK 12 2 X 5-1/2 X 4 TOTAL BLOCK 2 X 5-1/2 68” (5’ – 8”)
9 PLYWOOD 2 ;, 2” DIAMETER
10 PLYWOOD 3 ; X 24 X 38 TOTAL ; PLYWOOD = 18.2 SQ FEET
11 DOWEL 3 1”DIA X 6-1/2
12 DOWEL 3 1”DIA X 5-1/2 TOTAL 1”DIAMEMETER DOWEL = 45”
METALS
13 ANGLE 1 1 X 1 X ; X 5 TOTAL 1 X 1 X ; ANGLE = 5”
14 PLATE 1 3/16 X 5 X 7 TOTAL 3/16 PLATE = 5” X 7”
HARDWARE/FASTENERS
15 DOOR SPRING 1 ANY 1’ LONG TOTAL SPRINGS = 1 EACH
16 CORNER BRACE 8 3 X 3 TOTAL CORNER BRACES 3 X 3 = 8 EACH
17 CORNER BRACE 1 2-1/2 TOTAL CORNER BRACES 2-1/2 = 1 EACH
18 SHOULDER SCREW 1 5/16 X 1/2 TOTAL SHOULDER SCREWS = 1 EACH
19 EYE BOLT 3 ;-20 X 2-1/2 TOTAL EYE BOLTS ; X 2-1/2 = 3 EACH
20 EYE BOLT 3 ;-20 X 1-1/2 TOTAL EYE BOLTS 1/4 X 1-1/2 = 3 EACH
21 BOLT 8 ;-20 X 5-1/2 TOTAL BOLTS ; X 5-1/2 = 8 EACH
22 BOLT 10 ;-20 X 4-1/2 TOTAL BOLTS ; X 4-1/2 = 10 EACH
23 BOLT 17 ;-20 X 1-1/2 TOTAL BOLTS ; X 1-1/2 = 17 EACH
24 MACHINE SCREW 6 12-24 X 1-1/2 TOTAL SCREWS 12 X 1-1/2 6 EACH
25 WOOD SCREW 56 12 X 3-1/2 TOTAL WOD SCREWS 12 X 3-1/2 = 56 ЕА
26 WOOD SCREW 6 4 X 5/8 TOTAL WOOD SCREWS 4 X 5/8 = 6 EACH
27 WING NUT 31 ;-20 TOTAL WING NUTS ; = 28
28 WING NUT 6 12-24 TOTAL WING NUTS 12 = 6
29 HEX NUT 19 ; -20 TOTAL HEX NUT ; = 19
30 FLAT WASHER 38 ; TOTAL FLAT WASHER ; = 38
31 EYE HOOK 7 ; TOTAL EYE HOOKS = 7
32 CABLE WEATHERPROOF - 1/16 X 10’ TOTAL 1/16 CABLE = 10’
COMPONENTS
33 SOLENOID 1 12 VDC, 1” STROKE TOTAL SOLENOIDS = 1
34 CABLE CONNECTORS 12 FOR 1/16” CABLE TOTAL CABLE CONNECTORS = 12
35 TURNBUCKLE 3 FOR 1/16” CABLE TOTAL TURNBUCKLES = 3
NOTES:
1. Unless noted otherwise all dimensions are in inches.
Due to great variety of ways to supply power to solenoid, battery, electrical connector and remotely controlled switch with the hand held clicker, are not included in this BILL of MATERIALS and provided by builders according to their existing conditions.
I. INTRODUCTION.
The turning silhouettes frame is a miniaturized copy of ones common shooting game with 6 disappearing human size targets. It is still used for military and police personnel training. In this arrangement there are only three half-size silhouette targets. But even so, the game helps to develop quick reaction skills in case of multiple assailants’ attack. In any case, it would be a lot of fun and excitement to shoot disappearing targets. In difference from falling plates and other similar games, this one is always automatically resets itself each time when targets are shot. And, it definitely much cheaper than all those electronic simulators. The stand is portable and could be easily fit into an average size car’s trunk. It could be easily assembled in the field or used as a stationary target arrangement. Two stands placed side by side would recreate original six silhouettes design. Any shooting tool capable to leave prints on the targets could be used for the game. It might be useful to introduce young kids to speed shooting.
II. BUILDING.
Just entry level of wood-working skills is necessary to build the stand. An electric hand drill with minimal drill bits set, and a hacksaw are the only tools needed for a project. More sophisticated wood-cutting equipment and drill press, of course, wouldn’t be extra. Working with wood (and metal too, for this matter) is a wonderful pastime! In hardware or lumber stores they will eagerly cut boards and plywood to your specification either for free or with minimal fee. For novice woodworkers I recommend a method to match precisely corresponding holes which works for me faithfully for decades. You hold together matching parts with clamps (C-clamps or any others) and drill the holes through ones already existing. For example, you are making holes to connect two halves of upper or lower beam. Mark and drill, as precise as you could, 2 holes in each upper board only. Install connecting block blank equally in both halves and secure with clamps and/or temporary wood screws. Check and double check whether everything is right and according to the drawing. Drill all 4 holes through. Mark and drill a pilot hole on the seam between two halves with drill bit 1/8” diameter or something. Bore the hole to 1-1/64” diameter with series of drill bits. Mark block: “TOP” or “BOTTOM,” “FRONT,” “LEFT” and “RIGHT.” Mark beam halves: “FRONT,” “LEFT” and “RIGHT.” Take all components apart. Now, you can easily reassemble it innumerous times. Complete other parts according to an appropriate drawing for each part. If the stand to be used in extreme weather conditions, all the parts should be protected from elements by weather resisting paint.
Most difficult part of the project could be a turning mechanism. Start with the lower pegs. Insert eye-bolt into each peg. Before inserting, screw hex nut in each bolt, close to eye. The bolt has to stick out of peg approximately 1.5” from the center of eye to peg’s surface. All the bolts shall stick out equally (check by part of the bolt sticking from other side). Screw nut down, till it touches peg’s surface. Screw wing nuts from other side of the bolts and tighten them. Install lower peg assemblies into nests in an assembled lower beam. Cut 2 pieces of 1/16” diameter cable to length 44”. With the cable connectors attach ends of each cable to a hook and turnbuckle. The distance between hooks on both side of the turnbuckle supposed to be 36” (3’). Connect lower pegs with the cable assemblies and adjust the cables in such a way that slots for backstops are parallel to each-other and perpendicular to beam’s edges. Install left upright. Using string, or laser pointer, or long ruler, mark and drill 17/64” diameter hole in the upright. Install an eye bolt with hex nuts and flat washer on each side of the board. Mark and drill holes in the base plate according to a solenoid holes’ pattern. The base plate’s design allows use of either pulling or pushing type of a solenoid. For a latter, the base plate should be flipped over. Install an eye bolt into an arm and attach the arm to the base plate. A gap between the arm and the base should be filled with plastic washers. Place a thin washer between shoulder bolt head and an angle. The rest of the washers go underneath. Try a base plate assembly to the lower beam. Centers of all eye bolts (on the upright, pegs and the arm) should be on one line. Mark and drill blind holes to accommodate screws’ heads and the shoulder bolt’s nut. Hold the base plate assembly to the lower beam with clamps, drill 17/64” diameter holes through holes in the base plate. Assemble a stop according to the drawing and connect the base plate assembly with the lower beam. Complete a short cable assembly and connect an arm’s eye bolt with the right most peg. Install a spring. Assemble the whole stand. The backstops should be perpendicular to beams’ edges. Achieve it by working with the stop and turnbuckles. Apply temporary 12 VDC power to solenoid (you can use 120 VAC outlet and adapter from domestic electronics). In full stroke of solenoid, backstops should be parallel to beams’ edges. To adjust backstops, turn, lower pegs’ eye bolts have to be moved in and out. Then readjusting of perpendicular position could be required. This work needs to be done just ones. Some minor adjustments could be required later, but main part of work is already completed.
III. POWER SUPPLY.
WARNING: ALWAYS REMEMBER THE DANGER of ELECTROCUTION and FIRE! EVEN, if 12VDC is USED, UNDER CERTAIN CONDITION, ESPECIALLY, WET WEATHER, THIS VOLTAGE COULD BE DEADLY!
Though some other arrangements are possible, stand is design for use 12 VDC power. It could be supplied from a separate motorcycle or car battery or through cigarette lighter outlet from the car or truck. In stationary arrangement, power could be supplied from 120 VAC outlet using adapter. Garage door opener remote control mechanism is the best way to turn targets. This allows one shooter to operate stand if no one else is available. However, foot switch or, even, pushbuttons of any type could be used for a purpose. Some type of connector to attach or disconnect the battery should be used. All this stuff is available in hardware stores and any outlet, such as “Radio Shack.” For safe operation of the stand, all cables and connector shall be for outdoor use. Solenoid, battery, remote controlled switch and connections terminal have to be placed in weather and fire proof enclosures.
IV. ASSEMBLY in the FIELD
The stand could be easy assembled in the field by one person (2 people doing the job would be much better, though).
-Connect two halves of the upper bean, using connecting block, and put it aside.
-Connect two halves of the lower beam trough connecting block and base central.
-Attach two bases to the lower beam.
-Connect uprights to the lower beam.
-Place lower pegs to their nests.
-Connect backstops with the lower pegs.
-Install the upper beam (this task better off fulfilled by two persons).
-Install upper pegs and connect them with the backstops.
-Connect eye bolts on the lower pegs and arm with cable assemblies
-Install a spring.
-Connect remote control switch with power.
-Check how everything works and make necessary adjustments, if needed.
-Attach targets with some type of adhesive tape (recommended).
Disassembly is in reverse order.
V. MAINTENANCE.
Generally, by design, this stand requires little maintenance. However, due to very nature of the game, some parts of the stand could be accidently damaged by bullets. So, maintenance would be, mainly, in replacement of damaged parts. It would be a good idea to have a pair of extra pegs, backstop and upright. As it had been mentioned above, some readjustments may be required. Time to time check bolt connection and tighten wing nuts, if needed.
VI. SUGGESTED RULES of the GAME.
1. TOOLS.
The beauty of this game is that any shooting device capable to leave print on the target, could be deployed for the purpose. But in reality, self-loading pistols and double action six-shot revolvers of any caliber, are best suited for the game.
2. POSITIONS.
In order to conduct the game as close to real life situation, 4 positions are suggested.
-Position 1 – 2 meters (6’ – 8”) from the line of targets.
-Position 2 – 4 meters (13’ – 4”) from the line of targets.
-Position 3 – 6 meters (20’ -0”) from the line of the targets.
-Position 4 – 8 meters (26’ – 8”) from the line of the targets.
Though, most confrontation occur within 6 meters (20’) distance, 8 meters position is added for further sharpening of the shooters’ skills.
3. SHOOTING.
The shooter can choose either far most or closest position to start the game. Unless arranged otherwise, targets appear in front of a shooter on 2-1/2 (two and half) seconds. In each position, the shooter loads a pistol/revolver and when targets turn their face to him/her, starts shooting, trying to hit each target two times. Then reload and repeat the action. After that, the shooter moves to another position, till all four positions will be covered. Scores are calculated in usual way (remember, that “X” circle = 10). In case of formal or not formal contest, a shooter with bigger score wins. If tight, the one with the smallest groups would be a winner. Depending on shooter’s qualification (see below), targets could appear either at shooter’s call, or unexpectedly (if the shooter is alone, he or she sets a timer at random with closed eyes). It would be highly recommended that a light table, movable from one position to another, is to be used for keeping spare magazines, speed loaders and other stuff.
4. QUALIFFICATIONS.
Depending on their skills and experience, all shooters in this game could be divided in four groups (categories):
-Novice. In this category shooters initial position is with a pistol kept in lowered hand and targets appear at a shooter’s command.
-Developed. Before engaging targets, pistol is kept in an unstrapped holster. Targets appear at a shooter’s command.
-Advanced. The same as above, but targets appear unexpectedly for a shooter.
-Master. A pistol is in a strapped holster. Targets appear unexpectedly for a shooter.
5. HOW TO MAKE THE GAME MORE COMPLEX.
When all the participants reach the master level, the game could be complicated, for all practical purposes, endlessly. Here are just a few suggestions.
-Decrease time in which targets are faced a shooter.
-Place three bullets into each target.
-Put 2 stands side by side and engage 6 silhouettes, instead three.
-Draw a pistol from concealed holster (an extra caution shall be exercised).
In any case this game will sharpen your skills and bring you a lot of wonderful time.
ЧЕРТЕЖИ ПРОЭКТА «БЫСТРАЯ РЕАКЦИЯ».
ЧЕРТЁЖ 1-0-0. ОБЩИЙ ВИД СТЕНДА (СБОРКА).
ЧЕРТЁЖ 1-0-1. БЛОК, СОЕДИНЯЮЩИЙ ПОЛОВИНКИ БАЛОК.
ЧЕРТЁЖ 1-0-2. ЩИТ для МИШЕНЕЙ.
ЧЕРТЁЖ 1-0-3. ДЕРЖАВКА ЩИТА МИШЕНЕЙ НИЖНЯЯ.
ЧЕРТЁЖ 1-0-4. ДЕРЖАВКА ЩИТА МИШЕНЕЙ ВЕРХНЯЯ.
ЧЕРТЁЖ 1-0-5. СТОЙКА.
ЧЕРТЁЖ 1-1-0. ОСНОВАНИЕ (СБОРКА) НАРУЖНОЕ.
ЧЕРТЁЖ 1-2-0. ОСНОВАНИЕ (СБОРКА) ЦЕНТРАЛЬНОЕ.
ЧЕРТЁЖ 1-3-0. БАЛКА НИЖНЯЯ (ПОЛОВИНКА в СБОРЕ).
ЧЕРТЁЖ 1-4-0 БАЛКА ВЕРХНЯЯ (ПОЛОВИНКА в СБОРЕ).
ЧЕРТЁЖ 1-5-0. ПОВОРОТНЫЙ МЕХАНИЗМ в СБОРЕ.
ЧЕРТЁЖ 1-5-1. ОСНОВАНИЕ ПОВОРОТНОГО МЕХАНИЗМА.
