Проект пппл

ПРОЕКТ ПППЛ – ПРИМИТИВНЫЙ ПП.
ЧЕРТЕЖИ и ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.

PPPL – PRIMITIVE SMG.
DRAWINGS and PROJECT MANUAL.

Марта 20, 2015 года.
March 20, 2015







ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Данная книга написана с исключительно ознакомительной целью, и только! Ни одна из деталей, по чертежам ниже, никогда в жизни не была физически изготовлена, и неизвестно, подойдёт ли она, и как она может осуществлять свою функцию на самом деле. Материал предназначен  для читателя, интересующегося данным вопросом. Но если, кому-либо взбредёт в голову использовать мои идеи во вред другим, да гореть ему в Гиене Огненной до скончания дней. Автор же не несёт за такие действия ни малейшей ответственности, ибо КАЖДЫЙ ОТВЕТСТВЕНЕН за СВОИ ДЕЙСТВИЯ, и НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ОТВЕТСТВЕНЕН за ДЕЙСТИЯ ДРУГИХ.   

ОГЛАВЛЕНИЕ.                СТР
I. ВВЕДЕНИЕ/ОПИСАНИЕ 2
II.  ПРОЕКТ ПППЛ – ПРИМИТИВНЫЙ ПП 3
1.  СПИСОК МАТЕРИАЛОВ 3
2. СПИСОК ЧЕРТЕЖЕЙ 5
3. МИНИМАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ и ИНСТРУМЕНТЫ 9
4. ЧЕРТЕЖИ ПРОЕКТА                9
5. ОПИСАНИЕ КОНЦЕПТА ДВУХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МАШИН           153
А. МАШИНА для ПРОТЯЖКИ/ПРОШИВКИ НАРЕЗОВ           153
Б. МАШИНА для ХОЛОДНОЙ КОВКИ СТВОЛОВ           153
III. ИЗГОТОВДЕНИЕ и ДОВОДКА ОПЫТНОГО ОБРАЗЦА           154
1.  ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ и
      СВАРНЫХ УЗЛОВ                155
2. ТЕХНОЛОГИЯ СБОРКИ УЗЛОВ и ВСЕГО ИЗДЕЛИЯ           176
3. ИСПЫТАНИЕ и ДОВОДКА ОПЫТНОГО ОБРАЗЦА           180
А. БЕЗОГНЕВЫЕ (ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ) ИСПЫТАНИЯ           181
Б. ОГНЕВЫЕ ИСПЫТАНИЯ/ПРИСТРЕЛКА           182
4. ПРИНАДЛЕЖНОСТИ и ЗАПЧАСТИ                184
IV. КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ по ОБРАЩЕНИЮ с ПП           185
1. ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ при ОБРАЩЕНИИ с ОРУЖИЕМ           185
2. ОПИСАНИЕ/ХАРАКТЕРИСТИКИ                186
3. УСТРОЙСТВО                187
4. СТРЕЛЬБА из ПП                187
5. ЧАСТИЧНАЯ РАЗБОРКА для ЧИСТКИ, СМАЗКИ и ОСМОТРОВ           187
V. ПРИЛОЖЕНИЯ                188
1. ПЕРЕВОД и РАЗЪЯСНЕНИЕ НЕКОТОРЫХ НАДПИСЕЙ на ЧЕРТЕЖАХ           188
2. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ           189
3. ИЗГОТОВЛЕНИЕ ФИНСКОГО НОЖА           216
4. ПЕРЕЗАРЯЖЕНИЕ БОЕПРИПЕСОВ для НАРЕЗНОГО ОРУЖИЯ           228
   
I. ВВЕДЕНИЕ/ОПИСАНИЕ.
Настоящий проект предназначается для всех читателей, кто интересуется процессом проектирования и изготовления пистолетов-пулемётов (в дальнейшем именуемых «ПП»). Если кто-то, таки да, изготовит эту штуку и использует её во вред людям, то гореть ему до скончения дней в гиене огненной. Автор проекта за это никакой ответственности нести не может, ибо каждый ответственен за свои собственные действия и не отвечает за действия других. Если же кто-то сделает, то же самое для защиты самого себя и своих близких от посягательств преступных элементов, погромщиков и, если понадобится, репрессивного правительства, коль скоро оно обратится против своих подданных, то я думаю, им это дело простится. Во всех случаях, автор никого не побуждает к изготовлению этого изделия. Всё – чертежи и технология, предназначены для целей образования и информации. Для ещё большего ознакомления читателя с данным вопросом, в этот проект включены, в качестве приложения главы «Ты тоже можешь это сделать», где рассматриваются общие принципы, связанные с производством оружия; «Финский нож» - чертежи и технология домашнего изготовления такового; и «Приглашение к перезаряжанию», освещающая увлекательный процесс перезаряжания боеприпасов.  Помните: как и в чертежах, так и в тексте могут попадаться ошибки. Исправьте их – вот и всё.
ПППЛ – примитивный ПП предназначен для личной самообороны без оружия как в руках отдельных индивидуумов, так и группы лиц, нуждающихся в защите, которую они, как это показала вся история человечества и, особенно, последние события, никогда не получат от властей. Этот ПП рассчитан только на непрерывный огонь, но, при тяжёлом затворе и большой длине ствольной коробки, оператор легко может научиться отсекать короткие очереди и, даже, одиночные выстрелы. Хотя сам ПП, пусть нелегко, но сделать можно, то изготовить боеприпасы практически невозможно (впрочем, перезарядить их можно. См. приложение). Поэтому, в данном проекте предусматривается использование четырёх калибров, наиболее распространённых в месте проживания моих читателей. Это 7,62 Х 25 Токарев (ТТ), 9 Х 19 Парабеллум (Люггер), 9 Х 18 Макаров и 9 Х 17 Курц (380 АСР в США, Браунинг в Европе). Все 4 патрона выпускаются в России, Венгрии, Чехии, Польше и, кто знает, в каких ещё странах. Думаю, хоть один из них, но достать возможно. Из всех тут рассмотренных нами калибров, ТТ – наиболее эффективный и «девятка» - оптимальный по всем показателям. Патрон ПММ близок по баллистике к «девятке», но где его взять? А что касается остальных калибров, то их практическое применение ограничивается, самое большее, 50-ю метрами. Но в случае нападения, лучше иметь это, чем мобильник или же, совсем ничего. Не правда ли,? Ввиду того, что донышки всех четырёх патронов либо вовсе одинаковы, либо очень близки по размерам, можно попытаться сделать универсальный ПП на все четыре калибра путём смены стволов и магазинов. Но это предоставляется тем читателям, кто желает повозиться с таким вариантом.
Пусть вас не пугает огромное количество чертежей. Они разработаны на все четыре варианта. Коль скоро вы остановитесь на одном, доступном вам патроне, добрых треть от всех чертежей вам не понадобится. Что касается оснастки для нарезов и машин, концепт которых включен в проект, то они универсальны и могут быть использованы для любых и всяких стволов, в том числе и винтовочных, с соответствующими оправками и копирами. В соответственных местах пояснительной записки мы коснёмся этого более подробно. ПП может быть изготовлен в условиях любой мастерской, с токарным и фрезерным станками среднего размера, и сваркой в среде защитного газа. Подробно об оборудовании смотри в приложении «Ты тоже можешь это сделать».  Может быть, ПП выглядит нелепо и больше напоминает наспех сделанное приспособление, но он выполняет свою основную функцию – защиту своего оператора – наилучшим образом, прост по устройству, легко разбирается для чистки и осмотров. Если изготовить и довести его «до ума» правильно, он надёжен на уровне образцов такого же типа. При наличии механической мастерской возможность для ремонта и модернизации не ограничена. ПП имеет 100%-ный предохранитель, полностью исключающий ненамеренный выстрел, даже при падении на дуло.
II. ПРОЕКТ ПППЛ – ПРИМИТИВНЫЙ ПП.
1. СПИСОК МАТЕРИАЛОВ, НЕОБХОДИМЫХ для ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА.
-Трубка       12 Х 2,0-2,5        Сталь  Ст 20 (или того же качества)                1000 мм
-Трубка        16 Х 2,0              Сталь  Ст 20 (или того же качества)                210 мм
-Трубка        20 Х 4,0              Сталь  Ст 20 (или того же качества)                110 мм
-Трубка  15,88 Х 4,5 Сплавы 4140 или 416 (или того же качества)                255 мм  или
-Трубка  15,88 Х 3,5 Сплавы 4140 или 416 (или того же качества)                255 мм
-Труба           20 Х 2,5             Сталь  Ст 20 (или того же качества)                10 мм
-Труба           36 Х 3,0             Сталь  Ст 20 (или того же качества)                1000 мм
-Труба           42 Х 3,0             Сталь  Ст 20 (или того же качества)                500 мм
-труба           42 Х 5,0              Сталь  Ст 20 (или того же качества)                25 мм
-Круг               3                Сталь  Ст 40Х (или того же качества)                160 мм
-Круг               3                Сплав типа А10/D2 (США) (или того же качества)   30 мм
-Круг               4                Сталь  40Х (или того же качества)                150 мм
-Круг               5                Сталь  У8-У10 (или того же качества)                420 мм
-Круг               5                Сталь Ст 20 (или того же качества)                30 мм
-Круг               5          Сталь   40Х (или того же качества)                80 мм
-Круг                8         Сталь   40Х (или того же качества)           30 мм
-Круг         10         Сталь Ст 20 (или того же качества)           25 мм
-Круг            10         Сталь    40Х (или того же качества)         120 мм
-Круг         10         Сталь    У10 (или того же качества)         600 мм
-Круг              12  Сплавы типа 4140/416 (США) (или того же качества)                115 мм
-Круг              12         Сталь типа У10 (или того же качества)          210 мм
-Круг        12         Сталь    40Х (или того же качества)          160 мм
-Круг        14         Сталь    40Х (или того же качества)            50 мм
-Круг        16         Сталь    40Х (или того же качества)            25 мм
-Круг        25         Сталь Ст 20 (или того же качества)            55 мм
-Круг        30         Сталь типа У10 (или того же качества)            30 мм
-Круг        30         Сталь Ст 20 (или того же качества)          225 мм
-Круг        30         Резина твёрдая (или того же качества)            30 мм
-Круг        32 Сплавы типа 4140/416 (США) (или того же качества)          115 мм
-Круг           36         Сталь Ст 20 (или того же качества)             60 мм 
-Квадрат     5 Х 5         Сталь Ст 20 (или того же качества)             60 мм
-Полоса      3 Х 25         Сталь Ст 3 (или того же качества)          400 мм
-Полоса      3 Х 36     Сталь Ст 3 (или того же качества)                400 мм
-Полоса      3 Х 44     Сталь Ст 3 (или того же качества)                400 мм
-Полоса      6 Х 30     Сталь Ст 3 (или того же качества)                100 мм
-Пластинка       2,5  Сплав (карбид вольфрама) типа ВК8 (СССР) 5 Х 5 (8 Х 8 ОК)   8 штук
-Пластина            5             Сталь Ст 3 (или того же качества)                40 Х 140 мм
-Пластина 6    Сталь Ст 3 (или того же качества)                230 Х 240 мм
-Пластина 6    Сталь 40Х (или того же качества)                45 Х 116 мм
-Пластина 8  Полимер типа полипропилена (или того же качества) 100 Х 160 мм
-Пластина 10    Сталь Ст 3 (или того же качества)      20 Х 45 мм
-Пластина 12    Сталь типа А10/D2 (США) (или того же качества)    40 Х 95  мм
-Пластина 12    Сталь типа У10 (или того же качества)     40 Х 40 мм
-Пластина 12    Сталь 40Х (или того же качества)     60 Х 160 мм
-Пластина 12    Сталь Ст 3 (или того же качества)      35 Х 65 мм
-Плита 28    Сталь Ст 3 (или того же качества) 140 Х 160 мм
-Лист 2,0     Сталь пружинная, любая      7 Х 200 мм
-Лист              2,5    Сталь Ст 3 (или того же качества)             400 Х 1100 мм
-Лист 3    Сталь Ст 3 (или того же качества)      40 Х 40 мм
-Проволока пружинная струнная типа ГОСТ 15598-70 диаметром:
-0,32 мм – сколько понадобиться
-0,50 мм – сколько понадобиться
-1,32 мм – сколько понадобиться.
ПРИМЕЧАНИЯ:
а) материалы для изготовления магазинов этот список не включены, ибо нет ни малейшей возможности предвидеть из чего они будут изготовлены (см. «Магазины».);
б) материалы для оснастки включены в список;
в) плиточный и листовой материал дан в общей площади.
2. СПИСОК ЧЕРТЕЖЕЙ.
Настоящий список содержит все чертежи, включённые в проект ПППЛ. Чертежи приводятся в следующем порядке: Общий вид, детали общего вида. Комплектующие узлы - сборка, детали сборки. Подсборки, детали подсборок. Все чертежи выполнены в американской чертёжной системе. ПОМНИТЕ: в АМЕРИКАНСКОЙ СИСТЕМЕ ДЕСЯТИЧНЫЕ ЗНАКИ ОТДЕЛЯЮТСЯ ТОЧКОЙ « . », а не ЗАПЯТОЙ.
ИЗДЕЛИЕ

№
П/П №
ЧЕРТЕЖА ОПИСАНИЕ/СОДЕРЖАНИЕ
ЧЕРТЕЖА КОЛИЧЕСТВО
ИЗДЕЛИЙ КОМЕНТАРИИ
1 14.01.00.00 ОБЩИЙ ВИД ИЗДЕЛИЯ 1
2 14.01.00.00.V1 ЧАСТИЧНЫЙ ОБЩИЙ ВИД 1 ВАРИАНТ
3 14.01.00.01 СТВОЛ 7,62 Х 25 ТОКАРЕВ 1 ВАРИАНТ 1
4 14.01.00.02 СТВОЛ 9 Х 19 ПАРАБЕЛЛУМ 1 ВАРИАНТ 2
5 14.01.00.03 СТВОЛ 9 Х18 МАКАРОВ 1 ВАРИАНТ 3
6 14.01.00.04 СТВОЛ 9 Х 17 КУРЦ 1 ВАРИАНТ 4
7 14.01.00.05 ВКЛАДЫШ СТВОЛА 1
8 14.01.00.05.F1 КОНДУКТОР для ВКЛАДЫША 1 ОСНАСТКА
9 14.01.00.06 ПОПЕРЕЧНЫЙ БОЛТ 1 ВКЛАДЫША
10 14.01.00.07 ПОПЕРЕЧНЫЙ БОЛТ 1 КРЫШКИ
11 14.01.00.08 ЗАЩЁЛКА МАГАЗИНА 1
12 14.01.00.09 ПРУЖИНА ЗАЩЁЛКИ МАГАЗИНА 1
13 14.01.00.10 ОСЬКА ЗАЩЁЛКИ МАГАЗИНА 1
14 14.01.00.11 ВОЗВРАТНО-БОЕВАЯ ПРУЖИНА 1
15 14.01.00.12 НАПРАВЛЯЮЩАЯ В-Б ПРУЖИНЫ 1
16 14.01.00.13 КОЛПАЧК. ГАЙКА - ДОРАБОТКА 2
17 14.01.00.14 ПРИКЛАД 1
18 14.01.00.15 ЦЕЛИК 1
19 14.01.00.16 МУШКА 1
20 14.01.00.17 ПОДАЮЩАЯ РАМПА 1
21 14.01.00.18 ШПИЛЬКА ПОДАЮЩЕЙ РАМПЫ 2
22 14.01.00.19 ЩЁЧКА РУКОЯТКИ ЛЕВАЯ 1
23 14.01.00.20 ЩЁЧКА РУКОЯТКИ ПРАВАЯ 1
24 14.01.01.00 РАМКА/СТВОЛЬНАЯ КОРОБКА 1 ОБЩИЙ ВИД
25 14.01.01.01 ТРУБА СТВОЛЬНОЙ КОРОБКИ 1
26 14.01.01.02 ОСНОВАНИЕ ПРИЦЕЛОВ 2
27 14.01.01.03 РУКОЯТКА КОНТРОЛЯ ОГНЯ 1
28 14.01.01.03.00.V3 РУКОЯТКА СВАРНАЯ 1 ВАРИАНТ
29 14.01.01.04 БОБЫШКА РАМКИ 2
30 14.91.01.05 ПРИЁМНИК СПУСКОВОГО МЕХ. 2
31 14.01.01.06 СТЕНКА ШАХТЫ МАГАЗИНА 2 ПРОДОЛЬНАЯ
32 14.01.01.07 СТЕНКА ШАХТЫ МАГАЗТНА 2 ПОПЕРЕЧНАЯ
33 14.01.01.08 ДЕРЖАВКА ПРИКЛАДА 2
34 14.01.02.00 СПУСКОВОЙ МЕХАНИЗМ 1 ОБЩИЙ ВИД
35 14.01.02.00.V2 УКОРОЧЕННЫЙ СП. МЕХАНИЗМ 1 ВАРИАНТ
36 14.01.02.01 ШЕПТАЛО 1
37 14.01.02.02 СПУСК 1
38 14.01.02.03 ПРУЖИНА СПУСК 1
38 14.01.02.04 УПОР ПРУЖИНЫ СПУСКА 1
39 14.01.02.05 ОСЬКА СПУСКА 1
40 14.01.02.06 ТЯГА СПУСКА 2
41 14.01.02.07 ШПИЛЬКА ТЯГИ СПУСКА 2
42 14.01.02.08 ПРУЖИНА ШЕПТАЛА 1
43 14.01.02.09 ОСЬКА ШЕПТАЛА 1
44 16.01.02.01.00 КОРПУС СПУСК. МЕХАНИЗМА 1 СБОРКА
45 14.01.02.01.01 КОРПУС СПУСК. МЕХАНИЗМА 1 ДЕТАЛЬ
46 14.01.02.01.02 СПУСКОВАЯ СКОБА 1
47 14.01.02.02.00 ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ в СБОРЕ 1 ОБЩИЙ ВИД
48 14.01.02.02.01 КУЛАЧОК ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ 1
49 14.01.02.02.02 ВАЛИК ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ 1
50 14.01.02.02.03 РЫЧАЖОК ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ 1
51 14.01.02.02.04 РУКОЯТОЧКА ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ 1
52 14.01.02.02.05 ФИКСАТОР ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ 1
53 14.01.02.02.06 ПРУЖИНА ФИКСАТОРА 1
54 14.01.03.00 КРЫШКА ЗАДНЯЯ в СБОРЕ 1 ОБЩИЙ ВИД
55 14.01.03.01 ОСЬКА ЗАЩЁЛКИ ПРИКЛАДА 1
56 14.01.03.02 ФИКСАТОР/РУКОЯТОЧКА 2
57 14.01.03.03 РЫЧАЖОК ЗАЩЁЛКИ ПРИКЛАДА 1
58 14.01.03.04 ПРУЖИНА ЗАЩЁЛКИ ПРИКЛАДА 1
59 14.01.03.01.00 КОРПУС КРЫШКИ ЗАДНЕЙ СБ. 1 СБОРКА
60 14.01.03.01.01 КОРПУС КРЫШКИ ЗАДНЕЙ 1 ДЕТАЛЬ
61 14.01.03.01.02 ДИСК ЗАДНИЙ 1
62 14.01.03.01.03 ДЕРЖАВКА ПРИКЛАДА 2
63 14.01.03.01.04 ШПОНКА КРЫШКИ ЗАДНЕЙ 1
64 14.01.03.01.05 БОБЫШКА ЗАДНЕЙ КРЫШКИ 2
65 14.01.03.01.06 ПРОУШИНА ЗАДНЕЙ КРЫШКИ 1
66 14.01.04.00 ПЕРЕДНЯЯ КРЫШКА в СБОРЕ 1 ОБЩИЙ ВИД
67 14.01.04.01 ДИСК ПЕРЕДНИЙ 1
68 14.01.04.02 КОРПУС ПЕРЕДНЕЙ КРЫШКИ 1 ЗАГОТОВКА
69 14.01.04.03 ВТУЛКА ПЕРЕДНЕЙ КРЫШКИ 1
70 14.01.05.00 ЗАПИРАЮЩИЙ УЗЕЛ в СБОРЕ 1 ОБЩИЙ ВИД
71 14.01.05.01 ЗАТВОР 7,62 Х 25 ТОКАРЕВ 1 ВАРИАНТ 1
72 14.01.05.02 ЗАТВОР 9 Х 19 ПАРАБЕЛЛУМ 1 ВАРИАНТ 2
73 14.01.05.03 ЗАТВОР 9 Х18 МАКАРОВ 1 ВАРИАНТ 3
74 14.01.05.04 ЗАТВОР 9 Х17 КУРЦ 1 ВАРИАНТ 4
75 14.01.05.05 ЭКСТРАКТОР 7,62 Х 25 ТОКАРЕВ 1 ВАРИАНТ 1
76 14.01.05.06 ЭКСТРАКТОР 9 Х 19 ПАРАБЕЛ. 1 ВАРИАНТ 2
77 14.01.05.07 ЭКСТРАКТОР 9 Х18 МАКАРОВ 1 ВАРИАНТ 3
78 14.01.05.08 ЭКСТРАКТОР 9 Х 17 КУРЦ 1 ВАРИАНТ 4
79 14.01.05.09 ПРУЖИНА ЭКСТРАТОРА 1
80 14.01.05.10 ОСЬКА ЭКСТРАКТОРА 1
81 14.01.05.11 РУКОЯТКА ЗАТВОРА 1
82 14.01.05.12 УДАРНИК 1
83 14.01.06.00 ДЕМПФЕР в СБОРЕ 1 ОБЩИЙ ВИД
84 14.01.06.01 ОСТНОВАНИЕ ДЕМПФЕРА 1
85 14.01.06.02 ДИСК ДЕМПФЕРА 1
86 14.01.06.03 АММОРТИЗАТОР РЕЗИНОВЫЙ 1
87 14.01.06.04 ВИНТ ДЕМПФЕРА СПЕЦИАЛЬН. 1
88 14.01.07.00 МАГАЗИН в СБОРЕ 1 ОБЩИЙ ВИД
89 15.01.01 ХОМУТ Мр. ЛЮТИ 1 ОСНАСТКА
90 14.01.07.01 ПОДАВАТЕЛЬ 7,62 Х 25 ТОКАРЕВ 1 ВАРИАНТ 1
91 14.01.07.02 ПОДАВАТЕЛЬ 9 Х 19 ПАРАБЕЛ. 1 ВАРИАНТ 2
92 14.01.07.03 ПОДАВАТЕЛЬ 9 Х18 МАКАРОВ 1 ВАРИАНТ 3
93 14.01.07.04 ПОДАВАТЕЛЬ 9 Х 17 КУРЦ 1 ВАРИАНТ 4
94 14.01.07.05 КРЫШКА МАГАЗИНА 7,62 Х 25 ТТ 1 ВАРИАНТ 1
95 14.01.07.06 КРЫШКА МАГАЗИНА 9 Х 19 ПАРА 1 ВАРИАНТ 2
96 14.01.07.07 КРЫШКА МАГАЗИНА 9 Х 18 МАК 1 ВАРИАНТ 3
97 14.01.07.08 КРЫШКА МАГАЗИНА 9 Х 17 КУРЦ 1 ВАРИАНТ 4
98 14.01.07.09 ПРУЖИНА ПОДАВАТЕЛЯ МАГАЗ. 1
99 14.01.07.10 СТОПОР КРЫШКИ МАГАЗИНА 1
100 14.01.07.01.00 КОРПУС МАГАЗИНА 7,62 Х 25 ТТ 1 СБОРКА
101 14.01.07.01.01 КОРПУС МАГАЗИНА 7,62 Х 25 ТТ 1 ВАРИАНТ 1
102 14.01.07.01.02 СТОПОР МАГАЗИНА 1
103 14.01.07.02.00 КОРПУС МАГАЗИНА 9 Х19 ПАРА 1 СБОРКА
104 14.01.07.02.01 КОРПУС МАГАЗИНА 9 Х 19 ПАРА 1 ВАРИАНТ 2
105 14.01.07.03.00 КОРПУС МАГАЗИНА 9 Х 18 МАК 1 СБОРКА
106 14.01.07.03.01 КОРПУС МАГАЗИНА 9 Х 18 МАК 1 ВАРИАНТ 3
107 14.01.07.04.00 КОРПУС МАГАЗИНА 9 Х17 КУРЦ 1 СБОРКА
108 14.01.07.04.01 КОРПУС МАГАЗИНА 9 Х 17 КУРЦ 1 ВАРИАНТ 4

ОСНАСТКА.

109 15.03.00 НАЛАДКА для НАРЕЗКИ СТВОЛОВ 1 ОБЩИЙ ВИД
110 09.05.00.02 РЫЧАГ ДОВОРОТА, РЕВИЗИЯ 1 1
111 15.03.01.00 УСТАНОВКА КОПИРА для НАРЕЗОВ 1 ОБЩИЙ ВИД
112 15.03.01.00.01 ФЛАНЕЦ УСТАНОВКИ КОПИРА 1
113 15.03.01.01.00 КОПИР 1 СБОРКА
114 15.03.01.02.00 ДЕРЖАТЕЛЬ КОПИРА 1 СБОРКА
115 15.03.01.03.00 ОСНОВАНИЕ ДЕРЖАТЕЛЯ КОПИРА 1 СБОРКА
116 15.03.01.03.01 КОРПУС ОСНОВАНИЯ ДЕРЖАТЕЛЯ КОПИРА 1
117 15.03.01.03.02 ФЛАНЕЦ ОСНОВАНИЯ ДЕРЖАТЕЛЯ КОПИРА 1
118 15.03.01.04.00 СТОЙКА ОСТНОВАНИЯ ДЕРЖАТЕЛЯ КОПИРА 1 ОБЩИЙ ВИД
119 15.03.01.04.01 КОРПУС СТОЙКИ ОСТНОВАНИЯ ДЕРЖАТЕЛЯ 1
120 15.03.01.04.02 КРОНШТЕЙН 1
121 15.03.01.04.03 РЕБРО 1
122 15.03.01.04.04 ШПОНКА СТОЙКИ ОСНОВАНИЯ ДЕРЖАТЕЛЯ 1
123 09.05.01.00 ОПРАВКА для НАРЕЗОВ в СБОРЕ, РЕВИЗИЯ 1 3 СБОРКА
124 09.05.01.01 ПЛАСТИНКА – РЕЗЕЦ для НАРЕЗОВ, РЕВИЗИЯ 1 3
125 09.05.01.02 ОПРАВКА, РЕВИЗИЯ 1 3
126 04.04.01 ОПРАВКА для УСТАНОВКИ ИНДИКАТОРА 3 РЕВИЗИЯ 1
127 09.05.02.00 ДЕРЖАТЕЛЬ ОПРАВКИ в СБОРЕ, РЕВИЗИЯ 1 1 ОБЩИЙ ВИД
128 09.05.02.00.V4 АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ ОПРАВКИ 1 ОБЩИЙ ВИД
129 09.05.02.01 КОРПУС ДЕРЖАТЕЛЯ ОПРАВКИ, РЕВИЗИЯ 1 1
130 09.05.02.02 ШПИНДЕЛЬ ДЕРЖАТЕЛЯ ОПРАВКИ, РЕВИЗИЯ 1 1
131 09.05.02.03 ШПИЛЬКА ДЕРЖАТЕЛЯ ОПРАВКИ, РЕВИЗИЯ 1 1

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОСНАСТКА

132 10.01.00 ПРИСПОСОБЛЕНИЕ для ПРИТИРКИ КАНАЛА СТВОЛА 1 ОБЩИЙ ВИД
133 10.01.01 ПРИТИР для КАНАЛА СТВОЛА 1
134 10.01.02 ПРИТИР для НАРЕЗОВ 1
135 10.01.03 ПРИТИР ПАТРОННИКА 7,62 Х 25 ТОКАРЕВ 1 ВАРИАНТ 1
136 10.01.04 ПРИТИР ПАТРОННИКА 9 Х 19 ПАРАБЕЛЛУМ 1 ВАРИАНТ 2
137 10.01.05 ПРИТИР ПАТРОННИКА 9 Х 18 МАКАРОВ 1 ВАРИАНТ 3
138 10.01.06 ПРИТИР ПАТРОННИКА 9 Х 17 КУРЦ 1 ВАРИАНТ 4
139 10.01.07 ОПРАВКА для ПРИТИРОВ 1
140 09.06.04 РУКОЯТКА ОПРАВКИ для ПРИТИРОВ (ШПИЛЬКА 2") 1

КОНЦЕПТЫ МАШИН для ОБРАБОТКИ СТВОЛОВ

141 15.01.00     МАШИНА для ПРОТЯЖКИ НАРЕЗОВ 1 ДОВОРОТ с помощью ШЕСТЕРЁН
142 15.02.00 МАШИНА для КОВКИ СТВОЛОВ 1 ВАЛЬЦЫ с КАНАВКАМИ

3. МИНИМАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ и ИНСТРУМЕНТЫ.
-Токарный станок с высотой центров 100-200 мм, расстоянием между центрами 1 м минимум, оборудованный трёх и четырёх кулачковыми патронами, помпой для подачи смазочно-охлаждающей эмульсии, подвижным и неподвижным люнетеми, центрами и сверлильным патроном, набором конусов Морзе. На станке должен быть самоход в двух направлениях (см. приложение 2 для подробного ознакомления с этим вопросом)
-Вертикально (или универсальный) фрезерный станок, среднего размера минимум, с набором оправок, цанг, тисками, хотябы, дифференциальной делительной головкой, желательно, делительным столом, домкратами, призмами, всеми болтами и планками для крепления деталей к столу. Станок должен быть оборудован помпой для смазочно- охлаждающей жидкости (без этого, при материалах, с которыми придётся работать никак нельзя) и самоходом в двух направлениях.
-Сварочный аппарат для сварки в среде защитного газа (аргона или СО2).
-Закалочную печь, 1000;С, куда можно поместить детали до 300 мм длиной
-Пресс Роквела для определения твердости деталей
-Резцы, фрезы и свёрла всех типов из твёрдого сплава (карбидов вольфрама и титана)
-Крайне желательно иметь сверлильный станок и отрезную пилу.
-Точило.
-Меритель: микрометры, индикаторы и индикаторные нутромеры, штангенциркули, плитки Иогансона, линейки
-Настольные тиски, наковаленку, напильники, ножовки, зубила ножницы
-Более подробно об оборудовании см. приложение 2 («Ты тоже можешь это сделать».)







