Марокко

               
     Дабы не расплескать по дорогам и тропинкам впечатления от увиденного и прочувствованного, - заметки обо всём, что осело в памяти.

      « Нам не дано предугадать,
         Как наше слово отзовётся…» 
Василий Аксёнов, написав заголовок повести «Апельсины из Марокко» (1962 г.), не предполагал, как эти самые апельсины неожиданным образом отзовутся для меня более, чем через полвека: в Петербурге – середина октября, пригорюнившись и чуя непогодь, предложила насытиться марокканским солнцем.
Здравствуйте, господин Океан! Ваша величавая безупречная безбрежность повергает в неподвижную восхищённость. Сейчас и летом океан прохладен (+22 - +23 град.), но не безразличен. Приливы и отливы, чередуясь меж собой, соблюдали порядок все одиннадцать дней. Они время от времени намывали на широком и бесконечном пляже невысокий влажный бархан, обозначая линию прилива. Свою природную мощь и неповторимую красоту прибрежных скал Атлантика демонстрирует не возле города Агадир, а там, где нет звёздных отелей, маня первозданностью. У нас же здесь, на пляже, - тонкий песочек, липнущий к мокрому телу, лежаки и зонтики. На марокканском бреге об это время года солнце не испепеляет, но опасения сгореть внушает. 
Отель «AL-MOGGAR GARDEN BEACH» богат не только множественными апартаментами разнообразного достоинства: добро пожаловать весь мир – места хватит. Места в нашем номере 1701 было так много, на третьем этаже дышалось так легко! Обязанности кондиционера взял на себя океанский бриз и ими не пренебрёг. При всём при этом взор не упирался в глухую противоположную стену, но, скользнув мимоходом по водной глади бассейна, несколько задержавшись на воздвигнутом ухоженном ландшафте, спешил насладиться океанской дальней далью. До кромки океана не рукой подать. По каменным дорожкам и тропинкам, по пригоркам с подстриженной жёсткой (в связи с экстремальными условиями существования) травкой и каменным ступеням, мимо обласканных садовником пальм с блистательно зелёной (ни одного безжизненно висящего листа цвета беж) кроной, в которой так славно поётся птицам местного значения, минуя художественно оформленные кусты, подступаем к «Бродвею» общего пользования. А пересекши его, только так и можно достичь вечной волны, воспитанной бризом без возраста. На размышления у него нет свободной минуточки: работа без устали. Вместе с Марокко меня омывала и качала на своей океанской волне Атлантика.
Внутренняя территория отеля не есть просто прилегающая площадь. Это есть пространство для создания парка и приложения духовных и физических сил талантливого ландшафтного художника-дизайнера (ничем непримечательного внешне пожилого человека). В отведённой для этого части парка он создал из спецкустарника, посаженного с дальним умыслом, скульптуры различного назначения: тут тебе авто и велосипед, самолёт и ёмкости для специй, шатёр, диван и царская корона, виолончель и пара женских туфелек на каблучках. В содеянное ненавязчиво включены приборы для вечернего освещения (темень опускается в половине восьмого, а у нас об это время уже 22часа 30). И вся эта своеобычная красота звучит птичьими голосами на главной ноте: «О, радость!».
Наш балкон посещают чайки и хищные поморники, клянча еду всем своим видом: внимательным немигающим глазом и наклоном головки. Съев всё поднесённое, в ответ громогласно издевательски «хохочут», закинув голову с открытым загнутым мощным клювом и улетают к океану, унося, в сравнении с просто чайкой, объёмистые тела. Колонию поморников, бродящих по мелководью в поисках съестного, прихватив фото-кинотехнику, кинулись снимать готовые на всё ради интересного кадра «охотники».
Квадроцикл,  весьма пригодный для движения по песку, носит в своём седле по вверенному объекту туда-сюда полицейского с библейской красоты лицом и в форме. Страж приветлив и расположен. Трасса проходит, в том числе, мимо понаехавших российских красавиц, - таким образом, видит око! Рядом с ними, как правило, охранник-муж. Он сидит, как пень, охраняя достояние своё и России, - таким образом, «зуб неймёт»!
Кто это там в полотенце на бёдрах вышел к кромке океана с непристойным предложением услуг  понаехавшим дамам? Вон отсюда! На вверенном объекте не должно быть никаких недоумений, порочащих славное имя города Агадир.