ЧЕРТЁЖ 1-5-2. РЫЧАГ ПОВОРОТА.
ЧЕРТЁЖ 1-5-3. КРОНШТЕЙН ОГРАНИЧИТЕЛЯ ДВИЖЕНИЯ РЫЧАГА.
ФИНСКИЙ НОЖ (ПУУККО, ФИНКА)
Не имеет значения, как хорошо вы ни были вооружены огнестрельным оружием, хороший нож в ножнах является верным спутником солдата, охотника, защитника, рыбака и туриста. На рынке имеется неимоверное количество ножей, выпускаемых и продающихся во многих местах без всяких ограничений. Если вы находитесь в одном из таких мест, просто пойдите и купите себе нож, более всего соответствующий вашим вкусам и нуждам. Но может оказаться, что там, где вы проживаете, ножи продаются лишь только немногим избранным (например, членам государственного охотничьего общества) или вообще не продаются никому. Что вам остаётся делать? Всё тоже самое: сделать его самому. Хотя изготовление ножей, в общем-то, выходит за рамки настоящей работы, мы, тем не менее, позволим себе порекомендовать вам один нож для самостоятельного изготовления. И это будет финский нож, пуукко в Финляндии или финка в России.
Финляндия - это небольшая скандинавская страна умелых рабочих, лыжников, охотников, лесорубов и фермеров. Было время, когда небольшие отряды отважных финских бойцов, проведя недели в безжизненной арктической мгле, появившись из ниоткуда, наносили своим врагам весьма чувствительные удары. Эти люди хорошо знают, что они делают и их, веками отработанное, снаряжение максимально приспособлено к жизни за пределами дома. И у них есть чему поучиться. Финский нож - маленькая, но немаловажная часть такого снаряжения. Это простой, без всяких штучек, инструмент, очень полезный и эффективный. Его острое лезвие режет всё, что нож должен резать и, по свидетельству И. Скрылёва, как масло прошивает 50 мм мягкой брони.
Все эти качества, плюс лёгкость домашнего изготовления, сделали финский нож весьма популярным в России. Настолько популярным, что любой нескладной нож, используемый в качестве оружия здесь называют «финкой». В США финский нож продаётся за копейки в качестве ножа для разделки рыбы (fillet knife). Любой непредвзятый взгляд сразу же обнаружит, что штука эта способна на гораздо большее. Лезвие длиной 97 мм, шириной 18 мм и толщиной 2,8 мм. Верхняя часть лезвия прямая и гладкая. Финны верят только в НАСТОЯЩИЕ пилу и топор. Модные в наши дни зубья на охотничьих и боевых ножах мало чем помогут в реальных ситуациях. Бритвенно острая режущая кромка начинает переходить в острый кончик за 48 мм от него. В ноже имеются неглубокие долы (канавки) 5,6 мм шириной и 52 мм длиной. Мы поговорим о долах несколько позже.
Пожалуй, самой характерной частью финского ножа является его рукоятка. Она позволяет твёрдо держать нож в руке и надёжно закрепляет его в ножнах без какой-либо застёжки. Т.е., нож не потеряешь и можешь выхватить мгновенно, если понадобиться. В нашем экземпляре рукоятка выполнена из дерева твёрдых пород, скорей всего, берёзы и закреплена путём расклепывания конца хвостовика через шайбу. Рукоятка 114 мм длиной, 44 мм максимальной ширины и 25 мм максимальной толщины. Гарда, а вернее прокладка, повторяющая контур рукоятки в данном месте, предохраняет её от надвигания на лезвие и скола. Изображение лося, стоящего у какого-то хвойного дерева, накатанное справа, говорит о том, что нож предназначен для охотников.
Изготовление любого ножа начинается с выбора материала для лезвия. Множество сталей создано специально для ножей, как, например, японская AUS или приспособлено для этой цели, как, скажем, замечательная американская инструментальная сталь D2. Эти сплавы, хотя и весьма недешёво, свободно продаются во многих странах и легко могут быть заказаны и получены по почте в остальных местах. В крайнем случае, полоса рессорной стали или нагорячую распрямлённая наружная обойма подшипника всегда подойдут. Ниже приводится обобщённый анализ типовой ножевой стали. Ноль («0») в содержании какого-либо элемента означает, что, хотя и этот элемент весьма желателен в составе стали, без него, всё же, можно обойтись
ЕЛЕМЕНТ СИМВОЛ СОДЕРЖАНИЕ % КАЧЕСТВО, ПРИДАВАЕМОЕ СПЛАВУ Углерод С 0,55- 2,15 Твёрдость, но и хрупкость
Хром Cr 3,75-18,00 Твёрдость, устойчивость к коррозии
Кобальт Со 0,00- 1,50 Улучшает структуру, коррозоустойчивость
Медь Cu 0,00- 0,20 Улучшает структуру.
Марганец Mn 0,30- 1,00 Твёрдость, износостойкость, хрупкость.
Молибден Мо 0,15- 4,00 Вязкость, прокаливаемость
Никель Ni 0,00- 8,00 Вязкость, устойчивость к коррозии.
Кремний Ci 1,00- 4,50 Измельчает зерно.
Вольфрам Wo 0,00- 6,75 Твёрдость, износостойкость, хрупкость.
Ванадий V 0,00- 4,00 Жесткость, устойчивость к поломкам.
Фосфор Р 0,04 Макс. Горячеломкость.
Сера S 0,03 Макс. Холодноломкость.
Следующий вопрос, который нужно себе задать - это какой нож вы хотите изготовить: утилитарно-охотничий или боевой? Первый тип предназначен, в первую очередь для всякого рода резки и других работ на охоте, рыбалке, в походе и дома. Наиболее подходящая длина лезвия такого ножа 95-105 мм, не более. Как оружие последнего рубежа, охотничий нож способен надолго вывести противника из строя при нанесении ударов в шею и грудь. Длина лезвия боевых ножей, обычно, в пределах 155-165 мм. Они предназначены для бесшумного устранения дозорных противника, рукопашных схваток, особенно в ограниченном пространстве - словом, для боевых операций. Конечно, этими ножами тоже можно резать хлеб и колбасу, крутить винты и застругивать палочки, но это менее удобно, чем более короткими ножами первого типа.
В заводских условиях лезвия, обычно, штампуются, а затем шлифуются, затачиваются, полируются и, при необходимости, покрываются защитным составом. Если в вашем распоряжении имеется хороший кузнец, лучше всего, если он откуёт лезвие с как можно меньшими припусками. Кузнец должен знать, какая это сталь, и при какой температуре она куётся. Если кузнеца нет, лезвие можно выфрезировать или вышлифовать из пластины или, даже, круглого прутка. Поставщик может выфрезировать пластину по вашим размерам, термообработать её до желаемой твердости, и затем прошлифовать её до нужной толщины. При обработке, закалённой стали на простом точиле или плоскошлифовальном станке используйте побольше охлаждающей жидкости, иначе материал лезвия может, отпуститься до нежелательной твёрдости.
Теперь немного о долах. Долы - это продольные углубления, какие можно увидеть с обеих сторон лезвия многих ножей, штыков и сабель и которые многие наивно называют «кровостоками». Куда и зачем должна стекать кровь никто не знает, а долы нужны лишь для облегчения веса лезвия. Как двутавровая балка не уступает в прочности цельному брусу такого же сечения, будучи в пять (5) раз легче, так и лезвие с долами может быть довольно толстым, но не тяжёлым. В последние годы, в связи с распространением новых высококачественных материалов, лезвия становятся всё тоньше и тоньше, а долы выполняются всё реже и реже. Правило примерно такое. Если материалом клинка является пружинная сталь или сплав, содержащий ванадий, лезвие можно сделать 4 мм и тоньше. Долы не нужны. Если сплав содержит вольфрам или более 1% углерода, толщина клинка 6 мм и более с долами. Толщина лезвия должна исключать поломку, которая не сулит вам ничего хорошего. В особенности, если вы стоите на нём, используя нож в качестве альпинистского крюка.
Мы несколько изменили метод крепления рукоятки. Она закрепляется с помощью гайки. Для этого 6-8 мм конца хвостовика следует нормализовать до 200-250 единиц по шкале Бринелля (HRC 20-25), скруглить с лысками по бокам и нарезать резьбу. Диаметр резьбы равен толщине хвостовика плюс один. Т.е., если толщина хвостовика 4 мм, резьба М5 Х 0,8; 5 мм - М6 Х 1 и т.д. Метрический крепёж, метчики и плашки в настоящее время продаются повсюду на территории США. Но если вы чувствуете себя более комфортабельно с дюймовой резьбой, то всегда можно подыскать такую, близкую по размеру. Скругление можно осуществить напильником или на точиле. Однако, если вам несподручно, или просто неохота выполнять крепление рукоятки гайкой, вы можете просверлить поперечное отверстие в навершии и хвостовике и закрепить навершие штифтом, лучше всего, из латуни.
Материалом рукоятки может быть что угодно - дерево, кость, олений рог, твёрдая резина, пластики. Единственно что, материал должен соответствовать и быть устойчивым к погодным условиям, в которых нож предстоит применять. Лучше всего рукоятка из цельного куска материала, но здесь есть проблема: канал для прохода хвостовика. Автору известен только один способ выполнения такого канала и только в дереве. Для этого следует изготовить копию хвостовика, не обязательно из хорошей стали. В заготовке просверлите продольное отверстие диаметром чуть меньше толщины клинка. Разогрейте ваш инструмент до светло-вишнёвого цвета и прошейте им заготовку. Впрочем, можно и, просверлив рукоятку насквозь и расточив отверстия до большего диаметра на длину 15-20мм, поставить вкладыши с пазами под хвостовик. Может, вы знаете другие способы установки цельной рукоятки? Воспользуйтесь вашими знаниями. Мы категорически против рукоятки из двух половинок. В подавляющем большинстве случаев она вас подведёт. Так что для большинства из нас остаётся только единственный выход - наборная ручка.
Наборная рукоятка получила такое широкое распространение среди доморощенных ножевых дел мастеров не из-за шика, а именно потому, что её удобней всего изготовить. Да и материалы под рукой - большие плоские пуговицы, прозрачные разноцветные школьные линейки, любые куски любого материала. Сначала изготовите по чертежам передний наконечник и шишак (навершие). Материалом для них послужит нержавеющая сталь, алюминий, медь и её сплавы, высокопрочные пластики, такие как зитель. Установите передний наконечник. Затем в пластинке заполнителя с помощью сверла, лобзика и надфиля прорежет паз так, чтобы пластинка плотно нашла на хвостовик. Продолжайте наращивать наполнитель до тех пор, пока оставшееся пространство на хвостовике не станет чуть короче длины шишака (навершия).
Цвета и оттенки наполнителя ограничены лишь вашими возможностями и фантазией. Помните лишь, что пышная цветовая гамма не только безвкусна, но и привлечёт к вашему ножу нежелательное внимание. Установите навершие (top), и гайку. Гайка может чуть-чуть выступать или утопать в навершие. Поставьте ещё одну пластину наполнителя, если потребуется. Обработайте рукоятку движущейся шкуркой, рашпилями, напильниками, мелкими шкурками, используя вырезанными из копии чертежа шаблонами для контроля формы рукоятки. Хорошо отполируйте рукоятку. На этом изготовление собственно ножа закончено. Вопрос теперь в том, как носить нож и при этом не поранить или не покалечить себя, не потерять его и воспользоваться им немедленно, когда возникнет необходимость.
Ножны лучше всего сделать из кожи. Все эти чудо-пластики не только шумны, но и через пару лет совершено теряют свою форму. Кожа должна быть средней плотности, примерно такая, какая идёт на верх ботинок и туфель. Толщина базы (внутренней части, идущей к ремню) примерно 2,5 мм и верха- 1,5 мм. Изготовьте из дерева, пластика или нержавеющего метала модель ножа (она может быть многократно использована). Вырежьте оба куска кожи с большими припусками и замочите их в воде на 4-5 часов. С помощью струбцин, ручных тисочков и других такого рода зажимов скрепите обе детали, обжав их вокруг модели. Подержите скреплёнными пару дней. Прежде чем сшивать, смажьте соединения клеем типа TUCKY GLUE. Этим же материалом потом приклейте металлические или кожаные украшения и окантовку, если вы хотите просто украсить ножны и/или дополнительно укрепить стык. Обрежет в размер по чертежу, выровняйте резы напильником и шкурками, сшейте и склепайте. Помните: рукоятка должна плотно входить в ножны хотябы до половины своей длины.
ОХОТНИЧИЙ НОЖ-ФИНКА с НОЖНАМИ.
Существует три основных способа подвески ножен на пояс (снаряжение). Самый простой из них - это удлинённая вверх база с тремя вертикальными прорезями в ней. Два длинных паза, понятно, для ремня, а вот короткий прорез между ними - это для пуговицы. Да, да, вы можете пристегнуть нож к стропе или внутри клапана своего рюкзака, внутри своей рубашки, если хотите носить нож скрыто. Всё что для этого нужно сделать - это пришить прочную пуговицу в соответствующем месте и петлю ниже, чтобы нож не болтался (таким же способом можно носить и небольшой пистолет или револьвер в кобуре). В нашем «филейном ноже» полоска кожи 18-20 мм шириной и 200 мм длиной, сложенная пополам, приклёпана к базе ножен одной заклёпкой 25 мм ниже верхней кромки. С внутренней стороны петли, в 20 мм от сгиба прорезан паз для пуговицы 23 мм длиной. Второй способ – это так называемая «Лягушка». Это отдельная петля, куда входят ножны. И, наконец, третий способ - это приклепать к базе ножен тремя-четырьмя заклёпками широкую полосу кожи шириной 25-30 мм, согнутую пополам, оставив проход для ремня около 52-57 мм и с пазом для пуговицы. Выбор способа крепления зависит от ваших вкусов, возможностей и обстоятельств. С нашей точки зрения первый вариант - самый лучший: чем меньше вы пришиваете или приклёпываете, тем меньше шансов, что оно оторвётся. В общем, решайте сами! Во всех случаях в вашем распоряжении теперь находится один их самых лучших ножей в мире - простой, прочный и максимально эффективный.
ЧЕРТЁЖ 1. НОЖ в СБОРЕ.