4. ЧЕРТЕЖИ ПРОЕКТА.
ПППЛ
 
ОБЩИЙ ВИД
 
 
СТВОЛ под патрон 7,62 Х 25 ТОКАРЕВ (ВАРИАНТ 1)
 
СТВОЛ под патрон 9 Х 19 ПАРАБЕЛЛУМ (ВАРИАНТ 2)
 
СТВОЛ под патрон 9 Х 18 МАКАРОВ (ВАРИАНТ 3)
 
СТВОЛ под патрон 9 Х 17 КУРЦ (380 АСР в США – ВАРИАНТ 4)
 
ВКЛАДЫШ СТВОЛА
 
 
 
 
ЗАЩЁЛКА МАГАЗИНА
 
 
ОСЬКА ЗАЩЁЛКИ МАГАЗИНА
 
ВОЗВРАТНО-БОЕВАЯ ПРУЖИНА
 
 
ДОРАБОТКА КОЛПАЧКОВОЙ ГАЙКИ М6Х1
 
 
 
 
 
 
 
 
РАМКА/СТВОЛЬНАЯ КОРОБКА в СБОРЕ

 
ТРУБА СТВОЛЬНОЙ КОРОБКИ до СВАРКИ
 
 
 
 
 
СТЕНКА ПРИЁМНИКА СПУСКОВОГО МЕХАНИЗМА
 
 
 
 
СПУСКОВОЙ МЕХАНИЗМ в СБОРЕ
 
УКОРОЧЕННЫЙ ВАРИАНТ СПУСКОВОГО МЕХАНИЗМА
 
 
 
 
 
 
ТЯГА СПУСКА (2)
 
 
 

 КОРПУС СПУСКОВОГО МЕХАНИЗМА в СБОРЕ со СПУСКОВОЙ СКОБОЙ
 КОРПУС СПУСКОВОГО МЕХАНИЗМА (ГНУТАЯ ДЕТАЛЬ)
   КУЛАЧОК ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ СПУСКОВОГО МЕХАНИЗМА
 
     КРЫШКА ЗАДНЯЯ в СБОРЕ вместе с ЗАЩЁЛКОЙ ПРИКЛАДА
 
 
 
РЫЧАЖОК ЗАЩЁЛКИ ПРИКЛАДА
 
 
КОРПУС ЗАДНЕЙ КРЫШКИ в СБОРЕ
 
 
 
НАПРАВЛЯЮЩАЯ/ДЕРЖАВКА ПРИКЛАДА
 
 
 
 
 
 
 
ТОЛЬКО ВНУТРЕННИЕ РАЗМЕРЫ ПРОСТАВЛЕНЫ на ЧЕРТЕЖЕ.


ОСНАСТКА/НАЛАДКИ.
 
НАЛАДКА ТОКАРНОГО СТАНКА для НАРЕЗКИ СТВОЛОВ
(СТАНОК ИСПОЛЬУЕТСЯ в КАЧЕСТВЕ ПРЕССА).
 

 УСТАНОВКА КОПИРА для ДОВОРОТА ОПРАВКИ при ПРОРЕЗАНИИ НАРЕЗОВ в КАНАЛЕ СТВОЛА. КОПИР ПОВЁРНУТ на УГОЛ ПОДЪЁМА ЛИНИИ НАРЕЗОВ.
 
 
 
 
ОПРОРА ДЕРЖАТЕЛЯ КОПИРА, ВЫЧИСЛЕНИЕ УГЛА ;
      РЕБРО СТОЙКИ КОПИРА
 
 
ОПРАВКА для НАРЕЗОВ в СБОРЕ
 
ОПРАВКА для НАРЕЗОВ
 
 
 
ДЕРЖАВКА ОПРАКИ для НАРЕЗОВ в СБОРЕ.
КОНУС МОРЗЕ 3 ПОКАЗАН на ЧЕРТЕЖЕ.
 
 
 
 
 
УСТРОЙСТВО для ПОЛНОЙ ПРИТИРКИ КАНАЛА СТВОЛА,
НАРЕЗОВ и ПАТРОННИКОВ.
      
 
КОНЦЕПТЫ НЕКОТОРОГО СПЕЦИАЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ.
 
КОНЦЕПТ МАШИНЫ для ПРОТЯЖКИ/ПРОШИВКИ НАРЕЗОВ.
 
КОНЦЕПТ МАШИНЫ для ХОЛОДНОЙ КОВКИ СТВОЛОВ с ПОМОЩЬЮ ВРАЩАЮЩИХСЯ в ПРОТИВОПОЛОЖНОМ НАПРАВЛЕНИИ ВАЛЬЦЕВ
с КАНАВКАМИ, ПОВТОРЯЮЩИМИ КОНТУР СТВОЛА.
5. ОПИСАНИЕ КОНЦЕПТОВ ДВУХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МАШИН.
Такие машины могут значительно облегчить процесс изготовления стволов.
А. МАШИНА для ПРОТЯЖКИ/ПРОШИВКИ НАРЕЗОВ ЧЕРТЁЖ 15.01.00.
Машину целесообразно лучше всего применять при массовом или крупносерийном производстве стволов. Её легко самим изготовить, автоматизировать (простейшие робот «механическая рука» и компьютерный контроллер) и включить в поточную линию. Работа машины основана на довороте протяжки/прошивки с помощью набора сменных шестерён и шлицованного валика, сцепленного шестернями с ходовым винтом.
Машина состоит из сварной рамы 1, в которой, по круглого сечения, направляющим 5, ходит каретка 4, в стойке которой закреплена вращающаяся втулка. В ней закрепляется державка протяжки/прошивки. На втулке сидит зубчатое колесо 48 зубьев. Это колесо постоянно сцеплено с шестерней 12 зубьев на шлицованной втулке, вращающейся в той же стойке. Внутри втулки проходит шлицевой валик, вращающийся в корпусных подшипниках рамы. Т.к. шлицевой валик 6 не подвержен изгибающему моменту, то его длина не имеет значения и втулка, двигаясь вместе с кареткой, скользит по нему, доворачивая протяжку/прошивку на один оборот при проходе кареткой длины хода нарезов. Усилие развивается тяговым винтом 3, вращаемого приводом 2, при двигателе 7 КВТ/1500 об/мин и скорости вращения винта 30 об/мин (передаточное число 50) усилие на винте шагом 6 мм: 1 тонна – вполне достаточно для протяжки/прошивки нарезов и канала ствола. В раме расточено, соосно с осью каретки отверстие, где закрепляется зажим для детали. Противоположные приводу концы винта и шлицованного валика имеют шейки со шпонками для посадки на них сменных шестерён.
Давайте-ка рассмотрим наладку машины на нарезку стволов с ходом нарезов 10" = 254 мм (7,62; 9 мм - наладка от калибра не зависит). При шаге винта 6 мм передаточное отношение между винтом и втулкой каретки будет 254 : 6 = 127: 3. Учитывая, что у нас уже есть передача 1 : 4, передаточное отношение между винтом и валиком будет 127 : 12. Т. е. если мы насадим на валик колесо 127 зубьев, а на винт – 12, то наша цель достигнута. Беда лишь в том, что межцентровое расстояние между винтом и валиком не даёт возможности сцепить шестерни. Тогда мы берём промежуточную шестерню 54 зуба (см. VIEW A), в самый как раз подходящую для этой цели. Сцепляем шестерни, подмечаем и сверлим отверстие в плите механизма и устанавливаем оську под промежуточную шестерню. Номенклатура самых ходовых ходов нарезов ограничена: 7,5"(190 мм), 10"(254 мм) и 16"(406 мм). И нет смысла устраивать гитару на манер токарного станка. На оськи можно одевать втулки со шпонкой и устраивать многоступенчатые передачи.  Для точной остановки каретки, на длину нарезов, существуют множество способов, самый распространённый из которых – это конечные выключатели. Я предлагаю другой метод. В приводное зубчатое колесо на винте, вворачивается болт. Где-то на окружности вращения болта устанавливается сенсор – бесконтактный конечный выключатель (proximity switch). Каждый раз, когда болт будет проходить мимо сенсора, тот посылает сигнал в счётчик. Для того чтобы пройти 254 мм, винт шагом 6 мм должен сделать 42 оборота. Получив 42 сигнала, счётчик даёт сигнал на остановку двигателя. Этот последний должен быть оборудован тем или иным тормозом.
Б. МАШИНА для ХОЛОДНОЙ КОВКИ СТВОЛОВ ЧЕРТЁЖ 15.02.00
На машине можно начисто изготовить практически любой ствол. Но эта машина не универсальна: на разные по наружному диаметру стволы необходим свой набор валков. Впрочем, т.к. многие стволы разного калибра имеют одинаковый диаметр по наружи, то все их можно ковать на одних и тех же валках. Да и сами валки можно устроить на 2 или даже 3 размера. «Сердцем» машины являются два массивных валка 3 и 4, закреплённых в раме 1, вращающихся в противоположные стороны с канавками, формирующих наружный диаметр ствола. Внутренний профиль канала ствола формируется на оправке с нарезами и утолщением для патронника (показана на чертеже). Валки вращаются от привода 2 через систему зубчатых колёс. Скорость вращения валков не должна превышать 10 об/мин. Для установки хода валков на длину ствола, можно использовать конечные выключатели или счётчик, описанный выше. Изготовить машину нелегко и недёшево. Валки должны быть из инструментальной стали для горячих работ, точно выполненные и точно пригнанные. Входы (см.DETAIL A) возможно потребуют работы лекальщика. Оправка тоже должна быть точно изготовлена из такой же стали и отполирована (как и сами валки) до зеркального блеска. Но зато, будучи сделана, машина обеспечит долголетнюю и безаварийную работу. Сведя почти на нет мехобработку, машина быстро окупит себя даже при небольших сериях.
Для изготовления ствола, заготовка из точно рассчитанной трубы нужного материала (как сталь 4140) нагревается до температуры ковки (1170;С для 4140) и надевается на, обильно смазанную графитом оправку. Заготовка задаётся в первую канавку по несколько раз с поворотом оправки после каждой задачи, затем в следующую канавку, меньшую по размеру, и в следующую. Так как ковка продолжается до температуры заготовки 100;С, то её называют «холодной». Оправка выбивается через отверстие в рукоятке. Деталь имеет хорошую чистоту поверхности. Она почти готова. Оправку можно задавать вручную или же с помощью примитивного робота.
 
III. ИЗГОТОВЛЕНИЕ и ДОВОДКА ОПЫТНОГО ОБРАЗЦА.
Хотя ПП спроектирован с большим знанием дела, но он ни разу не был изготовлен и предусмотреть всего в стадии разработки просто невозможно. Поэтому следящим этапом является изготовление, испытание и доводка опытного образца. Доводка – это выявление причин, по которым машина не выполняет четко и бесперебойно возложенные на неё функции, устранение этих причин, опять испытание и опять исправления. Конечно, может попасться новая техника, заставить работать которую очень трудно или, при данном этапе развития знаний и опыта, практически невозможно. Но нашего случая это не касается: ПП изготовляются с 1918 года и все они работают. Даже такие дикари, как вот чеченцы или индонезийцы – и те их делают. А мы ведь белые люди!  Если вы производите лишь один экземпляр, то после доводки он и будет вашим ПП. Если вы намерены сделать их больше, то после внесения исправлений в чертежи, остальные образцы у вас будут выходить уже без сучка и задоринки. Итак, «цели ясны, задачи поставлены – за работу товарищи!»
Но, прежде, чем приступить к работе, нам следует обсудить вопрос что именно вы собираетесь приобрести. Если вы согласны со «стандартным» вариантом, т.е. показанным на чертежах проекта, то вопросов больше не будет. Но, возможно, для части читателей, данный ПП покажется через чур длинным и тяжёлым. Я за. Дело в том, что вся моя забота была чтобы, по возможности, все трудозатраты были минимально возможны (если так можно выразиться). Но я постарался позаботиться и о тех, кто хочет большего и не боится для этого поработать. Итак, самый первый, лёгкий способ уменьшения длины – укоротить длину ствола (и ствольной коробки!) на 50 мм. На таких патронов как 7,62 Х 25 Токарев и 9 Х 19 Парабеллум это мало скажется. Но для калибров 9 Х 19 Макаров и 9 Х 17 Курц, это сведёт практическую дистанцию оперирования до 50 м максимум. Следующий метод– это чашка задняя внутри ствольной коробки, а не снаружи. Сокращение длины на 75 мм. Но и работы прибавиться (см. чертёж 14.01.00.00.V1). ПП получит более «профессиональный» вид, не будет нужна трубка – упор демпферного механизма. Решайте сами – но и делайте сами. И, наконец, вариант укороченного спускового механизма по чертежу 14.01.02.00. V2 позволит убрать ещё 70 мм с общей длины. Итого 50 + 75 + 70 = 195.
Разумеется, уменьшение длины, уменьшит и вес, но ненамного. Если и этого для вас недостаточно, применяете алюминий, пластик, там, где можно (об этом тоже указывается в чертежах). И, наконец, приклад и его размещение на ПП выглядит непрофессионально, и автор это признаёт. Но это самый технологичный, нетрудоёмкий вариант. Читатель может устроить приклад а ля АКС, наверх или «проволочный» а ля Карл Густав - в сторону. Ваше дело!  Во всех случаях, у вас есть базовая машина работать с. Если захотите, ещё одно усовершенствование вы можете добавить сюда – и это перекидной целик. Он не вошёл в базовый проект ввиду сложности изготовления мелких элементов защёлки. Предлагаю вам следующий вариант. В паз для целика входит основание из алюминия или пластика. Сверху основания имеется жалоб в котором ходит Г-образный целик, каждая сторона которого устраивается на определённую дистанцию. Оська целика двигается в пазу 5-8 мм длиной. По обеих концах основания встроены сверхмощные миниатюрные магниты. Чтоб перекинуть целик, его надо продвинуть вперёд или назад от поля действия магнита. Затем поверните целик на нужную сторону – и он прилипнет к другому магниту. Словом, возможности бесконечны.  Давайте, действуйте.
1. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ и СВАРНЫХ УЗЛОВ.
Прежде чем начать работу, скопируйте чертежи и технологию, скрепив последнюю с соответствующим чертежом. При внесении изменений, вносите их в основной чертёж или технологию. Сделайте новую копию, а старую уничтожьте или напишите «Аннулировано». Изменения вноситься путём перечёркивания старой величины тонкой красной линией и нанесения новой величины сверху.   
СТВОЛ, ВАРИАНТЫ 1-4 ЧЕРТЁЖИ 14.01.00.01-04
Ствол является вторым, после рамки наиболее важным элементом любой системы. От качества его исполнения зависит насколько верно вы сможете попасть в намеченную вами цель.
Материал: сплав типа 4140/416 или с подобными свойствами (см. приложение «Ты тоже можешь это сделать».).
Заготовка: труба 15,88 Х 4,5 или 15,88 Х 3.5 (зависит от варианта); круг 16; 255 мм.
Операция 1. Заготовительная.
Отрезать заготовку длиной 255 мм.
Операция 2. Термическая. Закалить и отпустить заготовку до твёрдости, указанной в чертеже. Если заготовка имеет нужную твёрдость в состоянии поставки (это всегда можно оговорить при покупке), операция 2 пропускается.
Операция 3. Токарная.
Подрезать заготовку с обоих сторон в размер. Если на ней имеется окалина после термообработки, удалить её шкуркой. Закрепить в патроне и в неподвижном люнете и выверить индикатором. Если заготовка цельная, то просверлить насквозь ружейным сверлом (см. приложение «Ты тоже можешь это сделать» о глубинном сверлении). После сверловки обточить заготовку в центрах до чистоты. В случае трубы, проверить развёрткой внутренний диаметр. Расточить патронник начерно, затем развернуть патронник начисто развёрткой с направляющей. Переустановить заготовку, выверить.
Собрать наладку по чертежу 15.03.00. Если вы устанавливаете оправкодержатель в пиноль задней бабки, то каретка суппорта должна быть сцеплена с задней бабкой. На некоторых станках (Средневолжский) такое приспособление уже есть. Если на вашем нет, то необходимо изготовить два кронштейна и закрепить их винтами на каретке и задней бабке. Можно также, в качестве альтернативного решении изготовить приспособление по чертежу 09.05.02.00. V4 и установить его в резцедержателе. Ось вращения шпинделя этого приспособления должна совпадать с линией центров станка. Рычаг доворота оправки по всей длине копира должен двигаться свободно, без заеданий. Отпустите болт М12 и чуть-чуть поверните копир, если понадобиться. Закрепите все, зажмите суппорт, чтобы он не мог двигаться в поперечном направлении. Если у вас есть прошивка для нарезов – button, то, закрепив её в пиноле задней бабки или суппорте, вы можете использовать эту наладку для нарезов (см «Ты тоже можешь это сделать» в приложениях). Помните только: между патронником и началом нарезов должна быть гладкая часть 1,0-1,5 мм - пульный вход. С помощью мерной втулки отрегулируйте это расстояние и проверьте его.       
Установите оправку первого прохода, зажмите винтом.  Двигая каретку вручную за маховичок, пройдите вперёд до упора в мерную втулку. Выведете оправку и, отпустив винт зажима, переставьте оправку на следующую грань шестигранника. Повторяйте процесс до тех пор, пока резец не станет проходить по канавкам нарезов легко, без малейшего усилия. Тогда поставьте оправку второго прохода и повторите цикл. Затем повторите с оправкой третьего прохода. Нарежьте все стволы, какие у вас есть. Разберите наладку. Пройдите по каналу ствола чистовой развёрткой. На этом ствол готов выполнять свою функцию. Но, тем не менее, я «настоятельно рекомендую» притереть канал ствола, нарезы и патронник. Это, вопреки распространённым верованиям вовсе не так сложно и не так долго.
Соберите приспособление по чертежу 10.01.00. Используйте готовый притирочный состав, если у вас такового не имеется, смешайте тонкий абразивный порошок с маслом и нанесите на притир. Сначала притрите нарезы, возвратно-поступательные движениями в канале ствола. Затем притрите канал ствола и последним – патронник. Время от времени промывайте притираемую поверхность и осматривайте её. Она должна быть равномерно- матовой, без светлых пятен. По окончанию притирки отполируете все эти поверхности с помощью войлочного круга с пастой (см «Ты тоже можешь это сделать» в приложениях).
Операция 3а Фрезерная. Это необязательная операция и только лишь для ствола по варианту 1 – 7,62 Х 25 Токарев. Установите ствол в делительной головке и подоприте с другого конца центром, а снизу - домкратиками. Выверите. Фрезеровать долы по чертежу. Долы не только уменьшат вес ствола, но и улучшат теплоотдачу.       
Операция 4. Слесарная. Соберите ствол с вкладышем ствола чертёж 14.01.00.05 и кондуктором чертёж 14.01.00.01F1. Ствол должен выступать из вкладыша на 10 мм. Этот размер старайтесь выдержать как можно поточнее. Сверлить отверстие 5,9, развернуть 6,00. Разобрать наладку, удалить заусенцы, притупить острые кромки, отполировать.
Примечание: описание этой операции дублируется и будет повторено в технологии на деталь 14.01.00.05 –вкладыш ствола.
Операция 5. Гальваническая. Деталь, если она изготовлена из углеродистой стали должна быть тем или иным способом защищена от коррозии. Нержавеющая сталь в такой защите не нуждается, и операция 5 пропускается. Самым дешёвым и доступным способом является холодное воронение при помощи составов, продаваемых всем во всех странах в оружейных магазинах. Самым дорогим и трудновыполнимым из покрытий является твёрдое хромирование. Действуйте по обстоятельствам и по вашим возможностям. При всех случаях деталь, перед покрытием, нужно обезжирить.

ВКЛАДЫШ СТВОЛА, ЧЕРТЁЖ 14.01.00.05
Материал: любая сталь, которую можно закалить до НRС 28-32 (40Х, например).
Заготовка: диаметр 32, длина 35.
Операция 1.  Заготовительная. Отрезать заготовку.
Операция 2. Термическая. Закалить и отпустить заготовку до твердости по чертежу. 
Операция 3. Токарная. Выполнить деталь по чертежу. Перед началом работы нужно уточнить наружный размер ствола и внутренний диаметр трубы ствольной коробки. Ствол должен заходить во вкладыш, и сам вкладыш заходить в трубу ствольной коробки, легко, но и без особого люфта (посадка движения), т.е. с зазором 0,03-0,06 мм. Полученные в результате измерения размеры внесите в чертёж.
Операция 4. Слесарная. Установите на вкладыш кондуктор чертёж 14.01.00.05F1. С помощью винта М6 Х 1 соответствующей длины зажмите вкладыш и ствол. Конец ствола должен выступать на 10 мм. Постарайтесь выдержать этот размер более-не-менее точно. Сверлить 5,9; развернуть на 6,00. Разобрать оснастку. Удалить заусенцы, притупить острые кромки. Если деталь из нержавеющей стали, обработать щёткой.
Операция 5. Гальваническая. Если деталь из углеродистой стали, нанести защитное покрытие любым имеющимся в вашем распоряжении методом.

БОЛТ ПОПЕРЕЧНЫЙ ВКЛАДЫША СТВОЛА    ЧЕРТЁЖ 14.01.00.06
БОЛТ ПОПЕРЕЧНЫЙ ЗАДНЕЙ КРЫШКИ          ЧЕРТЁЖ 14.01.00.07
Это исключительно ответственные детали, от которых зависит безаварийная работа машины и безопасность оператора. Они отличаются только длиной, а в случае варианта с внутренней задней крышкой, первая деталь подойдет и для задней крышки.
Материал: сплавы типа американских 4140/416 (см «Ты тоже можешь это сделать» в приложениях) или соответствующего качества. 
Заготовка: круг 12 холоднотянутый прокат. Длина 120 мм (на обе детали)      
Операция 1. Заготовительная. Отрезать заготовку.
Операция 2. Термическая. Закалить и отпустить заготовку до твёрдости по чертежу.
Операция 3. Токарная.  Обработать деталь согласно чертежу.
Операция 4. Слесарная. Разметить и просверлить отверстие. Удалить заусенцы.
Операция 5. Гальваническая. Если деталь из углеродистой стали, нанести покрытие любым из имеющихся в вашем распоряжении методом.

ЗАЩЁЛКА МАГАЗИНА ЧЕРТЁЖ 14.01.00.07.
Материал: любая сталь, которую можно закалить до указанной в чертеже твёрдости. 
Заготовка: плита 12 холоднотянутый прокат. 45 Х 90 мм.
Операция 1. Разметочная. Разметить контур детали.
Операция 2. Заготовительная. Вырезать деталь, как можно ближе к контуру.
Операция 3. Термическая.  Закалить и отпустить деталь до твёрдости по чертежу.
Операция 4. Фрезерная.  Фрезеровать контур детали согласно чертежу. Если деталь вырезана достаточно близко к контуру, эту операцию можно пропустить и перейти к
Операция 5. Слесарная. Если фрезерная операция была пропущена, опилить контур. Разметить, просверлить и развернуть отверстие по чертежу. Зачистить от окалины после термообработки, удалить заусенцы, притупить острые кромки.
Операция 6. Гальваническая. Если деталь изготовлена из углеродистой стали, нанести защитное покрытие любым, доступным вам методом.

ПРУЖИНА МАГАЗИННОЙ ЗАЩЁЛКИ  ЧЕРТЁЖ 14.01.00.09 (1).
ПРУЖИНА СПУСКА ЧЕРТЁЖ 14.01.02.03 (2).
ПРУЖИНА ЗАЩЁЛКИ ПРИКЛАДА        ЧЕРТЁЖ 14.01.03.04 (3).
Материал: пружинная струнная проволока типа ГОСТ 15598-70.
Заготовка: диаметр 0,5 мм. Длина: сколько потребуется.
Изготовление витых пружин - это дело нелёгкое, трудоёмкое и требует немалого терпения. Не зря же они не так распространены, как винтовые цилиндрические. Но зато, упрощение конструкции, удобство установки и пользования ими с лихвой окупают все эти дополнительные трудозатраты. Существует масса методов ручного изготовления такого рода пружин. Здесь излагается один из них. Пружины 1 и 3 имеют внутренний диаметр 4,5 мм. Следовательно, наружная окружность 5,5 (4,5 + 0,5 + 0,5). Тогда, окружность осевой будет ; ; (4,5 + 5,5) = 15,7 мм. Это длина одного витка. По аналогии, длина витка пружины 2 будет ; х 6 = 18,8 мм. Метод заключается в том, что сначала навивается винтовая пружина, а затем часть витков распрямляется в усики и петли. Автор, в своё время, будучи токарем навил сотни пружин. Сначала я подбирал оправку – пруток меньшего диаметра, чем внутренний диаметр пружины. Для 4,5 это будет 4,0 т для 5,5 – 5,0. В такой оправке, миллиметров в 30-40 от конца сверлиться поперечное отверстие диаметром чуть больше диаметра пружинной проволоки. В нашем случае это будет 0,55-0,6 мм. В 2-х прокладках 20-30 мм толщиной, треугольным напильником пропилите поперёк канавки глубиной 0,1-0,2 мм. Проволоку проденьте на 25-35 мм мин. в отверстие оправки и пропустите её через те самые треугольные канавки зажатых в резцедержателе станка прокладок. Поджимая и отпуская винт резцедержателя, вы можете регулировать натяжение проволоки. Настроив ходовой винт станка на нужный шаг и пустив его на левое вращения, вы получите нужное расстояние между витками. В нашем случае навивать надо виток к витку, двигая каретку суппорта вручную.
Операция 1. Токарная. Навить пружину вышеописанным методом. Для пружин 1 и 3 вместе достаточно 16 витков и для пружины 2 - 8. Но навейте больше. Откусите пружину от проволоки и конца, вставленного в отверстие оправки.
Операция 2. Слесарная. Осторожно работая плоскогубцами и бронзовым молотком, развивайте витки и выгните пружины по чертежам. Откусите излишки. Притупите острые кромки. Сожмите до конца и отпустите пружину, по крайней мере, три раза. После этого, пружина примет свою нормальную форму.

ОСЬКА МАГАЗИННОЙ ЗАЩЁЛКИ            ЧЕРТЁЖ 14.01.00.10.
ШПИЛЬКА ПОДАЮЩЕЙ РАМПЫ            ЧЕРТЁЖ 14.01.00.18
ШПИЛЬКА-УПОР ПРУЖИНЫ СПУСКА     ЧЕРТЁЖ 14.01.02.04
ОСЬКА СПУСКА      ЧЕРТЁЖ 14.01.02.05
ОСЬКА ТЯГИ СПУСКА      ЧЕРТЁЖ 14.01.02.07
ОСЬКА ШЕПТАЛА      ЧЕРТЁЖ 14.01.02.08
ОСЬКА ЭКСТРАКТОРА      ЧЕРТЁЖ 14.01.05.10
Это детали цилиндрической формы служащие для крепления элементов механизмов (помечено «Шпилька») и, часто осью их вращения (помечено «Оська»). Мой совет: если только возможно приобрести все эти детали (при соответствии с требованиями чертежа) или, хотябы часть из них, обязательно, сделайте это. Для крепежа лучше всего подойдут разрезные пружинные шпильки. Если всё же придётся деталь изготовить, по возможности пользуйтесь холоднотянутым прокатом для заготовок.
Материал: согласно чертежу.
Заготовка: согласно чертежу.
Операция 1. Токарная.       Выполнить деталь по чертежу.
Или:
Операция 1а. Слесарная.   Отрезать деталь от прутка проката ножовкой. Удалить заусенцы, притупить острые кромки.

ВОЗВРАТНО-БОЕВАЯ ПРУЖИНА           ЧЕРТЁЖ 14.01.00.11.      (1)
ПРУЖИНА ШЕПТАЛА                ЧЕРТЁЖ 14.01.02.08       (2)
ПРУЖИНА ФИКСАТОРА ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ ЧЕРТЁЖ 14.01.02.02.06  (3)
ПРУЖИНА ЭКСТРАКТОРА ЧЕРТЁЖ 14.01.05.09        (4)
Это цилиндрические винтовые пружины. Они навиваются на оправках, в которых, на расстоянии 20-30 мм от конца сверлится сквозное поперечное отверстие диаметром на 0,10-0,50 больше, чем диаметр проволоки пружины. Диаметр оправки подбирается на 0,5 -1,0 мм меньше внутреннего диаметра пружины, если надевается на направляющую (1) и на 1,0 + 2 диаметра проволоки пружины, если пружина входит вовнутрь (остальные пружины). Например, для пружины (1) оправка 5,0 мм. Для пружины (2) -  6,0 – 1,0 - (2 х 1,32) = 2,3 мм (можно её сделать её 3,0 мм). Для пружин (3) и (4) диаметр оправки – 2,0 мм. Оправка зажимается в патроне токарного станка, и проволока вдевается в отверстие на 30-50 мм. Пустив винт на левое вращение можно задать шаг. Он должен быть больше, чем заданный на чертеже на 10-15%. Для создания натяжения проволока проходит через треугольные канавки, глубиной 0,12-0,20 мм пропиленные треугольным напильником в двух брусках, зажатых в резцедержателе станка. Поджимая или отпуская винт, вы можете создать нужное натяжение. Ещё одно. При навивке пружины (1) ввиду её большой длины и нежёсткости оправки, её, возможно, придётся переставлять в патроне.
Материал: пружинная струнная проволока типа ГОСТ 15598-70.
Заготовка: диаметр по чертежу; длина сколько потребуется.
Операция 1. Токарная. Навить пружину на 20-25% длиннее, чем по чертежу. Откусить от остальной проволоки и от конца, вставленного в отверстие оправки.
Операция 2. Слесарная. На оправке сжать до конца и отпустить пружину 3 раза мин. И только после этого отрезать пружину в размер чертежа, подогнуть концы и зашлифовать их на точиле перпендикулярно оси пружины.
Как правило, пружины защитному покрытию не подвергаются. Их слегка смазывают в процессе эксплуатации.

НАПРАВЛЯЮЩАЯ ВОЗВРАТНО-БОЕВОЙ ПРУЖИНЫ   ЧЕРТЁЖ 14.01.00.12
Это исключительно ответственная деталь. В данном ПП нет отражателя (эжектора) стрелянных гильз и эту роль выполняет передний торец направляющей возвратно-боевой пружины.  Поэтому деталь должна быть изготовлена с особой тщательностью.
Материал: инструментальная сталь для холодных работ, типа У10 (1.00% С).
Заготовка: шлифованный стержень 5 мм в диаметре. То, что в бывшем СССР называли «серебрянкой» (drill rod в США).
Операция 1. Токарная. Отрезать в размер, на 2-3 мм длиннее, чем по чертежу. Один торец подрезать почисти. Со второго торца, выверить индика,тором по нулю, снять фаску, прорезать начерно резцом резьбу М5 Х 0,8; откалибровать новой плашкой.

КОЛПАЧКОВАЯ ГАЙКА М6 – ДОРАБОТКА   ЧЕРТЁЖ 14.01.00.13. (2 на изделие)
Заготовка: коммерческая кулачковая гайка М6.
Операция 1. Слесарная. Разметить и просверлить отверстие диаметрам 3,0 согласно чертежу. Удалить заусенцы, притупить острые кромки.

ПРИКЛАД     ЧЕРТЁЖ 14.01.00.14
Материал: Сталь 20 или с аналогичными свойствами.
Заготовка: Трубка 12 Х 2 (2,5 – ОК); длина 850 мин.
Операция 1. Слесарная. Выгнуть деталь согласно чертежу. Существует специальное трубогибочное приспособление. По возможности используйте его. Обрежьте излишки. На концах трубки, входящих в направляющие, запилите фаски.
Установить в направляющие приклада крышки задней чертёж 14.01.03.00 так, чтобы передний обрез левой трубки был заподлицо с торцом направляющей. Через отверстие в направляющей подметить первое отверстие. Вдвинуть приклад до отказа в направлявшие. Подметить второе отверстие. Извлечь приклад. Сверлить 2 отверстие диаметром 5,5. Удалить заусенцы, притупить острые кромки.
Примечание: эта же процедура будет повторена в технологии на крышку заднюю, чертёж 14.01.03.00
Операция 2. Гальваническая. Нанести защитное покрытие.