                ***
Мне неизвестно, кому пришла в голову идея: надпись арабской вязью на горе, светящаяся в ночи тысячами ламп. Гора Агадир Уфля невысока – 180 метров. Высоко её предназначение. Она не даёт забыть населению страны, что есть главное в их жизни: АЛЛАХ, ОТЕЧЕСТВО, КОРОЛЬ! У Короля титул АМИР-АЛЬ-МУМИНИН («Предводитель верных»). Он заботится об уважении к Исламу. Постановления, относящиеся к Исламу, не могут явиться предметом конституционной реформы. И вот тут вполне уместно добавить, что пять концов зелёной звезды на красном поле марокканского флага  для населения страны есть руководство к действию:
1. Исполнять заповеди Аллаха;
2. Совершать намаз;
3. Соблюдать пост Рамадан;
4. Раз в жизни совершить паломничество в Мекку;
5. Не забывать жертвовать в пользу неимущих.
Теперь недурно бы прояснить кое-что из истории страны, насыщенной событиями, как и всякая другая история любой другой страны. Из древних повествований явствует, что Марокко хотели все страны-хищницы. Испанцы в середине 19 века заняли лишь часть земель Султаната, а в конце века из-за Магриб (так арабы называют свою страну, что означает «Закат солнца») соперничают уже Франция, Великобритания. Затем возникло желание и у Германии (начало ХХ века), ну, как же без неё-то? Далее амбиции политиков сошли на нет, и Франция, опомнившись, признала независимость Марокко, оставив коренным жителям страну и французский прононс, которым владеют все от мала до велика. У арабского, берберского, французского – государственный статус.
Признала независимость и Испания, всё же оставив за собой малую толику суверенной территории. На бывших испанских землях испанский язык отскакивает от зубов населяющего люда, как и арабский. И у испанского – государственный статус.
Из 30 миллионов марокканцев 60% - арабы, 40% - берберы: так этот народ прозвали римляне, что в переводе значит «язычники», «варвары».

История помнит, как под Испанией находились  многие квадратные километры Западной Сахары. И, однажды, дальновидная, остроумная и безоружная политическая акция «Зелёный марш» бескровно вернула стране суверенные земли. (В скобках замечу, что, в дальнейшем, Марокко вооружилось до зубов, накупив оружия на все случаи жизни. У нас, в том числе). Были собраны жители с родовыми корнями из Западной Сахары. Преогромная толпа людей, «вооружённая» пальмовыми ветвями (символ мира) в руках двинулась к границе, охраняемой вооружёнными огнестрелами испанскими солдатами. Увидев демонстрантов, пограничники в испуге оседлали вертолёты и ретировались на родину. Западная Сахара вместе с двумястами тысячами квадратных километров была возвращена Марокко… Ну, надо же! Как просто можно отстоять свои права без единого выстрела, и не употребив главного и любимого  аргумента от Соединённых Штатов – бомбометания. 
А что же у понаехавших-то из мест весьма отдалённых с французским? Бон жур, месье; бон суар, мадам; мерси боку, опять же месье; тужур, ля мур и Виктор Гюго, мадам! Практически, весь французский налицо. А марокканцам, как оказалось, больше и не надо. Приложите к этой пламенеющей речи дирхамы (евро, доллары), и братство двух совершенно непохожих друг на друга народов – вот оно, тут, как тут. И отличные в корне друг от друга бытовые и конфессионные особенности ему не помеха.