ЧЕРТЁЖ 1-1. ЛЕЗВИЕ.
ЧЕРТЁЖ 1-2. ГАЙКА СПЕЦИАЛЬНАЯ.
ЧЕРТЁЖ 1-1-0. РУКОЯТКА в СБОРЕ.
ЧЕРТЁЖ 1-1-1. ЭФЕС.
ЧЕРТЁЖ 1-1-2. НАВЕРШИЕ.
ЧЕРТЁЖ 1-1-3. ЗАПОЛНИТЕЛЬ.
МНОГОЦЕЛЕВОЙ НОЖ.
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.
27 ФЕВРАЛЯ, 2017.
ОГЛАВЛЕНИЕ.
Введение 2
Почему именно такой нож? Обзор коммерческих ножей на рынке 2
Чертежи проекта «Многоцелевой нож» 4
Материалы для изготовления ножа 22
Процесс изготовления ножа 23
Ношение ножа, хранение и уход за ним 27
I. ВВЕДЕНИЕ.
Нож в ножнах является необходимой частью снаряжения охотника, туриста, пастуха и бойца отрядов самообороны. Несмотря на обилие складных ножей с фиксируемом, достаточной длины (до 100 мм) лезвием, они не могут полностью заменить нескладной нож с лезвием 150-180 мм. Таковым всегда можно вырыть ямку, нарубить тонких веток для растопки костра (или подстелить под палатку) или, даже, в случае чего, стать на него, как на альпинистский крюк. Но, самое главное, такой нож - это оружие, способное одним ударом, наверняка, нейтрализовать напавшего на вас преступника. И хотя, длинный нож не совсем удобен, для повседневной работы в туристском или охотничьем лагере, им, всё же, можно нарезать хлеб и колбасу, застругать палочку – словом, всё то, что надо сделать ножом. Цель настоящего проекта – дать возможность жителю тех мест, где купить нож в магазине нелегко (а то и совсем нельзя, как в Израиле) изготовить самому многоцелевой нож на все случаи жизни и, при том, очень хороший нож. Но и жителю свободных стран, где, казалось, любые ножи продаются всем и всякому, данный проект может сослужить пользу. Да, ножей много, но нередко геометрия лезвия у них далеко не самая лучшая. Единственный похожий нож, который я видел – это «Мародёр» фирмы «Cold steel» (Австрия). Так что тех, кого не устраивают ножи в продаже, тоже может изготовить свой собственный. При надлежащем уменье, единственный нужный инструмент – это точило.
Так как проверщика при производстве проекта не было, то возможны ошибки, как в чертежах, так и тексте. Если вы обнаружили ошибку, внесите в чертёж исправления. Если надо -перечертите.
II. Почему именно такой нож? Обзор коммерческих ножей на рынке.
Конечно, очень даже условно, но большинство ножей, которые предназначаются быть оружием (многие кухонные ножи тоже эффективно можно использовать в качестве оружия, но они для этого не предназначаются) можно разделить на две группы – охотничьи и боевые. Длина лезвия охотничьего ножа не должна превышать 100 мм, но он должен быть заострён и иметь гарду или другую провизию, останавливающую руку (как финка или складные ножи). У охотничьих ножей преобладает режущее свойство, ибо их главное назначение – резать всё, что надо, а вот качестве оружия они могут применяться лишь в крайних случаях. Наоборот, у боевых ножей, главной задачей является поражение людских целей, и поэтому они должны быть, в первую очередь колющим оружием. Типичными представителями боевых ножей, мы можем назвать боевые финки, ножи типа «Глок», кинжалы и кортики. Казалось бы, всё ясно. Но дело в том, что в продаже и обращении имеется огромное количество длинных ножей с широким лезвием, хотя и заострённым, но обладающим далеко не наилучшими колющими свойствами. Удивительно, но участники региональных конфликтов в России, предпочитали вооружаться именно такими ножами, которые они покупали в магазинах. И знаменитый нож американской морской пехоты «К-бар», и советский «Нож разведчика» были тоже этого типа. Причиной этому, с моей точки зрения, является то, что бить ножом приходится нечасто, резать же нужно всё время, а обзаводиться множеством ножей бойцу неудобно. А так, худо-бедно, и то и сё. Так что такой нож можно назвать утилитарно-боевым. Вот краткий обзор ножей, какие можно приобрести в магазинах США и многих других стран.
ОХОТНИЧИЙ НОЖ-ФИНКА (ФИНСКИЙ). ЛЕЗВИЕ 97 мм, ТОЛЩИНОЙ 2,8 мм.
СОВЕТСКИЙ НОЖ с т.н. «ЛИСТОВЫМ» ЛЕЗВИЕМ: ДЛИНА 163 мм, ТОЛЩИНА 3,5
АМЕРИКАНСКИЙ НОЖ, ЛЕЗВИЕ: ДЛИНА 140 мм, ТОЛЩИНА 4,4 мм
НЕМЕЦКИЙ НОЖ ЗОЛИНГЕН. ЛЕЗВИЕ 157 мм, ТОЛЩИНОЙ 5,3 мм
ШВЕЙЦАРСКИЙ ШТЫК-НОЖ. ЛЕЗВИЕ 208 мм, ТОЛЩИНОЙ 4 мм.
БОЕВОЙ НОЖ ГЛОК. ЛЕЗВИЕ 162 мм, ТОЛЩИНОЙ 5 мм.
СКЛАДНОЙ НОЖ «СПАЙДЕРКО» (ЯПОНСКИЙ). ЛЕЗВИЕ 95 мм, ТОЛЩИНА 3 мм.
На фотографиях выше, можно сказать, представлены почти все основные типы ножей, выпускаемых промышленностью для общей публики, армии и полиции, которыми эти люди по-настоящему пользуются. Имеется ещё много других ножей с инструментальной оснасткой (нож сапёра, парашютиста и т.д.), но они имеют ограниченное применение и, в как оружие, их можно использовать лишь с большой натяжкой. Как видите, все ножи заострены и ими можно нанести колющие удары. Как это было сказано в одном из журналов (не помню каком), «когда плоть встречается со сталью, плоть проигрывает (перевод мой)». Дело совсем не этом, а в том насколько легко нож войдёт в эту самую «плоть». Из вышепоказанных ножей, финка (боевой нож отличается от охотничьего лишь длиной лезвия), глок, штык-нож и Спайдерко обладают наилучшими колющими свойствами. Но (ох уж это «но»), хотя лезвие глока и остро заточено, представить его себе в качестве инструмента для нарезки хлебе и сыра как-то трудно. Штык (и он остро заточен) тоже. К тому же он тяжёл, громоздок и неудобен для такого типа резки. Это, скорей тесак, чем нож. Конечно, если вы тяжело нагружены (например, надо нести большой запас боеприпасов) и каждый грамм на счету, то его можно взять в поход и вместо топора, и вместо сапёрной лопатки. Но общее применение такого мессера ограничено. А вот финка – это замечательный нож. Им можно делать всё. Но почему-то она особой популярности не имеет. Даже финская армия вооружена не финками. О причинах можно только гадать, возможно из-за странного и непривычного вида этого ножа. Что касается Спайдерко и других такого типа ножей с запирающимся на замок лезвием (их много, но я считаю Спайдерко самым лучшим), то, даже если у вас есть нож в ножнах, но это абсолютно необходимо иметь такой нож в своём кармане. Без всяких инструментальных добавок, с длиной лезвия 95-100 мм он вполне может заменить нескладной охотничий нож. Зубчатая заточка половины лезвия позволит перерезать седельный ремень безопасности автомобиля. Им можно делать все нужные работы по резке. И хотя удар, нанесённый таким ножом весьма чувствителен, длины лезвия может оказаться недостаточной для полного вывода противника из строя. В настоящем проекте предлагается конструкция ножа с нескладным лезвием, максимально сочетающим и колющие и режущие свойства. При длине лезвия 140 мм он способен пройти более половины человеческой фигуры. И в тоже время, его лезвие не такое уж длинное, что делает нож манёвренным и удобном для пользования, этим приближая его к охотничьему.
III. ЧЕРТЕЖИ ПРОЕКТА «МНОГОЦЕЛЕВОЙ НОЖ».
НОЖ.
НОМЕР П/П НАИМЕНОВАНИЕ НОМЕР ЧЕРТЕЖА
1 НОЖ в СБОРЕ (ОБЩИЙ ВИД) 17.01.00
2 ЛЕЗВИЕ, ТИП I 17.01.01
3 ЛЕЗВИЕ, ТИП II 17.01.02
4 ГАЙКА ЗАПИРАЮЩАЯ, СПЕЦИАЛЬНАЯ 03.03.00.02 (РЕВ. 2)
5 РУКОЯТКА в СБОРЕ (ОБЩИЙ ВИД) 17.01.01.00
6 ЭФЕС 17.01.01.01
7 НАВЕРШИЕ 17.01.01.02
8 ЗАПОЛНИТЕЛЬ 17.01.01.03
9 НОЖНЫ в СБОРЕ (ОБЩИЙ ВИД) 17.01.02.00
10 ОСНОВАНИЕ 17.01.02.01
11 ВЕРХ 17.01.02.02
12 ЗАСТЁЖКА в СБОРЕ (ОБЩИЙ ВИД) 17.01.02.01.00
ОСНАСТКА
13 ПРЕССФОРМА в СБОРЕ (ОБЩИЙ ВИД) 17.01.02.02Р.00
14 МАТРИЦА 17.01.02.02Р.01
15 ВЕРХ 17.01.02.02Р.02
НОМЕР П/П НАИМЕНОВАНИЕ НОМЕР ЧЕРТЕЖА
ПРИМЕЧАНИЕ к ЧЕРТЕЖАМ:
1. Чертежи выполнены по американской системе с надписями по-английски.
2. По этой системе, в десятичных дробях, целая часть отделяется от дробной не запятой («,»), а точкой («.»). Т.е., например, 55.5 = 55,5
3. Перевод некоторых надписей на чертежах.
-Угловой штамп (сверху вниз)
Этот чертёж предназначен только для образовательных целей.
Проект: Многоцелевой нож.
Наименование: (см. таблицу выше).
Дата в американской системе – месяц.число.год
Масштаб:
FULL, UNO - 1:1, если не будет указано по-другому.
DOUBLE – 2:1 (двойная)
QUADRUPLE – 4:1 (учетверённая).
-Поле чертежа:
NOTES: - примечения.
ALL DIMENSIONS in MILLIMETERS – все размеры в миллиметрах.
ALL DIMENSIONS for REFERENCE ONLY – все размеры для справок
DIMENSION “t” – BLADE THICKNESS – размер “t” – толщина лезвия.
4. Перевод ряда других слов.
-BLADE - лезвие
-TANG - хвостовик
-BRASS - латунь
-CHAMFER - фаска
-FILLET – радиусное скругление
-DEBURR – удалить заусенцы
-HILT - эфес
-TOP PIECE – шишак, навершие
-FILAMENT - заполнитель
-STEEL - сталь
-STAINLESS STEEL – нержавеющая сталь
-LEATHER – кожа
-PROJECTION - выступ
-POLISH - полировать
-RIVET – заклёпка, заклёпывать
-SNAP BUTTON (TOP/BOTTOM) – кнопка (верхняя/нижняя)
-TOOLS - инструменты
-SEW – сшить
-SIZE - размер
-SLOT - паз
-STRAP – здесь, застёжка
-THREAD – здесь резьба
-THICKNESS - толщина
-GLUE – склеить
-WOOD, OAK WOOD – дерево, дубовое дерево.
-WISE – здесь тиски
-SECTION - сечение
-DETAIL – детальное изображение определённой части чертежа
ЧЕРТЕЖИ
ЛЕЗВИЕ ТИП I
ЗАПОЛНИТЕЛЬ
IV. МАТЕРИАЛЫ для ИЗГОТОВЛЕНИЯ НОЖА.
Нож – это, в первую очередь, сталь, из которой он сделан. И хотя, в принципе, лезвие ножа можно изготовить из любой стали, которую можно закалить до твёрдости HRC 56-62, но лучше всего подойдут стали, перечисленные в данной таблице, ибо одной твёрдости недостаточно. НОЖ ДОЛЖЕН ЕЩЁ БЫТЬ и ПРОЧНЫМ.
НАИБОЛИЕ РАСПРАСТРАНЁННЫЕ СТАЛИ для НОЖЕЙ
АНАЛИЗ/ТВЁРДОСТЬ после ЗАКАЛКИ и ОТПУСКА
ЭЛЕМ%
МАРКА C Cr Co Cu Mn Mo Ni P Ci S W V HRC
AUS-6 0.55-
0.65 13.0-
14.5 1.00 0.49 0.04
MAX 1.00 0.03
MAX 0.10-
0.25 57-
58
AUS-8 0.70-
0.75 13.0-
14.5 0.50 0.75 0.49 0.04
MAX 1.00 0.03
MAX 0.10-
0.26 58-
58
AUS-10 0.95-
1.10 13.0-
14.5 0.50 0.75 0.49 0.04
MAX 1.0 0.03
MAX 0.10-
0.27 59-
60
MBS-26 0.85-
1.00 13.0-
15.0 0.30-
0.60 0.15-
0.25 0.04
MAX 0.65 0.03
MAX 57-
59
Gin-1 0.90 15.5 0.60 0.30 0.02 0.37 0.03 60
420HC 0.40-
0.50 12.0-
14.0 1.00 0.60 0.05
MAX 1.00 0.03
MAX 0.18 54-
58
440A 0.65-
0.75 16.0-
18.0 1.00 0.75 0.04
MAX 1.00 0.03
MAX 55-
57
440B 0.75-
0.95 16.0-18.0 1.00 0.75 0.04
MAX 1.00 0.03
MAX 57-
59
440C 0.95-
1.20 16.0-
18.0 1.00 0.75 0.04
MAX 1.00 0.03
MAX 58-
60
ATS-55 1.00 14.0 0.40 0.20 0.50 0.20 0.04 0.40 62
ATS-34 1.05 14.0 0.40 4.00 0.35 0.02 61
VG-10 0.95-
1.05 14.5
15.5 1.30-
1.50 0.50 0.50-
1.20 0.03
MAX 0.60 0.10-
0.30 60-
62
A-2 0.95-
1.05 4.75-
5.50 1.00 0.90-
1.40 0.30 0.50 0.15-
0.50 57-
62
A-10 1.35 1.80 1.50 1.80 1.25 62
M-2 0.95-
1.05 3.75-
4.50 0.15-
0.40 4.75-
6.50 0.30 0.20-
0.45 5.00-
6.75 2.25-
2.75 60-
65
D-2 1.40-
1.60 11.0-
13.0 0.60 0.70-
1.20 0.30 0.60 1.10 57-
61
H-1 0.15 14.0-16.0 2.00 0.50-1.50 5.0-
8.0 0.04
MAX 3.00-
4.50 0.03
MAX 56-
58
CPMS60V
CPM440V 2.15 17.0 0.40 0.40 0.40 55-
57
CPMS30V 1.45 14.0 2.0 4.00 61
615O 0.48-
0.53 0.8-
1,1 0.70-
0.90 0.15-
0.35 0.15 60
8620 0.18-
0.23 0.4-
0.60 0.70-
0.90 0.15-
0.25 0.4-
0.7 0.03
MAX 0.15-
0.35 55-
60
E-52100 0.95-
1.10 1.3-
1.6 0.25-
0.45 0.02
Max 0.15-
0.35 0.02
Max 63
Примечания:
1. Элементы и их свойства.