ЦЕЛИК     ЧЕРТЁЖ 14.01.00.15
МУШКА   ЧЕРТЁЖ 14.01.00.16
Если вам удастся приобрести прицельную планку (рicatinni rail в США) и, главное, такие принадлежности к ней, как мушки и целики и другие, то изготавливать детали по вышеуказанным чертежам не потребуется. Просто привинтите планку к верху ствольной коробки. Отрезки планки, но покороче закрепите снизу и с обоих сторон ствольной коробки спереди. На них вы можете установить лазерный целеуказатель, боевой фонарь и что угодно ещё. Вместо мушки и целика на планку можно поставить оптический прицел – классический и с красной точкой, а также холограмный прицел. Это значительно расширит возможности вашего ПП. Если вам удастся купить, подходящие, просто целик и мушку – и то лучше, чем делать самому. При отсутствии таковых, вам ничего другого не остаётся делать, как изготовить собственные прицельные приспособления. Я настоятельно рекомендую, хотябы для опытного образца поэкспериментировать со сменными целиками и, особенно, с «исчезающей диафрагмой» (ghost ring). Такого типа устройство, установленное, например, на английской винтовке Ли Энфильд показало себя с наилучшей стороны в течении многих войн и десятилетий. И в вашем случае, оно здорово пригодится, в особенности, при стрельбе навскидку.
Материал: Сталь типа Сталь 20, высокопрочные алюминий или пластик.
Заготовка: квадрат 10 Х 10 мм; длина 20 на штуку
Операция 1. Фрезерная. Фрезеровать детали согласно чертежам. Если вы решили в пользу пластин - сменных целиков, выполнить паз 2,05, глубиной 6,0 мм. Сами пластины предоставляется изготовить читателю, руководствуясь чертежом 14.01.00.15.
Операция 2. Слесарная. Удалить заусенцы, притупить острые кромки. В случае, если применяются сменные пластинки-целики, разметить, просверлить отверстия и нарезать в них резьбу М3 Х 0,5 (на половине детали с выходом в паз).
Операция 3. Гальваническая. Если детали изготовлены из углеродистой стали или из алюминия, то они нуждаются в защитном покрытие любым из имеющихся у вас способов.
 
П ОДАЮЩАЯ РАМПА   ЧЕРТЁЖ 14.)1.00.17.
Это тоже очень важная деталь. От правильности её изготовления и установки зависит надёжность питания ПП патронами.
Материал: любая сталь, которую можно закалить до твердости НRС 32-36.
Заготовка: полоса 6, ширина по магазинной шахте, длина 120 мм.
Операция 1. Заготовительная. Уточнить ширину детали, замерив магазинную шахту, отрезать заготовку нужной длины.
Операция 2. Термическая. Закалить и отпустить заготовку до твёрдости по чертежу.
Операция 3. Фрезерная. Фрезеровать заготовку согласно чертежу.
Операция 4. Слесарная. Если ширина заготовки близка по своей ширине к нужному размеру, то всю деталь можно изготовить слесарным способом, запилив скос и радиус 5,0 и отрезав в нужную длину. Тогда операция 3 пропускается. Удалите заусенцы, притупите острые кромки, заполируйте R5,0 до зеркальной поверхности.  Зачистите от окалины.
Установите деталь в магазинную шахту так, чтобы радиус 5,0 совпал с окружностью патронника и закрепите струбциной (или другим способом). Через отверстия в стенке магазинной шахты, просверлите твёрдосплавным сверлом 2 отверстия диаметром 2,9 мм. Удалите рампу. Разверните в рампе и в магазинной шахте отверстия до диаметра 3,00.
Примечание: эта же процедура будет повторена в технологии на рамку/ствольную коробку чертёж 14.01.01.00.
Операция 5. Гальваническая. Нанести защитное покрытие.

ЩЁЧКА РУКОЯТКИ ЛЕВАЯ     ЧЕРТЁЖ 14.01.00.19
ЩЁЧКА РУКОЯТКИ ПРАВАЯ  ЧЕРТЁЖ 14.01.00.20
Материал: пластик, типа полипропилена (дерево – орех, бук, берёза и др. ОК)
Заготовка: пластина (доска) 8 мм.   
Операция 1. Слесарная. Разметьте карандашом и вырежьте контур обоих деталей (они, пока одинаковы) с припуском 1-2 мм. Скрепите левую щёчку с рукояткой. Через 3 отверстия в рукоятке, просверлите по центру диаметром 5 насквозь и диаметром 3,9 на глубину 4 мм (в щёчке) – 2 отверстия сверху и внизу по чертежу. Проделайте то же и с правой щёчкой. Рассверлите центральное отверстие в щёчках до 6,2-6,5 мм, прозенкуйте согласно чертежу. Разверните глухие отверстия до 4.00. Разверните соответственные им отверстия в рукоятке на этот же размер. Нарежьте резьбу М6 Х 1 в рукоятке.
Примечание: эта же процедура будет повторена в технологии на рамку/ствольную коробку чертёж 14.01.01.00.
Установите штифты в рукоятку и скрепите обе щёчки винтами М6. Опилите контур щёчек заподлицо с рукояткой. В серийном или крупносерийном производстве эти две детали выполняются сразу начисто. Если вы хотите (и можете) сделать насечку на щёчках, то никто не воспрепятствует этому.

РАМКА/СТВОЛЬНАЯ КОРОБКА (СВАРНАЯ КОНСТУКЦИЯ) ЧЕРТЁЖ 14.01.01.00
Технологии перечисляются здесь, следуя списку чертежей. Но нижеследующую сборку следует выполнить последней. Ибо надо знать фактические размеры магазина и крышка задняя чертёж 14.01.03.00 тоже должна быть уже собрана, так же как спусковой механизм чертёж 14.01.02.00. Рама/ствольная коробка – это основная часть любого такого рода устройства, собирающая воедино все элементы конструкции.
1 Операция 1 сборочная. 
Для правильной работы узлов ПП и облегчения сборки, крайне рекомендуется два приспособления. Первое – это оправка с наружными размерами магазина + допуски и + 6,1 мм по длине спереди для подающей рампы. Вставив оправку в окно для магазина, вы легко соберёте магазинную шахту, прикрепив к оправке стенки струбцинами (или как-то ещё). Вторая для установки держателей приклада Поз 8. Приспособление должно быть изготовлено совместно с таким же приспособлением для установки направляющих на корпус крышки задней чертёж 14.01.03.01.00. В двух пластинах толщиной 6,0; 40 Х 60 мм, скрепив их вместе просверлите в верхней части, симметрично поперечной оси пластинок 2 отверстия ф8,0 и с расстоянием между центрами отверстий 46,7 мм. Теперь разъедините пластины. Параллельно горизонтальной линии центров отверстий проведите линии вниз – 18 мм на одной и 21 мм на второй. Накерните пресечение этих линий с вертикальной осью симметрии. Проведите радиусы 18 и 21, соответственно, проведя вниз вертикальные линии и вырежьте их.  При установке детали Поз 8, установите корпус крышки задней чертёж 14.01.03.01.00. Проденьте стержни ф8 через держатели Поз 8 и направляющие чертёж 14.01.03.01.03 и через ваши пластины. Установив правильное расположение по чертежам, прихватите обе детали.      
Необходимо помнить: окно для стрелянных гильз должно быть под углом 45; к вертикальной и горизонтальной осям машины. Для проверки горизонтальности всей установки, введите в отверстие диаметром 4,0 мм стержень, выверите по уровню и поставьте на подкладки. Горизонтальность можно выверить также по пазу 5 мм.  На трубе Поз 1 проведите линию по вершине трубы так, чтобы это условие было соблюдено. Для этого трубу поместить в две призмы и с помощью угломера добиться указанного условия. Установить базы Поз 2 и прихватить. Если вы применяете прицельную планку (picatinni rail), то устанавливать базы для прицелов тогда не требуется. Через отверстия в планке подметьте просверлите и нарежьте резьбу, после чего закрепите планку. При этом, винты не должны выступать вовнутрь трубы.
Переустановите трубу Поз 1 на базы прицелов или планку на монтажную плиту или призмы. Проведите центральную линию. По отвесу, угольнику и центральной линии установите рукоятку Поз 3 и прихватите её сзади. Через отверстия в стенках Поз 5 проденьте стержни так, чтобы отверстия были соосны и установите их к трубе Поз 1 и на рукоятку Поз 3. Прихватить. Проверить по чертежу. Установить по отвесу, угольнику и центральной линии, стенки Поз 6 и Поз 7, используя приспособление, описанное выше. Прихватить и выверить по чертежу. Через ф4 мм стержень, установить бобышки Поз 4. Прихватить. Установить направляющие приклада Поз 8, используя другое вышеописанное приспособление, и прихватить.
Операция 2. Сварочная. Варить сплошным швом в среде нейтрального газа.
Операция 3. Слесарная. Зачистить швы, удалить наплывы метала, если таковые имеются.  Пропилите паз 5 мм навыход. Через отверстие в бобышке Поз 4 рассверлить и развернуть отверстие диаметром 6,00. Установить крышку заднюю чертёж 14.01.03.00 и через отверстие в бобышке крышки просверлить и развернуть отверстие диаметром 6,00. Разметить, просверлить и развернуть 2 отверстия диаметром 3,00 под шпильки подающей рампы и 1 отверстие диаметром 4,00 под оську защёлки магазина. Снять крышку заднюю и прицельную планку, если была установлена. Установить корпус спускового механизма чертёж 14.01.02.01.00  и закрепить. Через отверстия в боковых стенках просверлить и развернуть 2 отверстия диаметром 8 в корпусе. Удалить заусенцы, притупить острые кромки в корпусе. После того, как весь спусковой механизм будет собран (см. ниже), установить его, подметить и засверлить углубления 2 мм в диаметре и 1 мм глубиной под фиксатор предохранителя (DETAIL G). Установить щёчку рукоятки, закрепить. Через отверстия в рукоятке просверлить в центре сквозное отверстие ф5,0 и 2 глухих отверстий диаметром 3,9. Повторить переход с другой щёчкой. Нарезать резьбу М6 в рукоятке. Рассверлить и прозенковать центральное отверстие в щёчках. Развернуть на диаметр 4,00 отверстия в рукоятке и щёчках. Установить щёчки, запилить по контуру. Разобрать щёчки. Зачистить шкуркой.  Удалить заусенцы, притупить острые кромки во всей сборке.
Операция 4. Фрезерная. Фрезеровать пазы в основаниях прицелов, если требуется. Фрезеровать бобышки в размер чертежа.
Операция 5. Слесарная. Удалить заусенцы, притупить острые кромки после (если таковая имела место) фрезерной операции.
Операция 6. Гальваническая. Нанести защитное покрытие.

ТРУБА СТВОЛЬНОЙ КОРОБКИ  ЧЕРТЁЖ 14.01.01.01.
Материал: Сталь 20 или аналогичного качества.
Заготовка: Труба 36 Х 3 типа ГОСТ 10704-91. Длина 655 мм.
Операция 1. Заготовительная. Отрезать заготовку.
Операция 2. Токарная. Подрезать торцы в размер. Зажать в патроне, подпереть центром, проточить на размер 32,9 на длину 12,0. Нарезать резьбу М33 Х 1,5.
Даже если вы изготовляете только один экземпляр, рекомендуется изготовить (или купить, если только можно) на резьбу М33 Х 1.5 калибры – пробку, которую очень легко проконтролировать резьбовым микрометром, и затем кольцо по этой пробке. Калибры пригодятся вам при ремонте и, если вам понадобится изготовить ещё несколько образцов.
Операция 3. Вырезная. Если в вашем распоряжении имеется газовая или плазменная горелка с копиром или программным управлением, то пазы для охлаждения лучше всего вырезать этим методом. Если такой возможности нет, приступайте к следующей операции
Операция 4. Фрезерная. Установить деталь в патроне делительной головки (не за резьбу!), подпереть центром и поддержать домкратами, выверить. Фрезеровать паз 5,00 мм по чертежу, не доходя 5,0 мм мин. до заднего (противоположного резьбе) торца.  Не меняя установки отмерить расположение и просверлить фрезой отверстие диаметром 4,0 мм. Повернуть на 45; так, чтобы паз ушёл вниз. Фрезеровать окно для стреляных гильз по чертежу (для леворучных – левшей – паз и окно выполняются слева).  Довернуть ещё на 225; так, чтобы паз стал на 180; от своего первоначального положения. Фрезеровать окна для прохода магазина и шептала согласно чертежу. Затем, соблюдая их расположение согласно чертежу, фрезеровать 30 пазов 12 Х 20 с промежутком 10 мм между ними. 
Операция 5. Слесарная. Запилить углы на окнах для магазина и шептала. Применяя деревянную оправку со шкурками разной зернистости, зачистить внутри трубы, так, чтобы поверхность была гладкой, без заусенца. Удалить заусенцы, притупить острые кромки во всех остальных местах детали.

ОСНОВАНИЕ ПРИЦЕЛОВ  ЧЕРТЁЖ 14.01.01.02 (ЕСЛИ ПОТРЕБУЕТСЯ – 2 на УЗЕЛ)
Материал: Сталь 20.
Заготовка: полоса 10 Х 20; длина 20 на штуку.
Операция 1. Фрезерная. Фрезеровать в размер по чертежу. Фрезеровать R18,0 на глубину 3 мм. Можно запилить этот радиус круглым напильником. Тогда операция 1 пропускается.
Операция 2. Слесарная.  Если операции 1 и 2 пропускаются, отрезать заготовку в размер, пропилить радиус. Во всех случаях, удалить заусенцы, притупить острые кромки.

РУКОЯТКА   ЧЕРТЁЖ 14.01.01.03.
Материал: Сталь СТ3.
Заготовка: По контуру 70 Х 145 общая заготовка.
Операция 1. Вырезная. Вырезать автогеном или плазменной горелкой по контуру и внутренние окна. Этим методом можно вырезать деталь почти начисто, включая R18,0.
Операция 2. Фрезерная. Если вырезать деталь начисто не было возможности, тогда фрезеровать контур и R18,0. Если была возможность
Операция 3. Слесарная. Запилить контур и R18,0. Разметить и просверлить сквозные отверстия: два 3,9 мм сверху и снизу по чертежу и одно 5,0 мм по центру. Во всех случаях, удалить заусенцы, притупить острые кромки. Дальнейшая обработка – после сварки.

БОБЫШКА СТВОЛЬНОЙ КОРОБКИ ЧЕРТЁЖ 14.01.01.04 (2 на УЗЕЛ).
БОБЫШКА КРЫШКИ ЗАДНЕЙ          ЧЕРТЁЖ 14.01.03.01.05 (2 на УЗЕЛ)
Материал: Сталь Ст3.
Заготовка: 6 Х 12 Х 14 мм на штуку.
Операция 1. Заготовительная. Вырезать заготовку. Заготовка может быть вырезана начисто, включая R18,0/R23,0.
Операция 2. Фрезерная (если понадобиться). Фрезеровать по чертежу.
Операция 3. Слесарная. Разметить и просверлить отверстие 4,0. Зачистить или запилить радиус, если понадобиться. Удалить заусенцы, притупить острые кромки.

СТЕНКА ДЕРЖАТЕЛЯ СПУСКОВОГО МЕХАНИЗМА ЧЕРТЁЖ 14.01.01.05 (2 на УЗЕЛ)
Материал: сталь Ст 3.
Заготовка:  лист 2,5; 45 Х 105 на штуку..
Операция 1. Заготовительная. Отрезать заготовку в размер чертежа.
Операция 2. Слесарная. Скрепить обе детали вместе. Опилить снаружи по контуру. Разметить и просверлить 2 отверстия 8,0 и 2 отверстия 16,0 в контуре выреза. Пропилить и запилить вырез (эту работу можно сделать и на фрезерном станке). Удалить заусенцы, притупить острые кромки.

БОКОВАЯ СТЕНКА МАГАЗИННОЙ ШАХТЫ           ЧЕРТЁЖ 14.01.01.06 (2 на УЗЕЛ)
ПОПЕРЕЧНАЯ СТЕНКА МАГАЗИННОЙ ШАХТЫ    ЧЕРТЁЖ 14,01.01.07 (2 на УЗЕЛ)
Материал: сталь Ст 3.
Заготовка: лист 2,5; ширина в зависимости от варианта, длина 110.
Операция 1. Заготовительная.  Уточнить размеры L и W. Отрезать по чертежу.
Операция 2. Слесарная. Запилить вырез на боковой стенке и скосы – на поперечной. Удалить заусенцы, притупить острые кромки.

ДЕРЖАТЕЛЬ ПРИКЛАДА на СТВОЛЬНОЙ КОРОБКЕ ЧЕРТЁЖ 14.01.01.08 (2 на УЗЕЛ).
Материал: сталь Сталь 20.
Заготовка: трубка  20 Х 4 типа ГОСТ 10704-91; длина 51.
Операция 1. Заготовительная. Отрезать заготовку (можно отрезать от трубки начисто сразу на токарном станке).
Операция 2. Токарная. Подрезать торцы в размер чертежа с обеих сторон, снять фаски изнутри и снаружи с обеих сторон. Если трубка приклада не входит вовнутрь трубки, рассверлить внутри.

ШЕПТАЛО  ЧЕРТЁЖ 14.01.02.01
Это исключительно важная и ответственная деталь от надёжности которой зависит безаварийная работа машины, безопасность оператора и окружающих.
Материал: инструментальная сталь для холодных работ типа А10 или D2 (США) или с аналогичными свойствами (см. «Ты тоже можешь это сделать» в приложениях).
Заготовка: шлифованная пластина 12; 35 Х 95.
Операция 1 Заготовительная. Отрезать заготовку.
Операция 2. Термическая. Закалить и отпустить заготовку до твёрдости по чертежу.
Операция 3. Фрезерная. Фрезеровать деталь по чертежу.
Операция 4. Слесарная. Опилить и заполировать верхний скос. Ни в коем случае не притуплять верхней кромки зацепа крюка шептала. Разметить, просверлить и развернуть отверстия 3,0 и 8, 0. Разметить и просверлить отверстие ф6,5 на глубину чертежа. Опилить и заполировать остальной контур, убрать заусенцы, притупить острые кромки.

СПУСК  ЧЕРТЁЖ  14.01.02.02
Материал: любая сталь с содержанием углерода 0,40-0,45% (Сталь 45, 40Х и т.п.).
Заготовка: полоса 10 Х 12; длина 72.
Операция 1. Заготовительная. Отрезать заготовку.
Операция 2. Термическая. Термообработать заготовку до твёрдости по чертежу.
Операция 3. Слесарная. Разметить контур и отверстия. Сверлить и развернуть отверстия 3,00 и 5,00. Опилить контур детали (это можно сделать и на фрезерном станке) по чертежу. Заполировать контур и спусковую поверхность R30,0; удалить заусенцы и притупить острые кромки.

ТЯГА СПУСКА ЧЕРТЁЖ 14.01.02.06. (2 на УЗЕЛ)
Материал: пружинная сталь.
Заготовка: лист 2 мм; 7 Х 93.
Операция 1. Заготовительная. Отрезать заготовку.
Операция 2. Слесарная. Скрепить 2 заготовки вместе. Разметить, просверлить и развернуть 2 отверстия 3,00; опилить радиусы, удалить заусенцы, притупить кромки. 

КОРПУС СПУСКОВОГО МЕХАНИЗМА в СБОРЕ ЧЕРТЁЖ 14.01.02.01.00
Операция 1. Слесарная. Установить деталь Поз 2 на деталь Поз 1; прихватить.
Операция 2. Сварочная. Варить сплошным швом.
Операция 3. Слесарная. Зачистить швы.
Операция 4. Гальваническая. Нанести защитное покрытие.

КОРПУС СПУСКОВОГО МЕХАНИЗМА  ЧЕРТЁЖ 14.01.02.01.01
Материал: сталь Ст 3.
Заготовка: лист 2,5-3,0; по развертке.
Операция 1. Заготовительная. Уточнить толщину материала, сделать эскиз развёртки и вырезать контур детали, согласно этому эскизу.
Операция 2. Гибочная. Согнуть деталь по чертежу.
Операция 3. Слесарная. Разметить, просверлить и развернуть все отверстия, кроме двух отверстий 8,0 по краям - слева вверху и справа внизу. Установить деталь в держатель спускового механизма на ствольной коробке чертёж 14.01.01.00. Через отверстия в стенке держателе просверлить 2 отверстия 8,00. Отсоединить от держателя. Опилить все кромки, удалить заусенцы, притупить острые кромки.

СПУСКОВАЯ СКОБА ЧЕРТЁЖ 14.01.02.01.02
Материал: сталь Ст 3.
Заготовка: полоса 2,5-3,0 Х 22; длина 220 мм.
Операция 1. Заготовительная. Вырезать заготовку.
Операция 2. Гибочная. Гнуть деталь по чертежу.
Операция 3. Слесарная. Отрезать излишки материала с обеих сторон. Удалить заусенцы, притупить острые кромки.

КУЛАЧОК ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ ЧЕРТЁЖ 14.01.02.02.01
Это тоже ответственная деталь, от прочности которой будет завесить безопасность обращения с ПП.
Материал: любая сталь с содержанием углерода 0,40-0,45% (40Х лучше всего).
Заготовка: круг 20, длина 23 мм.
Операция 1. Заготовительная. Отрезать заготовку.
Операция 2. Термическая. Закалить и отпустить заготовку до твёрдости по чертежу.
Операция 3. Токарная. Подрезать торец начисто, зацентровать и просверлить отверстие диаметром 6,0; проточить диаметром 14,0 на глубину 5,0 мм. Переустановить, зажать в патроне за диаметр 14,0; подрезать в размер, проточить диаметром 14,0 на 5,0 мм. Обеспечить эксцентриситет 1,5, зажав в четырёх кулачковом патроне (или подложить прокладку под один из кулачков) за диаметр 14,0 так чтобы был выход для резца, хотябы 1 мм. Поджать через прокладку 8 Х 8 мин центром. Проточить диаметром 14,0 навыход и заполировать поверхность.
Операция 4. Слесарная. С помощью шестигранной оправки пробить шестигранник в отверстии 6,0 мм. Очень важно расположение граней шестигранника. Они должны быть расположены относительно перпендикуляра к кривизне эксцентрика, как это показано на чертеже. Удалить заусенцы, притупить острые кромки.

ВАЛИК КУЛАЧКА ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ ЧЕРТЁЖ 14.01.02.02.02
Материал: любая сталь с содержанием углерода 0,40-0,45 % (40Х лучше всего).
Заготовка: круг 12; длина 40.
Операция 1. Заготовительная. Отрезать заготовку.
Операция 2. Термическая. Термообработать заготовку до твёрдости по чертежу.
Операция 3. Токарная. Обработать деталь согласно чертежу.
Операция 4. Фрезерная. Крепить в патроне делительной головки за диаметр 10 и поджать центром. Фрезеровать шестигранные поверхности. Грани на разного размера шестигранниках должны быть параллельны друг-другу.
Операция 5. Слесарная. Притупить острые кромки.

РЫЧАЖОК (ФЛАЖОК) ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ ЧЕРТЁЖ 14.01.02.02.03
Материал: сталь Сталь 20 (авиационный алюминий, высокопрочный пластик)
Заготовка: 12 Х 14 Х 40
Операция 1. Заготовительная. Отрезать заготовку.
Операция 2. Токарная. Крепить в четырёхкулачковом патроне. Подрезать начисто, сверлить диаметр 5. Проточить диаметром 7,0 на длину 3,0; переустановить, подрезать в размер чертежа.
Операция 3. Фрезерная. Фрезеровать в размер 3,0 и скос.
Операция 4. Слесарная. Вся деталь, при необходимости, может быть изготовлена по слесарной операции. Во всех случаях: пробить шестигранником отверстие 5,0, соблюдая ориентацию граней строго по чертежу. Разметить, сверлить и развернуть отверстие 2,00 мм диаметром. Рассверлить 5,0 нарезать резьбу М6 Х 1. Опилить, отполировать контур и плоскости.
Операция 5. Гальваническая. Если деталь изготовлена из метала, нанести защитное покрытие любым имеющимся в вашем распоряжении методом.

РУКОЯТОЧКА ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ    ЧЕРТЁЖ 14.01.02.02.04
Материал: Сталь 20 (авиационный алюминий, высокопрочный пластик).
Заготовка: круг 10; длина 18 мм.
Операция 1. Токарная. Обычно, такие детали изготовляются с отрезкой от прутка. Точить деталь по чертежу. Надрезать, снять фаску, накатать и отрезать от прутка. Удалить следы отрезки.
Операция 2. Гальваническая. Если деталь изготовлена из метала, нанести защитное покрытие любым имеющимся в вашем распоряжении методом.

ФИКСАТОР ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ    ЧЕРТЁЖ 15.01.02.02.05
Материал: любая сталь с содержанием углерода 0,40-0,45% (40Х лучше всего).
Заготовка: круг 5; длина 18 мм.
Операция 1. Заготовительная. Отрезать заготовку.
Операция 2. Термическая. Термообработать заготовку до твёрдости по чертежу.
Операция 3. Токарная. Точить заготовку по чертежу (можно с двух установок).

ОСЬКА ЗАЩЁЛКИ ПРИКЛАДА                ЧЕРТЁЖ 14.01.03.01
ФИКСАТОР/РУКОЯТОЧКА ЗАЩЁЛКИ ПРИКЛАДА   ЧЕРТЁЖ 14.01.03.02 (2)
Материал: любая сталь, содержащая 0,40-0,45% углерода (40Х лучше всего).
Заготовка: круг 5; длина 25 мм.
Операция 1. Заготовительная. Отрезать заготовку.
Операция 2. Термическая. Термообработать заготовку до твёрдости по чертежу.
Операция 3. Токарная.   Точить деталь с одной установки (диаметр 5,0 и резьбу). Заполировать диаметр 5 мм. Отрезать на длину по чертежу + 0,2-0,3 мм. Переустановить в патроне. Сверлить диаметром 2,0 мм, снять фаски внутри и снаружи в детали 14.01.03.01. Выполнить радиус в детали 14.01.03.02.  Подперев оправку для шестигранника центром, пробить шестигранник в оське защелки приклада деталь 14.01.03.01.
Операция 4 Фрезерная (для детали 14.01.03.02 только). Фрезеровать шлиц 1,0 Х 1,5.

РЫЧАЖОК ЗАЩЁЛКИ ПРИКЛАДА  ЧЕРТЁЖ 14.01.03.03
Материал: сталь Ст3 (авиационный алюминий, высокопрочный пластик).
Заготовка: 5 Х8 Х 50 мм.
Операция 1. Слесарная. Отрезать заготовку. Разметить и просверлить отверстия 2,0; 4,0 и 2 под резьбу М3,5 Х 0,6. Развернуть отверстие 4,0 до 4,10. Нарезать резьбы. Запилить 2 радиуса 4,0. Удалить заусенцы, притупить острые кромки.
Операция 2. Гальваническая. Нанести на деталь из метала защитное покрытие.
   
КОРПУС КРЫШКИ ЗАДНЕЙ в СБОРЕ    ЧЕРТЁЖ 14.01.03.01.00
Операция 1. Слесарная. Отрезать ножовкой трубку 10 Х 2; длиной 43+0,5. Зачистить торцы. Установить на диск задний Поз 2, как можно точней по центру, прихватить.
Операция 2. Сварочная. Варить сплошным швом.
Операция 3. Слесарная. Зачистить швы, выправить, если потребуется.
Операция 4. Сборочная. На корпус Поз 1: установить шпонку Поз 4 так чтобы она изнутри выступала на 2,5-3,0 мм, прихватить. Установить, при помощи деревянной прокладки проушину Поз 6, прихватить. При помощи стержня диаметром 4 мм установить бобышки Поз 5, прихватить. Установить диск задний поз 2, прихватить в трёх местах. Всю сборку установить на рамку/ствольную коробку чертёж 14.01.01.00 насколько пойдёт. Выверить. С помощью приспособления, описанного в технологии на этот узел, поставить дет Поз 3. Проверить по чертежу. Прихватить.
Операция 5. Сварочная. Варить сплошным швом. Пространство за шпонкой заварить полностью с валиком шва.
Операция 6. Слесарная. Зачистить швы, править проушину Поз 6, если потребуется. Через отверстие в проушине Поз 6 просверлить отверстие в трубе корпуса Поз 1. Сначала, рассверлить и развернуть отверстие в проушине до диаметра 4,10 по чертежу. Затем, в корпусе рассверлить отверстие до 2,9 и нарезать резьбу М3,5 Х 0,6. Установить собранный рычаг защёлки приклада, наметить отверстие в левой направляющей Поз 3 и просверлить диаметром 5,0. Снять защёлку, установить приклад так, чтобы передний обрез трубки был заподлицо с передним торцом направляющей. Просверлить через отверстие 5,0 в стенке направляющей отверстие в стенке трубки приклада. Вдвинуть приклад почти полностью в направляющие и просверлить второе отверстие в стенке трубки приклада. Снять приклад, рассверлить отверстия в прикладе до 5,5 и в направляющей – до 5,6 по чертежу. Зачистить пространство за шпонкой заподлицо с корпусом Поз 1. Установить сборку крышки на рамку/ствольную коробку чертёж 14.01.01.00 и, через отверстия в бобышках, рассверлить и развернуть отверстие 6,00 в обоих сборках. Снять крышку. Удалить заусенцы, притупить острые кромки, зачистить для следующей операции.
Операция 4. Гальваническая. Нанести защитное покрытие. 

КОРПУС КРЫШКИ ЗАДНЕЙ   ЧЕРТЁЖ 14.01.03.01.01
Материал: Сталь 20.
Заготовка: труба 42 Х 3, типа ГОСТ 10704-91; длина 112 мм.
Операция 1. Заготовительная. Отрезать заготовку.
Операция 2. Токарная. Подрезать с двух сторон в размер, расточить 37,1 на глубину 3,0; снять фаску. Удалить заусенцы, притупить острые кромки.
Операция 3. Фрезерная. Фрезеровать паз под шпонку. С той же установки отмерить и просверлить фрезой отверстие диаметром 4,0 мм.
Операция 4. Слесарная. Удалить заусенцы, притупить острые кромки, оставшиеся после операции 3.

ДИСК ЗАДНИЙ   ЧЕРТЁЖ 14.01.03.01.02
Материал: сталь Ст3/Сталь 20
Заготовка: круг 40/лист 3.
Операция 1. Токарная. Выполнить деталь по чертежу.

НАПРАВЛЯЮЩАЯ ПРИКЛАДА ЧЕРТЁЖ 14.01.03.01 (2 на УЗЕЛ).
Материал: Сталь 20.
Заготовка: трубка 16 Х 2 типа ГОСТ 10704-91; длина 101 мм.
Операция 1 Заготовительная. Отрезать заготовку.
Операция 2. Токарная. Подрезать в размер с обеих сторон. Снять фаски внутри и снаружи с обеих сторон. Если трубка приклада не входит вовнутрь, рассверлить.

ШПОНКА КРЫШКИ ЗАДНЕЙ  ЧЕРТЁЖ 14.01.03.01.04
Материал: Сталь 20.
Заготовка: шпоночный квадрат 5 Х 5; длина 20 мм.
Операция 1. Слесарная. Отрезать заготовку, опилить радиусы. Убедится, что она входит в паз корпуса 14.01.03.01.01. Удалить заусенцы, притупить острые кромки.