                ***
Не все на свете всё знают о стране Марокко и там побывали. Нравы и обычаи народов на незнакомых территориях бывают небезинтересны.
Знаете ли вы, господа, что были времена, когда мрамор и сахар, золото и соль торговали по весу 1:1?
Ведомо ли вам, что в достопамятном IХ веке женщиной с именем Карауин был построен первый университет? Мухаммед V, занимая свой высокий пост короля Марокко, много преуспел в деле освобождения Женщины. Король призвал девочек всея страны учиться в школе. Во времена французского протектората был построен первый колледж. И был грандиозный скандал. Но это был и первый шаг в свободу. Король МухаммедVI добавил к этому предложение обучать девочек и мальчиков совместно. Рабочие места для девушек – второй шаг; и третий – европейская одежда. Король призвал мужчин  не обижать женщин (по многовековой привычке), а женщин – открыть лица. Теперь марокканские дамы в национальной и прочей одежде, с лицом открытым всем ветрам, со знанием дела рассекают пространство улиц на мопедах, велосипедах, мотоциклах. Лихо!
С именем правящего короля Мухаммеда VI связана новая редакция Кодекса Мудаван. Она гласит о том, что в 18 лет девушка имеет право выйти замуж без разрешения отца. Уже ни о каких девяти – одиннадцати годах, когда, не дожидаясь согласия (собственность бессловесна, «ветошка») родители за калым («махр» - в Марокко) объявляли ребёнка мужней женой. Теперь мужней женой можно стать не раньше, чем в 15. И родители (в горных районах особенно охочи отделаться от своего дитя за вознаграждение) обязаны взять ответственность за этот шаг на себя. В городах махр это деньги; в пустыне – верблюды (1 верблюд – 300 евро); в сёлах – коровы, бараны; а если уж жених совсем беден – серебро и кролики. Жених, приготовив махр, пишет сертификат, из которого явствует, что и сколько он подарил.
Кстати, в Марокко с серебром всё в полном порядке, месторождение есть, правда, оно небезразмерно, как и все природные ресурсы. Берберы – высокие мастера ювелирного дела в одном из своих магазинов представили всё, на что способны.
Коран настаивает: у мужчины есть право иметь 4 жены. И этот постуллат незыблим. Решение возникло неслучайно. Во времена губительных войн, когда мужчин становилось всё меньше, это было оправдано. Теперь же в условиях безработицы не всякий карман выдержит даже двойную нагрузку. К тому же, чтобы взять в дом ещё одну жену, нужно заручиться письменным согласием первой и соответствующим судебным решением: содержать своих женщин настоящий мужчина обязан в щедрости. Кстати, у берберов в традиции – моногамия.
Знаете ли вы, что невесту ищет мать жениха? Марокканцы шутят: скорее для себя – невестку, чем для сына – жену. Молодая женщина должна быть трудолюбива: внимательно осматриваются ладони, мозоли на них должны быть твёрдыми, как кирпичи. Осматривают тело: нет ли изъянов? Будущей невестке свекровь неожиданно причиняет боль: девушка не должна закричать – значит, терпеливая.
Наступает очередь женщин-негаффа. Они готовят девушку к свадьбе и из любой делают неповторимую красавицу. Разрисовать невесту хной должно в пятницу.
В воскресенье (женский день) невеста демонстрирует наряды. Здесь и свадебный: невесты из разных городов одеты в одежды разных цветов – белый, чёрный, жёлтый. Здесь и мусульманский, и андалузский, и те, которые сшила сама, и европейский. Всего – 6. Может статься, что жениху не понравится невеста. Претензии не принимаем: так захотел Аллах. Если были сокрыты серьёзные дефекты, - скандал! Доходящий, иногда, до смертоубийства. Во внутреннем дворике (марокканский патио) свекровь встречает невестку финиками и молоком.
Доводилось ли вам, господа, существовать в тех жутких, невыносимых условиях, когда нет ЗАГСа? С этого места буду поподробней. В России есть пословица, по сути, сближающая два разных народа: бабы каются, а девки замуж собираются. И в горных районах, невзирая на отсутствие такого важного учреждения, молодые люди всё равно желают жениться и выходить замуж. Вот он, выход: собирают свидетелей. Достаточно двенадцати мужчин и муллы. Если мужчин не набрать, 24 женщины (осознали факт дискриминации по половому признаку?) и мулла совершат обряд не хуже, и всё будет: и махр, и женщины-негаффа, и сногсшибательные туалеты, и пир на весь мир. И… «широкой этой свадьбе было места мало, и неба было мало, и земли».
На тот случай, если в процессе совместного проживания обнаружится несовместимость характеров, - развод. Нет, господа, «талах» уже не проходит. Через суд, пожалуйста. Он справедливо решит, кому – куда.
Ведомо ли вам, что раньше обряд обрезания проводили в семь – одиннадцать лет? Обряд должен состояться неукоснительно: процедура из соображений гигиены. Теперь же двух – трёхмесячному младенцу операцию проводит хирург.
Знаете ли вы, что пост Рамадан длится 29 дней? Пост строг, забыть необходимо не только об излишествах в еде, но и сам повелитель-интим должен отойти на самый задний план на целый месяц. И все эти строгости не касаются только тех, кто кормит младенца, переживает критические дни, тяжко болен.
Знакомо ли вам, что раньше мальчишки от пяти до двенадцати лет обязаны были выучить Коран,  как песню? Учитель помогал, как мог. Родители были счастливы, что вкупе с наказаниями (все виды) наставник вышколил дитятко. Теперь – не то! Родители жалуются, что в школе обижают их детей, и даже создали движение «Не трогайте моего ребёнка!».
Слыхали ль вы о том, что в иные времена дети в марокканских семьях возникали, как бы сами по себе? И возникалось их столько, сколько Аллах послал. Теперь же государство в своей инструкции по изготовлению вежливо, но настоятельно призывает: уважаемые родители, контролируйте процесс возникновения, наметив для себя некий предел – не более двух младенцев в четыре руки.
Знаете ли вы, что конец жизненного пути в Марокко практически такой, как почти везде: хоронят в землю? Предварительно покупают 3 метра белой ткани – саван. Вымыв усопшего, заворачивают в него и несут в мечеть. В могилу размером 1м 20см Х  40см усопшего кладут на правый бок лицом на восход, засыпают глиной и водружают цементную плиту. Если хоронят мужчину, камень стоит под углом 90 град. Если хоронят женщину – градусов намного меньше. (Замечаете? Опять дискриминация.) На камне  - слова из Корана: «Бог нас создал, Бог нас забрал».