С (Carbon) – карбон – углерод. Увеличивает твёрдость, но и хрупкость.
Cr (Chromium) – хром. Увеличивает твёрдость, сопротивление коррозии.
Со (Cobalt) – кобальт. Улучшает структуру и все качества стали. Очень дорог.
Сu (Cooper) – медь. Улучшает микроструктуру стали.
Mn (Manganese) – марганец. Увеличивает износостойкость, но и хрупкость.
Мо (Molybdenum) - молибден. Улучшает все свойства стали, прокаливаемость.
Ni (Nickel) – никель. Улучшает все свойства стали, измельчает зерно.
Р (Phosphorus) – увеличивает горячеломкость. Весьма нежелателен.
Сi (Silicon) – Силикон, кремний. Измельчает зерно.
S (Sulphur) – сера. Увеличивает холодноломкость. Весьма нежелательна.
W (Tungsten) – вольфрам. Увеличивает твёрдость, температуроустойчивость, но и
хрупкость. Это следует иметь в виду.
V (Vanadium) – ванадий. Улучшает все свойства и, в особенности, ударопрочность.
2. Применяемость.
Стали с AUS-6 по AUS-10, Gin-1 и VG-10 – это специальные ножевые стали, созданные для ножей. А-2, А-10, D2 и Н-1 – инструментальные стали, а М-2 – так называемая high speed, быстрорежущая сталь для резцов и свёрл. Из них можно изготовить (и изготовляют!) лезвия ножей. Это очень хорошие ножи: долговечные, хорошо держат лезвие. Но надо помнить: эти сплавы хрупки - лезвия боевых ножей должны быть достаточно толстыми – 5-7 мм. 6150 и 8620 – пружинные стали. Из них тоже получатся хорошие ножи с тонким лезвием (2,5 -3,5 мм), но их надо защищать от коррозии. И, наконец, Е-52100 – подшипниковая сталь. Она тоже очень хрупкая. Все остальные стали в таблице созданы для ответственных деталей авиации, ракет и машиностроения. Из них тоже делают ножи, но, обычно, если их закалить до максимальной твёрдости, кромка лезвия выкрашивается, а если отпустить до меньшей твёрдости, то они не будут держать лезвия. Из этого краткого обзора можно сделать такой вывод: стали, содержащие молибден и ванадий всегда предпочтительны, а если там ещё и кобальт, то будет уже совсем хорошо. Если вы не можете приобрести ни одну из вышеперечисленных сталей, вы всегда сможете подобрать доступную вам сталь, согласно содержанию элементов в данной таблице.
3. Знайте все свойства выбранной вами стали.
Прежде чем работать с той или иной сталью, абсолютно необходимо знать все её свойства: температуры закалки, отпуска и ковки, метод и среда закалки, твёрдость после закалки и отпуска. Иначе, ваш нож либо рассыпется в порошок, либо не будет держать лезвия. Например, сплав D-2, закаливается путём нагрева до закалочной температуры с последующим остыванием на воздухе, в то время, как многие другие стали при этой же процедуре нормализуются. Эти данные всегда можно найти в справочниках и на интернете. Требуйте от поставщика сертификат, подтверждающий, что это именно та сталь, которую вы хотите приобрести. Иногда, такой сертификат содержит и свойства стали (но обязательно проверьте!).
V. ПРОЦЕСС ИЗГОТОВЛЕНИЯ НОЖА.
1. Лезвие.
а) Заготовка.
При массовом производстве лезвия ножей, обычно штампуют, тем или иным методом, почти начисто и, после термообработки (если требуется) шлифуют, затачивают и полируют. И если есть в вашем распоряжении кузнец (blacksmith, в США – вымершая профессия), то было бы неплохо, отковать заготовку. Во всех остальных случаях, особенно, для изготовления всего одного или нескольких ножей, то вам лучше всего, купить термобработанные до НRС 25-32 и шлифованные в размер толщины вашего лезвия пластины из приведенных в таблице сталей и сплавов. Для жителей США никаких проблем с таким заказом нет, за исключением того, что стали эти весьма недешёвы. Все остальные могут купить их, или заказать по почте, в развитых странах, таких Германия, Италия, Франция, Бельгия или Испания. Но если у вас доступа к этим странам нет, или же валюты на покупку специальных сталей, а нож иметь хочется, то не надо впадать в отчаянье. Отечественная инструментальная сталь (в том числе, и быстрорежущая), полоска незакалённой рессорной стали, подходящей толщины, разогнутая нагорячую обойма подшипника – всё подойдёт. Я не советую брать, в качестве заготовки плоские напильники, за исключением того, что вы точно знаете из чего он изготовлен.
б) Обработка контура и сечения лезвия.
В самую первую очередь, если вы делаете для себя нож, который прослужит вам долгие годы, то время, затраченное на изготовление, особой роли не играет. В бытность свою ещё в школе, ваш покорный слуга изготовил из лезвия поломанного немецкого штыка очень даже и прилично выглядевший нож-тесак в ножнах. Оборудование у меня было - сверлильный станок и точило. Инструменты (кроме сверел) – напильники, надфили, ножовка и лобзик. Ушло где-то почти полгода. Ну так и что! Здесь будет рассмотрено два варианта изготовления – на станках и полностью вручную. Все варианты между этими двумя легко вычислить аут. Между прочим, если вам что-либо не нравится в конструкции ножа, или это создаёт для вас дополнительные трудности в изготовлении, ваше святое право, изменить конструкцию по своему усмотрению. Например, вы можете «спрямить» эфес, сделав его продолжением контура рукоятки, а затем поставить одно или двухстороннюю гарду из пластинки углеродистой или нержавеющей стали с высоким содержанием углерода. Или, скажем, если у вас нет доступа к токарного станку для изготовления гайки, вы можете сделать хвостовик сплошным и подогнать отверстие в шишаке (навершие) по легкопрессовой посадке. Закончив сборку рукоятки, насаживаете шишак, затем сверлите и разворачиваете отверстие в шишаке, через хвостовик, и подгоняете штифт, концы которого зашлифуйте заподлицо с шишаком. Таким образом, будет предотвращён соскок, при ударе, шишака с хвостовика при сохранении возможность снять шишак для ремонта рукоятки.
-На станках:
Фрезерная. В самую первую очередь, профрезеруйте уступ под резьбу с некоторым припуском.
Токарная. Зажать заготовку в четырёхкулачковом патроне, выверив по плоскостям и кромкам, и проточить уступ под резьбу, сделав щедрую фаску. Нарезать резьбу.
Фрезерная. Фрезеровать хвостовик и контур лезвия по чертежу. Если вы изготовляете лезвие тип I, фрезой ф200±20 мм выполните поднутрения с обоих сторон. При этом нужно продумать, как верхняя кромка поднутрения будет следовать параллельно кромке острия. Это можно осуществить, осторожно работая обеими рукоятками стола, или изготовить приспособление с копиром. Можно использовать, поставленную осью шпинделя вертикально. Следует изготовить планшайбу, к которой планками надо закрепить лезвие. В лезвие тип II, тем же методом фрезеровать скосы (скругления тут можно довести до размера напильниками). Фрезеровать долы. Чтобы лучше закрепить лезвие к столу или планшайбе, вы можете просверлить в хвостовике 2-3 отверстия под болты. Это на прочность ножа никак не повлияет. Нужны ещё планки и болты.
Слесарная. Запилить скругления на обухе ножа. Шкурками удалить следы фрез как на лезвии, так и на хвостовике.
Термическая. Закалить и отпустить лезвие до НRС 56-62 (в зависимости от марки стали). Защитить резьбу специальной обмазкой (в крайнем случае, навинтить на неё гайки). Для лезвия из быстрорежущей стали, неплохо провести криогенную обработку – погрузить его в жидкий азот. Это завершит распад аустенита (структуры стали при нагревании) и превратит его в мартенсит (структуру, обусловливающую твёрдость).
Слесарная. Зачистить шкурками лезвие и хвостовик от окалины. Заполировать до зеркального блеска (можно только лезвие). Освободить резьбу и проверить её. Во избежание порезов, я советую заточить нож после егот окончательной сборки.
-Вручную.
Вам всё равно понадобятся сверлильный станок (если вы такой уж мастер, то, в крайнем случае ручная электродрель), точило, напильники и шкурки разной крупности, свёрла, лобзик и ножовка, для которой следует запастись достаточным количеством ножовочных полотен из быстрорежущей стали. Я советую, выполнить в точном масштабе чертёж контура, скопировать и вырезать профиль, а затем, приклеить его к заготовке.
С помощью точила, ножовки, где лобзика и напильников выполните контур лезвия. Это сравнительно нетрудно. Трудность заключается в том, чтобы выполнить поднутрения (скосы) симметрично, обеспечив прямую линию лезвия. Это можно сделать на точиле, напильниками или обоими. Можно даже выполнить долы углом точильного камня (круга). Но, тут нужны, в первую очередь, умелые руки и верный глаз. А если у вас такового нет, то следует делать себе различные приспособления. Вот, скажем, вы находите фанерку или кусок пластика (можно и мягкую сталь – «железо») толщиной чуть больше половины вашей заготовки (если таковой не найдётся, то можно использовать прокладки из бумаги или картона), и вырезаете по нижнему контуру лезвия. Трафаретку прикрепляете к доске винтами и к ней, впритык, нижней кромкой, заготовку с уже вырезанным контуром, которую закрепляете на доске планками. Теперь у вас есть прямая линия лезвия и любые погрешности в опиловке будут тут же видны. По мере того, как продвигается работа, пользуйтесь напильниками со всё более мелкой насечкой, вплоть до «бархатного». Мелкие напильники снимают небольшой слой метала, что предотвратит порчу заготовки из-за неумелого движения напильником. Для того, чтобы опиливаемая поверхность была прямолинейной, выставляйте заготовку по уровню. Предупреждаю, работа будет идти медлено и нужно адское терпенье. Но помните: вы делаете самому себе нож. Закончив скос с одной стороны, переустановите трафаретку и заготовку и выполните второй скос. Перед тем, как термообработать заготовку, подгоните навершие и просверлите, через него, в хвостовике отверстие под шпильку. На этом обработка контура и сечения завершается.
Термообработка, особенно, при отсуствии нагревательного агрегата с контролируемой температурой, может оказаться нелёгким предприятием. Если у вас имеется хоть малейшая возможность найти термиста, который мог бы выполнить для вас эту операцию, не упустите её. Дело в том, что большинство сталей, должны быть не только закалены, но и отпущены, во избежание хрупкости. Можно нагреть в установке токов высокой частоты (ТВЧ) или газовой горелкой только лезвие. Но тут надо иметь острое цветоощущение и знать какой цвет данная сталь приобретает при нужной температуре (закалки). Лучше всего, в этих условиях применять сплавы типа m-2 или D-2, закаливающиеся при остывании на воздухе, а затем подвергнуть их криогенной обработке, делающей отпуск необязательным. Неплохо посоветоваться об этом со знающим металловедом или термистом.
-Гайка изготавливается полностью на токарном станке с последующей фрезеровкой (или пропилкой) паза (обязательно прогоните метчик после паза) или приспособлением какой -то готовой гайки. Гайка не должна быть стальной.
в) Изготовление рукоятки.
-Эфес/навершие.
Материалом для эфеса и навершия лучше всего выбрать нержавеющую сталь типа 301 (С 0,15 Max; Mn 2,00 Max; P 0,45 Max; S 0,30 Max; Si 1,00 Max; Cr 16,00/18,00; Ni 6,00/8,00; Cu 0,50 Max; Mo 0,50 Max). Это американская сталь, но в любой стране таких сталей полно. После этой стали, следующим кандидатом является дюраль любого типа, как, американский сплав 5052 (Сu 0,10 Max; Si 0,25 Max; Fe 0,40 Max; Mn 0,10 Max; Mg 2,20/2,80; Zn 0,10 Max; Cr 0,15/ 0,38). И таких сплавов в любой стране полно. Предостерегаю от использования почти чистого алюминия. Его неимоверно тяжело обрабатывать. И последним кандидатом можно назвать любую сталь с содержанием углерода до 0,30% (С 0,30 Маx).
Заготовкой лучше всего послужит брусок, в форме параллелепипеда, отрезанный от плиты, соответствующей толщины. Можно использовать и круг, вмещающий контур детали в пределы своей окружности. Поковка или отливка очень даже не повредят.