ПРОУШИНА  ЧЕРТЁЖ 14.01.03.01.
Материал: сталь Ст 3.
Заготовка: 5 Х 12 Х 31.
Операция 1. Слесарная. Вырезать заготовку. Запилить контур и R6,0; запилить R8,0; разметить и просверлить отверстие 2,5; удалить заусенцы, притупить острые кромки.

КРЫШКА ПЕРЕДНЯЯ в СБОРЕ   ЧЕРТЁЖ 14.01.04.00
Эту деталь лучше всего изготовить из цельного куска заготовки ф42 Х 24 из стали, авиационного алюминия или высокопрочного пластика. Выбор за читателем.
Операция 1. Сборочная. В корпус Поз 2 установить диск Поз 1, прихватить. Со всей возможной тщательностью установить втулку Поз 3 и прихватить.
Операция 2 Сварочная. Варить сплошным швом.
Операция 3. Токарная. Уточнить внутренний диаметр втулки. Крепить в патроне за наружный диаметр. Подрезать торец начисто. Расточить под резьбу по чертежу и затем зарезьбовую канавку. Нарезать резьбу, проверяя пробкой или трубой ствольной коробки. Изготовить плоскую гайку, затем, прямо в патроне резьбовую оправку. Не снимая её с патрона, навернуть на оправку гайку, а затем деталь. Зачистить швы, подрезать торец втулки начисто. Расточить втулку на диаметр ствола по посадке движения. Снять фаски. Обточить корпус снаружи, снять фаски и накакатать.
Операция 4. Гальваническая. Нанести защитное покрытие.

ДИСК ПЕРЕДНИЙ  ЧЕРТЁЖ 14.01.04.01
Материал: Ст 3/Сталь 20 (авиационный алюминий, высокопрочный пластик).
Заготовка: лист/круг
Операция 1. Токарная. Уточнить диаметр втулки (20 мм). Выполнить деталь согласно чертежу. Удалить заусенцы, притупить острые кромки.

КОРПУС КРЫШКИ ПЕРЕДНЕЙ   ЧЕРТЁЖ 14.01.04.02
Материал: сталь Сталь 20 (авиационный алюминий, высокопрочный пластик).
Заготовка: труба 42 Х 5 типа ГОСТ 10704-91; длина 27 мм.
Операция 1. Заготовительная. Отрезать заготовку.
Операция 2. Токарная. Подрезать один торец начисто, расточить диаметром 34 на глубину 2, снять фаску. Удалить заусенцы, притупить острые кромки.

ВТУЛКА ПЕРЕДНЯЯ  ЧЕРТЁЖ 14.01.04.03
Материал: сталь Сталь 20 (авиационный алюминий, высокопрочный пластик).
Заготовка: трубка 20 Х 2,5 типа ГОСТ 10704-91; длина 10.
Операция 1. Токарная. Отрезать деталь от трубы, удалить заусенцы, притупить острые кромки.

ЗАТВОР 7,62 Х 25 ТОКАРЕВ          ЧЕРТЁЖ 14.01.05.01 (ВАРИАНТ 1)
ЗАТВОР 9 Х 19 ПАРАБЕЛЛУМ      ЧЕРТЁЖ 14.01.05.02 (ВАРИАНТ 2)
ЗАТВОР 9 Х18 МАКАРОВ              ЧЕРТЁЖ 14.01.05.03 (ВАРИАНТ 3)
ЗАТВОР 9 Х 17 КУРЦ   ЧЕРТЁЖ 14.01.05.04 (ВАРИАНТ 4)
Материал: сталь типа 4140/416 (США) или с аналогичными качествами.
Заготовка: круг 32; длина 110 (100 – вариант 4).
Операция 1. Заготовительная. Отрезать заготовку.
Операция 2. Термическая. Термообработать заготовку согласно чертежу.
Операция 3. Токарная. Уточнить внутренний диаметр трубы. Деталь должна входить в неё по посадке движения. Подрезать с обоих сторон в размер по чертежу, просверлить насквозь ф2,0 (можно с двух установок) расточить ф2,50 на глубину 28,50, чашечку затвора и зацентровать. Рассверлить ф2,5 с противоположного конца на глубину 54,5 (44,5 вариант 4), зацентровать. Обточить в центрах по наружному диаметру (чистовую стружку пройти без хомута) заполировать наружный диаметр.
Операция 4. Фрезерная. Это самая ответственная и трудоёмкая операция. Закрепить деталь в патроне делительного стола или в тисках в призмах чашечкой вверх. Выверить по вертикали и по центру индикаторами. Подать 5,00 мм с как можно более высокой (см «Ты тоже можешь это сделать» в приложениях) точностью. Засверлить фрезой ф3 мм, а затем продолжив свёрлами просверлить навыход отверстие ф4,5 мм. Расточить отверстие до ф4,9 оправкой с резцом, развернуть на ф5,00. На этой же линии начать фрезой ф3-4 мм паз экстрактора на глубину 10-12 мм. Паз экстрактора должен выйти в чашечку затвора. Установить в патроне делительной головки. Поджать центром со стороны чашечки затвора. Выверить по горизонтали и по биению диаметра. Найти центр по пазу. Фрезеровать на размер 5,00, глубину 10,5 и длину 50 по чертежу. Повернуть на 45;, если смотреть в чашку затвора, то против часовой стрелки.  Фрезеровать уступ VIEW C. Отмерить, просверлить и развернуть отверстие ф3,50 навыход. Довернуть ещё на 180; так, чтобы, если смотреть на чашку затвора, паз был 45; снизу справа, а отверстие – на 45; сверху слева. Фрезеровать выступ 5,00 по чертежу и паз 14,0 под шептало. Фрезой ф1 подобрать углы.
Операция 4. Слесарная. Разметить отверстие, просверлить и нарезать резьбу М12Х1 и удалить стружку. Удалить заусенцы и притупить все острые кромки, оставшиеся после фрезерной операции. Притереть паз экстрактора, заполировать плоские поверхности.

ЭКСТРАКТОР 7,62 Х 25 ТОКАРЕВ        ЧЕРТЁЖ 14.01.05.05 (ВАРИАНТ 1)
ЭКСТРАКТОР 9 Х 19 ПАРАБЕЛЛУМ    ЧЕРТЁЖ 14.01.05.06 (ВАРИАНТ 2)
ЭКСТРАКТОР 9 Х 18 МАКАРОВ           ЧЕРТЁЖ 14.01.05.07 (ВАРИАНТ 3)
ЭКСТРАКТОР 9 Х 17 КУРЦ                ЧЕРТЁЖ 14.01.05.08 (ВАРИАНТ 4)
Материал: инструментальная сталь для холодных работ типа А10/D2 (США).
Заготовка: шлифованная пластина 5; 12 х 50.
Операция 1. Заготовительная. Отрезать заготовку.
Операция 2. Термическая. Термообработать заготовку до твёрдости по чертежу.
Операция 3. Фрезерная. Фрезеровать контур детали. Отмерить, как можно точней, и просверлить отверстие ф3,50. Сверлить фрезой глухое отверстие ф4,0.
Операция 4. Слесарная. Удалить заусенцы, притупить острые кромки, оставшиеся после фрезерной операции, притереть зацеп крюка и боковые поверхности.

РУКОЯТКА ЗАТВОРА   ЧЕРТЁЖ 14.01.05.11
Материал: любая сталь, содержащая 0,40-0,45% углерода (40Х лучше всего).
Заготовка: круг 12; длина 38 мм.
Операция 1. Заготовительная. Отрезать заготовку.
Операция 2. Термическая. Термообработать заготовку до твёрдости чертежа.
Операция 3. Токарная. Нарезать резьбу М12 Х 1.
Операция 4. Фрезерная. Фрезеровать плоскости.
Операция 5. Слесарная. Удалить заусенцы, притупить острые кромки, отполировать.

УДАРНИК  ЧЕРТЁЖ 14.01.015.12.
Материал: инструментальная сталь для холодных работ типа А10/D2 (США).
Заготовка: круг 3; длина 50 мм.
Операция 1. Заготовительная. Отрезать заготовку.
Операция 2. Термическая. Термообработать заготовку до твёрдости по чертежу.
Операция 3. Токарная. Обработать деталь полностью, согласно чертежу.

ОСНОВАНИЕ ДЕМПФЕРА     ЧЕРТЁЖ 14.01.06.01
ДИСК ДЕМПФЕРА                ЧЕРТЁЖ 14.01.06.02
Материал: сталь Сталь20/Ст 3
Заготовка: круг 30
Операция 1. Токарная. Обработать детали согласно чертежу. Притупить кромки.
Операция 2. Слесарная. Скрепить обе детали вместе. Разметить 3 отверстия. 2 из них сверлить ф6,3 мм; третье – ф4,0 мм. Разъединить детали.  В основании рассверлить 1 отверстие до 4,2 мм, нарезать М5 Х 0,8. В диске рассверлить 2 отверстия до ф6,5 мм и 1 – до ф5,5 мм. Удалить заусенцы, притупить острые кромки.
Операция 3. Гальваническая. Нанести защитное покрытие.

АМОРТИЗАТОР ДЕМПФЕРА  ЧЕРТЁЖ 14.01.06.03
Материал: твёрдая резина.
Заготовка: круг или лист.
Операция 1. Токарная. Резину можно (с трудом) обработать острым резцом из либо напильника или пластинки инструментальной стали. Обработать деталь по чертежу.
Операция 2. Слесарная. Через отверстия в диске чертёж 14.01.06.02 просверлить очень острым сверлом 3 отверстия. Зачистить отверстия. Убедиться в том, что и винты, и направляющая проходят сквозь эти отверстия свободно.

ВИНТ ДЕМПФЕРА СПЕЦИАЛЬНЫЙ  ЧЕРТЁЖ 14.01.06.04 (2 на УЗЕЛ)
Если есть хоть малейшая возможность приобрести винты, соответствующие всем требованиям настоящего чертежа – сделайте это!
Материал: любая сталь, содержащая 0,40-0,45% углерода (40Х лучше всего).
Заготовка: круг 10; длина 140 мм на две детали.
Операция 1. Заготовительная. Отрезать заготовку.
Операция 2. Термическая. Термообработать заготовку согласно чертежу.
Операция 3. Токарная. Обточить снаружи, нарезать резьбу, отполировать диаметр 6. Переустановить, зажав за головку. Сверлить ф4,0 на глубину 3,0-3,3 мм. Поджав оправку центром, выполнить в отверстии головки шестигранник.
Операция 4. Гальваническая. Нанести защитное покрытие.


ПОДАВАТЕЛЬ 7,62 Х 25 ТОКАРЕВ           ЧЕРТЁЖ 14.01.07.01 (ВАРИАНТ 1; 6 на УЗЕЛ)
ПОДАВАТЕЛЬ 9 Х 19 ПАРАБЕЛЛУМ       ЧЕРТЁЖ 14.01.07.02 (ВАРИАНТ 2; 6 на УЗЕЛ)
ПОДАВАТЕЛЬ 9 Х 18 МАКАРОВ               ЧЕРТЁЖ 14.01.07.03 (ВАРИАНТ 3; 6 на УЗЕЛ)
ПОДАВАТЕЛЬ 9 Х 17 КУРЦ                ЧЕРТЁЖ 14.01.07.04 (ВАРИАНТ 4; 6 на УЗЕЛ)
Материал: авиационный алюминий или высокопрочный пластик.
Заготовка: 20 Х 30 Х 40 мм.
Операция 1 Фрезерная. Обработать деталь согласно чертежу.
Операция 2. Слесарная. Удалить заусенцы, притупить острые кромки, отполировать.
Операция 3. Гальваническая. Нанести защитное покрытие на деталь из алюминия.

КРЫШКА МАГАЗИНА  7,62 Х 25 ТОКАРЕВ        ЧЕРТЁЖ 14.01.07.05 (ВАРИАНТ 1; 6 на УЗЕЛ)
КРЫШКА МАГАЗИНА 9 Х 19 ПАРАБЕЛЛУМ     ЧЕРТЁЖ 14.01.07.06 (ВАРИАНТ 2; 6 на УЗЕЛ)
КРЫШКА МАГАЗИНА 9 Х 18 МАКАРОВ            ЧЕРТЁЖ 14.01.07.07 (ВАРИАНТ 3; 6 на УЗЕЛ) КРЫШКА МАГАЗИНА 9 Х 17 КУРЦ      ЧЕРТЁЖ 14.01.07.08 (ВАРИАНТ 4; 6 на УЗЕЛ)
Материал: Сталь Ст 3
Заготовка: лист 1 мм.
Операция 1. Слесарная. Уточнить размеры посадочных мест на корпусах магазинов. Выполнить детали по чертежу. При гибке, не наносите удары по листу непосредственно молотком, а пользуйтесь стержнем, лучше всего бронзовым. Удалить заусенцы, притупить острые кромки, зачистить.
Операция 2. Гальваническая. Нанести защитное покрытие.

ПРУЖИНА ПОДАВАТЕЛЯ МАГАЗИНА ЧЕРТЁЖ 14.01.07.10 (6 на УЗЕЛ)
Материал: струнная пружинная проволока типа ГОСТ 15598-70
Заготовка: ф1,32 мм; длина – сколько потребуется.
Операция 1. Токарная. Навить пружину. От навивки цилиндрических пружин навивка такой пружины отличается, в первую очередь, оправкой. Возьмите 3 стержня ф8. Из них, 1, центральный, должен быть длиннее остальных. Положите их на плоскую поверхность и прихватите их вместе. Просверлите в любом из стержней сквозное отверстие ф1,5. Это и есть ваша оправка. Зажав в патрон центральный стержень попробуйте накрутить пружину на небольшую длину. Снимите, дайте отпуститься, проверьте. Если всё в порядке, можно продолжать, если нет – попытаетесь со стержнями 6,5 и т.д.
Пружину навивайте с большим шагом и большей длины, чем на чертеже.  Согласно Мр. Люти (см. «Ты тоже можешь это сделать в приложениях»), после снятия с оправки, пружина примет треугольную форму. Её легко поправить, расправляя витки пальцами. Оденьте пружину опять на оправку, сожмите до конца и отпустите, по крайней мере три раза. Это и будет нормальная форма пружины.
Операция 2. Слесарная. Подогнуть концы, зашлифовать перпендикулярно оси.   

СТОПОР КРЫШКИ МАГАЗИНА  ЧЕРТЁЖ 14.01.07.10 (6 на УЗЕЛ)
Материал: сталь Ст 3.
Заготовка: лист 1 мм.
Операция 1. Слесарная.
Эта операция требует кропотливого труда и незаурядного терпения.
Выполнить деталь согласно чертежу. Лучше всего изготовить приспособления для этой работы. Они пригодятся. Удалить заусенцы, притупить острые кромки, зачистить.
Операция 2. Гальваническая. Нанести защитное покрытие.

КОРПУС МАГАЗИНА в СБОРЕ 7,62Х25 ТОКАРЕВ ЧЕРТЁЖ 14.01.07.01.00 (ВАР.1; 6 на УЗЕЛ)
КОРПУС МАГАЗИНА в СБОРЕ 9Х18 ПАРАБЕЛ.     ЧЕРТЁЖ 14.01.07.02.00 (ВАР. 2; 6 на УЗЕЛ)
КОРПУС МАГАЗИНА в СБОРЕ 9Х19 МАКАРОВ     ЧЕРТЁЖ 14.01.07.03.00 (ВАР. 3; 6 на УЗЕЛ)
КОРПУС МАГАЗИНА в СБОРЕ 9Х17 КУРЦ               ЧЕРТЁЖ 14.01.07.04.00 (ВАР.4; 6 на УЗЕЛ)
Магазин является одной из самых наиболее, тяжело сделать правильно, деликатных частей любого многозарядного оружия. Поэтому к его изготовлению следует отнестись с особой тщательностью. И хотя я настоятельно рекомендую иметь 6 магазинов на каждый ПП, сначала следует изготовить один, довести его до полного совершенства, а затем, по этому образцу, начать изготовлять остальные. Для этой цели в чертежах имеется хомут Мр Люти (его читатель изготавливает самостоятельно). Он позволяет закрепить магазин так же, как и выступ, но его расположение по высоте можно менять. Это позволит поймать правильную установку магазина. Кроме того, все магазины, не только в пределах вашего ПП, но и для всех остальных, должны быть взаимозаменяемы.
Операция 1. Сборочная.
Эту операцию следует производить только после того, как, в результате испытаний, будет определено точное расположение стопора магазина Поз 2. От высоты посадки магазина зависит бесперебойность работы ПП, отсуствии заеданий и неподачи патрона. Поэтому, следует разработать тот или иной кондуктор для установки стопора магазина с высочайшей точностью, которая только возможна. Расстояние должно быть отмерено от губок магазина, ибо это единственная здесь база, от которой должны отсчитываться все остальные размеры. Фактически, корпус и стопор собираются все вместе. Разделение технологий происходит из-за того, что сборка и корпус приведены в разных чертежах. Причиной этому является отсуствии возможности, на этапе проектирования, предвидеть каким методом корпуса будут изготовляться.
Установить корпус и стопор в кондуктор, прихватить.
Операция 2. Сварочная. Варить с обеих сторон сплошным швом.
Операция 3. Термическая. Если корпус сварен из нескольких частей, вся сборка идёт в печь, нагревается до закалочной температуры для данной стали, выдерживается 25-30 минут и охлаждается на воздухе. Этот процесс называется нормализацией. Он позволяет придать околошовной зоне наиболее благоприятную структуру, предотвращающую, при дальнейшей эксплуатации трещины и поломки.
Операция 4. Слесарная. Зачистить и швы, и поверхности после термообработки.
Операция 5. Гальваническая. Нанести защитное покрытие.

КОРПУС МАГАЗИНА 7,62 Х 25 ТОКАРЕВ      ЧЕРТЁЖ  14.01.07.01.01 (ВАРИАНТ 1; 6 на УЗЕЛ)
КОРПУС МАГАЗИНА 9 Х 19 ПАРАБЕЛЛУМ   ЧЕРТЁЖ 14.01.07.02.01 (ВАРИАНТ 2; 6 на УЗЕЛ)
КОРПУС МАГАЗИНА 9 Х18 МАКАРОВ            ЧЕРТЁЖ 14.01.07.03.01 (ВАРИАНТ 3; 6 на УЗЕЛ)
КОРПУС МАГАЗИНА 9 Х 17 КУРЦ   ЧЕРТЁЖ 14.01.07.04.01 (ВАРИАНТ 4; 6 на УЗЕЛ)
Корпуса магазинов могут быть изготовлены множеством методов. На заводах, однорядные магазины калибром до 9 Х17 Курц, чаще всего изготавливаются из, для этой цели специально заказанной, цельнотянутой тонкостенной прямоугольной трубы. В остальных случаях, на гибочных прессах выгибают стенки и губки, сгибают так, чтобы задние стенки заходили одна за другую и скрепляют точечной сваркой. В последнее время, всё чаще и чаще магазины, особенно, большой ёмкости, отливают начисто из алюминия или пластика. При наличии соответствующего оборудования и оснастки, три последних метода вполне могут оказаться доступными для любительского производства. Но скорее всего, в такого рода условиях, наиболее приемлемым является сварной корпус из двух (гнутых), трёх или четырёх частей. Необходимо только помнить, что материал, применяемый для корпуса магазина, обладает очень плохой свариваемостью. А посему, сварка частей корпуса производится в среде защитного газа, с предварительным и сопутствующим подогревом, с последующей нормализацией (см. выше), либо и тем и другим вместе. Зная. какой материал, неплохо было бы посоветоваться (не вдаваясь в подробности), об этом, со знающим металловедом или термистом. Выбирайте по своим возможностям.
Материал: любая сталь, способная принять закалку до НRС 40-45.
Заготовка: лист толщиной от 1,2 до 1,6 мм.
Операция 1. Заготовительная. Отрезать заготовки в нужный размер, в зависимости от метода изготовления.
Операция 2. Гибочная. Отогнуть губки магазина и, если потребуется. в зависимости от метода изготовления, детали корпуса.
Операция 3. Сборочная.
Как уже неоднократно упоминалось, магазины должны быть изготовлены с максимальной точностью, чтобы быть взаимозаменяемыми. Поэтому следует изготовить приспособления для сборки корпусов, в первую очередь, оправку, не из ферро (т.е. не содержавшего железа) метала (алюминия, бронзы и т.п.), повторяющую внутренний размеры корпуса.
Собрать корпус, прихватить.
Операция 4. Сварочная. Варить, лучше всего электродом из того же метала, что и элементы корпуса, сплошным швом, в условиях, зависящих от материала корпуса.
Операция 5. Слесарная. Зачистить швы.

СТОПОР МАГАЗИНА ЧЕРТЁЖ 14.01.07.01.02 (6 на УЗЕЛ)
Материал: тот же, что и корпуса магазина.
Заготовка: 7 Х 8 Х 17 мм.
Операция 1. Заготовительная. Получать заготовку тем или иным способом.
Операция 2. Фрезерная. Фрезеровать в размер, согласно чертежу.
Операция 3. Слесарная. Удалить заусенцы, притупить острые кромки.
   
2. ТЕХНОЛОГИЯ СБОРКИ УЗЛОВ и ВСЕГО ИЗДЕЛИЯ.

СПУСКОВОЙ МЕХАНИЗМ ЧЕРТЁЖ 14.01.02.00
Собрать механизм предохранителя. Для этого завести кулачок в корпус и, через ему соответствующее отверстите продеть через него валик справа налево (по другому его никак не поставишь!). Вставить в рукояточку рычага предохранителя пружину и фиксатор. Т.к. этот узел вряд ли когда-либо придаться разбирать, сразу ввинтите рукояточку в сборе на том или ином клеющем составе. Оденьте рычаг таким образом, чтобы он был параллелен оси эксцентрика. Т.е., если рычаг горизонтален, то и эксцентрик «лежит». Если же рычаг в вертикальном положении, то и эксцентрик «поднят». Закрепите валик винтом. Установите оськи спусковых тяг Поз 9 в соответствующие отверстия шептала Поз 3 и спуска Поз 4, так, чтобы они равномерно выступали с обеих сторон. Установите спусковые тяги Поз 8 на спуск и шептало. Придерживая рукой спуск, поставьте пружину шептала Поз 10 в её отверстие внизу, опустите шептало в корпус и закрепите оськой шептала Поз 11. Установите пружину спуска Поз 5 на спуск, опустите спуск с пружиной в корпус Поз 1 и закрепите их оськой Поз 6. Придержав пальцем пружину спуска, установите шпильку-упор пружины спуска.
Надавливая спуск, проверьте как плавно работает механизм, нет ли заеданий или препятствий от взаимодействия с другими деталями механизма. Если всё в порядке, то после отпускания спуска, шептало должно, за считанные доли секунды, вернуться в своё верхнее положение. Если размеры отверстий и осек выдержаны правильно (это следует проверить перед сборкой), то причин для заедания может быть лишь две. Первая – оськи спусковых тяг имеют излишнюю длину. Укоротите их так, чтобы они не цеплялись внутри корпуса за стенки и, в тоже самое время, не давали тягам соскочить с себя. Второй из двух причин может быть избыточный диаметр ступиц кулачка предохранителя. В таком случае, вам придётся снять кулачок и проточить ступицы, после чего, внесите изменения в чертёж 14.01.02.02.01. Установите спусковой механизм в рамку. Глядя на свет вовнутрь трубы, вы должны установить следующее. Шептало должно выступать из стенки трубы на 3-5 мм, а при нажатии на спуск полностью уходить вовнутрь стенки. Если выхода зацепа шептала во внутрь трубы недостаточно, снимите шептало, углубите и расширьте R4,0. Если шептало не прячется, придётся сфрезеровать верхнюю часть кулачка (если смотреть в «лежачем» его положении). Проверьте, заскакивает ли фиксатор предохранителя в соответствующие углубления. Включите предохранитель, поставив рычажок в вертикальное положение. В этом положении, при нажатии на спуск, шептало не должно уходить вовнутрь трубы. Если всё в порядке, оставьте спусковой механизм в рамке.   

КРЫШКА ЗАДНЯЯ ЧЕРТЁЖ 14.01.03.00
Установите на клейком, предотвращающим самооткручивание компаунде, детали Поз 3 в рычаг Поз 4. Установить в рычаг пружину Поз 5, продев нижний усик в отверстие ф2, как показано на чертеже. Установить рычаг с пружиной в проушину корпуса Поз 1 и закрепить оськой Поз 2. Проверить: деталь Поз 3 заскакивает в отверстие направляющей свободно, без заеданий или нет. В просвете направляющей, фиксатор должен выступать, по крайней мере, на 2,5-3,0 мм. Если нет, то подпилите отверстие в направляющей. Затем, вставьте приклад. Он должен фиксироваться защёлкой в переднем и в заднем положениях свободно, автоматически. Если нет, слегка подпилите отверстие(я) которое заедает.
Установите сборку в ствольную коробку (чертёж 14.01.01.00). Она должна заходить свободно, но без излишнего люфта. Если заедает, проверьте размеры труб. Если посадка тугая, ошкурите ствольную коробку. Если с трубами все в порядке, слегка расширьте паз в ствольной коробке на длину входа шпонки. Проверьте, как приклад входит в державки на ствольной коробке. Если заедает, то подогните слегка или ошкурите части приклада на ту длину, которую они входит в державки (или и то, и то). Можно развернуть по внутреннему диаметру сами державки. Снимите сборку и отложите её в сторону до времени.

ЗАПИРАЮЩИЙ УЗЕЛ ЧЕРТЁЖ 14.01.05.00 (ЛЮБОЙ из ВАРИАНТОВ)
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: НЕ УСТАНАВЛИВАЙТЕ УДАРНИК Поз 12, до ПОЛНОГО ОКОНЧАНИЯ БЕЗОГНЕВЫХ ИСПЫТАНИЙ ВСЕЙ МАШИНЫ!
Установите экстрактор с его пружиной в паз затвора и закрепите оськой. Проверьте на отсуствии заеданий, но. в то же самое время, экстрактор должен входить туго в свой паз. Сопротивление пружины экстрактора должно чувствоваться. В случае заеданий, вам следует слегка прошкурить боковые поверхности экстрактора. Правильно установленный, экстрактор прочно удерживает патрон в чашечке затвора, но при лёгком нажатии на пулю с противоположной стороны, отпустить его. При том, даже при самом верхнем положении крюка экстрактора, он не должен выглядывать из корпуса затвора. Но, имейте в виду, даже если все эти условия соблюдены, нет никакой гарантии, что ваш экстрактор будет работать, как ему положено. Установите рукоятку затвора Поз 11. Обе плоскости рукоятки должны быть строго параллельны оси остова затвора: проверить по уровню.
Слегка смажьте остов затвора и плоскости рукоятки, прилегающие к стеблю затвора. В трубу ствольной коробки и паз вставьте затвор. Надавив на спуск, продвиньте затворный узел вперёд до упора в пазу и назад, не доходя до заднего обреза ствольной коробки, на 120-130 мм, затем опять вперёд. На этом участке затвор должен ходить плавно, легко, но и без чрезмерного люфта. Если затвор заедает, выясните причину. Рукоятка заедает в пазу – прошкурите паз. Если заедает сам стебель затвора – извлеките его, отвинтите рукоятку и, установив стебель в центра токарного станка, прошкурите его (проточите, если снимать много). Помните: когда работаете с абразивными материалами, их остатки надо удалять – выдувать сжатым воздухом и/или смывать чистым керосином, авиационным бензином или спиртом (не питьевым!). После того, как все будет в порядке, снимите затворный узел и отложите его в сторону до времени.

ДЕМПФЕРНЫЙ УЗЕЛ ЧЕРТЁЖ 14.01.06.00
 Перед сборкой узла, убедитесь, что винты Поз 4 проходят через отверстия диска Поз 2 и основания Поз 1 свободно. даже с большим люфтом. Соберите узел по чертежу.  Гайки Поз 2 поставьте на предотвращающим самооткручивание компаунде. Через отверстия ф5,5 в деталях Поз 2 и 3 вверните направляющую возвратно-боевой пружины в основание Поз 1. Пока не туго. Оденьте возвратно-боевую пружину чертёж 14.01.00.11 на направляющую чертёж 14.01.00.12, а эту последнюю вставьте в отверстие ф5,00 запирающего узла чертёж 14.01.05.00. Потяните на себя затвор. Он должен ходить по направляющей свободно и без заеданий, но и без излишнего люфта. Если заедает («вообще-то не должно, но *** знает, может и заесть»), ошкурите направляющую. После того, как всё будет в порядке, всю эту сборку отложите в сторону до времени.

МАГАЗИН в СБОРЕ ЧЕРТЁЖ 14.01.07.00 (ОДИН из ВАРИАНТОВ).
Как мы с вами уже договорились, до полного окончания испытания и доводки, будет изготовлен только один магазин с хомутом Мр. Люти. После доводки, если потребуется, в конструкция магазина будут внесены изменения и оснастка для сборки магазинов будет окончательно собрана. Даже если вы строите только один экземпляр, нужда в ещё одном дополнительном магазине, скажем, взамен повреждённому или утерянному, всегда может у вас возникнуть. И тогда оснастка всегда под рукой. Очень желательно, чтобы несколько индивидуумов, строящих свои ПП, собирали магазины на общей оснастке. В этом случае, они могут передать свой магазин другому, если в этом возникнет острая нужда.
Вденьте нижний виток пружины подавателя в проушины стопора крышки магазина чертёж 14.01.07.10. Переверните корпус магазина дном вверх и опустите туда подаватель так, чтобы скос подавателя совпадал со скосом губок магазина. Вставьте пружину, а затем поставьте крышку (донце) магазина и защёлкните на стопор. Толкая его деревянным или пластиковым стержнем, проверьте, как ходит подаватель. Он не должен заедать. Если же он да, найдите причину и устраните. Наполните магазин патронами до отказа. Для тех, кто может быть незнаком с этой нехитрой процедурой, разъясняю. Первый патрон заводите (пулей вперёд!), надавливая на подаватель этим патроном под губки магазина, продвигая его назад до отказа. Каждым следующим патроном надавливайте на предыдущий, до тех пор, пока весь магазин не наполнится патронами. Патроны, особенно, последние 15, могут идти нелегко, но при разумном усилии, должны, всё же, заходить. Уберите все остальные патроны, надавливая на донышко, выдавите патроны из магазина и сосчитайте их. Это и будет ёмкость вашего магазина. Она должна быть 30-32 патрона. Если наполнение вашего магазина патронами остановилось в самом начале, угол скоса корпуса слишком велик. Его надо сделать положе. Если на полпути движение патронов остановилось, значит, корпус магазина должен быть шире. Надеюсь, этого не произойдёт: все корпуса скопированы с надёжно работающих магазинов. Но если такое случится, то ничего другого не остаётся делать, как переделывать. Вот почему, нельзя собирать магазинную шахту на рамке до тех пор, пока магазин не будет полностью отработан. И ещё одно: так как магазин вашего ПП, большой частью. выглядывает наружу, в нем нет контрольных отверстий для проверки наличия и числа патронов, как в пистолетных магазинах, утопленных в рукоятке.
 
Когда всё в порядке, оденьте хомут Мр. Люти и закрепите не туго. Отложите сборку до времени общей сборки и испытания.