                ***
Господа, теперь, когда вы столько знаете о нравах и обычаях столь дальней стороны, недурно бы познакомиться с ней при ближайшем рассмотрении и по частям. Завтра ни свет, ни заря экскурсия на 2 дня «Марракеш + Эс-Сувейра». Нам предстоит проехать 640 км.
Курортный город-порт Агадир, по улицам и проспектам которого мы сейчас следуем, однажды вечером 1960 года, когда женщины, приготовив ужин, с любовью подавали его своим мужчинам вернувшимся с работы, а ребятишки липли к отцам, случилось такое (!) землетрясение, которое погубило город Агадир, разрушив его и оставив от населения меньше половины. Из зданий удержались только те, которые были сооружены во дни французского протектората французскими же архитекторами. Сейчас в городе 920000 человек. Минарет мечети Мухаммеда V являет собой сооружение оригинальное, представляющее в сечении квадрат. И только в поселениях Марокко можно увидеть такое архитектурное решение. В мечети же праздношатающейся толпе туристов делать нечего –  посмотреть не пустят. В мечети мусульмане предпочитают беседовать со Всевидящим и Всемогущим. Без свидетелей.
Для понаехавших – магазин кооператива, специализирующегося на обработке плодов аргановых  деревьев, являющихся достоянием и богатством страны Марокко. Уникальное древо, известное ещё со времён финикийцев, – под охраной ЮНЕСКО. В чём же сила аргана, который живёт 13 лет, а плодоносит на второй год жизни? Дерево категорически всеми своими плодами (похожи на тыквенные семечки) отрицает лишний холестерин, диабет и, обладая витаминами А и Е, помогает преодолеть недомогания сердечно-сосудистой системы. У потребителя арганового масла – здоровый цвет лица, в порядке внутренние органы. Реклама гласит: «Аргановое масло обладает многими эффектами: укрепляет иммунную систему, снижает общий уровень холестерина в крови, регенерирует ткань. Мощная профилактика сердечно-сосудистых заболеваний и очень эффективная забота о продлении молодости.» Обработку и продажу дерево арган доверяет кооперативам с лицензией. В паре с деревом трудятся и животные. Козы взбираются на деревья с лёгкостью и порхают по веткам не хуже птиц, поедая листья. И это дереву весьма полезно. Летающим козам ничего не стоит спрыгнуть с пятиметровой высоты без ущерба для здоровья. Как же удержаться козе на ветке? Проще простого! Копытце раздвоено, и эти «два пальца» способствуют сохранению равновесия. Чудо природы «летающие» козы вкупе с арганом проживают только в Марокко. В Маленькой Сахаре ими заняты 700000 га.
Мексиканцы обрадовались тому обстоятельству, что климатические условия схожи, а значит… Но помочь ни себе, ни казне не смогли: аргановое древо растёт там, но не плодоносит. Так что, спешите видеть – только у нас.
Масло очень дорого? Да. Но здоровье дороже. К тому же, если купишь масло, ублажающее внутренние органы (плоды обжарены) вкупе с косметическим (плоды не обжарены), - халява от продавца: крем для рук. Я воспользовалась предложением. Не только кожа рук пришла в норму, но и ощетинившимся пяткам стало жить много легче. Предпочтительней масло добытое вручную: по 8-9 часов женщины крутят жёрнов. Предпочтительней плоды собранные своими руками.
Всё это мы узнали в кооперативе, где для начала нам предложили испить свежеприготовленный марокканский зелёный чай, который жители страны называют марокканским виски. По разработанной в этой дальней стороне спецтехнологии, добавив свежую мяту и кусковой тростниковый сахар, поместив всё это в марокканский чайник, содержимое надо долго томить на огне, понуждая растения отдать человеку всё то, ради чего  затевалось действо: вкус здоровья. Детально и глубоко в непростую технологию можно проникнуть, посетив и ощутив… Ощутила неоднократно.
Поскольку наука фармакология не стоит на месте в своих исследованиях, учёные нашли, что кактус опунция призван спасти человечество от раковых заболеваний. В связи с этим многие квадратные гектары марокканских угодий будут использованы под эту культуру.