Обработка. В массовом производстве выгодней всего получить все элементы рукоятки методом точного литья. Во всех остальных случаях, придётся снимать лишние слои материала, путём обработки на станках или вручную, а, скорей всего, что и так, и так. Настоятельно я вам рекомендую, в самую первую очередь, вычертить обе детали в точнейшем масштабе, сделать копии и вырезать шаблоны в обоих плоскостях. Начать надо с поднутрений. При наличии у вас доступа к фрезерному станку, выполнение внутренней части проблемы не представит. Фрезой же, ф13 мм, можно сделать расточку в шишаке (навершие) под гайку (если вы её применяете). Помните, концевая фреза, может быть зажата в патрон сверлильного станка. Фрезеровать ею не получится, но ряд близко расположенных друг к другу отверстий - да. Скругления от фрезы спрямляйте надфилями. Поднутрения (а их-то ведь никто не увидит!) можно не подравнивать, коль скоро их стенки ничему не мешают. Если вы хотите удерживать навершие на хвостовике шпилькой, то как раз это самое время просверлить сквозное отверстие поперёк центральной линии паза для прохода хвостовика. Затем следует выполнить контур детали, удаляя лишний материал на станке или ножовкой. Это тоже может занять время, но тут ничего не поделаешь. Помните: очень желательно (хотя и не обязательно), чтобы фланцы обоих фитингов (т.е. места соприкосновения с заполнителем рукоятки) были одинаковыми по профилю и размерам.
-Заполнитель. Это часть рукоятки между эфесом и навершием, собственно, рукоятка. Опять-таки, я советую вычертить в точном масштабе, скопировать и сделать шаблоны в двух плоскостях для контроля профиля. Материалом для заполнителя может быть что угодно, как, скажем слоновая кость (шучу), дерево твёрдых или ценных пород (красное, орех, дуб, берёза на худой конец и тощую грудь), олений рог, кусок пластика или твёрдая резина. Проблема с цельной рукояткой - это выполнение паза для прохода хвостовика. Я знаю только, как такой паз проделать в дереве. Из любой стали изготовьте оправку. Передняя часть её повторяет в своих размерах хвостовик, задняя послужит рукояткой. Спереди сделайте направляющую в виде круга или квадрата по центру полосы, и скосы. Просверлите заготовку насквозь сверлом диаметром чуть меньше толщины хвостовика. Нагрейте оправку до вишнёвого цвета и затем, прошейте ею заготовку. В остальных случаях, если вы знаете как прошить проход – сделайте, а если нет, то советую выполнить проход больше размера хвостовика, а с обеих сторон вашей заготовки, установить металлические вкладыши с пазом в размер хвостовика (придётся для этого сделать поднутрения). Кстати, не советую плексиглас в качестве материала для рукоятки или её частей: он хрупкий и может подвести вас, в самый неподходящий момент. Не советую также рукоятку из двух половинок, соединённую заклёпками. Это тоже ненадёжно.
Самый лёгкий и доступный каждому путь получения заполнителя – это наборная ручка. Прелесть наборной ручки заключается в том, что пространство между эфесом и навершием заполняется пластинами небольшой толщины, с которыми очень легко работать. Пластинами могут быть разноцветные школьные линейки, большие плоские пуговицы, куски пластика – что только может быть. Такую рукоятку можно сделать одноцветной или многоцветной – как вы хотите. Я не советую использовать более трёх цветов (считая и бесцветный): это не только безвкусно, но и привлечёт к вашему ножу ненужное, ни ему, ни вам, излишнее внимание. Для изготовления наборной ручки, следует нарезать пластинок общей толщиной 75+ мм. Излишне напоминать, размеры пластин должны быть больше, чем профиль сечения рукоятки. В центре каждой из пластин просверлите 2 отверстия, диаметром меньше, чем толщина хвостовика, на расстоянии друг от друга меньшем, чем 20 – d, где d диаметр сверла. После этого, пропилите паз лобзиком и подгоните надфилем под хвостовик по тугой посадке. Это легко. Так наберёте (откуда и название) весь заполнитель. Установите шишак. Напильниками и шкурками разной крупности доведите рукоятку до нужной формы. Особое внимание следует уделить местам перехода от тела рукоятки к фитингам. После доводки и полировки рукоятки, нож готов.
г) Заточка. И опять же-таки, лучше всего, доверить эту операцию профессиональному заточнику. Если это, по тем или иным причинам не получается, имейте в виду следующее. Не вздумайте затачивать нож на точиле! Вы угробите вещь, на которую затратили столько труда и денег. Если есть доступ к алмазному кругу – отлично! Если нет - надо использовать алмазный же брусок. Эта штука недешёва, но если с десяток владельцев ножей купят такой брусок (или набор брусков), то это будет стоить не так уж много для каждого. После заточки, изготовление собственно ножа завершено. Отложите его напока в строну, ибо нужны ещё и
VI. НОЖНЫ.
Они не только защитят вас от ранения собственным ножом, не только позволят держать нож, в месте, откуда вам в данной ситуации наиболее удобно его достать, но и защитят нож от непогоды и других недружелюбных воздействий окружающей среды.
-Материалом для ножен, лучше всего, послужит коровья кожа, обычно используемая для верха обуви. Купить кожу, инструменты для работы с ней, а также заклёпки, кнопки и, для установки их, специальные щипцы, можно в «портняжих» магазинах, таких как Jo-Ann, или на Интернете, например, в Amazon.com. Там же можно купить и клей Tacky Glue, который держит вечно. Им следует склеить половинку ножен, перед тем, как прошить и склепать их.
База. Возьмите кусок кожи соответствующего размера. Кожа, может иметь «глянцевую» сторону и «мохнатую». Если так, то глянцевая идёт вверх, мохнатая – вниз (если обе стороны одинаковые – тогда без разницы). Опять и опять, я советую вам сделать шаблон из картона. Нижнюю часть – т.е., ту, что соединяется с верхом, вырежете с некоторым припуском, а верх - начисто. В нём пробейте 4 отверстия Ф3 мм и 6 отверстий ф2,5 мм (можно все 10 одинаковые) и прорежьте пазы. Для выполнения отверстий в коже вы должны пользоваться специальным инструментом (лучше всего его одолжить). Отложите деталь напока.
Верх. Изготовление этой детали начинается с прессформы. Для одного или нескольких ножей её можно сделать из дуба вручную. В остальных случаях, материалом послужит любая нержавеющая сталь и потребуется станочная обработка. Вырежьте кусок кожи чуть длинней и шире размера детали. Размочите кожу 3-5 часов в воде, затем поместите кожу в прессформу и зажмите в тиски или сдавите струбцинами. Подержите заготовку в прессформе пару дней. И, будучи сформована, деталь готова. Отложите её напока.
Застёжка. В первую очередь, следует определить размер L – длину застёжки по эфесу. Для этого замерьте её чем-то вроде портновского сантиметра. Прибавьте ещё 3-5 мм. Теперь вы можете вырезать деталь в размер. Разметьте места для частей кнопки. Так как застёжка не напоминает ни о чём, то её можно отнести в магазин, купить кнопку и вам её поставят. И даже отверстие под заклёпку сделают. Теперь можно приступать к следующей операции.
Сборка ножен. Смажьте клеем и соедините обе половины ножен, следя, чтобы контур по чертежу совпадал. Затем сразу же прошейте соединение, установите заклёпки по чертежу и выдержите соединение, пока не затвердеет клей. Приклепайте застёжку. Напильниками или шкурками доведите наружный контур до размеров по чертежу. Окрасьте стык под цвет ножен и дайте краске высохнуть. Ваш нож готов.
VII. НОШЕНИЕ НОЖА, ХРАНЕНИЕ и УХОД за НИМ.
Конструкция ножен позволяет носить его на поясе, продеваемом в длинные пазы. Но эта конструкция позволяет также закреплять ножны на снаряжении или, для скрытого, ношения, внутри рубашек и курток. Для этого, в нужном месте, скажем, на лямке рюкзака, пришивается пуговица, а на 150-200 мм ниже делается петля вмещающая ножны. Пуговица застёгивается за верхний, 15 мм длиной, паз ножен, а нижняя часть вдевается в петлю. Таким образом, ножны с ножом не болтаются на лямке, а нож может быть быстро выхвачен, в случае надобности.
Необходимо помнить, даже «нержавеющая» сталь (которую правильней назвать было бы назвать коррозиестойкой) тоже ржавеет, особенно закаливаемые высокоуглеродистые сплавы. А уж если лезвие сделано из углеродистой стали (рессорной или инструментальной, типа советской У-8 и У-10), то предохранению лезвия от ржавления следует уделить особое внимание. Можно, конечно, нанести на лезвие защитное покрытие (как на ножах К-бар или Глок), но режущую кромку покрывать бесполезно: покрытие сойдёт при заточке. Я знаю одно, десятками лет проверенное, средство защиты от коррозии: держать лезвие отполированным до зеркального блеска. Коррозия образовывается от влаги, скапливающейся на поверхности в микронеровностях. В отполированной поверхности таких нет и коррозии образоваться трудно на ней. Храните нож всегда отдельно от ножен, а если вы живёте во влажном климате, можно слегка смазывать лезвие ружейным маслом. Регулярно проверяйте остроту лезвия и, если это потребуется, подтачивайте его: нож должен быть всегда острым, а иначе какая от него польза. Ну вот, собственно это всё, что вам надо знать об уходе за ножом. И тогда, он послужит вам не один и не два десятка лет.
ПРИГЛАШЕНИЕ к ПЕРЕЗАРЯЖАНИЮ.
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПЕРЕЗАРЯЖАНИЯ БОЕПРИПАСОВ.
I. ВВЕДЕНИЕ.
Возможность перезаряжать боеприпасы для винтовок и пистолетов является привилегией, пожалуй, только жителей США. Во многих других странах, само это оружие и боеприпасы к нему находятся под строгим контролем государства, ведущего учёт всех до одного проданных населению патронов, и разрешить людям перезаряжать – значит, этот контроль потерять. Кроме того, например, в странах бывшего Советского Союза почти все патроны выпускаются в железных гильзах и с бердановскими капсюлями. Перезаряжать такие патроны, может быть и можно, но, наверняка, весьма непросто. Правда, патроны для револьвера наган («спортивные») заряжают в латунных гильзах. А этот патрончик так и просится, чтобы его перезарядили. Поэтому, хотя эта работа была первоначально написана на английском языке и предназначена для американской аудитории, я подумал, что, во-первых в США проживает достаточное количество бывших советских и постсоветских граждан, многие из которых обзавелись оружием лишь потому, что там это было нельзя, а здесь можно. И чаще всего, таким оружием являются пистолеты и револьверы. И им, этот материал может оказаться интересен, ибо цена на все виды боеприпасов непрерывно растёт. В странах СНГ идеи, заложенные в этой работе, тоже могут быть использованы для перезарядки патронов (латунные гильзы для нагана есть, а железные гильзы, возможно, следует отжигать после формовки). А во-вторых многим может быть интересен сам этот процесс, даже если они не собираются перезаряжать. Словом, я решил написать работу сию и по-русски тоже.
Зачем люди перезаряжают? В подавляющем большинстве, это любители стрельбы в цель, посещающие тир по несколько раз в месяц и желающие сэкономить на стоимости боеприпасов. Но имеется и небольшая группа тонких любителей, которые перезаряжают либо потому, что боеприпасы к их оружию промышленностью не выпускаются вообще, либо фабричные патроны, даже лучшие из них (целевые) не соответствуют их высоким требованиям к точности зарядки и стабильности параметров. Патроны, заряженные этими последними, могут по стоимости превышать даже самые дорогие боеприпасы в несколько раз: одна только пуля может стоить 2-4 доллара США и больше (здесь и далее
все цены приводятся в этой единице со значком «$» впереди цифры). Это, в основном, коллекционеры старинного и редкого оружия, стрелки на длинную дистанцию (до 1 км) и участники сафари – поездки на охоту в Африку, которая сама по себе может стоить никак не меньше $15000. Как вы сами понимаете, на патронах экономить не следует! Кто знает, кто-то из вас может когда-то стать таким любителем, но для большинства из нас экономия является основной причиной, побуждающей начать перезаряжать свои патроны. Кроме того, это увлекательное, расслабляющее занятие, к которому вы можете привлечь детей и жену (моя любит запрессовывать капсюли). Повторяю, данная работа, ни каким образом, не предназначена подменить собой никаких инструкций по перезаряжанию и данные о весе порохового заряда, типе пуль и капсюлей и другую подобную информацию. Некоторые мысли о том, как могут поступить те, у кого нет доступа к порохам и другим компонентам для перезаряжания, всё же, будут приведены. Максимальная осторожность должна быть проявлена при экспериментировании с порохами, на которые нет данных.
II. НЕОБХОДИМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.
ПЕРЕЗАРЯЖАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.
СЛЕВА НАПРАВО: ПРЕСС, СТРУБЦИНЫ, СМАЗКА ДЛЯ ГИЛЬЗ, ВОРОНКА, ВЕСЫ для ПОРОХА (и ПУЛЬ), НАБОР ГИЛЬЗОДЕРЖАТЕЛЕЙ (в КРАСНОЙ КОРОБКЕ) ПИСТОЛЕТ (ПРЕСС) для КАПСЮЛИРОВАНИЯ, ДОЗАТОР для ПОРОХА и НАБОР ШТАМПОВ.
Для жителей США приобретение всего необходимого для перезаряжания патронов не является ни малейшей проблемой. Оно свободно продаётся во многих спорт товарных и оружейных магазинах и может быть выписано по почте из многочисленных каталогов. Я не уверен, но, по-моему, так как это оборудование не является предметами боеприпасов и вооружения, как такового, любители за пределами США тоже могут привезти его из своей поездки в эту страну или выписать по почте (см. приложение). То же, за них могут сделать и родственники, проживающие в США во время визита к ним. И в самом-то деле, спросит таможенник (если): «Что это у Вас?» «Пресс» (и это правда). «А это?» «Штампы» (это тоже, правда). Такие вещи к ввозу в страну вряд ли запрещены. В этой работе, даётся перечень оснастки, достаточной для перезарядки пистолетных патронов среднего калибра от 9 мм до 45 АКП (11,43 Х 23 мм). Но с её помощью также можно, при наличии соответствующих для этого штампов и гильзодержателей, можно заряжать пистолетные патроны и меньшего калибра, и винтовочные патроны с длиной гильзы до 90 мм.
ТАКОЙ ПРЕСС МОЖНО СДЕЛАТЬ САМОМУ.
ОСТАЛЬНОЕ НЕ СОВЕТУЮ.