ОБЩАЯ СБОРКА по ЧЕРТЕЖУ 14.01.00.
Как вы, может быть помните, спусковой механизм уже установлен. Теперь, возьмите покупные антабки Поз 29, разогните их и вставив в отверстие ф3 поперечных болтов Поз 13 и 14, согните и установите их. Вставив любой поперечный болт в отверстие вкладыша ствола Поз 12, вы можете соединить его со стволом фиксирующим винтом М6 (не входит в комплект). Выньте болт вставьте ствол с вкладышем спереди в ствольную коробку Поз 1 и закрепите поперечным болтом вкладыша ствола Поз 13. Навинтите на болт гайку Поз 20, проденьте морскую шпильку Поз 33 и отогните стопор (если не сможете купить морскую шпильку, любая пружинная шпилька нужного размера подойдёт). Навинтите переднюю крышку Поз 4. Установите подающую рампу Поз 24. Проследите, чтобы линия радиуса скоса совпадала с окружностью патронника. Установите защёлку магазина Поз 16 вместе с её пружиной Поз 17. Если вы выбрали самодельные прицелы Поз 22 и 23, установите их, предварительно, по центру паза. Если у вас прицельная планка (picаtinni rail), то поставьте на неё, что у вас есть. Поставьте щёчки рукоятки. С тыльного конца трубы ствольной коробки вставьте затвор Поз 5 вместе с демпферным узлом Поз 6. Установите крышку заднюю Поз 3 и закрепите поперечным болтом Поз 14, гайкой Поз 20 и шпилькой Поз 33. С затвором в переднем положении, вставьте магазин до упора в затвор. Опустите магазин несколько ниже, пододвиньте хомут Мр. Люти до упора в магазинную шахту (он должен защёлкнутся магазинной защёлкой) и затяните 4 винта на хомуте. На этом полная сборка окончена.

3. ИСПЫТАНИЕ и ДОВОДКА ОПЫТНОГО ОБРАЗЦА.

А. БЕЗОГНЕВЫЕ (ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ) ИСПЫТАНИЯ
Для этих испытаний лучше всего подойдут учебные (инертные, т.е., нестреляющие) боеприпасы. Но, скорее всего, вам их добыть не удастся. Поэтому придётся работать с «живыми» заряженными боевыми патронами. И хотя, без вставленного ударника выстрел никак произойти не должон, лишняя предосторожность никак не помешает («вообще-то не должно...»). Я советую взять огромный картонный ящик и набить до отказу одеялами, подушками, паралонными матрацами и т.п. Все манипуляции с участие боевых патронов следует производить, направив дуло на этот ящик. Лучше, как лучше.
Самое первое испытание – это, оттянув затвор за рукоятку до шелчка, поставить его на боевой взвод. Ударьте по рукоятке затвора ладонью. Он не должен срываться со взвода. А теперь потяните за спуск. Затвор должен сорваться с боевого взвода легко, но без особого усилия. И в тоже самое время, спуск не должен быть через чур лёгким. Усилие на спуске, в такого рода устройствах лежит в пределах 3,5-4,5 кг. Не следует часто спускать затвор на пустой патронник: это разрушает машину. Но иногда, как в нашем случае, позволяется. А теперь поставьте рычажок предохранителя вертикально и попробуйте поставить затвор на боевой взвод. Если всё правильно, то этого не должно случится. Опустите рычажок и опять взведите затвор. Снова подымите рычажок и попробуйте нажать на спуск. Затвор должен оставаться на боевом взводе. На этом функциональное испытание ударно-спусковой части ПП можно считать законченным.
Извлеките магазин и зарядите его одним патроном. Вставьте. Отведите назад, но без постановки на боевой взвод, затвор и отпустите его. Затвор должен извлечь из магазина и дослать в патронник этот патрон. Если патрон уткнулся, то манипулируя высотой посадки магазина найдите такое его положение, при котором каждый раз, при движении затвора вперёд, патрон извлекается и подаётся надёжно в ствол. Коль скоро патрон в патроннике, оттяните затвор назад. Патрон должен быть извлечён и выброшен за пределы ПП. Отказ в извлечении патрона повлечёт за собой работу с экстрактором. В самую первую очередь, проверьте, заскакивает ли экстрактор в проточку гильзы. Если нет, то следует проверить зазор между экстрактором и зеркалом (донышком чашки) затвора. Если он недостаточный (самый лёгкий случай), то зацеп экстрактора надо подшлифовать. Если достаточный, то это может быть слишком крутой угол скоса крюка экстрактора, заедание в пазу или пружина недостаточно сильна. Или выход крюка вниз недостаточен. Эти недостатки, пусть не так уж легко, но можно устранить. Но если зазор избыточен (это сразу видно при оттягивании затвора), то придётся делать новый экстрактор («печальная история»). Когда и экстракция станет надёжной, пора заняться эжекцией. Ещё раз повторяю, в данном ПП нет отражателя (эжектора), в качестве отдельной детали. Стреляная гильза (или невыстреленный патрон) взаимодействуя с передним обрезом направляющей возвратно-боевой пружины, от него отразившись, вылетает за пределы ствольной коробки. Такого типа устройство (не совсем такое, но по тому же принципу) надёжно работает в винтовочных затворах типа маузер и во многих других. Отрегулировав длину направляющей, можно добиться надёжности и постоянства в эжекции. На этом безогневые (функциональные) испытания и доводку ПП можно считать оконченными. Переходим к   

Б. ОГНЕВЫЕ ИСПЫТАНИЯ/ПРИСТРЕЛКА.
Я исхожу из предпосылки, что тот, кто хочет построить для себя ПП, хорошо знает, как с такого рода вещами обращаться. В частности, наводку в цель (прицеливание) и технику спуска курка (в нашем случае, затвора). Однако, если до кого-то, кто данными вопросами не интересовался, вдруг дойдёт, что «спасение утопающих – дело рук самих утопающих» и он решит сам спасать самого себя и своих близких, то такого экземпляра от ентого дела отталкивать не следует. Мой ему совет, пострелять пока из чего может. Я думаю, дохлая воздушка всегда найдётся. И, «это тоже, братцы, вещь».
 
Точно таким образом следует прицеливаться и из нашего ПП.  Метод прицеливания, показанный на иллюстрации называется визирной наводкой. Я советую новичкам начать именно с прицельного устройства с прямоугольной прорезью в целике. Освоив его, легко и быстро осваиваются другие типы прорезей и прицельных приспособлений. Что касается исчезающей диафрагмы (ghost ring) чертёж 14.01.00.15, то там просто сажаешь мишень на мушку. Обратите внимание: человеческий глаз не в состоянии сразу видеть чётко все три предмета, находящихся на разных расстояниях от него. Поэтому, следует сосредоточить и сконцентрировать внимание на одним из них, в нашем случае, мушке. Остальные будут выглядеть нечетко и это не страшно.

 
СТЕНД для МИШЕНЕЙ, КОТОРЫЙ ОЧЕНЬ ЛЕГКО СДЕЛАТЬ.

Так как, и на испытание, и на пристрелку уходит масса боеприпасов, то лучше всего будет объединить эти два процесса, ибо побольше патронов (и денег!) никогда не лишне. Для установки мишеней вы можете устроить специальный щит (желательно). Для этого понадобиться большой (но, чтобы его можно было положить в багажник) лист никуда не годной фанеры и два таких же куска доски длиной 500-700 мм. Сделайте в щите фанеры две прорези шириной равной толщине доски и глубиной чуть меньше ширины доски. Эти прорези должны быть на 100-120 мм от каждого края щита. В обеих досках, на том же расстоянии от одного из краёв сделайте прорези, по ширине равные толщине щита и глубиной чуть меньше ширины доски. Вставили доски в щит – и вот вам портативный стенд для мишеней. Его легко собирать/разбирать и перевозить (см. фото).
Разберите ПП, извлеките затвор и установите в него ударник. Ударник должен выступать из чашки затвора на 1,3 мм мин и 1,5 мм макс. Соберите ПП.  Зарядите магазин только одним патроном и вставьте его в магазинную шахту. Убедитесь, что он установлен и закреплён правильно. Взведите затвор и, подняв ПП, как можно выше вверх и вперёд над головой, нажмите и быстро отпустите спуск. Если всё правильно, должен произойти выстрел, стреляная гильза вылететь за пределы ПП и затвор остаться на боевом взводе. Но, может произойти и следующее:
-слышан щелчок, но выстрела не произошло и затвор остался в крайнем переднем положении. Извлеките и поймайте в руку невыстреливший патрон. Осмотрите отпечаток бойка на капсюле. Если отпечаток нормальный и достаточно глубокий – то это некачественный патрон. Возьмите другой. Если отпечаток мелкий, проверьте боёк. Он мог уйти вглубь: его сделали неправильной длины и не посадили до конца. Если это так, пока, подложите под него подкладку, затем изготовьте ударник правильной длины. Если выход бойка в норме (см выше), то единственной другой, пусть и очень даже маловероятной причиной, но может быть слабая возвратно-боевая пружина. Имейте наготове пружину, навитую из проволоки ближайшего большего диаметра. замените. Патрон не извлёкся из магазина. Разберитесь с магазином, по методике, описанной выше;
-шелчка не слышно, выстрела не произошло, затвор так и остался на боевом взводе. В первую очередь, проверьте не стоит ли ПП на предохранителе. Если нет, разберитесь со спусковым механизмом по методике, описанной выше;
-выстрел был, но стреляная гильза осталась в патроннике. Спустите затвор и оттяните его назад. Если гильза опять не извлеклась, разберитесь с экстрактором;
-выстрел был, стреляная гильза застряла в окне. Отрегулируйте направляющую.
Если (и когда) всё в порядке, зарядите магазин тремя (3-мя) патронами и, подняв ПП над головой дайте короткую очередь. Извлеките поперечный болт чертёж 14.01.00.14 и со всей тщательностью осмотрите его. На нём не должно быть трещин, вмятин, отпечатков и других следов чрезмерного воздействия. Маловероятно, но если таковые обнаружатся, то испытания надо немедленно прекратить: от этой детали зависит ваша безопасность. И её придётся изготовить из лучшей стали, скажем 4340 (США). Если всё в порядке, поставьте болт на место и приготовьтесь к стрельбе. Поставьте щит с мишенью пока на 10 м. На этом этапе испытаний стрельба идёт только одиночными выстрелами. Практика эксплуатации, с рук оперируемых, устройств непрерывного огня, показала, что длинные очереди совсем не эффективны (за исключением, если вы столкнулись с большой группой противника на очень близком расстоянии), а оружие – не контролируемое. К тому же очереди привлекут внимание стражей порядка, и они поспешат разобраться в чём дело. Но, тем не менее, хотябы один раз, вам следует разрядить полный магазин тремя-четырьмя длинными очередями для проверки надёжности магазина (не заедает ли последний патрон – верный признак того, что магазин неправильно поставлен по высоте). Это надо сделать перед самым уходом и как можно быстрей тiкать. Для стрельбы одиночными выстрелами, надавите и быстро отпустите спуск. Для стрельбы очередями по три, нажмите спуск, посчитайте «21, 22» и отпустите его.
Наполните весь магазин патронами. Выдвиньте приклад до щелчка. Прицельтесь по методике, показанной выше, и произведите три одиночных выстрела. Посмотрите, куда ушли ваши пули. Если ни одна не попала даже в щит, переставьте щит на 5 м. Когда идёте к щиту для мишеней, НИ в КОЕМ СЛУЧАЕ, НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ ПП на ЗЕМЛЕ, ЗАРЯЖЕННЫМ со ВЗВЕДЁННЫМ ЗАТВОРОМ! За вами могут наблюдать злоумышленники, которые схватят ПП и используют против вас или попросту убегут с ним. Вы ведь не для того так тяжело и долго работали над ним, чтобы снабдить оружием какого-нибудь грязного отморозка. И вообще, как-то и почему-то, он может начать стрелять вам в спину. Это простое правило безопасности, соблюдайте его всегда. Сделайте ещё 3 выстрела. Наконец-то! Вы попали в щит! Поздравляем! Для перевода из точки попадания в точку прицеливания (пристрелка) вам следует помнить следующие правила.
-Для перемещения точки попадания по горизонтали мушка продвигается в сторону, противоположную той, куда вы собираетесь сместить пробоины. Т.е., если пробоины все слева, вы смещаете мушку влево же (противоположно вашему намерению сместить точку попадания вправо) и наоборот. Целик двигается в направление, куда вы хотите сдвинуть точку попадания. Т.е., если пробоины справа, вы двигаете целик влево (в сторону, куда вы хотите переместить пробоины) и наоборот.
-Для перемещения точки попадания вниз. Вы должны либо понизить высоту мушки, либо поднять высоту целика.
-Для перемещения точки попадания вверх, необходимо повысить высоту мушки (т. е., заменить её на более высокую), либо понизить высоту целика.
Зная это, вы можете начать наладку своих прицельных приспособлений. Советую. в первую очередь, поймать центр по горизонтали. Это останется с вами на все времена, в то время как, настройка по вертикали будет меняется с расстоянием. Переместите щит на 15 м и начните всё сначала. Возможно, понадобится более тонкая настройка по горизонтали, и ещё большая по вертикали. Пусть сразу же вертикальное расположение пробоин будет на 50-70 мм выше точки прицеливания. Здесь вам здорово пригодится наладка со сменными пластинами, показанная на чертеже 14,01.00.15. Передвигайте щит на 25, 50 и 100 м. На 100 м произойдёт окончательная пристрелка. Если все пробоины вмещаются в круг ф300 мм – бой удовлетворительный. Если нет, то применять ПП на этой дистанции - проблематично. А круг 200 мм указывает на хороший бой, 150 – отличный и 100 – исключительный. 100 м – максимальная дистанция на которую можно рассчитывать поразить одиночную людскую цель. Наш ПП предназначался с самого начала исключительно для целей самообороны и такой расклад вполне приемлем. За пределами этой дистанции бить по групповым целям или круным объектам, какими могут быть транспортные средства противника (грузовики и пикапы). Пристреливая ПП, вы в тоже время испытываете и «обкатываете» его. В случае любого отказа – осечки, неподачи патрона, утыкания или невыброса гильзы – нельзя этого оставлять без внимания, пока причина отказа не станет ясна и устранена, если потребуется. Где-то после 300-500 выстрелов испытание закончено. В самую первую очередь, внесите все изменения в чертежи. Перечертите их, а на старых напишите «Аннулирован», так чтоб не задеть линии чертежа, и храните их в надёжном месте. Устройте кондуктор для сборки магазинов и изготовьте остальные 5. Затем разберите ПП и там, где пришлось подгонять, восстановите защитное покрытие. Соберите и примкните ремень для переноски. Теперь ваш ПП «готов к труду и обороне». Палите из него наздоровье!
4. ПРИНАДЛЕЖНОСТИ и ЗАПЧАСТИ.
Для наиболее эффективного использования вашего ПП и поддержания его в рабочем порядке, вам следует иметь определённые принадлежности и набор тех запчастей, какие, скорее всего, могут понадобиться при внезапных поломках или утери частей, без которых ПП абсолютно не может функционировать.
 
ТИПОВОЙ НАБОР для ЧИСТКИ, КОТОРЫЙ МОЖНО КУПИТЬ в ЛЮБОМ МАГАЗИНЕ.

-Набор для чистки и смазки. Единственно что этот людоед Ленин за всю свою жизнь правильно сказал в своей «Памятке красноармейца»: «Если вы не будете ухаживать за своим оружием, чистить и смазывать его, оно пропадёт. А без оружия вы ничто» (именно поэтому, придя к власти, он немедленно забрал у людей оружие). Так что это самая что ни наиесть главная принадлежность. Набор, состоит из сборного шомпола с насадками – щёток из проволоки и волосяных, наконечников-вишеров и пуховок-помазков.
Ещё нужны щелочной раствор, если сумеете таковой достать, ружейное масло и тряпочки для протирки канала ствола и наружных поверхностей. Эти последние лучше всего выделить из списанных хлопчатобумажных трусов, маек и рубашек. А для отрезки протирок нужны небольшие ножницы. Ещё нужна отвёртка и, весьма желательно, набор выколоток на все шпильки ПП. Шомпол должен быть подходящим по калибру или меньше его. Если удастся приобрести патентованный раствор для удаления порохового нагара и освинцовки/омеднения канала ствола – это не повредит. Только помните: он не помогает от коррозирующих капсюлей. Здесь нужен щелочной раствор или просто горячая мыльная вода. Всё это можно купить в любом оружейном магазине. Кроме того, советую держать в наборе списанную зубную щётку. Ею удобно чистить трудные места.
-Сумка для магазинов. И хотя рекомендуется иметь на каждый ПП шесть магазинов, с собой, обычно, носят четыре – один в ПП и три в специальной сумке. Такой сумкой вам надо обзавестись в обязательном порядке – достать или пошить самому. 
-Чехол/футляр/сумка для переноски и хранения ПП.  И хотя возможно найти чехол для ружья, куда ваш ПП поместится вместе с отомкнутым магазинном, всем станет ясно, что вы несёте оружие. Даже в разгар охотничьего сезона, это привлечёт ненужное никому (и вам) внимание. Лучше всего подобрать подходящие чемоданчик или сумку (эту можно и самому пошить из брезента) прямоугольного профиля и оборудовать, приспособив их для своих нужд. Сюда можно поместить ПП с примкнутым магазином, а ещё набор для чистки, ремонтный набор, фонарь – всё что вам может понадобиться.
-Ремонтный набор. Это компактный набор инструментов, помещённых в рукоятках складных пассатижей и заключённых в небольшой чехол. В набор, как правило, входит два ножа, а это тоже может здорово пригодиться. И хотя это не обязательно, но иметь такую штуку никак повредить не может. 
-Запчасти. Иногда потеря такой мелочи, как штифт-шпилька или кулачковая гайка, или пружинка, может сделать оперирование ПП трудным или совсем невозможным. Поэтому, неплохо иметь при себе все эти мелкие детальки. Одной из самых критических элементов, без которых оперировать ПП нельзя, являются поперечные болты. Желательно их иметь, по одному в запасе. Впрочем, если имеется группа владельцев ПП, то запчасти можно иметь в одном комплекте на всех.

IV. КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ по ОБРАЩЕНИЮ с ПП ПППЛ.
1. ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ при ОБРАЩЕНИИ с ОГНЕСТРЕЛЬНЫМ ОРУЖИЕМ.
По своей природе, огнестрельное оружие относится к классу устройств, специально созданных для причинения ранений, смерти и материального ущерба тем, против кого оно применяется. Но, оно способно, при небрежном и неумелом обращении нанести удар своему оператору, его близким и окружающим. Это правда. Только. в отличии от, скажем, автомобиля, могущего отнять у вас жизнь без всякой вины с вашей стороны, соблюдение простых правил обращения с оружием позволит полностью исключить любые несчастные случаи. Недаром, огнестрельное оружие в списке самых опасных потребительских товаров в США не числится. Вот эти правила.
-Никогда, ни при каких обстоятельствах, не наводите оружия на живых существ (в том числе и себя) и объекты, за исключением того, что данное существо или объект есть цель, которую вы намерены поразить.
-Всегда считайте оружие заряженным и обращайтесь с ним соответственно.
-Не держите палец на спуске до тех пор, пока вы непосредственно намерены стрелять.  Для готовности держите палец на спусковой скобе: нужна миллионная доля секунды, чтобы перевести палец на спуск.
-Следите, чтобы дуло было направлено туда, где нет и не может быть людей или домашних животных.
-Никогда не оставляйте оружия без присмотра. Если приходится оставить оружие, разрядите его, заприте на замок или передайте надёжным людям для присмотра.
-Заходя, а обитаемое помещение или садясь в транспортное средство, разряжайте оружие. Если вы собираетесь стрелять из помещения или транспортного средства, сперва устройте там свою позицию, а потом только заряжайте.
-Стреляйте только боеприпасами, предназначенными для вашего оружия.
-Перед тем как зарядить, проверяйте не блокирован ли канал ствола, загрязнением или другими препятствиями.
-Избегайте рикошетов. Не стреляйте в камни, бетон или в воду под небольшим углом к поверхности воды.
 
2. ОПИСАНИЕ, ХАРАЕТРЕРИСТИКИ.
По своей конструкции, ПППЛ является самозарядным самострельным оружием для ведения только непрерывного огня. Огонь ведётся с «открытого затвора» (или «заднего шептала»), то есть, с постановкой на боевой взвод самого затвора. Ударник неподвижно закреплён в чашечке затвора.
Калибры (один из)                7,62Х25ТТ, 9Х19 Люггер, 9Х18 Макаров и 9Х17 Курц
Вес заряженным приблиз.                4,0 кг
Длина
С вдвинутым прикладом                565 мм
С выдвинутом прикладом                733 мм
Длина ствола           250 (200) мм
Ёмкость магазина           30-32 патрона
Техническая скорострельность        600 выстрелов/минуту
Практическая скорострельность     120 выстрелов/минуту
3. УСТРОЙСТВО.
Как видно из прилагаемого чертежа, ПП состоит из сварной рамы 1, в трубе которой на вкладыше 12 закреплён ствол 8-11. Спереди ствол помещён в крышку 4, навинченную на трубу ствольной коробки. В трубе ствольной коробки ходит запирающий узел 5. Система замыкается крышкой задней 3. Вкладыш ствола и крышка задняя закреплены в ствольной коробке поперечными болтами 13 и 14. Сами болты удерживаются от выпадения гайками 20 и морскими шпильками 33. В раме закреплён спусковой механизм 2. Приклад из трубы выдвижной и удерживается во вдвинутом и выдвинутом положении защёлкой на задней крышке. Магазин 7 вставляется в магазинную шахту рамы и удерживается защёлкой 15. В ПП, по желанию изготовителя может быть установлен тот или иной прицел. Удары затвора по рамке поглощаются демпферным узлом 6.
4. СТРЕЛЬБА из ПП.
Заполните магазин патронами и вставьте его в магазинную шахту до шелчка. Когда вы готовы стрелять, оттяните назад затвор за рукоятку до шелчка. Придерживая за рукоятку, убедитесь, что затвор встал на боевой взвод. Выдвиньте приклад, если требуется для стрельбы. Прицелившись, положите палец на спуск и придавите его. Помните: ПП будет продолжать вести огонь до тех пор, пока вы удерживаете спуск нажатым (или пока есть в магазине патроны). Поэтому, научитесь отсекать одиночные выстрелы и короткие очереди по три. Для одиночного выстрела нажмите и быстро отпустите спуск. Для очереди по три – нажмите спуск, посчитайте: «двадцать один, двадцать два» и отпустите спуск. Если отпала необходимость в стрельбе, приспустите магазин, придерживая рукоятку спустите затвор и поставьте магазин на место. Если вокруг свои и вам нужно отойти ненадолго, лучше всего разрядите ПП, вынув магазин. В крайнем случае, поставьте ПП на предохранитель.   
5. ЧАСТИЧНАЯ РАЗБОРКА для ЧИСТКИ, СМАЗКИ и ОСМОТРОВ; ЧИСТКА.
ПОМНИТЕ: ЕСЛИ ВЫ СТРЕЛЯЛИ ПАТРОНАМИ, в КОТОРЫХ ТОЛЬКО МОГУТ БЫТЬ КОРРОДИРУЮЩИЕ КАПСЮЛЯ, СРАЗУ ЖЕ ПОСЛЕ СТРЕЛЬБЫ, ПРОТРИТЕ КАНАЛ СТВОЛА ШТАТНЫМ ЩЕЛОЧНЫМ РАСТВОРОМ или ПРОСТО ГОРЯЧЕЙ МЫЛЬНОЙ ВОДОЙ. ПРОМОЙТЕ ЧИСТОЙ ВОДОЙ, ПРОТРИТЕ НАСУХО и затем ПОЧИСТИТЕ ОБЫЧНЫМ ПУТЁМ. НЕСОБЛЮДЕНИЕ этого ПРАВИЛА ПРИВЕДЁТ К КОРРОЗИИ КАНАЛА СТВОЛА и ОБРАЗОВАНИИ в НЁМ РАКОВИН!
Частичная разборка ПП проста и не требует никаких инструментов. Удалите магазин. И, хотя по своей природе, ПП стреляющий с «заднего шептала» никак не должон иметь в патроннике патрон, осмотрите патронник. Как говорят американцы, «It’s better off be safe than sorry (Лучше быть в безопасности, чем сожалеть)». Удалите шпильку, удерживающую гайку поперечного болта задней крышки, открутите гайку и выньте болт (он останется на ремне). Снимите заднюю крышку (вместе с прикладом). Потянув за рукоятку затвора, вы извлекёте из ствольной коробки затвор вместе демпферным узлом с закреплёнными в нём возвратно-боевой пружиной и её направляющей. Уже сейчас, вы можете почистить ствол длинным шомполом из набора. Но если вы считаете нужным почистить ствол отдельно, то его очень легко отделить. Открутите переднюю крышку, выньте шпильку, открутите гайку и вытащите поперечный болт. Придавив пальцем через окно для вылета стреляных гильз, подайте ствол вперёд. Поймайте передний край ствола и извлеките из ствольной коробки.
 Удалите из канала ствола налёт коррозийного капсюльного состава, если нужно. Для этого обильно смочите волосяную щёточку в штатном щелочном растворе, а если такового не имеется – тряпку горячей мыльной водой. Прогоните взад-вперёд раз 20. Прочистите чистой горячей водой и протрите насухо. Если на тряпке не найдёте ни малейших следов порохового нагара, чистка канала ствола окончена. Протрите затвор, и, особенно, чашечку. Промойте раствором для чистки, керосином или спиртом (не питьевым!) паз экстрактора, высушите раствор и слегка смажьте. Протрите и слегка смажьте направляющую. Протрите чистыми тряпками все наружные поверхности, и, намотав на деревянную оправку тряпку, внутреннюю поверхность ствольной коробки.
Сборка- в обратном порядке. Поставьте ствол. Если ПП оперируется во влажном климате держите канал ствола слегка смазанным. Этого можно достичь двумя путями. Очень легко смажьте тряпку-протирку и, вращая шомпол прогоните её по стволу. Либо, смажьте ствол нормально, а затем протрите нетуго протиркой. Перед установкой слегка смажьте затвор. Всегда при разборке и чистке, осматривайте детали. Нет ли на них ржавчины, трещин или выкрошившихся поверхностей, вмятен и раковин. При обнаружении таковых, этим надо немедленно заняться. Если вы не приведёте в порядок дефектные части, это может стоить вам или другим, жизни или увечья. ПП может отказать в самый неподходящий момент. Не шутите с этим. При надлежащем уходе и обслуживании, ваш ПП прослужит вам долго и верно, без отказов и подводки.

V. ПРИЛОЖЕНИЯ.

1. ПЕРЕВОД и РАЗЪЯСНЕНИЕ НЕКОТОРЫХ НАДПИСЕЙ на ЧЕРТЕЖАХ.
Ещё раз напоминаю: в американской системе десятичные знаки отделяются точкой «.», а не запятой.
В американской системе, в размере на чертеже, если после точки стоит один десятичный знак «15.5», то это свободный размер. Если два и более знака после точки «15.50». то это точный размер с точностью от 0,05 до 0,01
а) Угловой штамп.
Сверху                ЭТОТ ЧЕРТЁЖ ТОЛЬКО для ОЗНАКОМЛЕНИЯ [с ПРЕДМЕТОМ]
Ниже проект: ПППЛ –ПРИМИТВНЫЙ ПП или ДЛЯ ОБЩИХ ЦЕЛЕЙ
Ещё ниже название детали/узла (приведено в списке чертежей)
В левой клетке число в американской системе: месяц.день.год
В средней клетке масштаб: HALF 1:2; DOUBLE 2:1; QUADRUPLE 4:1
В правой клетке номер чертежа
б)  Типовые примечения.
NOTES: ПРИМЕЧАНИЯ:
ALL DIMENSIONS in MILLIMETERS ВСЕ РАЗМЕРЫ в МИЛЛИМЕТРАХ
ALL DIMENSIONS for REFERENCE ONLY ВСЕ РАЗМЕРЫ ТОЛЬКО для СПРАВОК
DEBURR УДАЛИТЬ ЗАУСЕНЦЫ
BREAK ALL SHARP ЕDGES ПРИТУПИТЬ ВСЕ ОСТРЫЕ КРОМКИ
UNO = Unless Noted Otherwise ЕСЛИ (ТОЛЬКО) НЕ УКАЗАНО ПО-ДРУГОМУ
SECTION СЕЧЕНИЕ
VIEW ВИД
SEE PROJECT MANUAL for MORE DETAILS СМ. ПОЯСНИТЕЛЬНУЮ ЗАПИСКУ для РАЗЪЯСНЕНИЯ (дополнительной информации)

2. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ.