                ***
«Жемчужиной, переброшенной Аллахом через горы Атласа,» называют арабы Марракеш (Красный город), расположенный в предгорьях Высокого Атласа. Но произносят это слово по-своему: Мракеш. Осмотр старинного имперского поселения начался с района Медина (крепостная стена), и это есть благо: неподдельный интерес вызывает именно история.
Ко дворцу «Красавица» мы подошли через mini-парк, и теперь я знаю, как выглядит дерево имбирь и дерево инжир. Тут же и фикус. Да, да, тот самый фикус, который у меня на родине поселился и украсил почти каждую послевоенную квартиру. И который стремительно терял листья, если старательные хозяйки, не ведая о скудной жизни тропических растений, обильно и губительно поили его водой. Здесь же он, в условиях жаркого климата, превратился в огромное дерево-макушки-не-видать.
Проживание во дворце «Красавица» визирю со своими жёнами и наложницами было всегда и постоянно опасно – железные решётки на окнах свидетельствуют о том, что он опасался нападения. С другой стороны, дворец, украшенный белой резьбой (гипс + мрамор) да ещё многоцветье мозаики плюс двери и потолки из кедра – произведение искусства. Во дворце царит такая же толчея, как в Версале: все хотят увидеть и постичь.
Мы прибыли в город во время праздника Курбан Байрам. Он длится не один день. Непривычная картина: почти готовые к употреблению бараны безжизненно мотали головами, свешиваясь с повозок, прикреплённых к велосипедам, мопедам, мотоциклам. Жертвенное животное будет поделено на части, и 33% от целого будет отдано малоимущим: так повелел Коран.
Во времена французского протектората, чтобы избежать конкуренции, однажды был сожжён рынок (сук, араб.), на котором торговали французы. Через народный базар идём в мусульманский квартал в район «семь виражей». Раскиньте руки, господа, - такова ширина улицы между домами с толстенными стенами. Всё это относится к процессу выживания в условиях жаркого солнца. Поворот; опять поворот; запертые двери, звуки музыки; мотоциклист умудрился, никого не задев, проехать мимо нас; дверь в гостиницу для избранных откроют и вам, если сообщите о желании здесь остановиться за 2 – 3 месяца до того. Стены глухие, окна в домах арабов смотрят во двор. Ширина улиц в еврейском квартале аналогична. Стены оживлены глядящими на улицу окнами в голубых ставнях. Ещё несколько шагов и…сжалось сердце: девочка сама с собой играет посреди грязной и очень пахучей узкой улочки в суматохе дня. Она – не мой ребёнок. Но куда-то ушло солнечное настроение.
Мечеть Кутубия была построена в ХI веке. Тогда же и разрушилась – была построена неправильно. И все строители в назидание потомкам были казнены. От мечети осталось только основание – камни, на которых она стояла. Они служат укором и предупреждением головотяпам. В непосредственной близости мечеть построенная заново в 1881 – 1886 годах: минарет (в сечении – квадрат) высотой 77 м, молитвенный зал вмещает 2000 человек.
Вечер опустился стремительно, и площадь Джамма Эль Фна предстала в темноте арабской ночи. «Смешались в кучу кони, люди», мопеды, мотоциклы и велосипеды, прогулочная карета запряжённая лошадьми для катания и осмотра густо заселённой праздником площади, торговцы аргановым маслом, изделиями из глазированной глины, кожи, серебра и других не менее уважаемых металлов. Толпы людей, желающих приобщиться к действу, как поле пшеницы, как ковыль на ветру, колышутся то в одну, то в другую сторону, умудряясь не задеть друг друга и никак не обидеть. По периметру площади – торговцы фруктами представили свой товар лицом: изюм и инжир, апельсины, грейпфруты и мандарины, разносортные финики – доморощенные и из-за границы (из Туниса, то есть). И всё это шоу изобильно полито доброкачественным ледяным с мякотью  соком апельсина или грейпфрута местного происхождения, свежевыжатого, то есть в вашем присутствии. Фрукты  превращаются в сок волшебно, он вкусен чрезвычайно, потому приложилась многократно: 1 очень большой стакан – 4 дирхама, 1 дирхам – 4 рубля (информация для математиков). Но вот же незадача: в стране, где огромные площади засажены виноградной лозой, ни у одного торговца -  ни ветки винограда. Удивились. Нас предупреждали: держите крепче сумки, шныряют воры. Меня миновала чаша сия. Несколько поодаль – стоянка ослов, привезших на себе всё это торжище. И над всем этим до самого неба, скажу мягко, запах такого настоя, такой концентрации,- голова кругом! Ну, как у классиков: «Понюхал старик Ромуальдыч свою портяночку и аж заколдобился».