ЗАРЯДНЫЕ ДАННЫЕ.
Это данные о весе порохового заряда для каждого типа, конфигурации и веса пули. Я категорически рекомендую моим американским читателям НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ ДАЖЕ И НЕ ДУМАТЬ ПРИСТУПАТЬ К ПЕРЕЗАРЯЖАНИЮ БОЕПРИПАСОВ БЕЗ НАДЁЖНЫХ ДАННЫХ ПО КАЖДОМУ ТИПУ ПОРОХА И ПУЛИ. Эти данные лучше всего получить из инструкции по перезаряжанию. Такие инструкции издаются всеми ведущими производителями оружия и боеприпасов в США, такими как Ремингтон, Винчестер, Хорнади, СиСиАй (ССI) и Федерал, производителями пуль, как Сьерра Буллетс и Нослер, порохов, таких как IMR, Ходгдон и производителями перезаряжательной оснастки Лиман, Ли и RСВS. Стоимость новейшей инструкции (все они только на английском языке) $20-28. Жители США могут «побить» эту цену, купив в оружейном магазине или на выставке-продаже оружия (Gun Show) издания прошлых лет (я до сих пор пользуюсь книгой Лиман, купленной в 1984-м году). Но можно избежать расходов, пойдя на сайты вышеуказанных (и других) компаний и «скачав» те данные, которые вам нужны (см. приложение). Неплохо на одни и те же калибр, вес пули и заряд пороха иметь данные от двух и более независимых источников, чтобы сравнить, нет ли накладки. Если же у вас нет доступа к американским порохам, мы поговорим об этом в главе «Материалы», в разделе «Пороха».
1. ПРЕСС.
Перезаряжательный пресс – это главный инструмент в процессе перезаряжания. Он осуществляет большинство операций. Пресс представляет собой раму с бобышкой в верхней части, с внутренней резьбой, соосную с штоком, движущимся вверх и вниз в отверстии внизу рамы. Шток приводится в движение рычагом с рукояткой. Рамы могут быть как открытого (разомкнутого), так и закрытого (замкнутого) типа. Массивные рамы закрытого типа лучше всего использовать для крупнокалиберных винтовочных патронов, хотя, ещё раз повторяю, на «малых» прессах это тоже можно сделать. Небольшой пресс открытого типа можно купить за $25. При невозможности приобрести фабричный пресс, но имея на руках штампы, гильзодержатели (неплохо добыть и шток, он продаётся), а также ещё доступ к автогену, сварочному аппарату, токарному и фрезерному станкам, такой пресс нетрудно изготовить, используя в качестве образцов рисунки производителя.
2. ШТАМПЫ.
Этот инструмент абсолютно необходим, ибо именно в нём происходит формование перезаряжаемого патрона. Обычно, набор штампов состоит из трёх инструментов. Это и необходимо, и достаточно. Первый штамп служит для переформовки гильзы и выбивания использованного капсюля. Дело в том, что во время выстрела, стенка гильзы раздаётся и, прижимаясь к стенке патронника, препятствует прорыву горячих пороховых газов в лицо стрелка. Назад к своим изначальным размерам гильза до конца не возвращается. Вот это и делается в первом штампе. Так как при формовке развивается значительные усилия, то либо необходимо смазывать гильзы специальным составом (состоящем, в основном из смеси мёда с воском), либо штамп должен быть изнутри покрыт карбидами вольфрама, титана или молибдена (то, что раньше называли «победит»). Последнее предпочтительно по очевидной причине: не нужно смазки, с которой много возни. Стержень, вкрученный в штамп, выталкивает из гильзы сбитый капсюль. Третий штамп собирает выстрел, обжимая пулю в дульце гильзы. Иногда добавляется ещё один штамп. Это при снаряжении мощных патронов для самозарядного оружия. Такой штамп вдавливает передний обрез дульца в специальную канавку на пуле, надёжно закрепляя её. Назначения второго штампа требует некоторого разъяснения для несведущего читателя. Его назначение – расширить дульце для обеспечения входа пули в гильзу. Такое расширение должно быть как можно меньше, ибо может повлиять на размер будущего патрона. Но, в тоже самое время, недостаточная фаска приведёт к полной деформации (опаданию) гильзы, сделав её совсем непригодной для какого-либо дальнейшего применения. И хотя, в принципе, изготовить штампы самим может и возможно, это будет неимоверно трудно. Лучше всего приобрести их в США, тем более, что цена комплекта «карбидных» штампов, вполне удовлетворительного качества, для пистолетных патронов среднего калибра всего $20.
38 Spl/357 MAGNUM - НАБОР из 3-х ШТАМПОВ и ГИЛЬЗОДЕРЖАТЕЛЬ.
3. ГИЛЬЗОДЕРЖАТЕЛИ.
Этот крохотный совсем инструментик абсолютно необходим, ибо он соединяет дно гильзы со штоком пресса. Он представляет собой диск с пазами сверху для донца гильзы и кольцевым пазом снизу для соединения со штоком пресса. Как правило, для каждой гильзы нужен свой гильзодержатель, но некоторые из них могут подходить к двум и более патронам. Конечно, гильзодержатель легко изготовить, но стоит ли? В США они стоят $4-7 за штуку. Их легко и провезти через таможню или, даже, прислать почтой.
4. УСТАНОВКА КАПСЮЛЕЙ и ПРИСПОСОБЛЕНИЯ для ЭТОГО.
Некоторые пресса имеют встроенное в них или приобретаемое и устанавливаемое отдельно приспособление для запрессовки капсюлей. Но я предпочитаю устанавливать их в отдельном процессе. Для этого у меня имеется специальный пистолет. Именно одно из таких приспособлений (их много) я и хочу рекомендовать американским русскоязычным читателям этой работы. Приспособление представляет собой рукоятку со штоком внутри, приводимым в действие рычагом. Дисковый питатель составляет одно целое с рукояткой. Гильза удерживается отдельным гильзодержателем, легко снимаемым с пистолета (цена такая же, как у предыдущего) и устанавливаемого на него. Таким образом, можно любую гильзу закапсюлировать всё тем же пистолетом, меняя лишь гильзодержатели. Дисковый питатель, закрытый сверху прозрачной крышкой вмещает 100 капсюлей и более. Но я, для удобства выгрузки капсюлей из пачки, загружаю лишь 50. При работе, инструмент следует наклонить на 45;. Тогда капсюли поступают на вершину штока самотёком. Лёгкий нажим рычага – и капсюль на месте. В постсоветских условиях (да и в США тоже) капсюли можно запрессовывать прибором типа «Барклай». Он представляет собой трубку с проушиной, в которой вращается рычаг. В трубку входит гильза (свободно или её можно забить ударами деревянного или резинового молотка, переформируя её до правильного размера). Затем, капсюль запрессовывается нижней плоскостью рычага. Плунжером, входящим с другого конца трубки, выталкивают гильзы, а ввинченным в передний конец плунжера стержнем соответственного диаметра – можно выбивать сбитые капсюля, предварительно положив прибор на специальную подставку из алюминия или дерева. Изготовить «Барклай» очень легко. Необходимо только помнить, что на каждый тип патрона нужна будет своя трубка и гильзы без закраины должны иметь упор на передний обрез гильзы. Вот и всё.
5. ВЕСЫ для ПОРОХА.
Заряд бездымного («нитро») пороха должен быть отмерен с точностью, по крайней мере, ±10 миллиграмм. Любые весы, способные это сделать, подойдут. Но лучше всего купить в США за $19 специальные электронные весы для пороха. При грузоподъёмности до 50 грамм, на них можно взвесить практически любую пулю, если возникнет такая в этом необходимость. Для удобства пересыпки отвешенного заряда в гильзу неплохо было бы подобрать вороночку, ниппель которой входит вовнутрь гильзы.
6. ДОЗАТОР для ПОРОХА.
Это устройство намного убыстряет отмеривание и засыпку зарядов в гильзы и, таким образом, весь процесс перезаряжания. Однако, помимо высокой стоимости ($70) прибор этот не обеспечивает стабильное отмеривание пороховых зарядов с заданной точностью (±10 мг). Тем не мене, для стрельбы в закрытых тирах на расстоянии до 15 метров, такой разброс в весе зарядов на точность стрельбы влияет мало. И я пользуюсь этим прибором в большинстве случаев, проверяя на весах отмерянные дозы пороха через каждые 50-100 навесок. Дозатор состоит из литого корпуса, в расточке которого вращается барабан. В барабане имеется полость, объём которой регулируется микрометрическим винтом. При положении барабана вверх (с помощью жестко закреплённой на нём рукоятки) в полость, из бункера сверху засыпается порох. При повороте барабана вниз, порох через ниппель высыпается прямо в гильзу. Альтернативой дозатору является отвешивание заряда на весах (так поступают тонкие любители) или отмеривание его специальными мерками, которые легко купить или сделать из стреляной гильзы, припаяв к ней ручку. Мерку тоже надо выверить на весах. Если же вы, всё же решили пользоваться дозатором, то после его настройки на вес вашего заряда, проверьте первые 10-15 доз и, если всё в порядке, как это делаю я, проверяйте каждые 50-100 отмеров. Вращайте рукоятку плавно, в верхнем положении делайте паузу на полсекунды. Время от времени встряхивайте бункер лёгким щелчком. Подставка (стенд) под дозатор продаётся отдельно и может стоить до $20 (это цена набора штампов!). Её легко изготовить из полосы 35-40 мм шириной и 6-10 мм по толщине. Возьмите полосу с запасом длины, чтобы потом отрезать излишек. С одной стороны, по центру наметьте отверстие на расстоянии половины ширины полосы от края. Просверлите отверстие 21,5 мм диаметром (закруглите края). Отогните этот край на 100 мм (особая точность не требуется). Затем на расстоянии 175-185 мм отогните второй край полосы в противоположную сторону (можно и в ту же). Оставив 50 мм, отрежьте излишек (можно рассчитать длину и точно). Просверлите в другом отгибе 2 отверстия под ваши винты/шурупы, какими вы собираетесь закрепить подставку к столу. Вот вам и весь стенд!
АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ МЕТОД ОТМЕРИВАНИЯ ПОРОХОВОГО ЗАРЯДА.
7. КАЛИБРЫ.
Этот меритель абсолютно необходим для предотвращения задержек в стрельбе из самозарядного (или любом магазинном) оружия и невозможности зарядить револьвер. На каждый патрон у вас должен быть свой калибр. Такой калибр, конечно же, можно изготовить, но, несмотря на высокую стоимость ($12-15), дешевле всё же купить.
8. ШТАНГЕНЦИРКУЛЬ.
Во всех перезарядочеых материалах фигурирует максимальная длина всего патрона: иначе он не залезет в магазин пистолета или в камору барабана револьвера. Вот почему, этот параметр должен быть проверен с достаточной точностью. Особенно, при настройке сборочного (посадочного) штампа. В США, в магазинах типа Harbor Freight, можно купить электронный «штангель» за $7.
ГИЛЬЗОВЫЙ БЛОК, ПУЛЕВОЙ МОЛОТОК и КАЛИБР.
9. ПУЛЕВОЙ МОЛОТОК.
Этот инструмент и в самом деле напоминает молоток из ударопрочного пластика. Но вместо молотка имеется полая трубка, закрытая снизу. Сверху, гайкой, закрепляется цанга (отдельно на каждый патрон; цанги на самые ходовые патроны входят в комплект). Разряжаемый патрон закрепляется в цанге; затем закрытым концом «молотка» наносят удар (иногда требуется несколько ударов) по какой-либо поверхности (лучше всего, если это будет деревянный блок). Пуля и пороховой заряд, (часто и гильза), оставаясь в трубке, могут снова использованы. Мы вернёмся к этой теме в дальнейшем изложении.
10. ПОДГОТОВКА ГИЛЬЗ, ТУМБЛЕРЫ.
После выстрела, внутри на стенке гильзы остается пороховой нагар. Если в гильзу в таком виде опять всыпать порох, то химикаты нагара способствуют разложению свежего пороха при длительном хранении боеприпасов. Вот почему нагар следует удалить. Для этого существует множество методов. Например, можно щёточкой, смоченной в каком-то химическом растворе удалять нагар из каждой гильзы. Но если в работе пару тысяч штук, как это бывает у меня, то очистка займёт уйму времени. Погрузить, или даже отварить их в растворе, по идее разъедающем нагар и не трогающем метал. Но, кто знает правда это или нет, и металл разъест, незаметно для глаз. Я, лично, применяю механическую очистку гильз в машине, именуемой тумблером. В металлургии, такого рода машины («малость» побольше) называют ещё галтовочным барабаном. Принцип один: при движении бункера с деталями и какой-то средой внутри, происходит трение среды о детали и те очищаются, от окалины или, в нашем случае, нагара. Средой для очистки гильз служат измельчённая скорлупа грецкого ореха или мелко нарубленные куски кукурузных кочерыжек – мягкие материалы, не снимающие металла, но удаляющие нагар. Тумблеры бывают двух типов – вращающиеся и вибрационные. В первых бункер вращается, вызывая движение деталей и среды относительно друг-друга. Такие машины очищают гильзы быстрее, но они и стоят дороже, и изнашиваются быстрей. Вибрационные работают медленней, но зато дешевле и служат дольше. В момент написания этой работы, вибро тумблер можно купить где-то за $50. Еще нужно сито за $5 для отделения гильз от среды. Я покупаю ореховую крошку в зоомагазинах, где она продаётся в качестве подстилки для клеточных животных. Крошка прокаливается в духовке и используется многократно. Я не думаю, что ввоз в любую из стран этого типа оборудования вызовёт у кого-либо, какое-либо, возражение.
КОРОБКА для ПАТРОНОВ, ЭЛЕКТРОННЫЕ ВЕСЫ для ПОРОХА С КОНТРОЛЬНЫМ ВЕСОМ в 50 грам и ТАРЕЛОЧКА для ПОРОХА.
11. ГИЛЬЗОВЫЕ БЛОКИ.