ТЫ ТОЖЕ МОЖЕШЬ ЭТО СДЕЛАТЬ.
ПРЕДИСЛОВИЕ.
Ни каким образом автор не претендует на исключительность в области руководства по изготовлению стрелкового оружия в домашних условиях. Издательство Paladin Press из штата Колорадо, США, рекламирует в своём каталоге более 20 изданий на эту тему. Зачем же нужно ещё одно?  В своей очень интересной книге, английский гражданин П. А. Люти (P. A. Luty) учит читателя, как изготовить пистолет-пулемёт, используя только ручные инструменты и материалы, какие можно приобрести в хозяйственных магазинах практически любой страны. Мистер Люти заслуживает всяческих похвал, доказав всем, что любой человек, если он посчитает это нужным, может обзавестись оружием несмотря ни на какие запреты (за что и отсидел в тюрьме 4 года). Однако, утилитарность его пистолета-пулемета весьма сомнительна. Пуля, вылетевшая из гладкого (ненарезного) ствола может поразить цель не далее, чем 15 метров. Оружие не имеет прицельных устройств (они и не нужны!) и экстрактора. Если понадобиться извлечь патрон с осечкой, то это придётся делать с помощью какого-то прутика через дуло, при взведённом затворе, что очень опасно. Изготовленные из мягкого материала вкладыш ствола и магазин быстро износятся. И, наконец, практически только одна пуля имеет шансы попасть в цель. Все остальные пули, за считанные доли секунды улетят в небо, ибо контролировать это оружие довольно-таки нелегко.
   По другую сторону спектра, в течении долгого времени мистер Бил Холмс успешно производил на продажу разнообразное стрелковое оружие своей конструкции, используя станки и точные мерительные инструменты. И всё же, восхищаясь мастерством, эрудицией и самобытностью конструкций мистера Холмса, мы, тем не менее, должны заметить, что его великолепные книги рассчитаны на американскую аудиторию, так как сильно зависят от фабричных деталей, узлов и полуфабрикатов, в частности нарезных стволов. Конечно, с точки зрения конструктора, чем больше готовых узлов и деталей включено в изделие, тем лучше. Но вот что делать жителям тех стран, где эти самые комплектующие изделия недоступны никому. Мы уверены, что хоть раз в жизни мистер Холмс попытался сам выполнить нарезы в стволе. Своим читателям он это делать категорически не рекомендует. И он прав: нарезать ствол, даже короткий, непросто. Разве что у вас нет никакого другого выбора.
Эта книга, написанная на двух языках - русском и английском- предназначена для подданных бывших «республик» бывшего Советского Союза и его сателлитов, а также англоязычных стран - самой Англии, Канады, Австралии и Новой Зеландии. Может пригодиться она и жителям стран Азии, Латинской Америки и Океании, где многие понимают и умеют читать по-английски. Жители этих стран без всякого на то основания лишены права на самозащиту и владения оружием. Американцам она тоже не повредит: во многих местах США «права людей иметь и носить оружие» практически не существует. Книга базируется на концепте безгильзовых боеприпасов и систем, стреляющих ими. Такая система позволит оружейникам-любителям изготавливать не только качественное стрелковое оружие, но и высококачественные боеприпасы в любых количествах с минимальными производственными затратами. Книга также будет полезна и для тех, кто желает изготовить оружие на базе традиционных боеприпасов, таких как 5,6 бокового воспламенения, 7,62 Наган или других, ему доступных. Даже вышеупомянутый пистолет-пулемёт мистера Люти можно превратить в весьма стоящее оружие, если:
-Вкладыш ствола сделать из термообработаной ствольной стали и нарезным.
-Оснастить ствольную коробку какими-то прицельными приспособлениями.
-Установить на затвор экстрактор.
-Сам магазин или, хотябы его верхнюю часть, изготовить из пружинной стали.
-Присоединить к рукоятке складной приклад.   
Мы предвидим хор истерических голосов, вопящих, что книга, мол дескать, поможет вооружить уголовников и всякого рода боевиков - бунтовщиков против законной власти. Как и все остальные злобные выпады противников права рядовых людей на самозащиту, это утверждение так же далеко от истины, как северный полюс от южного. Криминальные элементы именно потому грабят, воруют и мошенничают, что не хотят работать. А чтобы сделать оружие по данной книге нужно здорово потрудиться. Мы намерено сделали конструкции оружия совсем непригодными для массового производства. Что же касается всевозможных «борцов за всякое дело» то и они тоже предпочитают фабричные инструменты своего ремесла. Приведём всего лишь один пример. Согласно статье в журнале National Geographic, когда негры-христиане на юге Судана, вели войну против мусульманских правителей страны, они ходили вечно голодными, но недостатка в оружии и боеприпасах не испытывали. Вопросы есть?
I. А СТОИТ ЛИ ОНО ЭТОГО?   
Как мы уже выяснили, изготовление оружия - способ приобретения его, заслуживающий внимания, а в такой стране, как, скажем, Индонезия, пожалуй, единственный. Для других, например, итальянцев, гораздо легче приобрести его на чёрном рынке, да и дешевле тоже. Как насчёт СНГ, Англии, Дании, Голландии, Польши и других стран, где право простых людей иметь оружие жестоко ограничено. В этих странах тоже имеется чёрный рынок оружия, боеприпасов и принадлежностей. Что выгодней - приобрести фабричное оружие или изготовить его самим?  Чтобы произвести оружие, сравнимое или даже превосходящее по качеству образцы, выпущенные известными производителями, надо, как минимум, иметь станки, инструменты и меритель. А это, естественно, стоит денег!  Что лучше?
Мы позволим себе привести, пусть фиктивный, но очень характерный, пример: фильм «Ворошиловский Стрелок». В фильме, трём молодым людям со связями легко удаётся избежать наказания за изнасилование юной невинной девушки. Чтобы отомстить обидчикам, дедушка жертвы продал загородный домик и купил за 5000 долларов США (не рублей!) винтовку Драгунова с глушителем и 10 (десять!) специальных патронов. Как бы мы поступили на месте этого благородного человека?  Для того, чтобы отстрелить яйца молодого негодяя на дистанции 25 м вовсе не нужен такого мощный патрон как 7,62 Х 54 R. Недорогие и доступные патроны 7,62 Х 39 или даже 5,45 Х 39 вполне подходят для выполнения этой задачи. Купили бы на руках, совершенно легальную, одностволку ЗКМ-1 и изготовили вкладной стволик эдак 100 мм длиной в одном из вышеуказанных калибров, входящий в канал ствола одностволки по скользящей посадке. Согласно фильму, оптические прицелы продаются почти свободно, и они недороги. Прицел устанавливается на скобу из шестимиллиметровой стали, а та прикрепляется к коробке ружья двумя винтами. Оставшиеся 650 мм ствола сильно заглушат выстрел. Несколько тренировочных сессий в ближайшем овраге - и орудие мести готово. При этом никакой недвижимости продавать не надо.
Десятки тысяч станков простаивают без дела на территории бывшего Советского Союза. Пусть эти станки уступают швейцарским, японским и, может, американским, но они при той же цене неизмеримо лучше китайских и корейских, наводнивших нынешний рынок оборудования. Поверьте автору (он сам, когда-то работал на них), советские станки как нельзя лучше подходят для изготовления оружия высокого качества. Большая группа энтузиастов, сложившись, может приобрести всё необходимое оборудование (только надо держать язык за зубами!) так, что капитальные расходы на брата можно свести к минимуму. Купив оружие на чёрном рынке, вы получаете одну единицу, которая может устареть, остаться без боеприпасов, износиться, заржаветь, погибнуть в пожаре или быть конфискованной властями. Оборудование даст вам возможность приобрести сколько угодно единиц оружия, восстанавливать, ремонтировать и модернизировать его, если нужно, и не зависеть от наличия боеприпасов…         
II. ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ ДО ТОГО, КАК ПРИСТУПИТЬ.
Если вы и в самом деле решитесь изготовить своё собственное оружие, есть вещи, которые следует знать, с тем чтобы принять обоснованное решение и избежать сюрпризов и разочарований.
1.   ОБОРУДОВАНИЕ и ИНСТРУМЕНТЫ.
Следующие оборудование абсолютно необходимо для производства более-не-менее заслуживающего внимания оружия и боеприпасов.
 
-Токарно-винторезный станок  с высотой центров не менее 150 мм и расстоянием между центрами, равному, минимум, двойной максимальной длине ствола, который вы намерены на этом станке изготавливать. Т. е., если вы собираетесь когда-либо изготовить ствол длиной 750 мм, расстояние между центрами должно быть 1,5 м минимум. Станок должен иметь самоход в двух направлениях и быть укомплектован 3-х и 4-х кулачковыми патронами, подвижным и неподвижным люнетами, подвижным и глухим центрами, конусами Морзе и помпой для смазочно-охлаждающих жидкостей (обычно, большинство станков уже этим оборудованы). Ещё одна важная вещь - задняя бабка должна иметь возможность скрепляться с суппортом. Если такого устройства нет, придётся как-то дооборудовать станок самим: без этого нельзя.
 

-Фрезерный станок, предпочтительно универсальный, а если нет, то вертикальный (или и тот, и тот, если сумеете). Поверхность стола и диапазон движения в трёх направлениях - чем больше, тем лучше. Минимум по 200 мм вдоль и поперёк и 150 мм вверх и вниз. Самоход обязан быть, хотябы, в двух направлениях. К станку обязательно должны быть делительная головка с дифференциальным делением, тиски, набор цанг и оправок, набор планок и, опять-таки, охладительная помпа: при материалах, с какими придётся работать, без неё не обойтись.
-Сверлильный станок с патроном 12 мм минимум. Конечно, отверстия можно сверлить и на фрезерном станке, что мы и будем делать, если расстояние между центрами этих отверстий должно быть выполнено с высокой точностью, а само отверстие - расточено. Во всех остальных случаях выполнять отверстия на сверлильном станке проще и быстрее. К сверлильному станку нужен патрон, хотябы один, набор свёрл из быстрорежущей стали и твёрдых сплавов, тиски, планки, патрон для метчиков и какое-то устройство для охлаждающей жидкости (помпа или бачок).
-Рычажный пресс для запрессовки деталей и нарезания стволов.
-Настольное точило для заточки резцов и другого инструмента.
-Печь с термометром для термообработки сталей.
-Пресс Роквела или другое устройство для измерения твёрдости.
Без вышеперечисленного оборудования обойтись нельзя, но, если есть такая возможность, неплохо было бы обзавестись некоторыми другими машинами, которые сделают вашу жизнь намного легче и ускорят производственный процесс.
-Кругло-шлифовальный станок, хотябы небольшой. Шлифование позволяет быстро получить желаемый размер с высокой точностью независимо от твёрдости материала. Это необходимо при изготовлении оправок, приспособлений, резцов для нарезов и просто высокоточных деталей.
-Плоскошлифовальный станок, хотябы небольшой. Тоже, что и в предыдущем случае, только применительно к плоским деталям.
-Заточной станок. В отличии от точила, эта машина имеет жесткий шпиндель и стол с точными перемещениями в трёх направлениях. Это позволяет не только затачивать фрезы, метчики, развёртки и зенкеры, не только доводить резцы, но и выполнять пазы в очень твёрдых материалах.

 
НАСТОЛЬНОГО СТАНОЧКА, КАК ЭТОТ, ВПОЛНЕ ХВАТИТ.

-Строгальный станок - маленькая удобная машинка для обработки поверхностей.
 -Электро-разрядную машину (ЭРМ) - минимального размера. С помощью этого устройства вы можете получить углубления и выступы любой, самой фантастической формы, независимо от твёрдости материала, а также выжечь поломанный метчик.
-Отрезная пила для металла, любая. Отрезка является самой тяжёлой, самой медленной и неэффективной операцией из всех, производимых на токарном станке. Поэтому лучше всего отрезать заготовку на пиле с небольшими припусками.
-Ленточная пила для метала или механический лобзик. При некоторых навыках на этих машинах можно вырезать деталь из листового материала почти начисто, завершив её напильниками, брусками и шкуркой.
-Компрессор. Хотя в любительской механической мастерской легко можно обойтись без сжатого воздуха, пневматические приспособления и инструменты компактны, очень удобны и недороги
-Электрический или газовый сварочный аппарат или оба. Они пригодятся для изготовления различных приспособлений, но не только. Хотя, ввиду исключительно плохой свариваемости большинства материалов, которые мы намерены использовать, сварка всячески избегается при изготовлении стрелкового оружия, в некоторых случаях это единственный способ получения сложной детали в условиях индивидуального производства. Впрочем, в американском карабине М1, выпускавшемся миллионами, блок газовых камор приварен к стволу - и ничего. Иногда, целесообразно изготовить пистолетную рамку из двух половинок, а затем сварить. Газовой горелкой можно закаливать мелкие неответственные детали и некоторые поверхности.
 
ПОПЕРЕЧНО-СТРОГАЛЬНЫЙ СТАНОК – МАЛЕНЬКАЯ и ОЧЕНЬ УДОБНАЯ МАШИНКА

-Синусный стол позволяет обрабатывать поверхности под точным углом.
-Делительный стол - сравнительно недорогое приспособление для получения отверстий равнорасположенных на какой-либо окружности.
Следующие инструменты являются обязательными для любой механической мастерской и для оружейной, в частности.
-Резцы всех типов - проходные, подрезные, расточные, резьбовые и канавочные.
-Фрезы всех типов - концевые, дисковые, пазовые, модульные, поверхностные.
-Свёрла всех возможных размеров и, особенно, под резьбы, из быстрорежущей стали и твёрдых сплавов. Мы поговорим о сверлении немного позже.
-Развёртки всех основных размеров и под резьбы. Развёртывание также будет рассмотрено более подробно  в соответствующей главе.
-Метчики на все основные резьбы.
-Плашки на те же резьбы.
-Зенкеры (цековки) с направлением,  для подрезки торцов и внутренних фасок.
-Зубила, напильники, надфили, керна, выколотки всех размеров, текстовые и цифровые штампы и/или электрокарандаш, пилы-ножовки для металла и дерева, наждачная бумага разной зернистости, заточные бруски - всё, что нужно в механической мастерской для мелких работ. Воротки для метчиков, развёрток и зенкеров, державки для плашек, молотки разные, стальные, бронзовые и резиновые, оправки, планки подкладки, ключи гаечные, плоскогубцы, струбцины.            
-Настольные поворотные тиски с принадлежностями, включая мягкие губки.
-Точно обработанные планки и призмы, крепёж для них.
-Штангенциркули, хотябы два, до 250 мм, разметочный инструмент.
-Поверочная плита.
-Микрометры для размеров от 0 до 100 мм (4 минимум), резьбовой микрометр с насадками.
-Индикаторы часового типа, не меньше двух, со всевозможными штативами.
-Индикаторные нутромеры, способные замерить отверстия начиная с 4 мм.
-Плитки Иогансона, набор.
-Резьбо и радиусомеры на большинство резьб и радиусов.
Инструменты, без которых можно обойтись, но которые неплохо иметь.
-Протяжки всевозможных типов и размеров.
-Калибры - скобы, пробки, резьбовые, на большинство размеров и резьб.
-Позиционную систему на станках, делающую точные перемещения в тысячу раз легче.
Да, порядочно надо иметь. Прямо страх берёт. Можем ли мы себе такое позволить?  Ведь это тысячи и тысячи рублей, долларов, евро, фунтов, сотни тысяч лир, йен и злотых. Одному, в нормальных условиях, такое может быть не под силу. Но группе энтузиастов это доступно. Конечно, такой инструмент, как плитки Иогансона, необходимые для выверки мерителя и получения точных размеров ничем заменить нельзя. Но другое оборудование, инструмент и оснастка могут быть дешевле, скажем, китайского производства. Для наших целей они подойдут. Кроме того, у каждого найдётся напильник, струбцина, пила-ножовка чтобы принести в коллективную мастерскую. В момент, когда пишутся эти строки, в бывшем Советском Союзе ещё можно по дешёвке обзавестись многим. В США и других развитых странах, благодаря наступлению социализма, частные мастерские разоряются одна за другой, и оборудование идет с молотка.
2. ПОМЕЩЕНИЕ.      
 Со всех точек зрения лучше всего было бы рассредоточить любительское оружейное производство. Т.е., поместить токарный станок в одном месте, фрезерный - в другом и сборку - в третьем. Во-первых, один станок может легко соседствовать с автомобилем в более-не-менее просторном гараже и не вызовет такого подозрения, как несколько станков. Во-вторых, если случится пожар или кража, только часть оборудования будет утеряно, а не всё. И, наконец, если власти нарвутся на один участок производства, можно будет успеть замести следы и эвакуировать остальное. Недостатком этого способа размещения оборудования является то, что необходимо держать компрессор и отдельный набор такого общего инструмента, как гаечные ключи, отвёртки, свёрла в каждом месте. Но если вы можете себе это позволить, то лучше всего так и сделать. Необходимо только помнить: самыми лютыми врагами человечества являются ваши соседи, которые никогда не дремлют. Постарайтесь не привлечь к себе ихнего внимания.
Другой альтернативой является покупка или открытие механической мастерской, где вместе с заказами можно делать и свои дела. Однако, открытие предприятия может привлечь внимание (и привлечёт!) властей, следящих за исправной выплатой налогов и преступников - вымогателей всякого рода. Поэтому, если вы решитесь на официальное предприятие, нужно быть очень осторожным с покупкой специальных материалов, таких как ствольная сталь и специального инструмента, такого как прошивки для нарезов. Власти легко могут проконтролировать, что вы приобретаете. Надо будет тщательно продумать, как охранять мастерскую и как поступить, если власти неожиданно нагрянут с обыском. Готовые детали оружия на ночь следует либо запирать в сейф-тайник, либо вообще уносить из мастерской.
Можно разместить мастерскую в сарае или хлеву на каком-нибудь отдаленном хуторе или построить отдельное помещение. При всех случаях, в цехе должна быть адекватная вентиляция, отопление и освещение. Крыша не должна течь. Помните, что многие мерительные инструменты, да и само оборудование тоже, чувствительны к влажности и высокой температуре. Ваша задача защитить их от негативных воздействий. С питанием проблем быть не должно: в настоящее время продаются однофазные двигатели до 11 киловатт, а вам нужно не более 7-ми. В зависимости от наличия, вы можете использовать городскую сеть или организовать генератор. Каждый станок должен стоять или на своём отдельном фундаменте или, хотябы, на массивном бетонном полу и быть выверенным по уровню. Помещение должно иметь запасной выход на случай пожара или приближения враждебных сил.
III. МАТЕРИАЛЫ.      
Для производства оружия применяются разнообразные материалы. Одни идут на ствол, затвор и рамку, другие на детали ударно-спускового механизма или пружины. Марки стали (и других материалов) отличаются химическим составом (который металловеды называют «анализом») и механическими свойствами - прочностью. Кроме сталей используются также высокопрочные авиационные алюминиевые и титановые сплавы, пластик и дерево для рамок, ствольных коробок и лож. Медь и медные сплавы, ввиду дороговизны, повышенной теплопроводности и расширения при нагревании, в современном оружейном производстве практически не применяются. Хотя, если сможете добыть бериллиевой бронзы на боёк (ударник) - это было бы неплохо. И вообще, если крупные производители пользуются штамповкой и порошковой металлургией, любитель может позволить себе применять любые материалы, которые из-за высокой стоимости неприменимы в массовом производстве.
1.  ДЛЯ СТВОЛОВ.   
Стволы изготавливаются из углеродистой стали, нержавеющей стали и композитными - состоящими из стального тонкостенного вкладыша (лейнера) с нарезами или без (для дробового оружия), окружённого более мягкими материалами, такими как алюминий, титан или пластик. Такие стволы легки, прочны и хорошо рассевают тепло. В США большинство стволов изготавливается из авиационной стали 4130 (С=0,28/0,33; Mn=0,40/0,60; Si=0,15/0,35; Cr=0,80/1,19; Ni=0,25 Max.; Mo=0,15/0,25; S и Р 0,025) или 4140, отличающуюся только процентом углерода (С=0,38/0,43). На нержавеющие стволы идёт сталь 410 (С=0,10/0,15; Mn=1,00 Max; Si=1,00 Max; Cr=11,5/13,5; Ni=0,75 Max; Mo=0,50 Max; Cu=0,50 Max; P=0,040 Max; S=0,030 Max) или 416, почти такая же. Эти стали могут быть приобретены не только в США, но и в других развитых странах - Германии, Италии, Франции, Англии, Японии и Испании.
Термообработка и состояния сталей.
Для изменения механических свойств, стали подвергают термообработке - нагреванию до температуры, свойственной данной стали с последующим охлаждением на воздухе, в воде, масле или другой контролируемой среде, выдержке при определённой температуре или остыванию вместе с печью. В зависимости от термообработки сталь может находиться в одном из следующих состояний.
Закалённая. Закалка достигается нагревом стали до определённой температуры (например, 857; С для стали 4130) и быстром охлаждении в какой-либо среде (вода для 4130) или охлаждения каким-нибудь иным методом (например, на воздухе). В состоянии закалки сталь обладает наибольшей твёрдостью, прочностью, износоустойчивостью, но и хрупкостью тоже, из-за внутренних напряжений. 
Отпущенная. Если сталь после закалки опять нагреть и продержать некоторое время при определённой температуре (для стали 4130 это будет между 540 и 660;С) то напряжения снимутся, микроструктура улучшится, а хрупкость уменьшится. Твердость при этом слегка уменьшится (чем выше температура, при которой деталь выдерживается, тем ниже твердость), но это компенсируется увеличением прочности.
Нормализованная. Нормализация стали заключается в нагреве её до закалочной температуры с последующим охлаждением на воздухе. Большинство сталей при этом приобретут достаточную мягкость без нарушения микроструктуры. Но не все. Например, быстрорежущая сталь или американская инструментальная сталь D2, а также сталь 17-4, при охлаждении на воздухе закалятся. Поэтому, перед термообработкой необходимо в точности знать все свойства данного материала.
Отожженная. При отжиге сталь нагревается до закалочной температуры, выдерживается при ней определённое время, затем медленно остывает вместе с печью. Отжиг делает сталь мягкой, но ухудшает микроструктуру. Отжиг следует по возможности избегать. Лучше всего закалить деталь в заготовке, отпустить до HRC 40-45 (твёрдость, более, чем достаточную в большинстве случаев), а затем обработать начисто, используя твердосплавный инструмент.
Температура ковки. Т.е., та, при которой сталь куётся или штампуется нагорячую.
Твёрдость большинства материалов, применяемых для производства оружия измеряется двумя методами. Для более-не-менее твёрдых материалов используется метод Роквела. При этом в испытываемый метал, вдавливается маленькая алмазная пирамидка. По глубине отпечатка судят о твёрдости. Пресс Роквела имеет 3 шкалы для материалов разного класса твёрдости. Для сталей используется шкала «С». Указание в чертеже HRC 45-50 означает, что деталь должна иметь твёрдость между 45-ю и 50-ю единицами по шкале Роквела «С». Для более мягких сталей применяется метод Бринелля. Закалённый шарик вдавливается в испытываемый материал и по площади отпечатка судят о твёрдости. До определенного предела, 1 единица по шкале Роквела равна 10 единицам по Бринеллю. Т.е., НВ 300 = HRC 30. Пистолетные стволы имеют твёрдость HRC 28-50, винтовочные, обычно, HRC 28-32 и у дробовиков НВ 100.
Механические Свойства это прочность, вязкость, твёрдость, сопротивление удару и другие физические характеристики, сопряженные с воздействием внешних сил на данный материал. Числовые значения этих показателей определяются, в основном, путем испытания - разрушения образца условленной формы на специальной машине. По напряжениям (равным единице силы, приложенной к единице площади; мы будем пользоваться кг/мм;), при которых происходит сначала текучесть, а потом разрыв материала, судят о прочности. А по площади и длине шейки в месте разрыва - об его эластичности. Отдельный тест определяет ударопрочность. Как читатель легко может себе представить, ствол огнестрельного оружия является толстостенным сосудом, подверженным в момент выстрела высокому (до 3169 атмосфер) давлению изнутри. При этом, он должен это давление выдержать, не изменив своей геометрической формы. Если же по той или иной причине (как, скажем, препятствие или сильное загрязнение) ствол, всё же, разорвёт, он не должен разлетаться на осколки, могущие убить или ранить стрелка и окружающих его людей. Эти свойства большинству ствольных сталей придаёт включение в их состав элемента молибдена Мо. Молибден увеличивает вязкость, упругость, прокаливаемость по сечению и понижает закалочную температуру.
Минимальные прочностные характеристики для ствольной стали, закаленной и отпущенной до HRC 35 должны быть следующие.
Предел прочности                88 кг/мм; мин
Предел текучести                70 кг/мм; мин
Удлинение (шейки образца)                35%
Уменьшение площади (шейки образца)        70%
Ударопрочность                19,4;
Если указанные выше стали вам недоступны, и вы решили применить какую-либо отечественную сталь, следующие элементы, в указанных количествах,  либо абсолютно необходимы или очень желательны в ствольной стали. “0” в содержании элемента означает, что, хотя элемент очень желателен, без него, всё же, можно обойтись.
ЭЛЕМЕНТ    СИМВОЛ     СОДЕРЖАНИЕ %          ВЛИЯНИЕ на СВОЙСТВА СТАЛИ
Углерод                С           0,09-0,50 Мах       Увеличивает твёрдость, но и хрупкость.
Марганец             Mn         1,00 Мах              Увеличивает износостойкость и хрупкость.
Хром                Cr           0,80-14,00             Увеличивает прочность и износостойкость.
Никель                Ni           0,00-14,00             Увеличивает прочность и стойкость к коррозии.
Кремний               Si            1,00 Мах             Уменьшает зерно, улучшает микроструктуру.
Молибден            Мо         0,50-3,00               Улучшает все свойства (см выше)
Медь                Cu           0,00-0,50                Уменьшает зерно, улучшает микроструктуру.
Кобальт                Со           0,00-0,50                Уменьшает зерно, улучшает все свойства.
Ванадий               V             0,00-0,15 Мах        Увеличивает прочность, ударостойкость.
Титан                Ti              0,00-1,50                Увеличивает вязкость.
Алюминий           Al             0,00-1,50                Увеличивает вязкость.
Нежелательные Элементы.
Вольфрам (W) нормально не должен находиться в составе ствольной стали, разве что следы. Этот, замечательный в своём роде, элемент, увеличивает твёрдость и износостойкость. Сплавы на базе вольфрама не теряют своих свойств даже при высокой температуре. Из них получаются хорошие режущие инструменты (фрезы, свёрла). Но из-за своей хрупкости они непригодны для стволов. Единственным исключением может быть вкладыш (лейнер) композитного ствола, в котором содержание вольфрама допускается до 0,25-0,75%. Мягкий материал вокруг лейнера задержит осколки в случае разрыва.
Фосфор (Р) и Сера (S) увеличивают горяче и холодно ломкость сталей соответственно. Нормально содержание этих элементов не должно превышать 0,050%. Впрочем, в некоторые стали специально добавляют серу, чтобы улучшить обрабатываемость. Всегда следите за анализом стали. Сернистые стали для стволов мало подходят.
Прочие металлы - легирующие элементы. Иногда в некоторые стали (очень дорогие, используемые в бывшем СССР только в военной и атомной промышленности) со специальными свойствами, такие как американская 17-4, добавляют редкие металлы - Тантал (Та), Кадмий (Cd), Цирконий (Zr), Ниобий (Nb) и Скандий (Sc). Такие стали могут быть пригодны для изготовления деталей оружия, в том числе и стволов, даже если в них не содержится молибдена, при условии, что они соответствуют прочностным требованиям, перечисленным выше и могут бать закалены до HRC 45 Min. Однако, помните, что легирующие элементы - редкие металлы могут придать стали весьма неожиданные свойства, такие как закалка со сравнительно невысоких температур. Всегда имейте полную картину всех свойств материала, с которым собираетесь работать. И вообще, мы настоятельно рекомендуем обзавестись книгами по металловедению и особенно постараться понять диаграмму Железо-Углерод. Никаких предварительных знаний для этого не требуется. 
НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ.
Стволы и другие детали оружия могут быть изготовлены и изготавливаются из неметаллических материалов. Существуют многие (опять-таки, очень дорогие) пластики, как, например Торлон, по прочности весьма сравнимые с легированными сталями. Из таких пластиков можно изготовить ответственные детали полностью неметаллического оружия. Так как такое оружие изготовляется, в основном для государственных спецслужб и в ограниченном количестве, а используется ещё реже, данных о долговечности пластиковых стволов не существует. Думается нам, что это оружие под патроны кольцевого воспламенения (бокового огня), не обнаруживаемое метало детекторами, для очень узкого и специализированного применения. Тем не менее, читатель, если ему удастся приобрести такой пластик и при наличии у него желания, тоже может поэкспериментировать.
Гораздо более перспективным нам представляются композиционные стволы с керамическим вкладышем-лейнером. Керамика должна быть по составу, аналогичному той, что применяется для цилиндров и поршней насосов, перекачивающих агрессивные жидкости. В составы керамик для режущих инструментов следует ввести элементы, увеличивающие  пластичность (и уменьшающие хрупкость). Изготовьте пресс-форму из жаропрочной стали, не меняющей размеры при нагревании, типа вышеупомянутой 17-4 (С=0,07 Мах; Mn=1,00 Max; P=0,04 max; S=0,03 Max;  Si=1,00 Max; Cr=15,00/17,50; Ni=3.00/5,00; Cu=3,00/5,00; Ta+Cd=0.35/0,45). Пресс-форма имеет полость, повторяющую наружную поверхность лейнера и вкладыш (состоящий из двух частей, чтобы его можно было извлечь), формующий канал ствола и патронник. Эти поверхности должны быть отполированы до зеркального блеска, а сама пресс-форма - закалена.
Приготовьте состав и плотно набейте им внутри полости. Закройте пресс-форму, откройте опять. Удалите излишек материала или добавьте. Запеките при температуре, применяемой для данной смеси. Остудите на воздухе (или иначе, если так предписано процессом), извлеките деталь из пресс-формы и удалите вкладыш. Неплохо было бы с помощью микрометра и индикаторного нутромера проверить все размеры и соответствие канала ствола и патронника выбранному вами виду боеприпасов. Наружную часть ствола следует отформовать из хорошо зарекомендовавшего себя полимерного компаунда на базе наполнителя из графитовых волокон. Для этого, возможно, придётся изготовить ещё одну пресс-форму, попроще. Такого рода стволы обещают быть долговечными, стойкими к износу и абразивным воздействиям из внешней среды.
2. ЗАТВОРЫ, ЗАТВОРНЫЕ БЛОКИ и УЗЛЫ, как правило, изготавливаются из тех же материалов, что и стволы (если только те не композиционные).   
3. РАМЫ, РАМКИ и СТВОЛЬНЫЕ КОРОБКИ.   
Пистолетные и пистолет-пулемётные рамки могут быть изготовлены из тех же материалов, что и стволы и затворы. Но в настоящее время это делается довольно редко (обычно, в револьверах). Чаще всего используются высопрочные легкие сплавы (алюминиевые, титановые, реже цинковые) и пластики. Это же относится и к ствольным коробкам многих винтовок (автоматов) и дробовиков. Наиболее распространённым металлом для рамок в США является авиационный алюминиевый сплав 7075-Т6 (Cu= 1,2/2,0; Si=0,4 Max;  Fe=0,5 Max;  Mn=0,3 Max;  Mg=2,2/2,9;  Zn=5,1/6,1;  Cr=0,18/0,28;  Ti=0,20 Max). Мы обсудим варианты изготовления рамок в соответствующих проектах.
4.  УДАРНО-СПУСКОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ.   
Оружейнику-любителю лучше всего для таких ответственных деталей ударно-спусковых механизмов, как спуски, шептала, курки и ударники (бойки), использовать высоколегированные инструментальные стали, как замечательная американская сталь D2 (C=1,5;  Cr=12;  Mо=1,0;  V=1,0).  В крайнем случае, материалы, идущие на штампы для холодной штамповки подойдут. Выбирайте самые лучшие. Для пружин применяйте пружинную проволоку самого лучшего качества, легированную (лучше всего, струны). Не используйте покупные пружины, даже, если они подходят по размерам, за исключением пружин, предназначенных специфически для оружия. Для всякого рода осек и шпилек используйте среднеуглеродистую конструкционную сталь, как 40Х, с закалкой и отпуском до не более чем 28-32 единиц по шкале «С» Роквела. Пусть лучше износится оська или шпилька чем трудоёмкая деталь механизма.
5.  МАГАЗИНЫ.
Отъёмные коробчатые магазины (или, хотябы, их верхнюю часть) лучше всего изготовить из незакалённой тонколистовой легированной пружинной стали. Или, хотябы. из сталей, способных принять закалку НRС 45-50. Трубчатые и встроенные (постоянные) магазины могут быть выполнены из среднеуглеродистых легированных сталей типа 4130 (см выше).
6.  ШТАМПЫ и ПРЕСС-ФОРМЫ.
Детали штампов и пресс-форм должны быть изготовлены из специализированных инструментальных сплавов, как вышеупомянутые 17-4 или D2. В любой стране найдутся такого рода материалы, которые лучше или хуже, но справятся с возложенной задачей. Для плит и колонок подойдут среднеуглеродистые низколегированные стали. Впрочем, эти вещи, а также пружины лучше всего приобрести в специализированных магазинах.
IV. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
Для того, чтобы изготовить оружие высокого качества следует выполнить определённые станочные и подгоночные операции. Часть из них специфичны для конкретного вида оружия (револьвер, дробовик) и будут рассмотрены в соответствующих проектах. Однако многие операции, такие как сверловка и нарезка стволов, являются общими для любого проекта. Мы бы хотели рассмотреть их более подробно. Что касается общей техники чтения чертежей и работы на станках, то мы предоставляем нашим читателям изучить эти вопросы самим, самостоятельно, по соответствующим учебникам и/или под руководством знающих дело специалистов. Лишь только в конкретных проектах наладки и технология будут изложены подробно.
1.   ГЛУБОКОЕ СВЕРЛЕНИЕ/РАСТОЧКА.
В основном, эта операция применяется для образования канала ствола. Трудность заключается в том, что ось канала ствола должна быть максимально прямолинейна, в особенности в винтовках, стреляющих на большое расстояние. Применяемые для подавляющего большинства сверловочных работ свёрла с винтовыми канавками могут быть применены лишь с некоторыми предосторожностями. Помимо небольшой длины, такое сверло обладает недостатком, заложенным в самой его конструкции: оно имеет две режущие кромки (что позволяет сверлу сразу начать резать цельную заготовку, но), сделать которые одинаковыми абсолютно невозможно. В результате этого, если заготовка неподвижна, а сверло вращается, то отверстие получится больше, чем диаметр сверла (сверло «разбивает»). Если же заготовка вращается, а сверло неподвижно, то ось отверстия искривляется (сверло «уводит»). Поэтому при сверлении коротких стволов этими свёрлами, заготовка должна быть неподвижной, а сверло подбираться на 0,3-0,4 мм меньше, чем номинальный диаметр канала ствола (с последующим развертыванием). При глубоком сверлении и заготовка, и сверло должны вращаться.
Естественно, что для ружейного сверления лучше всего подходит ружейное же сверло. Это нехитрый инструмент, который легко приобрести в любой стране (ружейные свёрла продаются под политически правильным названием «свёрла для глубоких отверстий») или изготовить самому. Ружейное сверло представляет собой полый стержень, трубчатого или V-образного сечения, на переднем конце которого припаяна напайка из быстрорежущей стали или твёрдого сплава. Смазочно-охлаждающая жидкость, проходя через полость, выходит через отверстие под напайкой, охлаждая режущую кромку и вымывая стружку. Так как такое сверло имеет только одну режущую кромку, оно работает как расточной резец, образуя правильную цилиндрическую поверхность с прямой осью. Фабричные свёрла выпускаются всех диаметров, даже 4 мм и меньше, любой длины. Так как наш самый малый калибр 4,5 мм, нас это устраивает.
 