                ***
                Эс-Сувэйра (Essaouira) 

Все дороги ведут к океану. Вот и мы, завершая некий круг, стремимся туда, где крутая волна бьётся о португальский Бастион Ла Скала, в город-порт Эс-Сувейра. Путь неблизкий, а потому, так решил наш гид Сулейман, знания не могут быть лишними. И это несмотря на то, что его оппонент профессор господин Сергей Петрович Капица на этот счёт другого мнения: «Избыток информации обедняет душу». Но, возможно, это не тот случай. Просто, эти господа не были представлены друг другу. Кстати о Сулеймане. Окончив Киевский Международный Университет Гражданской Авиации, он на этом не остановился. Двухгодичные туристические курсы помогают Сулейману и по сей день. Ну, а со знанием языков ещё проще: арабский, французский, английский, русский и на украинской мове – свободно. Сулейман Великолепный, как Вы талантливы! И неленивы. Нелишними оказались многочисленные сведения из жизни населяющего страну Марокко люда.
Оказывается, встречаясь, двое мужчин (или женщин) обмениваются трёхкратным поцелуем (я наблюдала и четырёхкратный) и жмут руки. Едят марокканцы, используя кусочки хлеба, национальное блюдо кускус тремя пальцами правой руки. Левая считается нечистой. Популярное блюдо «тажин» это: мясо с картошкой, помидорами, маслинами, луком, зеленью, миндалём тушат в чугунном горшке тажин».
Весьма популярен в качестве сувенира и домашней обуви местный «адидас» - бабуши. Эта кожаная обувь без задника, с загнутым носом и на абсолютно плоской кожаной  подошве раньше была только жёлтого цвета. В связи с популярностью среди понаехавших бабуши окрашены в разные цвета.
Оказывается, из листьев агавы делают нити, ткут материю и шьют различные изделия, шарфики, в том числе.
Плоды верблюжьей колючки собирают, настаивают и натощак 100 г настоя выводит камни из почек, если употреблять регулярно.
Лев, тигр, слон, и леопард проживают в зоопарках. А в дикой природе – муфлоны (дикие бараны), волки, змеи, скорпионы, макаки. Тут же – кабаны и зайцы. И сезон охоты на них объявляется своевременно.
Белая глина и мрамор заложены заботливой природой вокруг города Эс-Сувейра.
Обнаружена в недрах и нефть, но так обидно мало, что добыча её нерентабельна. Газ марокканцы получают из Алжира и России. Медь, серебро, железо, фосфаты (в горах) – свои.
Марокко заключило договор с несколькими странами на поставку фруктов. Их выращивают в долине Суз, создавая для полива резервуары с водой.
4 миллиона га заняты кедром, дубом, туей. Обременённые всевозможными талантами граждане страны создают из них истинные шедевры. Иссиня чёрный и прекрасный сенегалец – скульптор по дереву Khadim Sovv представил свою версию «Мыслителя» Огюста Родена. В сувенирном магазине из кусочка сосновой ветки ( всё идёт в дело) сотворён карандаш с чёрным грифелем. Как и положено сувениру, на нём обозначена страна «МОРОККО». Господа, вы всё ж определитесь, как правильно-то? Может, картографы малосведущи, и все карты имеющиеся в наличии подлежат корректировке?
Из 345 млн человек в Марокко исповедуют ислам более 99 %. Менее 1% - прочие конфессии.
Страна вооружилась до зубов, накупив оружия больше всех, у нас -  в том числе. Лучший друг страны – Соединённые Штаты.
Пенсионный и волшебный возраст, когда ещё молод душой, но уже никому ничего не должен, наступает для женщин в 60 лет; для мужчин – в 65. Минимальная пенсия – 40 евро.
Если гражданин страны вложил деньги в дело по выращиванию агрокультур, государство возвращает ему 70 % от затраченной суммы. Разбогатеть можно, выращивая финики; прибыльно собирать и перерабатывать мусор. Не бедствует рыбная промышленность – консервированные сардины идут на экспорт. Развита лёгкая – прилавки завалены доброкачественным трикотажем: хлопок.
Запрещено всё, что способно отключить мозг: алкоголь, наркотики. Мусульманину запрещена и свинина. А всё потому, что однажды здоровый кабан неучтиво и прицельно лягнул Аллаха в сокровенное место. Пребольно! С тех пор на свинину наложен запрет. А если серьёзно, то в условиях постоянной жары сохранить свинину очень трудно, а болезни возникают очень легко. С бараниной – проще. Отсюда и решение.