Я просто-напросто не могу представить себе перезарядку патронов без этих простых и таких эффективных приспособлений. Гильзовый блок – это досточка с 50-ю глухими (т.е. не выходящими наружу) отверстиями в ней. Диаметр отверстий – в соответствие гильзе перезаряжаемого патрона. Если гильзы разные, то и доски должны быть разные, т.е. для каждого калибра – своя доска. Доски позволяют «организовать» гильзы и ускоряют весь процесс перезаряжания.
12. КОРОБКИ ДЛЯ ПАТРОНОВ.
Казалось бы, были бы патроны, а уж хранить как-нибудь сумеем. Ну, может быть и так, да не совсем. Высококачественные перезаряженные боеприпасы могут быть легко повреждены при хранении и, особенно, перевозке. А посему, патроны надо укладывать в упаковку, предотвращающую их контакт друг с другом. Кроме того, упаковка должна быть достаточно прочной и, в тоже время, мягкой, чтобы защитить патроны при падении самой упаковки. Жители США могут для этой цели приобрести в посылторговых организациях, таких, как, скажем, MIDWAY USA, CABELLA’S или в спорт товарных магазинах специальные коробочки для этой цели. Можно использовать и пачки от израсходованных фабричных патронов (не забудьте только зачеркнуть заводское обозначение и написать «МОИ»). За пределами США, коробки можно изготовить тем или иным способом из фанеры, пластика или плотного картона.
13. РАЗНОЕ.
Кроме вышеперечисленного оборудования и оснастки, вам ещё могут понадобиться отвёртки, гаечные ключи, пинцеты, щёточки. А ещё нужно пластиковое ведро, множество контейнеров (таких как ящики или банки) для приёма и промежуточного хранения гильз и готовых патронов. Это, я уверен, всегда в доме найдётся. Кроме того нужен какой-то стол, к которому вы прикрепите пресс, дозатор и другое оборудование.
III. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.
Читателю, живущему в США, где (пока ещё) возможно приобрести свободно и пули, и пороха, это дополнительное оборудование вряд ли понадобится. Другое дело там, где «достать» компоненты трудно или вообще невозможно, возможность хотябы изготовить свои собственные пули окажется весьма не лишней.
1. ПЛАВИЛЬНАЯ ПЕЧЬ.
Это небольшой агрегат с контролем температуры можно приобрести за $60. К нему даётся ковшик для заливки сплава в формы. Я думаю, подобрать такой агрегат можно в любой стране. Источником свинца могут быть колёсные грузики, оболочка кабелей и что угодно ещё. В сплав, для твёрдости, следует добавить олово (от 0,5 до 9%) и сурьму (от 2,5 до 19%). Нужен ещё флюс для удаления шлака. Загружать в печь сырые материалы для сплава не следует. Свинцовый материал нагревается в отдельной посуде (это может быть жестяная банка или старая кастрюля) и заливается в формочки, в которых образуются чушки. Эти последние и загружаются в печь. Формочки на 4 чушки стоят $10-15. Продаётся готовый сплав, но я посчитал, что дешевле купить фабричные пули, чем купить этот сплав, да ещё и возиться с ним. Работая со свинцом, избегайте свинцового отравления. Работать следует на свежем воздухе или в хорошо вентилируемом помещении (поставьте возле печи вентилятор). Не допускайте никакого контакта кожи со свинцом. Одевайте перчатки и респиратор (в крайнем случае, маску для маляров).
2. ФОРМЫ для ОТЛИВКИ ПУЛЬ.
Этот инструмент напоминает плоскогубцы, в губках которых сделаны полости для пуль. Половинки скрепляются между собой защёлкой. Зачерпнув из печи сплав, следует залить его в полости формы. Поворотом защёлки удаляют излишек сплава (его бросают опять в печь). Затем форму разнимают, бросая отливки на мокрую ткань. Цена формы на 4 пули доходит до $90 (это высокоточный инструмент). Выписывать печь и форму по почте весьма рискованно. Лучше всего попросить друзей или родственников, живущих в США, купить и привезти их (форму для отливки нагановских пуль также возможно приобрести в США). Если отвинтить от формы защёлку, её можно выдать за щипцы.
3. КАЛИБРОВОЧНЫЙ ШТАМП и ПРЕСС.
Хотя отлитые вышеописанным методом пули, в принципе, могут быть использованы в отливках, но лучше всего, откалибровать их и нанести в канавки, предусмотренные во всех литых пулях, специальную смазку, предотвращающую освинцование канала ствола. К отдельному штампу, выполняющему эту работу, нужен ещё специальный пресс. Всё это дело обойдётся, в среднем $60.
4. ХРОНОГРАФ.
Это прибор для измерения скорости пули. Им пользуются учёные и инженеры, при разработке новых боеприпасов, баллистики, «оружейные писатели» и тонкие любители, экспериментирующие с комбинациями разных зарядов, типа, конфигурации и веса пуль. И тем, кому приходится работать с порохами с неизвестными для них свойствами, может, тоже понадобится этот прибор. Современный хронограф состоит из двух рамок, каждая из которых представляет собой тонко сбалансированный индукционный контур. Когда пуля пролетает сквозь рамку, баланс нарушается и контур посылает сигнал в компьютер. Рамки ставят на определённом расстоянии друг от друга, и, по времени между двумя сигналами, определяют скорость пули. Хронограф можно купить за $100. Но, опять-таки, получение его по почте может привлечь (всегда) нежелательное внимание властей. А по сему, лучше всего поступить как в предыдущем случае, завезя прибор по частям.
IV. КОМПОНЕНТЫ ВЫСТРЕЛА.
1. ГИЛЬЗЫ.
Для перезарядки подходят только гильзы под боксеровсий капсюль, изготовленные из высококачественной патронной латуни (Сu 68, Zn32). О капсюлях мы поговорим позже в соответствующем разделе, а вот где взять гильзы? Насколько мне известно, в странах бывшего коммунистического блока, за редким исключением, боеприпасы для нарезного оружия выпускаются в железных гильзах и с бердановским капсюлем. Исключением является «спортивный» патрон для нагана. Венгрия и Чехия, правда, часть своих патронов выпускают для американского рынка в латунных гильзах, но это всё, опять-таки для американского рынка. Перезаряжать железные гильзы может быть и можно, но это тема отдельного исследования, которое я предлагаю провести читателям этой работы самим. Скажу только, что лакированные гильзы сразу же отпадают: лак будет срезан при переформовке. Омеднённые гильзы надо отжигать или нормализовать сразу же после переформовки, и делать это надо в соляной ванне, чтобы избежать окисления. Что же касается латунных гильз, то я, лично, вижу лишь два пути их приобретения. Первый путь – это добыть и ввезти патроны из Венгрии и/или Чехии, по израсходовании которых гильзы могут быть утилизированы. Это чревато… Второй путь – купить в США несколько тысяч стреляных гильз (они продаются свободно и недороги) и завести их в страну. В принципе, в завозе пустых гильз нет ничего нелегального. Но это может привлечь нежелательное вам внимание властей и намекнуть о наличии у вас оружия. Насколько мне известно, получить разрешение на пистолет во всех постсоветских странах, за исключением Прибалтийских, практически невозможно, а это может значить, если у вас он есть, то он нелегален. Вот почему, я бы на вашем месте выписал этот товар на какую-нибудь там фиктивную организацию, которая, якобы, намеривается, отрезав донышки, использовать остальное в качестве втулок.
КОМПОНЕНТЫ ВЫСТРЕЛА: ПОРОХ, ПУЛИ, ГИЛЬЗЫ И КАПСЮЛЯ
2. ПУЛИ.
Их можно отлить или, каким-либо методом, завезти из США. Если вы перезаряжаете Макаров, то можно произвести раскопки на открытом стрельбище, выбрать из найденных пуль наименее деформированные, помыть их и реиспользовать
3. КАПСЮЛЯ.
Это самый критический компонент, ибо его никак нельзя изготовить самому. Два типа капсюлей-воспламенителей используются для снаряжения патронов. Первый тип – это бердановский капсюль, разработанный полковником Берданом (конструктором 4-х линейной русской винтовки). Он представляет собой колпачок с воспламенительным составом на дне, закрытым фольгой. В патроне под этот капсюль имеется наковаленка, об которую, при ударе бойка ударника, взрывается воспламенительный состав. Примером бердановского капсюля является советский капсюль «Центробой». Выбить такой капсюль из гильзы довольно-таки непросто. Боксеровский капсюль, изобретённый полковником Боксером в Англии в 70-х годах ХIХ века является само содержащим узлом, т.е., имеющим внутри себя всё необходимое для совершения своих функций. Он является дальнейшим развитием бердановского капсюля: края колпачка вогнуты вовнутрь и на них опирается наковаленка внутри прибора. Такой капсюль входит заподлицо в т.н. капсюльный карман гильзы, упираясь в небольшие заплечики ступенчатого отверстия, ведущего к пороховому заряду. При ударе бойка, капсюль подрывается об внутреннюю наковаленку. Понятно, что выбить такой капсюль очень легко, ибо отверстие сравнительно большого диаметра ведёт непосредственно к капсюлю. В какой-то степени, примером такого вида капсюля является капсюль «Жевело». Американские коммерческие боеприпасы для винтовок и пистолетов заряжаются только исключительно с боксеровскими капсюлями.
По назначению капсюли разделяются на пистолетные и винтовочные. По размерам, внутри каждой категории – на большие и малые, и, наконец, по мощности - на магнум и стандартные. Американские стрелки, конечно же, заряжают магнум (означает «большой», ибо в таком патроне намного больше заряд пороха, чем в стандартном) револьверные и винтовочные патроны, но подавляющее большинство перезаряжаемых боеприпасов – это стандартные. Мои американские читатели должны помнить: противники «права людей иметь и носить оружие» ведут непрерывные атаки на это наше право. В числе прочего, они стараются лишить нас доступа к боеприпасам и, в этой связи, предотвратить нас от перезарядки своих патронов. Достаточно им добиться запрета продажи капсюлей общей публике – и эта их цель достигнута. Вот почему, настоятельно рекомендую, если удастся нарваться на «deal» на капсюли, купить 5-10 тысяч их сразу (капсюли в заводской упаковке могут храниться десятками лет). Что касается живущих за пределами США, то я, право, в большом затруднении относительно источника приобретения капсюлей. Завезти (да и вывезти тоже) такой товар из США весьма трудно, если вообще возможно. Капсюль для дробовых патронов «Центробой» может подойти к нагановскому патрону. Надо бы это попробовать. Я верю в безграничную способность бывших советских людей преодолеть любые преграды «Нам нет преград ни в море, ни на суше.»…). Ведь мы же 73 года жили в обстановке, когда ничего нет и всё нельзя. А вот выжили ведь же!...
Моим американским читателям я могу посоветовать приобретать капсюли либо на Gun Show (выставках–продажах оружия), либо на распродажах в местных спорт товарных или оружейных магазинах. Предупреждение: иногда, в каталогах или интернете, можно увидеть капсюли по хорошей цене. Прежде чем заказать, разберитесь, сколько вам будет стоить доставка. Ведь капсюли считаются «опасными материалами» и их транспортировка строго регулируется. А посему, отправитель переложит на вас свои расходы. Прибавьте к стоимости товара стоимость доставки и сравните с ценами в местных магазинах. Тогда только вы примите обоснованное решение.
4. ПОРОХА.
Это наиболее доступная для бывшего советского человека часть выстрела. Дело в том, что продаваемые в странах СНГ пороха для дробовых патронов подходят также и для снаряжения пистолетных патронов. И для тех, и других применяют быстрогорящие пороха одного и того же свойства. Т.е. порох уже есть, вопрос только в весе заряда. Здесь следует поэкспериментировать. Лучше всего такие эксперименты проводить в специальном, для этой цели изготовленном, испытательном стволе повышенной прочности. Если вы такой ствол (он должен быть нарезным, чтобы полностью воспроизвести реальные условия) не в состоянии изготовить, то можно рискнуть и использовать своё оружие. Изначальный вес снаряда пороха можно взять из данных по вашему патрону, содержащиеся в изданиях, как, например, «То, из чего стреляют в СНГ» Благовестова. Надо снарядить не более, чем десяток патронов с этим зарядом. Вот тут-то вам здорово может пригодиться хронограф. Патроны следует закладывать по одному. Если хронограф не дал никаких показаний, это значит, пуля застряла в стволе. В пистолетах, следует извлечь гильзу (если она, только, не экстрагировалась сама), частично разобрать оружие и выбить пулю стержнем, диаметром чуть меньше диаметра канала ствола. В револьверах попытайтесь повернуть барабан. Он повернулся – откиньте (снимите) его и выбейте пулю стержнем. Если нет – забейте пулю в гильзу тем же стержнем. В этом случае заряд недостаточен. Увеличьте его на 20%. Если хронометр покажет скорость пули ниже той, что приведена в данных на ваш патрон, то снова увеличьте заряд на 10%, потом на 5% и так до тех пор, пока начальная скорость пули не будет сопоставима с опубликованными данными. Если же начальная скорость вылета пули намного превысит фабричную, звук выстрела необычно громок и пламя велико, то это означает, что заряд превышен. Извлеките (найдите) стреляную гильзу и осмотрите сбитый капсюль. Если он выгнут наружу, то это признак завышенного давления в канале ствола. Уменьшите заряд на 20% и работайте в том же порядке. Полученные вами таким образом данные для каждого пороха и вес используемой пули запишите и храните . Это и будут ваша база данных для перезарядки каждого патрона.
Для жителей США, я советую покупать порох упаковками по 4 фунта (pounds, lbs.). Вот, например, упаковка в 4 фунта пороха «Bullseye», который я, обычно применяю для пистолетных патронов, стоит $70. В одном фунте 7000 грэйн (1 грэйн = 65 миллиграмм). Мой заряд 3,5 грэйн. Т.е. в одном фунте 2000 моих зарядов и в четырёх – 8000. $70 : 8000 = $0,00875 = 0,875 цента. Выгодно, не правда ли? Единственно, хочу предупредить! Как и в случае с капсюлями, если вы найдёте «deal» где-то на интернете, прежде чем заказывать разберитесь, сколько с вас возьмут за доставку.
V. ПРОЦЕСС ПЕРЕЗАРЯЖАНИЯ.
Теперь, имея всё необходимое, можно и приступать к перезарядке. Лучше всего, как это делают станочники, разбить весь процесс на операции. Закончил операцию со всеми деталями – начинай следующую. Это самый эффективный путь завершения поставленной перед вами задачи.