РУЖЕЙНОЕ СВЕРЛО. ОТДЕЛЬНО ПОКАЗАНЫ НАПЙКА и ОТВЕРСТИЕ для ПРОХОДА СМАЗОЧНО-ОХЛАЖДЕЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ.
Обычно, ружейное сверло устанавливается в резцедержателе токарного станка с помощью специальной державки. Можно установить его и в пиноль задней бабки, небольшого диаметра - в патроне (надо принять меры для предотвращения проворота сверла), большего диаметра -  в специальном приспособлении, которое необходимо приобрести или изготовить. Охлаждение лучше всего подавать от специального насоса, но можно с помощью отдельного штуцера приспособить помпу станка. Прежде чем начать устанавливать сверло, следует закрепить заготовку в патроне и неподвижном люнете и выверить её индикатором по нулям. Наметьте центр отверстия центровым сверлом, затем засверлите заготовку сверлом на 0,5 мм меньше, чем номинальный диаметр ружейного сверла, на глубину приблизительно двух-двух с половиной этого диаметра (т.е., если вы сверлите заготовку сверлом 4,3 мм, то засверлить следует на глубину где-то 8-10 мм). После этого, резцом соответствующего размера, расточите отверстие до чистоты. Т.к. ружейное сверло имеет только одну режущую кромку, им очень трудно начать самостоятельно сверлить в сплошном материале. Наше расточенное отверстие даст сверлу истинное направление. После любой сверловки обязательно установите заготовку в центра, и проверить индикатором. Если ствол бьёт с противоположного конца более, чем 0,1 мм, ось его искривлена. Его либо придётся выбросить, либо разрезать на более короткие стволы. 
Если по тем или иным причинам вы не можете или не хотите пользоваться ружейными свёрлами, то, не без труда, но можно приспособить обычные. Заготовку короткого ствола (50-75 мм длиной) можно закрепить к призме, выверить индикатором на столе сверлильного или фрезерного станка, зацентровать, а затем просверлить насквозь серией свёрл, сначала небольшого диаметра, затем большим и, наконец, до диаметра на 0,2-0,3 мм меньше номинального диаметра канала ствола. На большие глубины, сверление следует производить на токарном станке. При этом заготовка может медленно вращаться, а для вращения сверла придётся изготовить специальное устройство. Приспособление напоминает вращающийся центр, только концом шпинделя является конус для сверлильного патрона, а на сам шпиндель одет легкосъёмный шкив под клиновидный ремень. К основанию задней бабки необходимо тем или иным методом прикрепить боковую плиту, а на ней установить мотор-редуктор соответствующей мощности (200-300 ватт достаточно) со шкивом и регулятором оборотов. Привод должен иметь то или иное натяжное устройство и способность двигаться синхронно с пинолью. В крайнем случае, число оборотов можно регулировать шкивами.
Возьмите самые длинные фабричные сверла, какие вы можете добыть. Иногда свёрла продаются уже прикреплённые к удлинителю. Если и это не доступно, проточите хвостовик сверла (он не закален), снявши 2-3 мм, с фаской в конце проточки, на длину двух-трёх диаметров. Возьмите стержень из незакалённой инструментальной стали (в США они продаются под названием «drill rods») на 0,1-0,2 мм меньше номинального диаметра сверла, просверлите и расточите отверстие под проточку хвостовика сверла и снимите фаску по наружи. Соедините сверло с удлинителем и спаяйте медью. Имейте набор удлинённых свёрл на глубину сверловки с интервалом не более 100 мм. Т.е., если вам нужно просверлить заготовку 400 мм длиной, вы должны иметь набор хотябы из 4-х удлинённых свёрл со свободной длиной 110, 210, 310 и 410 мм соответственно. Сначала зацентруйте заготовку, засверлите малым сверлом, расточите начисто и только затем, начните сверлить самым длинным вашим сверлом. Исчерпав длину одного сверла, ставьте другое. Помните, что ввиду отсутствия канавок, охлаждающая жидкость не поступает к режущим кромкам, а стружка - не удаляется. Каждые 5-8 мм вынимайте сверло, удаляйте стружку, поливайте охлаждающей жидкостью. Имейте терпенье: ведь если вы сломаете сверло, заготовку придется выбросить и всё начать сначала.
Многие авторы, включая вышеупомянутых Люти и Холмса, предлагают использовать цельнотянутые механические трубы в качестве стволов совсем без или с минимальной обработкой. Так, мистер Холмс брал отрезок трубы из стали 4130 соответствующих размеров, с одной стороны протачивал посадочное поверхность и разворачивал патронник, с другой стороны изнутри нарезал резьбу под вкрутной чок - и дробовой ствол готов. Мы тоже считаем, что при возможности, трубы из подходящего материала (как стали 4140 или 416) следует использовать для стволов калибром 12 мм и свыше, а  в отдельных случаях и 9 мм. Однако, мы позволим себе усомнится, что даже при самом лучшем методе прокатки прямолинейность оси и правильность геометрических форм соответствует нашим требованиям. А посему трубчатую заготовку следует обработать изнутри и снаружи, для чего следует оставлять припуски. Так американская труба из стали 4130, размерами 3/8" Х 18 или 1/2" Х 14 были бы идеальны для ствола 9 мм, 5/8" Х 14 – для 12 мм. Заготовку следует подрезать с обеих сторон до желаемой длины, снять фаски изнутри зенкером. Проточить в центрах поверху на длину 25-30 мм с каждой стороны дочиста.  Теперь её можно установить в патроне и неподвижном люнете, выверить индикатором и расточить  до чистоты. Можно расточить патронник начерно. Затем внутренний диаметр следует довести до размера набором развёрток и притиркой.
 

2.  РАЗВЁРТЫВАНИЕ.
Развёртки - это, в большинстве случаев, многолезвийный инструменты для чистовой обработки внутренних поверхностей. Они бывают цилиндрические, конические и сложной формы, как, например, для патронников. В наших проектах используются только цилиндрические развёртки. Для многих стволов массового производства развёртывание является окончательной операцией для обработки канала ствола. В наших проектах это предпоследняя операция перед притиркой. Для коротких стволов до 100 мм длиной  всегда можно найти подходящую фабричную развертку. Хуже с длинными стволами. В продаже имеются «ружейные развёртки». Если можете, приобретите их. Если нет, то придется сделать то же, что и со свёрлами- присоединить удлинитель. Чтобы получить чистые и геометрически правильные поверхности при развёртывании.
-Всегда разворачивайте набором из, минимум двух, разверток - черновыми и чистовыми, причём, чистовая развёртка снимает не более 5% припуска. При всех случаях никогда не снимайте одной развёрткой более чем 0,2 мм материала.
-Помните, что, несмотря на поясок, развёртка автоматически не само-направляется. Принимайте меры и всегда следите за направлением развёртки. В тоже самое время, никогда не закрепляйте её жестко. Развёртка должна иметь возможность слегка «плавать».
-Подавайте вдоволь смазочно-охлаждающей жидкости, для облегчения резания и вымывания стружки.
3.  ПРИТИРКА.
Многие считают, что притирка чересчур сложна, трудоёмка и требует особых знаний и уменья. Всё это не соответствует действительности. Притирка заключается в снятии тончайшего слоя материала с помощью мельчайших паст - абразивных и алмазных. Операция производиться притирами - кольцами и пробками, имеющими по внутренней или наружной поверхности размер, который предстоит получить. Иногда, как при притирке клапанов или пробок кранов, сопрягаемая деталь служит притиром. В нашем случае, мы хотим получить канал ствола в размере, как можно ближе к номинальному, и с максимально возможной чистотой поверхности. Нарезы мы также собираемся притереть. Для этого мы предлагаем изготовить свинцовый цилиндр, наружным диаметром на 0,1-0,2 мм большим, чем диаметр канала ствола по нарезам (т.е., калибр + 2 глубины нарезов) и внутренним - под ступенчатую оправку с большим диаметром на 0,1 мм меньшим калибра и длиной на 50-100 мм большей, чем ствол. Цилиндрик должен закрепляться на оправке винтом или гайкой (для чего должна быть наружная или внутренняя резьба). Осторожно, с помощью деревянного или резинового молотка, пробейте оправку с цилиндриком через нарезы. Выбейте и пробейте опять, пока оправка не начнёт двигаться (пусть туго) от руки внутри ствола. Это и будет ваш притир для нарезов (см ниже проект М/Т Tubes).
Притир для цилиндрической части канала ствола можно приобрести (помните, что все наши калибры - стандартные размеры: 4,5; 6; 9; 12; 16 и 20) или изготовить из более мягкого материала- свинца, алюминия или серого чугуна. Притир представляет собой цилиндр 2-2,5 калибра длиной с отверстием для оправки (одну и ту же оправку можно использовать и для цилиндра, и для нарезов). Притирка осуществляется следующим образом. Промойте притираемую поверхность, с тем, чтобы на ней не было никаких твёрдых частиц. Смажьте притир пастой, состоящей из смеси тончайшего абразивного порошка (алмазной крошки для сверхтвёрдых материалов) с машинным маслом (такая паста либо покупается готовой, либо её очень легко приготовить самому). Сначала притирают нарезы (если ствол нарезной, разумеется). Введите притир в нарезы и, при неподвижной детали делайте плавные движения вперёд до упора и назад до частичного выхода притира из ствола. Время от времени, извлекайте притир, промывайте обрабатываемую поверхность и осматривайте её, если надо, используя подсветку или направив ствол на источник света. Поверхность должна быть равномерно-матовой без светлых и тёмных пятен.
Окончив с нарезами, притирайте цилиндрические части. При этом деталь или притир должны вращаться на малых оборотах. Время от времени осматривайте весь канал ствола (предварительно промыв его керосином или спиртом). Повторяйте ту и ту притирку пока все несовершенства не будут видны глазом. Используя тугой войлочный цилиндр и полировальную пасту, отполируйте поверхности до зеркального блеска. Осмотрите опять. Если обнаружатся огрехи, повторите соответствующую притирку и отполируйте ещё раз. Теперь вы имеете самый лучший канал ствола, какой только может быть. При условии, что и наружные поверхности будут обработаны правильно, а прицельные приспособления - надлежащим образом изготовлены и установлены, такой ствол будет бить точнее и дальше, чем фабричный ствол массового производства с развернутым каналом ствола и прошитыми нарезами. При прочих равных условиях, такой ствол будет также намного долговечней.
7.  НАРЕЗКА.      
Нет больше мифов, касающихся производства огнестрельного оружия и рассказываемых несведущими людьми, чем те, что связанные с нарезкой стволов. В бывшем СССР, а ныне СНГ, не только само оружие, но и знания о его производстве распространяются весьма скупо. Считается, что выполнить нарезы в канале ствола, в особенности малокалиберного, самому невозможно. Для этого на целых трёх имеющихся там заводах есть «машины». В своём обзоре самодельного оружия в СНГ, Благовестов отмечает почти универсальную черту - отсутствие нарезов. В США вопросы производства стволов и нарезка их освещаются весьма подробно. Однако, толи намерено, толи по незнанию (авторы-то, в конце концов журналисты, а не инженеры) никаких конкретных данных (усилия, число оборотов и т.п.) не приводится. Не зря вышеупомянутый Билл Холмс категорически не рекомендует нарезать самому, говоря, что на это нужна опять-таки «машина». Итак, нарезать или не нарезать?  А впрочем,  для многих за пределами США этот вопрос просто не стоит. А посему давайте-ка заглянем в корень проблемы.
Нарезы представляют собой мелкую  (0,05 - 0,20 мм Мах) многозаходную резьбу с большим ходом (от 150 до 1000 мм и более). Вдумайтесь только: да ведь это же царапины! В коротком стволе нарезы не совершают часто и  четверти оборота. Более того, американская фирма Marlin, известный производитель винтовок, разработала и запатентовала микро нарезы - по сути дела, риски треугольной формы на стенке канала ствола. Первоначально микро нарезы предназначались для малокалиберных винтовок кольцевого воспламенения (бокового огня). Но потом оказалось, что они великолепно работают в винтовочных и пистолетных стволах 7,62 и 9 мм. Мы надеемся, фирма Марлин не станет судить неизвестного ей оружейника-любителя за некоммерческое использование их патента. Всё, что надо для производства микронарезов - это оправку со слегка выступающей треугольной режущей кромкой.
И, тем не менее, сделать нарезку нелегко. Объясняется это малым диаметром и большой длиной обрабатываемой поверхности, что не даёт возможности применить массивную державку, а также вязкостью и очень плохой обрабатываемостью материалов, нормально применяющихся для изготовления стволов. Зная проблему, теперь можно найти то или иное, или десятое, но приемлемое решение этой проблемы. Прежде давайте рассмотрим, какие бывают нарезы, и какими методами современные производители их получают. В разное время существовало множество систем нарезки с круглыми, квадратными, трапециевидными и прямоугольными профилями канавок, с равномерным и прогрессивным шагом. В настоящее время, кроме вышеописанных микронарезов, остались только две системы нарезки: полигональная и с канавками с кольцевым дном, соосным с каналом ствола (система Энфильд, по имени английской государственной оружейной фабрики, где это система была впервые разработана). Промежутки между канавками нарезов называют полями. Калибр оружия определяется либо по полям, либо по нарезам, либо по диаметру пули. И это приводит к жуткой неразберихе. В наших проектах калибром является истинный диаметр канала ствола (т.е., расстояние между двумя противоположными полями) - единственная постоянная величина в этом запутанном уравнении. Все остальные параметры варьируют.
Полигональные нарезы представляют собой поля, соединённые хордами. Они применяются только в пистолетных стволах. Их можно получить лишь методом ковки, (возможно, протяжкой). Производители, Хеклер и Кох (Heckler and Koch) и Глок (Glock) претендуют на то, что полигональные нарезы повышают точность стрельбы. Мы позволим себе в этом усомниться. Просто эти производители известны высоким качеством своей продукции, а хорошо сделанный ствол всегда будет хорошо бить. Нарезы по методу Энфильд универсальны. Их можно применять в любых стволах и получить каждым из ныне известных методов нарезки стволов. Вероятней всего, старейшим из этих методов является проковка заготовки на оправке с канавками, обратными рельефу канала ствола. В двадцатых годах прошлого века сначала Стейер-Манлихер, затем другие начали применять метод «холодной ковки» для производства винтовочных стволов. В настоящее время почти все известные производители стрелкового оружия на Западе (Сако, Хеклер и Кох, Зиг-Зауэр, Винчестер и Ремингтон в том числе) применяют метод ковки, который они называют «вращающийся молот» (Roto Hammer).

 
BUTTON (ОПРАВКА для ФОРМИРОАНИЯ НАРЕЗОВ)

Изначально, при этом методе, пара массивных валков из закалённой стали медленно вращались в противоположном направлении. В каждом валке с большой точностью выполнены были одна или более пар канавок, строго совпадающих друг с другом и в развёрнутом виде повторяющих наружный контур ствола. Заготовка - отрезок трубы из соответствующей стали и строго определённых размеров - нагревается до температуры ковки и одевается на оправку, повторяющую канал ствола. Оправка с заготовкой вручную или с помощью робота задаётся в канавки валков. После каждой задачи заготовка слегка поворачивается. Вращаясь взад-вперёд, валки обжимают заготовку вокруг оправки и формуют наружный контур ствола. Так как обжимка оканчивается при температурах близких к 100;Ц, такую обработку называют «холодной» ковкой, прокаткой или вытяжкой. Roto Hammer представляет собой еще более сложную автоматическую ковочную машину, где во вращающемся кожухе грузы, перекатываясь, обжимают заготовку сразу по всей длине, ударяя по державке заготовки. Но и вы можете воспользоваться методом ковки нарезов. Если у вас есть доверенный очень хороший кузнец, то он вполне может отковать для вас заготовки, хотябы для пистолетных стволов.
Изготовьте оправку из высококачественной инструментальной стали для горячих работ, типа американской Н 13 (С=0,36; Сr=5,0; Mo=1,5; V=1,0). Быстрорежущая сталь или D2 тоже подойдут. Оправка состоит из трёх частей: нарезной на 5-10 мм длинней предполагаемой нарезной части ствола и, соединяемые с ней, гладкой части (патронник и пульный вход) одну с рукояткой для ковки, а другую - короткую, для проточки. Оправка должна быть изготовлена с высокой точностью, закалена и отпущена до HRC 55-60 и отполирована до зеркального блеска. Смажьте оправку графитом и оденьте на неё заготовку - отрезок трубы чуть короче предполагаемой длины ствола. Сообщите кузнецу все данные о стали заготовки, включая анализ, ковочную температуру и желательную твёрдость. После отковки, осторожно удалите оправку с обеих сторон, промойте канал ствола и оправку, затем опять соберите, на этот раз с короткой гладкой частью. Установите оправку с деталью в центра и проточите с обеих сторон по 25-30 мм до чистоты (если на стволе имеются крюки, то хотябы на длину, достаточную для зажатия в патроне). Теперь вы можете, установив деталь в патрон и люнет, выверить её и закончить обработку, подрезав торцы в размер, проверив развёртками канал ствола, патронник и притерев. Затем обработать понаружи.
Следующим методом нарезки для подавляющего большинства стволов, выпускаемых на Западе, является формовка нарезов с помощью специальных прошивок (buttons, что буквально означает «палки»). Они представляют собой круглый стержень соответствующего диаметра с короной, повторяющей нарезы, расположенной ближе к свободному концу. Обычно корона (а часто и вся прошивка) изготовляется из твёрдых сплавов (т.е., карбидов вольфрама и/или титана). В зависимости от калибра и длины ствола, прошивка либо протягивается, либо продавливается через канал ствола. При этом снятия слоя метала не происходит, только деформация. Правильно проведенная, эта операция даёт неплохие стволы. Их можно улучшить притиркой. В момент, когда пишутся эти строки, прошивки для нарезов (rifling buttons) свободно продаются на Западе. Если вам удастся, не привлекая излишнего внимания, приобрести прошивки, то при наличии пресса иди протяжной машины с соответствующим усилием, ваша задача значительно упростится. Необходимо только помнить следующее.
-Прошивки являются дорогим и деликатным инструментом, который очень легко сломать. Обращаться с ними надо осторожно и бережно. Лучше всего, изготовьте по ним копии из быстрорежущей стали, а оригинал держите как образец.
-Независимо, каким методом (протяжкой или прошивкой) вы получаете нарезы, всегда закрепляйте заготовку так, чтобы она испытывала только растягивающие усилия. Сжимающие (компрессионные) нагрузки могут легко деформировать и искривить ствол, в особенности длинный, винтовочный.
-Обычно, прошивка нарезов является окончательной операцией по обработке канала ствола. Однако, т.к. происходит пластическая деформация, диаметр отверстия в заготовке может не быть равным внутреннему диаметру канала ствола для данного калибра. Проверьте все размеры на коротком образце из недорогой стали, прежде чем окончательно разворачивать канал ствола.
Все остальные методы получения нарезов заключаются в удалении слоя метала.  Первым из них является протяжка. Протяжки представляют собой многолезвийный инструмент с зубьями, расположенными в линейный ряд или по винтовой линии так, чтобы каждый последующий зуб, снимал чуть больший материал, чем предыдущий. Таким образом, поверхность обрабатывается за один проход, со снятием каждой режущей кромкой лишь небольшого слоя. Точность и чистота поверхности после протяжки превышает развёртку. Протяжками обрабатываются любые поверхности - круглые отверстия, шлицы, зубья, шпоночные канавки, плоские и сложной формы наружные поверхности. Почти все ведущие производители протяжек в США свободно продают протяжки для нарезов. Методом протяжки получаются самые точные стволы, однако протяжки неимоверно дороги и их очень легко сломать. Они больше годятся для массового производства и оружейникам-любителям мало подходят.
Интересным методом получения нарезов является электрохимический. В погруженный в электролит ствол вводится электрод, повторяющий форму нарезов, и пропускается ток. Электрод-катод выедает метал из ствола-анода, а стружка падает в электролит. Читатель может поэкспериментировать, если хочет. Изготовители не спешат поделиться ни значениями токов, ни составами электролита, ни температурами процесса. Однако, если вы владеете английским, информацию по электрохимической обработке металлов можно получить на Интернете или из книг. Но более всего нам подойдёт метод получения нарезов с помощью резцов - по одному или по несколько сразу. Этот метод, хоть и самый медленный, позволяет наверняка получить ствол высокого качества и широко применяется мелкими производителями штучных стволов. Это делается на токарных станках (станок используется в качестве пресса, мы поговорим об этом несколько позже) или на спроектированных и построенных ещё в XIX веке интересных автоматических машинах, до сих пор работающих.
В наших проектах мы воспользуемся методом прорезки канавок нарезов, по одному или по несколько с помощью оправки входящей в канал ствола по ходовой посадке с резцом или резцами, выступающими из неё ближе к свободному концу. Плотно входящая оправка предотвращает резец от отжимания. В тоже самое время, оправка может нанести незаметные глазу повреждения каналу ствола. Поэтому, перед нарезкой канал ствола разворачивается начерно и лишь после нарезки - начисто. В то время как средства формирования нарезов многочисленны и всегда возможно выбрать то или иное из них, то поворот детали или инструмента для образования винтовой канавки является делом, не таким уж простым, как это может показаться. В массовом производстве оправдано применение узкоспециализированных приспособлений и наладок для каждого конкретного ствола. Например, при протяжке или прошивке, держатель протяжки/прошивки соединённый со штоком пресса может иметь винтовые канавки, с ходом, равным ходу нарезов, и возможность вращаться вокруг своей оси. При прохождении втулки с соответствующими выступами, державка с инструментом будет поворачиваться, образуя винтовую линию нарезов. Или сложная наладка из шестерен, аналогичная настройке примитивных токарных станков на резьбы (гитара), может применяться в остальных случаях.
Любительское производство оружия, конечно же, смело можно отнести к разряду индивидуального (мелкосерийного, в случае коллективной мастерской). Но и здесь, избежать специализированных наладок будет трудно, если вообще возможно. Легче всего с короткими стволами. Их можно нарезать на горизонтальном или универсальном фрезерных станках (станок используется в качестве пресса), закрепив в делительной головке с дифференциальным делением. Такая наладка (предназначенная для кустарной нарезки криволинейных зубьев шестерён) позволит не только поделить окружность канала ствола на необходимое число нарезов, но и доворачивать заготовку по винтовой линии. Этим способом можно нарезать стволы длиной чуть больше хода стола, независимо от хода нарезов. Например, если ход стола 200 мм, вы можете нарезать ствол длиной до 210 мм (учитывая патронник), что достаточно для подавляющего большинства револьверов/пистолетов и современных пистолетов-пулемётов.
В случае отсутствия горизонтального/универсального фрезерного станка и/или делительной головки с дифференциальным делением, короткие стволы можно нарезать по разработанному нами методу на рычажном прессе или любом станке, используемом в качестве пресса, с доворотом инструмента с помощью копира. Копир представляет собой пластину- плоскую до длины нарезки менее 1/3 хода нарезов и сегментную, соосную с каналом ствола с охватом до 320; (отрезок трубы с вырезом) и пазом в ней прорезанным под углом, равным углу винтовой линии. Недостатком метода является зависимость от хода нарезов. Однако, при ходе нарезов для подавляющего большинства пистолетных калибров в пределах от 254 до 470 мм (от 10 до 18,5 дюйма) этим методом можно нарезать стволы от 241 до 435 мм длиной, т.е., не только любой ствол для любого пистолета, но и винтовочный ствол для некоторых карабинов. Давайте рассмотрим наш метод более подробно на примере нарезки ствола калибром 9 Х 19 мм Парабеллум длиной 100 мм и с типичным для этого калибра ходом нарезов 254 мм (10 дюймов). Длина патронника в этом калибре 15 мм. Таким образом, длина нарезной части будет 100 – 15 – 1 = 84 мм, что есть меньше, чем 1/3 хода нарезов. Значит, пластина копира может быть плоской.
Теперь определим угол наклона винтовой линии ;. Будучи развёрнута на плоскости, винтовая линия представляет собой треугольник с одним катетом равным 254 мм, а другим- ;dd, где dd - диаметр делительной окружности нарезов равный диаметру по нарезам плюс истинный диаметр канала ствола (диаметр по полям), делённый на два. Ввиду вышеупомянутой неразберихи в обозначении калибров, истинный диаметр канала ствола для 9 мм Парабеллум = 8,85 (чему удивляться: например, для калибра 5,6 это 5,33, а для 7,62- 7,37 мм). Диаметр же по нарезам колеблется в пределах 8,99 до 9,04 мм, 9,15 в среднем. Таким образом глубина нареза (9,15 – 8,85) : 2 = 0,15 мм, а dd = (9,15 + 8,85) : 2 = 9 мм. Развёрнутая длина этой окружности = 3,14 Х 9 = 28,27.  ; = arc tg (28,27 : 254) = 6;. Следовательно, паз в копире следует профрезеровать под углом 6;. Надо отметить, что неточность в величине хода нарезов в диапазоне ± 2% никакой роли не играет. При существующей практике, в канале ствола калибром 9 мм Парабеллум делается либо 6 нарезов по системе Энфильд, либо (очень редко) 12 микро нарезов, последние глубиной 0,075 мм Мах. Микро нарезы отличаются от методики, изложенной ниже лишь тем, что их 12 и резец заточен на манер резьбового резца с углом при вершине равным 90;.
По системе Энфильд поперечное сечение канала ствола будет состоять из двенадцати промежутков с шириной w = 9; : 12 = 2,36 мм. Так как опорой и направляющей для пули служит, по сути дела, окружность нарезов, мы сделаем ширину нареза несколько большей, чем ширину поля и равной 2,5 мм. Теперь можно определить усилие резания. Оно равно площади канавки нареза, умноженной на предел прочности. Примем этот последний равным 100 кг/мм; (т.к., мы не знаем, с какой сталью и в каком состоянии будем иметь дело). Тогда усилие будет 0,15 Х 2,5 Х 100 =37,5 кг. Т.е., проблем со средствами нарезки нет - мы можем нарезать на токарном, сверлильном и фрезерном станках, используя усилие ручной подачи, или на рычажном прессе теоретически за один проход. Практически, сильная вязкость и плохая обрабатываемость материала может заставить нас сделать 3 прохода по 0,05 мм и даже более.
Наш инструмент для нарезки представляет собой трубчатую оправку из закаливаемой стали с резцом на свободном конце и шестигранником с пазом с другой. В паз входит клин, передающий продольное усилие, а шестигранник воспринимает закручивающий момент при довороте оправки, разгружая от него клин. Оправка предназначена как для тянущего (протяжного), так и для толкающего (прошивного) усилия. В оправке может иметься боковое отверстие с резьбой под штуцер для подачи смазочно-охлаждающей жидкости в зону резания. На свободном конце оправки имеется паз для резца и внутренняя резьба для закрепления резца в пазу. Резцы - их должно быть хотябы 6-8 на один проход - нуждаются в особо тщательном изготовлении. Дело в том, что, как мы уже упоминали, пуля фактически центрируется скорее по нарезам, чем по полям. А по сему, дно всех канавок должно быть частями одной окружности, соосной с осью канала ствола. Резцы изготавливаются из пластинок (напаек) твёрдого сплава на базе карбида вольфрама (типа советского ВК8) соответствующей толщины (в нашем случае- 2,5 мм). Шлифовать пластинку по толщине не желательно.
Пластинка должна быть квадратной или прямоугольной формы с хотябы одним размером как можно ближе к 9 мм. Три сопряжённые грани пластинки оставьте нетронутыми: одна будет служить основанием, другая - передней режущей гранью, а третья - опорной плоскостью. Понизьте верхнюю грань до размера 7,9-8,1 мм. Затем следует отзатыловать пластинку: занизить размеры поверху на 0,3-0,4 мм и с боков по 0,2 мм на эту же высоту, оставив где-то 0,3 мм спереди для будущих заточек. Цель затыловки заключается в том, чтобы обеспечить режущую кромку и предотвратить нерабочие части пластинки от контакта со стенками канавки нареза и повреждения их. Паз в оправке под пластинку надо выполнить следующим образом. Просверлите перпендикулярно оси оправки и вдоль неё два сквозных отверстия диаметром 2,4 мм. Расстояние между осями отверстий с-с = длине напайки – 2,5. Расстояние оси первого отверстия от свободного конца оправки- 8-10 мм. Надфилем, а, лучше всего, квадратной прошивкой 2,5 Х 2,5 образовать плоскости, перпендикулярные оси оправки. Затем профрезеруйте паз так, чтобы после шлифовки оправки его глубина была 8 мм.
 