                ***
Поначалу, пункт для контроля кораблей был только в Эс-Сувейра. А жителями были первые красавцы среди темнокожих – мавры.
Сегодня четверг – рыбный день. Включённый в стоимость поездки обед в ресторане, помимо изобильных овощей и фруктов, располагал рыбным блюдом: 4 вида рыб   на овальном металлическом блюде были отданы на съедение вечно голодным путешествующим особам. Всё вкусно, красиво и только что приготовлено. У нас так принято. Из уважения к Вам, господа.
Считается, что в Эс-Сувейра жители спокойнее, чем в Маррокеше. Принимаем слова на веру, поскольку убедиться в этом можно только съев с населением «пуд соли».
Район Медина в этом городе располагает и еврейским кварталом, и мусульманским, как и старый город в Марракеше.
Значительная часть собственности города приобретена американцами и европейцами. В Эс-Сувейра традиционно проводится фестиваль музыки ГНАУА, основанный потомками чернокожих рабов, вывезенных султанами из Судана и Гвинеи. Смысл культа – борьба духов посредством музыки, танцев, пения. Прародителем культа считается эфиоп Сиди Би-лила, -  первый муэдзин Пророка.
Мастера – резчики по дереву в изобилии представили свои работы вместе с художниками: множество художественных салонов. Моё внимание привлекли картины, выполненные на тонкой коже и с оригинальным креплением к раме.
Эс-Сувейра расположен на мысе. Чрезвычайной силы ветер рождает волны от пяти метров. Для винд-сёрфинга – в самый раз. На португальском Бастионе La Skala ветер свободен и непредсказуем. Волне не по нраву преграды. Это её жизнь – точить камень: смотреть неотрывно и страшно, и прекрасно. Жерла неподвижных пушек внимательны к движениям в океане так, как это было давным-давно. Чайки всё ближе к берегу: бьющую в камень волну  не перекричать.

               
                ЗАКЛЮЧЕНИЕ    
               
«Рассвет подымался и падал опять…»  11 дней, поначалу казавшиеся бесконечными, закончились в аэропорту города Агадир. Но позвольте договорить.