ОПЕРАЦИЯ 1: ПОДГОТОВКА ГИЛЬЗ.
Все гильзы должны быть очищены в тумблере (или любым другим путём). Я, лично, очищаю их в вибрационном тумблере, закладывая 250-300 штук за раз. Чтобы очистить гильзы просто от нагара, час – полтора вполне достаточно. Но я держу их в машине три с половиной – четыре часа. При этом гильзы полируются. С отполированными гильзами не только легче работать, не только они дольше хранятся, не темнея, но на таких гильзах вы сразу же можете увидеть все дефекты: трещины, вмятины, раздутости. Затем гильзы и очистительная среда высыпается на сито поверх пластикового ведра. Потрясите сито, так, чтобы большинство среды высыпалось в ведро. Так гильзы отделяются от очистительной среды. Прежде чем поместить гильзу в промежуточный контейнер, вам следует кинуть на неё взгляд – всё ли в порядке – а затем струсить остаток среды из неё. Если вы работаете, то такая очистка может занять несколько дней. Ну и чтож! Мы-то, ведь заряжаем для себя лично, качественные боеприпасы!
ОПЕРАЦИЯ 2: ПЕРЕФОРМОВКА/ДЕКАПСЮЛИРОВАНИЕ.
Эта операция пояснений не требует. Вы просто-напросто, всего-навсего пропускаете все ваши гильзы через первый штамп. Иногда многие люди (и я, в том числе) выполняют операцию 2 впереди операции 1, с тем, чтобы очистились и капсюльные карманы. Ничего плохого я в этом не вижу.
ОПЕРАЦИЯ 3: УСТАНОВКА КАПСЮЛЕЙ.
Установите капсюли одним из вышеперечисленных методов.
ОПЕРАЦИЯ 4: РАСШИРЕНИЕ ДУЛЬЦА ГИЛЬЗЫ.
Как уже об этом упоминалось выше, расширение должно быть минимальным. Когда вы совершаете эту операцию с данным патроном первый раз, я советую открутить винт на штампе вверх, затем поднять гильзу вовнутрь вверх до упора и медленно опустить винт, до прикосновения расширительного пуансона с дульцем гильзы. Опустите гильзу, затем поверните винт на четверть оборота и закрепите контргайкой. Подымите гильзу вверх до упора. Попробуйте образовавшееся расширение донцем пули. Если пуля «закусывает», выкрутите расширительный штамп и вверните посадочный. Засыпьте в гильзу порох по зарядным данным и попробуйте посадить пулю. Если патрон соберётся, проверьте длину патрона и сравните её с табличной. Если потребуется, отрегулируйте штамп на нужную общую длину вашего патрона и зарядите ещё один патрон. Проверьте патрон калибром. Это будет ваша настройка на всю партию. Поверните винт расширительного штампа чуть – чуть вниз и закрепите его до конца работы с данной пулей. Если же гильза деформируется («опадёт»), то это означает, расширения недостаточно. Увеличьте его чуть-чуть, повторите опыт сначала – и так до удовлетворительных результатов. При настройке этого штампа, вы рискуете потерять несколько гильз. Но не всю партию…
ОПЕРАЦИЯ 5: ЗАСЫПКА ПОРОХА,
Заполните перезаряжательные блоки гильзами по 50 в каждом. Если вы пользуетесь дозатором, то рекомендуется следующая процедура. Вы подносите блок справа или слева и начинаете, плавно работая рукояткой дозатора, заполнять первый ряд гильз порохом (о работе дозатора см. выше). Заполнив первый ряд, переходите ко второму, двигая блок в противоположном направлении. И так до четвёртого ряда. Затем, разверните блок на 180; и заполните пятый ряд. Я придумал для себя следующее правило: засыпав порох во все гильзы, используя небольшой фонарик или поднося блок к яркому солнечному свету, я заглядываю вовнутрь каждой гильзы. Целью этой проверки является определить: есть ли порох в каждой гильзе (можно ведь пропустить) и, если есть, то сопоставима ли высота столбика пороха с такой же в двух соседних гильзах (можно ведь недосыпать или всыпать двойную дозу). Если вы внимательны и пунктуальны, то для вас эта проверка может и не быть обязательной, но лучше, как лучше… Помните: это одинаково опасно - пересыпать дозу порохового заряда, так и недосыпать её. Первое очевидно: повышенное давление в канале ствола, опасное для вашего оружия и вас самих. Во втором случае две вещи могут произойти. Или давления пороховых газов будет недостаточно, чтобы вытолкнуть пулю из канала ствола. При следующем выстреле, из-за резкого повышения давления в канале ствола, вызванного препятствием, произойдёт разрыв ствола со всеми вытекающими из этого последствиями – разрушением оружия, ранением или, даже, смертью стрелка или стоящих рядом людей. И, наконец, в общем-то, безопасный в обращении, бездымный (нитро) порох имеет, тем не менее, одно неприятное свойство: при повышении давления, скорость его горения возрастает, что может привести к детонации, т.е. взрыву со всеми последствиями. Как видите, вес вашего порохового заряда должен быть в пределах дозы, указанной в руководстве по перезаряжанию. Никогда не колеблитесь, если вам заряд в той или иной гильзе покажется «подозрительным», проверить его на весах.
Вот как выглядят зарядные данные для патрона 9 Х 19 мм Парабеллум (Люггер) с пулей массой 125 грэйн (8,1 грамм), и общей длиной патрона 1,235 дюйма (31,4 мм).
POWDER SUGGESTED START LOAD Gr VELOCITY FPS PRESSURE CUP MAX LOAD Gr VEL. FPS
BULLSEYE 3.3 876 18700 4.8 1142 32500
ПРИМЕЧАНИЯ:
1. Необходимо достаточно знать английский для пользования руководствами.
2. В американской системе десятичные знаки отделяются точкой, не запятой
3. Gr – грэйн = 65 миллиграмм.
4. FPS – Футов в секунду. 1ф/сек = 0,3 м/сек.
5. CUP – Copper Unit of Pressure – особая единица давления, используемая в SAAMI (Sporting Arms and Ammunition Manufactures Institute) –Институт Производителей Спортивного Оружия и Боеприпасов. Приблизительно, 1 CUP = 1фунту/кв. дюйм = 0,7 кг/см;.
По причинам, указанным выше, я не советую моим американским читателям, только начинающим перезаряжать, начинать со стартового веса заряда (как, 3,3 грэйн в примере выше). Лучше всего вычислить средний вес заряда. Вср. = ; (Вмин + В мах) = ;(3.3 + 4.8) = 4.05 грэйн, 4 для простоты. В этом случае, особенно, если вы пользуетесь дозатором, то, в случае отклонений, вы будете в пределах допустимых весов заряда пороха для данного патрона. С опытом, вы сможете увеличить или уменьшить ваш стартовый заряд, согласно вашим потребностям. Я, например, для стрельбы в закрытом тире, на дистанцию до 15 м. отмериваю заряд 3,5 грэйн этого пороха. Если вы стреляете на 50 м, то, возможно, вам понадобится заряд в 4,5 грэйн. От заряжания минимального или максимального заряда, во всех случаях, следует воздержаться. Методом интерполяции вы можете определить ваши скорость вылета пули и давление в стволе. Для примера выше Vср = 1\2(876 + 1142) = 1009 футов/сек = 303 м/сек. Давление в стволе Рср = ;(18700 + 32500) = 25600 КЮП = 1792 кг/см; (порядочное давление!).
ОПЕРАЦИЯ 6: УСТАНОВКА ПУЛЬ.
Поместите пули в расширения в дульцах гильз.
ОПЕРАЦИЯ 7: ПОСАДКА ПУЛЬ/СБОРКА ПАТРОНОВ.
Осторожно придерживая пулю двумя пальцами, ввести патрон в отверстие штампа и подать до упора. Собранные патроны поместить в промежуточный контейнер. Помните: как бы хорошо вы всё ни сделали, всегда будут треснутые или опавшие гильзы. Это всегда неизбежные потери. С помощью пулевого молотка вы можете спасти пулю и порох. А про гильзу и капсюль можете позабыть.
ОПЕРАЦИЯ 8: КОНТРОЛЬНАЯ.
Проверьте калибром каждый патрон. Много работы? Да, много. Но это спасёт вас от неприятностей во время стрельбы. Забракованные патроны, если их много, разрядите и пустите заново через весь процесс. Двумя-тремя патронами можно и пренебречь.
ОПЕРАЦИЯ 9: УПАКОВОЧНАЯ.
Как я уже упоминал, казалось бы, были бы патроны, а хранить их как-нибудь можно. Насыпать, скажем, в какие-то пластиковые мешки или коробки. Ну чтож, это верно, и до того верно, что даже верно и наоборот. Только, если вы, может, заметили, почему-то все фабричные патроны, даже военные, как-то тем или иным образом упаковываются. Это потому, что при хранении и, особенно, транспортировке их легко повредить. А вы ведь вложили столько своего труда в их производство! Я упаковываю патроны в, специально для этой цели предназначенные, прозрачные пластиковые коробки. В США их можно приобрести во многих оружейных или спорт товарных магазинах, а также в каталогах (я, чаще всего покупаю их в Midway USA). Но можно использовать и упаковку от фабричных патронов (не забудьте зачеркнуть все те надписи, в которых даётся характеристики боеприпасов и написать «МОИ»). В крайнем случае, упаковку можно изготовить из тонкой фанеры или плотного картона. Из этого же материала следует вырезать и переборки: патроны не должны касаться друг друга.
При длительном хранении очень легко забыть время снаряжения и характеристики ваших боеприпасов. Поэтому это будет весьма нелишне, если каждую упаковку снабдить табличкой, в которой указаны: дата снаряжения (месяц и год достаточно), тип и вес пули, название пороха и вес заряда. Такую запись легко выполнить на компьютере, заполнить ими страницу, выпечатать и разрезать на индивидуальные таблички. Я храню коробки с патронами в упаковке по 10 пачек, в которой эти коробки были приобретены. Упаковка также снабжается характеристикой хранимых боеприпасов.
VI. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Давайте-ка подведём итоги приведенному выше. Допустим, живя в США и, купив дозатор, капсюльный пистолет, коробки для патронов и всё остальное, вы вложили в это дело $450. Если допустить, что гильза уже амортизировалась и не стоит более ничего, то цена перезаряженного патрона для жителя США сложится из стоимости пули, капсюля и пороха (см. выше). Цп = 7 +3 + 1 = 11 центов, т.е. $0,11. Стоимость пачки из 50-ти будет, соответственно, $5,50. В момент написания этой работы, мне удалось найти самые что ни наиесть дешёвые патроны 9 Х 19 Парабеллум (Люггер), чешские, по цене $12 за пачку из 50-ти выстрелов. Таким образом, минимальная экономия составляет $6,50. Разделив 450 на 6,5 и округлив до ближайшего большего, получаем 70. Если вы будете выстреливать по 100 патронов (2 пачки) в месяц, то ваши расходы окупятся за, чуть меньше чем, три года (я расходую в среднем 400 патронов в месяц). После этого, все расходы сведутся к покупке материалов. К тому же, имея недорогие боеприпасы, вы можете позволить себе стрелять больше. В условиях США перезаряженные боеприпасы следует использовать только для тренировки в стрельбе. И дело не в том, что такие патроны могут подвести. Качественные, со вниманием заряженные самодельные патроны так же надёжны, ка и фабричные. Дело в том, что если вам придётся подстрелить напавшего на вас или забравшегося в ваш дом преступника, он сам, или его родня, наняв бессовестного адвоката (и то сказать, какая совесть у адвоката), могут судить вас за «изготовление дьявольского устройства, с тем, чтобы нанести вред» их «невинному» негодяю. Дешевле купить самые дорогие патроны для самообороны без оружия и заряжать ими ваше оружия, если вам угрожает опасность. Прочтя вышеизложенное, мои американские читатели «думайте сами, решайте сами», нужно или не нужно перезаряжать собственные патроны. Что касается моих зарубежных читателей, то у них такого выбора может и не быть.
VII. ПРИЛОЖЕНИЯ.
1. БИБЛИОПРАФИЯ.
-ABC’s of Reloading. Dean A Grennel. Fifth Edition. DBI Books, Inc.
-Lyman. Reloading Handbook. 46-th Edition. Lyman Publications.
-Lyman Reloading Handbook. 47-th Edition. Lyman Products Corporation.
2. ИСТОЧНИКИ ПЕРЕЗАРЯЖАТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ.
-Перечень производителей: about.com
-Midway USA catalog. 1-800-243-3220. Midwayusa.com
-Cabela’s catalog. 1-800-237-4444. Cabelas.com
-Dillon Precision: В Европе stitra.com В США dillonprecision.com
-Lee Precision: leeprecision.com
-RCBS: rcbs.com
-Redding: redding-reloading.com
3. ИСТОЧНИКИ ПРЕЗАРЯЖАТЕЛЬНЫХ ДАННЫХ.
Links (Производители пуль)
• Bullet Manufacturers
• Powder Manufacturers
• Associations, Clubs,
& Organizations
• Magazines
• Firearms Ammunition
Manufacturers
• Government Agencies
• Firearm Accessories
• Mail Order Companies
Barnes www.barnesbullets.com
Beartooth Bullets www.beartoothbullets.com
Berger www.bergerbullets.com
Hawk Precision Bullets www.hawkbullets.com
Hornady www.hornady.com
Lapua www.lapua.com
Nosler www.nosler.com
Oregon Trail Bullet Co. www.laser-cast.com
Shilen www.shilen.com/productsBullets.html
Speer www.speer-bullets.com
Swift Bullet Company www.swiftbullets.com
Wolf Bullets www.wolfbullets.com (Российский производитель)
(ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПОРОХОВ)
-Hogdgon: hodgdon.com
-Winchester: wwpowder.com
-IMR: imrpowder.com
Кн 2. Мысли знатока по поводу оружия, боеприпасов
© Copyright: Володя Левитин, 2017
Свидетельство о публикации №217041601871
Свидетельство о публикации №217041601871
Рецензии