Господа, нам ли не знать, как важны в жизни нюансы, эпизоды, впечатления и, незначительные, на первый взгляд, происшествия и поступки. Порой они имеют решающее значение.

Обмен денег: и просто и безопасно для нас, организованных под крышей отеля, тут же, на reception. Так ведь нет же! Одну из нас занесло обменять деньги на Бродвее. Вечером. Не успела отойти от обменного пункта, из кустов – парень. Несмотря на сопротивление, он рвал сумку из рук пожилой дамы с ожесточённым усердием и юношеским задором. И оказался сильней. Где стражи порядка? Ах, вот они, дожидаются происшествий, сидя в машине. 4 часа полицейские возили пострадавшую по улицам, показывая одну и ту ж фотографию мужчины и вопрошая: «Это он?». Нет, это был не «он». А «он», задав стрекача, давно исчез вместе с чужими дирхамами и документами в известном ему одному (а, может, и не только ему) направлении.


Господа, обходились ли вы в жизни без ложки дёгтя? Предвижу ответ: она случается. В аэропорту  Агадира сдавая багаж, получаю посадочный талон, в котором мне пропечатано место 10А. О! Посетила удача, подумала я: буду наблюдать жизнь облаков в непосредственной близости. На паспортном контроле (бонжур, месье!) меня задержали несколько дольше остальных. При посадке в самолёт обнаружилось, что «10А» тщательно замазано чёрным фломастером и от руки написано «39D», - последний ряд возле туалета. (Замечу в скобках, - запах возле туалета в воздушной машине компании «Северный ветер», задержавшей рейс на 3 часа, был знаменит и сшибал с ног.) Заняв своё место, стала вспоминать человека за стеклом, внёсшего неожиданно в мою жизнь свою коррективу: немолод, безразлично серьёзен. Видимо, год рождения в моём паспорте всколыхнул лучшие струны души, и безразличие покинуло его. Это слишком, подумал месье, мы с компьютером сидим здесь за стеклом, и…никуда, и…всё тускло, а эта немыслимая старуха с другого континента уже тут и пользует мою Атлантику! Получите пилюлю, мадам. Чутким ухом уловив дикий крик  его нежной страждущей души, я поняла господина за стеклом и простила. К тому же, он всех старух посадил на 39 ряд. К тому же, кто-то должен его занять. Будем справедливы. И к слабости почувствовать себя королём («Всё могут короли, всё могут короли!») снисходительны.

               
               
 Господа политики, спешу вас разочаровать: факт братания «детей» разных народов всё же был. Видимо, виноват в этом наш кормилец. Судите сами. «Кухня» в исполнении поваров ресторана-на-все-вкусы была добросовестна и расточительна. Мадам, месье, сеньоры, фрау, судари и сударыни получали всё с одинаковой степенью уважения. Кто эти красавцы и красавицы с глазами газели спокойно стоящие по своим местам в ожидании посетителей – вечно голодных и нетерпеливых? Это – не артисты, это – официанты. К строгой форме « белый верх – чёрный низ» добавлена деталь: у девушек – чёрный галстук; у мужчин – « бабочка». Работу свою, судя по отношению, они считают не только нужной, но и важной, ответственной и замешенной на доброжелательности: гость не может остаться в претензии.
За суетой в огромном зале во время неспешной трапезы наблюдать одно удовольствие. Неподалёку – семья арабов из четырёх человек. Я давно приметила эту девочку лет шести-семи: чёрные кудри длинных волос размётаны по спине, карие глаза-миндаль, круглое нежное личико – красавица да и только. Копия матери. Мать, наклонившись к дочери, что-то тихо сказала ей. Поднявшись с места, девочка поспешила (я внезапно поняла это) ко мне. Охватив мою шею нежными дивными ручками, поцеловала в щёку. Я успела обнять её, и она умчалась за свой столик…Что это было, господа? Как это назвать? Почему?! Что почувствовала мать? Ведь ни слова между нами – только взгляд! И…подарки от арабской семьи – воспоминание на всю оставшуюся: чёрные кудри, нежные руки, милая улыбка, звонкий поцелуй ребёнка. Рожденное поступком, цунами чувств как свет далёкой звезды.