МОДЕЛЬ из ПОДРУЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ для ДЕМОНСТРАЦИИ
ПРИНЦИПА НАКЛОННОГО КОПИРА. ПРИ ДВИЖЕНИИ ВПЕРЁД ДЕРЕВЯННАЯ ОПРАВКА ДОВОРАЧИВАЕТСЯ РЫЧАГОМ, СКОЛЬЗЯЩИМ в ПАЗУ КОПИРА, ПОВЁРНУТОГО на УГОЛ НАКЛОНА ЛИНИИ НАРЕЗОВ

Пластинка должна садиться в паз свободно, но плотно, без излишней «игры». Резьба в оправке для зажима пластинки не менее важна. Она должна быть М5 или М6 и достаточно глубокой, чтобы зажать пластинку. Лучше всего прорезать её небольшим резцом и завершить (прокалибровать) метчиком. Зажимной винт надо изготовить самим из среднеуглеродистой стали, с наружным шестигранником под ключ не более 7 мм. После этого установите оправку в патрон и неподвижный люнет, выверите индикатором, установите пластинку, зажмите болтом (не сильно) и зацентруйте головку болта. Закончите оправку: профрезеруйте шестигранник и паз 3 Х 15 под клин. Затем закалите и отпустите оправку до HRC 50-55 и прошлифуйте её до размера 8,79. Закалите и отпустите болт до HRC 35-40 (смотрите, чтобы резьба не сгорела). Изготовьте цилиндрические оправки диаметром 8,95; 9,05 и 9,15.  Эти оправки должны быть закалены до HRC 55-60 и прошлифованы в центрах. Напишите на каждой оправке её размер (электрокарандашом или штампами до закалки). Установите оправку 9,15 в центрах шлифовального станка и по ней установите на 0 индикатор на направляющей станины станка. Крепко зажмите пластинку в оправке, установите оправку с пластинкой в центра шлифовального станка и очень осторожно прошлифуйте напайку до диаметра 9,15, контролируя размер индикатором. Если не удастся прорезать канавки за один проход, по этой же методике изготовьте резцы на диаметр 8,95 и 9,05.
Если вы нарезаете ствол на фрезерном станке методом дифференциального деления, держатель оправки представляет собой конус, соответствующий концу шпинделя станка и втулкой для оправки и клина. Во всех остальных случаях втулка с оправкой имеет возможность свободно вращаться вокруг своей оси и жестко скреплена со стержнем круглого сечения, входящим в паз копира. При движении шпинделя или штока пресса с держателем и оправкой, рычаг, скользя в пазу копира, доворачивает оправку по винтовой линии. И, наконец, прежде чем мы начнём нарезать наш ствол, мы должны определиться с каким-либо делительным устройством. Самым простым методом будет вынимать и поворачивать оправку на 60; в её шестигранном гнезде и вставлять обратно на следующую грань. При этом в шестиграннике следует проточить канавку, куда будет входить носик винта-фиксатора. В случае необходимости изготовить 12 нарезов (а это всегда будут микронарезы) нужна другая оправка с резцом, повёрнутым на 30;. Но этот метод пригоден только при прошивке нарезов, так как усилие должно быть направлено к хвостовику оправки. Тем же методом можно прорезать 4 или 8 пазов. Во всех остальных случаях требуются другие наладки.  При нарезке на прессе, сверлильном или вертикально-фрезерном станках, делительный стол с 24 позициями или делительная головка со шпинделем, повёрнутом на 90;, были бы лучше всего. Но на токарном станке установить делительную головку невозможно, а делительный стол - нелегко.  Поэтому нами было разработано простое делительное устройство, универсально применимое при любых методах нарезки (см. также наладку в проекте М/Т Tubes ниже).
Идея приспособления основана на том, что делительная окружность фабричных шестерён поделена на зубья и впадины с точностью, намного превышающую точность углового расположения нарезов . Приспособление состоит из базовой пластины с отверстиями и пазами для крепления к столам станков и прессов. С одного края к пластине прикреплена бобышка, точно обработанная внутри и снаружи. Часть бобышки выступает ниже дна пластины на 20 мм с тем, чтобы эту часть можно было бы зажать в патрон токарного станка. Со стороны верха пластины бобышка имеет фланец и немного цилиндрической части. Внутри бобышки легко вращается шпиндель, По наружи на шпинделе неподвижно закреплена шестерня с 24 зубьями. Внутри шпиндель имеет конус под цангу. В противоположном конце пластины закреплён корпус с подпружиненным фиксатором. Передний конец фиксатора выполнен в виде клина с углом при вершине, равному углу зацепления шестерни. Т.к. ось фиксатора совпадает с осью бобышки, фиксатор зажимает шпиндель в определённой позиции надёжно и однозначно. Оттянув фиксатор и поворачивая деталь рукой можно разделить окружность на 2, 3, 4, 6, 8, 12 и 24 части. Сменяя шестерни можно получить любое другое число делений.
Для нарезки методом протяжки ствол закрепляется дулом вниз. Через деталь продевают оправку и закрепляют на ней резец. Затем устанавливают копир. При прошивке копир и оправка собирается сразу. При том, и другом методе следует принять меры, чтобы деталь не двигалась, а резец останавливался в одном и том же месте- 0,5-1,0 мм от переднего края патронника. В зону резания должна обильно подаваться смазочно-охлаждающая жидкость. Подавайте оправку осторожно и только вручную. Почувствовав малейшее увеличение сопротивления резанию, немедленно выведите резец из ствола и осмотрите его. Если резец затупился (а это легко увидеть), замените его. С помощью подсветки осмотрите зону резания. Если всё в порядке, продолжайте. Прорезав все нарезы, не останавливайтесь, а продолжайте проходить канавки до тех пор, пока резец не начнёт двигаться в каждой канавке без малейшего сопротивления. Тогда нарезку можно считать законченной. Остаётся только развернуть начисто и притереть.
Трудней всего нарезать резцом винтовочный ствол. Сразу же придётся отказаться от мысли нарезать его за один проход. Снимайте 0,02-0,03 мм за один проход по методике, изложенной выше. Т.к. нарезы в канале винтовочного ствола делают нередко более, чем один поворот, вопрос о повороте оправки возникает снова. Конечно, можно развить идею копира, сделав его трубчатым, с винтовым пазом. Но изготовить и установить такой копир будет нелегко. И тем не менее, это придётся сделать для малых калибров 4,5-6,0 мм, где прочность оправки играет главную роль. Для более крупных калибров, мы предлагаем иной метод. На теле самой оправки (которая, в принципе, отличается от описанной выше лишь длиной) делается винтовая канавка глубиной 1,0-1,5 мм и с шагом, равным ходу нарезов. Деталь одним концом закрепляется в патроне, а другим входит во втулку специального держателя, установленного на станине станка на манер неподвижного люнета. Бобышка держателя строго соосна со шпинделем и пинолью задней бабки. Во втулку со стороны патрона входит по ходовой посадке свободный конец ствола. Ствол поддержен, но может «течь» под действием силы резания. Через втулку со стороны задней бабки проходит оправка. Носик специального винта входит в винтовую канавку оправки, вынуждая её поворачиваться по винтовой линии при поступательном движении оправки взад и вперёд.
Как видите, изготовление и нарезка стволов, особенно винтовочных, весьма нелегка, трудоёмка, занимает массу времени и требует немалого усилия и терпения.  На каждом шагу вас могут подстерегать неудачи и разочарования. Но, сделать это вовсе не невозможно!  Стоит постараться!  В конце то концов, мы с вами не «гоним план», а изготавливаем оружие высокого класса для самих себя. В этом случае считаться со временем не стоит. Возможно, изготовление револьверного или одиночного дробового ствола может занять день - полтора, пистолетного - два-три, и винтовочного - до недели. Ну и что! Такого типа штучные стволы продаются в США по цене от 600 долларов США до двух тысяч. Ваш ствол принесёт вам немало приятных минут на охоте и при стрельбе в цель и, кто знает, может быть спасёт вашу жизнь, поразив врага на таком расстоянии, при котором стрелять считается немыслимым. При всех раскладах он будет служить вам долго и верно. Вы можете увидеть пример изготовления стволов для Макарова в калибрах 9 Х 18 Макаров и 9 Х 17 Браунинг, а также ствола для ТТ в калибрах 7,62 Х 25 Токарев и 9 Х 19 Парабеллум (Люггер) ниже в главе Проект М/Т TUBES.
6. ОТВЕРСТИЯ с ТОЧНЫМ РАССТОЯНИЕМ между ЦЕНТРАМИ.
Нередко, расстояние между центрами отверстий (выступов, пазов) должно быть выполнено с большой точностью. Как, например, расстояние между осью вращения барабана и резьбового отверстия под ствол в револьверной рамке, или между осью самого барабана и окружностью камор, а также угловой размер между каморами или пазами под фиксатор барабана. На крупных предприятиях это делается на координатно-расточных станках - специальных машинах, оборудованных той или иной системой точного линейного и углового перемещения. Помимо того, что эти станки неимоверно дороги, деликатны, громоздки и требуют помещения с микроклиматом, они могут быть оправданы лишь тогда, когда находиться очень много особо точной работы. И хотя, мы стараемся выполнять наши детали с возможно большей точностью, работы для координатно - расточного станка у нас найдётся немного. Впрочем, если у вас есть надёжный во всех отношениях (включая неразглашения характера выполняемых работ) доступ к координатно-расточному станку, то лучше всего этой связью воспользоваться для выполнения задач, типа перечисленных выше. Во всех остальных случаях придется пользоваться, опять-таки, медленными и неэффективными наладками для достижения этой цели (ещё раз напоминаем: мы не «гоним план», а ...).
Обычно, на фрезерных станках вдоль стола имеется специальный паз для крепления точно обработанных упоров, которые, поставляются вместе со станком или могут быть легко изготовленными в условиях механической мастерской. Если паза нет, придумайте что-либо другое. Определите центр базового отверстия, зажмите стол и консоль так, чтобы движение было возможно только по вертикальной оси. Обработайте первое отверстие до готовности по этой операции. Установите упор на столе в удобном для вас месте. Наберите плитками Иогансона нужный размер (расстояние между центрами). Установите на станину кронштейн с индикатором, так, чтобы наконечник штока касался плиток, и установите его на ноль. Отпустите стол. Уберите плитки.  Пользуясь нониусом на рукоятке подачи стола, подвиньте стол грубо на расстоянии чуть меньше нужного и затем до нуля индикатора. Пользуясь линейкой или штангенциркулем, проверьте расстояние: с индикатором очень легко выполнить размер на диапазон шкалы больше или меньше. Закрепите стол, зацентруйте и обработайте отверстие согласно плану операции.  Точность расположения отверстий будет ±0,01 мм, почти такая же, как на координатно-расточном станке - более, чем достаточная для стрелкового оружия.
Таким же способом можно нарезать зубчатые рейки и делать любые подобные работы. Что касается угловых размеров, т.е., точного деления по окружности, то можно удовольствоваться точностью делительной головки или, используя вышеописанный метод, только уже в двух направлениях, расточить отверстия по линейным координатам. Центром координат всегда должен быть центр отверстия, на котором расположены окружности (об этом несколько ниже). Допустим, мы хотим выполнить отверстия в 6-ти каморах револьверного барабана, расположенных по окружности диаметром 25,4 мм (1 дюйм). Давайте перенумеруем отверстия. На 12 часов - 1;  на 2 – 2; на 4 – 3; на 6 часов - 4; на 8- 5 и на 10 часа- 6. При начале координат в центре окружности 25,40, координаты комор 1 и 4 будут 0, 12,70 и 0,-12,70 соответственно. Числовое значение (абсолютная величина) координаты по Х для остальных комор будет половина гипотенузы, т.е. радиуса и равно 12,70 : 2 = 6,35. Координата по Y будет ± 12,70 X sin60; = ±12,70 X 0,886 = ±11,00 мм. Таким образом, координаты каморы 2 будут –6,35, 11;  №3: - 6,35, -11,00; №5: 6,35, -11,00 и №6: 6,35, 11,00 соответственно.
Перед расточкой комор, барабан прошёл токарную операцию, в результате которой наружная поверхность и отверстие под ось барабана концентричны и соосны с осью вращения барабана, а торцы - перпендикулярны им и этой оси. Для данной операции потребуются 3 индикатора: два для продольного и поперечного движения стола и один - устанавливаемый на шпиндель - для установки на начало координат. Заготовка закрепляется либо в тисках с призматическими губками, либо в делительном столе (который используется в качестве патрона, но не для деления). При всех случаях следите за тем, чтобы было место для выхода режущего инструмента при сверлении, расточке и развёртывании. Индикатором, установленном на шпинделе, заготовка проверяется в вертикальной плоскости, а затем ставиться на 0, по оси вращения шпинделя. При необходимости, можно использовать точную оправку, вставляемую в отверстие для оси барабана. Зажмите стол, предотвращая его движение по Х координате.
Первыми, разумеется, лучше всего обработать коморы №1 и №4. При обработке стол должен быть зажат в обоих направлениях. Каждая комора должна быть обработана окончательно по данной операции - зацентрована, просверлена тремя свёрлами, расточена с припуском 0,2 мм по диаметру пули и гильзы, а затем развернута с припуском 0,02-0,01 под притирку. Существует соблазн, закончив одно отверстие передвинуть стол на 25,40 и начать второе. Преодолейте его!  Верните стол на начало координат, а потом только начинайте следующую настройку (об этом ниже).  Нас поражает, что даже в очень дорогих револьверах, размер комор (как мы понимаем, вполне в пределах допусков, установленных производителем) заметно отличается друг от друга в пределах одного барабана. Мы этого делать не будем. Что касается расположения, то при тщательном соблюдении вышеперечисленных требований, оно будет с высшей точностью, только возможной при наших примитивных средствах. Как мы уже заметили выше, если вы хотите еще большей точности, то найдите доступ к координатно- расточному станку.
7.  РЕЗЬБЫ. 
 
НАБОР МЕТЧИКОВ.

Порванная, неправильно выполненная или не та, что нужно, резьба, может окончательно испортить деталь, на которую вы уже потратили массу денег и времени. Поэтому к нарезанию резьбы следует отнестись весьма серьезно, особенно в таких базовых деталях как рамки, стволы, ствольные коробки и затворные узлы. Особого внимания требует резьба с мелким шагом - её легче всего сорвать, прослабить, сжечь при термообработке.  Существует много методов формирования резьбы, но в нашем деле будет использоваться только два из них - нарезание метчиками и плашками или резцами на токарном станке. При этом может произойти следующее.
-Сломаться метчик. Поверьте, нет ничего хуже и страшнее, чем это. И, тем не менее, такое случается весьма часто. Существует великое множество причин, по которым метчик вдруг лопается, когда, казалось, всё идёт хорошо, и перечислить все их просто невозможно. В первую очередь, это сам метчик, обычно дешёвый, сделанный из углеродистой стали типа советской У10, которую очень легко перекалить. Материал вокруг отверстия может иметь неодинаковую твёрдость. Или метчик пущен косо. И то, и другое, создаёт неравномерную нагрузку при повороте метчика и может привести к его поломке. Скопившаяся стружка, особенно в глухом отверстии, отсутствие или недостаток смазки. Сама смазка должна быть правильной для данного материала (например, керосин для чистого алюминия). Отверстие под резьбу мало (многие делают это специально, надеясь получить более «полную» резьбу). Всегда разворачивайте отверстие перед нарезкой.  И наконец, отверстие, пересекающее резьбовое, ось которого не совпадает с осью нарезаемого отверстия, легко может стать причиной поломки.

 
РЕЗЬБОВЫЕ ПЛАШКИ.

Существует множество способов извлечения поломанного метчика. Все они имеют общую черту - ни один не гарантирует удаления метчика, наверняка и не испортив при этом детали. Продаются воротки с выступами, входящими в канавки. Во всяком случае, для мелких метчиков, они редко помогают. Если метчик не из быстрорежущей стали или не твёрдосплавный, то обломок можно нагреть пламенем газовой горелки, нормализовать его, накернить, просверлить отверстие и/или высверлить метчик, или нарезать в нём резьбу (сломав ещё метчик) и выкрутить. Этот метод не только ограничен материалами метчика, но и труден, т.к. засверлить неровную поверхность обломка не всегда удается. К тому же, если деталь термообработана, нагрев может нежелательно отпустить, нормализовать и, в некоторых случаях (как со сталью 17-4), даже закалить деталь. Самым лучшим нам представляется метод выжигание обломка с помощью электро-разрядной машины (ЭРМ). Но и при этом возможен негативный эффект на термообработку детали. Самое лучшее - это предотвратить поломку.
-Резьба пошла косо. Такое случается, обычно, при нарезании метчиками или плашками, когда пытаются начать резьбу от руки, т.е., без помощи тех или иных методов правильного направления резьбы. Даже у очень умелых рабочих ось резьбы, начатой от руки, теоретически не совпадает с осью отверстия, хотя глазом этого может быть не видно. Для всех ответственных резьб мы настоятельно рекомендуем прорезать начерно резьбу резцом, а затем откалибровать метчиком или плашкой (если таковые у вас имеются). Для остальных резьб существуют различные способы правильного направления метчика или плашки. При нарезании на токарном, вертикально - фрезерном или сверлильном станке метчик направляется или специальным патроном, имеющим устройство, выкручивающее метчик при повышении сопротивления или глухим центром, вставленным в пиноль задней бабки или в шпиндель. Плашку нужно направлять передним обрезом (торцом) пиноли или шпинделя. После правильного направления инструмента, лучше всего продолжать нарезку вручную.
-Резьба порвана, полностью или частично. Всегда проверяйте размер отверстия или наружной поверхности перед тем, как начать её нарезать. Размер нарезаемой поверхности всегда должен соответствовать соответствующему размеру резьбы, согласно таблице резьб. Следите за тем, чтобы метчики и плашки всегда были острыми, особенно при обработке пластиков. Пользуйтесь инструментом из быстрорежущей стали или твёрдых сплавов для прочных и вязких материалов. В зоне резания должно быть достаточно смазки, соответствующей обрабатываемому материалу. При малейшем повышении сопротивления, остановите нарезку, свинтите инструмент, удалите стружку и осмотрите зону резания. Продолжайте только, если всё в порядке.
-Резьба прослаблена. Соблюдайте размеры резьбы по таблице. Не выходите за пределы допусков при данном классе резьбы.
При нарезании резьбы резцом.
-Резьба слишком тугая или слабая. Профиль резьбы неправильный. Соблюдайте допуски на размеры резьбы. Резец должен быть заточен под правильным углом и правильно установлен. Если вы сами затачиваете резец, пользуйтесь специальным инструментальным микроскопом или хотябы шаблоном. Для установки резца используйте боковую обработанную поверхность. На ответственную резьбы, берите новый фабричный резец. Контролируйте размеры резьбы специальным резьбовым микрометром и/или калибрами. Если только возможно, прорезайте резьбу на 75-85%, а затем калибруйте новыми метчиками или плашками.
-Внутренняя и наружная резьба не свинчивается. Это означает, что они нарезаны с разным шагом. До того, как начать делать деталь настройте станок на нужный шаг резьбы и проверьте на куске бросового метала. Не меняйте настройки, до тех пор, пока все детали с таким шагом не будут нарезаны. Лучше, как лучше.
-Прочие опасности. Резьбу, в особенности мелкую, очень легко забить при падении детали и/или столкновении с другими деталями, сорвать при небрежной сборке и/или сжечь при термообработке. Защищайте резьбы деревянными или пластиковыми колпачками или пробками. Наружную резьбу можно обмотать упаковочной лентой. Свинчивайте резьбы осторожно, легко, пока не убедитесь, что резьба пошла правильно, без перекоса. Прокалибруйте метчиком или плашкой и проверьте калибром, если потребуется. Для резьб с натягом охладите деталь с наружной резьбой в жидком азоте. Если твёрдость детали не превышает HRC 45, лучше всего закалить и отпустить деталь в заготовке. Если всё же необходимо термообрабатывать деталь после нарезки резьбы и в печи с окисляющей атмосферой (т.е., с открытым пламенем, газовой или электрической, и доступом воздуха), то резьбу надо защитить путём покрытия огнеупорной глиной или специальными составами, предназначенными для этой цели.
8. РАЗМЕРНЫЕ ЦЕПИ.
Иногда деталь, выполненная с разумными, казалось бы, допусками, выглядит как-то странно (несимметрично, например) и не совпадает с сопрягаемой деталью. Такие вещи происходят, когда нарушается закон размерных цепей.  Давайте-ка проиллюстрируем это на небольшом примере. Допустим, мы имеем планку с четырьмя отверстиями 12,5 мм в диаметре, расположенными в линию, которая должна быть прикреплена к какой-то там станине (раме) болтами М12. Размеры проставлены в цепочку и расстояние между центрами отверстий- 100 ±  0,1 мм. Поле допуска 0,2 мм довольно таки большое и, казалось бы, оставляет 0,3 мм зазора в каждом отверстии. Сверля раму, один рабочий сверлит второе отверстие 99,9 мм - в пределах допуска. Третье 199,8 - тоже в пределах допуска (199,8 – 99,9 = 99,9 = 100 – 0,1). Четвёртое отверстие будет отстоять от первого на 299,7 мм. Никакого нарушения размеров согласно чертежу не допущено. Другой рабочий, сверля планку, выполняет отверстия на расстояниях 100,1; 200,2 и 300,3. Всё в пределах допусков, только разница между четвёртыми отверстиями в сопрягаемых деталях будет 0,6 мм. При зазоре 0,5 мм собрать детали нельзя, не рассверлив отверстия в планке до 13,2 мм (что может быть оправдано, а может выглядеть некрасиво и непрофессионально). Теперь посмотрим, что произойдет, если проставить размеры между центрами координатным методом с началом отсчета от центра первого отверстия. Это будет 100 ± 0,1; 200 ± 0,1 и 300 ± 0,1. Нетрудно видеть, что детали легко соберутся.
Конечно, правильная расстановка размеров - это дело конструктора, а соблюдение их - технолога. Но в любительском производстве оружия, конструктор, технолог и исполнитель часто оказывается одним и тем же лицом. Поэтому очень важно знать основу теории размерных цепей. Лучше всего прочитать этот материал в учебнике и толковом справочнике, но и мы здесь должны изложить некоторые правила, необходимые для выполнения наших проектов. Все размеры в детали должны отсчитываться от ответственных линий (как центральная линия), поверхностей или точек (как центр отверстия в нашем примере), именуемых базами. База - это всегда основная, определяющая величина. Например, в симметричной плоской детали это будет ось симметрии, т.к., она определяет симметричность. В редукторе базой служит ось выходного вала, по которой редуктор соединяется с рабочим органом машины. В револьверной рамке базой служит ось канала ствола: Именно ствол выполняет основную функцию оружия - посылает пулю в выбранную стрелком точку.
Кроме главной базы в детали могут быть одна или больше вспомогательных баз. Раз связанная размерами с центральной базой, вспомогательная база даёт начало своей цепи размеров. В том же редукторе вспомогательной базой является поверхность основания, присоединяющего редуктор к раме, где ещё могут быть установлены мотор, тормоз и другие механизмы. Другими базами являются торцы бобышек отверстий валов. В револьверной рамке вспомогательными базами будут ось вращения барабана, внутренний торец отверстия под ствол в вырезе под барабан и ось вращения курка или спуска. Накапливающиеся в ходе наложения полей допусков погрешности следует сводить в сторону неответственных, не играющих никакой роли размеров (именуемыми компенсаторами размерной цепи). В редукторе это будет поверхность под верхнюю крышку. В револьверной рамке - затылочная поверхность рукоятки. Если даже эти поверхности будут разниться на миллиметр, на функцию детали сиё никак не повлияет. Надеемся, теперь вы поняли почему, при расточке камор барабана методом линейных координат, надо было всегда возвращаться к нулю после каждой каморы и начинать с нуля.
9. РАЗМЕТКА.             
 Разметка в производстве высокоточного оружия применяется редко. Однако, при изготовлении индивидуально или небольшими сериями рамок (револьверных и пистолетных), курков, спусков или рычагов из плиточного или листового материала, заготовку можно разметить и вырезать на пиле почти начисто. Для разметки покройте поверхность заготовки специальной краской (в крайнем случае - суспензией мела в воде) и с помощью разметочных инструментов постройте и нанесите профиль. Обычно, профиль легко накерняется через каждые 5-8 мм. Помните, что при изготовлении точных криволинейных поверхностей (как, например, кулачков) рассматривать разметку как правильную линию нельзя. По ней вы можете обработать поверхность лишь грубо, доведя её до размера напильниками, брусками и шкурками.
10. КНИГИ. 
Не имеет значения насколько знающим, опытным способным и мыслящим человек может быть, но рано или поздно, в любой практической деятельности всегда нарываешься на проблему, решить которую нелегко и на решение которой может уйти масса времени. И тут ничто не может помочь лучше, чем правильно подобранная книга по данному вопросу. Без таких книг не обходится и судья, и хирург высшего класса, сам читающий лекции студентам, ни академик всех станочных наук, не помнящий ни одной детали, какой ему не пришлось бы однажды сделать. Не пытайтесь быть оригинальным в этом вопросе. В вашем цехе всегда должны находиться книги, которые помогут вам справиться с любой проблемой и задачей.
-Инструкции на все машины и сложные инструменты в вашем цеху, включая компьютер, словарный процессор и чертёжную систему.
-Учебники по черчению, компьютерному черчению, металловеденью, химии, металлорежущим станкам и инструментам и обработке металлов резанием.
-Справочники с нужными сведениями, особенно такими, как концы шпинделей станков, конуса морзе, режимы резания, математическими таблицами и многое другое. Одним из самых лучших справочников такого рода является американский Machinery’s Handbook. Даже если вы знаете английский лишь чуть-чуть, он вам здорово поможет.
-Каталоги материалов, инструментов и комплектующих изделий.
-Книги по химии, взрывчаткам, порохам и защите поверхностей от коррозии.
Вот, в основном всё, что вам необходимо знать для принятия сознательного решения, прежде чем приступить к конкретным проектам.
Всем, кто-либо собирается изготавливать оружие или, просто, интересуется данным предметом, кроме упомянутого выше Machinery Handbook. Industrial Press, Inc. New York (можно «скачать» бесплатно из Интернета), советую следующие книги.
-Бабак Ф.К. Основы Стрелкового Оружия. Полигон. Стк. Петербург, 2003.
  (Это первый в мире учебник по конструированию стрелкового оружия)
-Bill Holmes. Home Workshop Prototype Firearms: How to design, built and sell your own small arms. Paladin Press, 1994
-P. A. Luty. Espidient Homemade Firearms: the 9 mm Submachine Gun. Paladin Press, 1998.
-Jorgensen Steel. Steel, Aluminum. Stock list & reference book. Eagle M. Gorgensen Co.

3. ИЗГОТОВЛЕНИЕ ФИНСКОГО НОЖА.
ФИНСКИЙ НОЖ (ПУУККО, ФИНКА)

 
ОХОТНИЧИЙ НОЖ-ФИНКА с НОЖНАМИ.

Не имеет значения, как хорошо вы ни были вооружены огнестрельным оружием, хороший нож в ножнах является верным спутником солдата, охотника, защитника, рыбака и туриста. На рынке имеется неимоверное количество ножей, выпускаемых и продающихся во многих местах без всяких ограничений. Если вы находитесь в одном из таких мест, просто пойдите и купите себе нож, более всего соответствующий вашим вкусам и нуждам. Но может оказаться, что там, где вы проживаете, ножи продаются лишь только немногим избранным (например, членам государственного охотничьего общества) или вообще не продаются никому. Что вам остаётся делать?  Всё тоже самое: сделать его самому. Хотя изготовление ножей, в общем-то, выходит за рамки настоящей работы, мы, тем не менее, позволим себе порекомендовать вам один нож для самостоятельного изготовления. И это будет финский нож, пуукко в Финляндии или финка в России.
Финляндия - это небольшая скандинавская страна умелых рабочих, лыжников, охотников, лесорубов и фермеров. Было время, когда небольшие отряды отважных финских бойцов, проведя недели в безжизненной арктической мгле, появившись из ниоткуда, наносили своим врагам весьма чувствительные удары. Эти люди хорошо знают, что они делают и их, веками отработанное, снаряжение максимально приспособлено к жизни за пределами дома. И у них есть чему поучиться. Финский нож - маленькая, но немаловажная часть такого снаряжения. Это простой, без всяких штучек, инструмент, очень полезный и эффективный. Его острое лезвие режет всё, что нож должен резать и, по свидетельству И. Скрылёва, как масло прошивает 50 мм мягкой брони.
Все эти качества, плюс лёгкость домашнего изготовления, сделали финский нож весьма популярным в России. Настолько популярным, что любой нескладной нож, используемый в качестве оружия здесь называют «финкой». В США финский нож продаётся за копейки в качестве ножа для разделки рыбы (fillet knife –см. снимок). Любой непредвзятый взгляд сразу же обнаружит, что штука эта способна на гораздо большее. Лезвие длиной 97 мм, шириной 18 мм и толщиной 2,8 мм. Верхняя часть лезвия прямая и гладкая. Финны верят только в НАСТОЯЩИЕ пилу и топор. Модные в наши дни зубья на охотничьих и боевых ножах мало чем помогут в реальных ситуациях. Бритвенно острая режущая кромка начинает переходить в острый кончик за 48 мм от него. В ноже имеются неглубокие долы (канавки) 5,6 мм шириной и 52 мм длиной. Мы поговорим о долах несколько позже.
Пожалуй, самой характерной частью финского ножа является его рукоятка. Она позволяет твёрдо держать нож в руке и надёжно закрепляет его в ножнах без какой-либо застёжки. Т.е., нож не потеряешь и можешь выхватить мгновенно, если понадобиться. В нашем экземпляре рукоятка выполнена из дерева твёрдых пород, скорей всего, берёзы и закреплена путём расклепывания конца хвостовика через шайбу. Рукоятка 114 мм длиной, 44 мм максимальной ширины и 25 мм максимальной толщины. Гарда, а вернее прокладка, повторяющая контур рукоятки в данном месте, предохраняет её от надвигания на лезвие и скола. Изображение лося, стоящего у какого-то хвойного дерева, накатанное справа, говорит о том, что нож предназначен для охотников.
Изготовление любого ножа начинается с выбора материала для лезвия. Множество сталей создано специально для ножей, как, например, японская AUS или приспособлено для этой цели, как, скажем, замечательная американская инструментальная сталь D2. Эти сплавы, хотя и весьма недешёво, свободно продаются во многих странах и легко могут быть заказаны и получены по почте в остальных местах. В крайнем случае, полоса рессорной стали или нагорячую распрямлённая наружная обойма подшипника всегда подойдут. Ниже приводится обобщённый анализ типовой ножевой стали. Ноль («0») в содержании какого-либо элемента означает, что, хотя и этот элемент весьма желателен в составе стали, без него, всё же, можно обойтись.
ЕЛЕМЕНТ  СИМВОЛ  СОДЕРЖАНИЕ%  КАЧЕСТВО, ПРИДАВАЕМОЕ СПЛАВУ
Углерод           С              0,55-2,15          Твёрдость, но и хрупкость
Хром               Cr            3,75-18,00          Твёрдость, устойчивость к коррозии
Кобальт           Со            0,00-1,50           Улучшает структуру, морозоустойчивость
Медь               Cu           0,00- 0,20           Улучшает структуру.
Марганец        Mn            0,30-1,00           Твёрдость, износостойкость, хрупкость.
Молибден        Мо           0,15-4,00            Вязкость, прокаливаемость
Никель            Ni            0,00- 15,00          Вязкость, устойчивость к коррозии.
Кремний          Ci            1,00- 4,50            Измельчает зерно.
Вольфрам       Wo           0,00- 6,75            Твёрдость, износостойкость, хрупкость.
Ванадий          V             0,00- 4,00             Жесткость, устойчивость к поломкам.
Фосфор            Р             0,04 Макс.            Горячеломкость.
Сера                S             0,03 Макс.            Холодноломкость.
Следующий вопрос, который нужно себе задать - это какой нож вы хотите изготовить: утилитарно-охотничий или боевой? Первый тип предназначен, в первую очередь для всякого рода резки и других работ на охоте, рыбалке, в походе и дома. Наиболее подходящая длина лезвия такого ножа 95-105 мм, не более. Как оружие последнего рубежа, охотничий нож способен надолго вывести противника из строя при нанесении ударов в шею и грудь. Длина лезвия боевых ножей, обычно, в пределах 155-165 мм. Они предназначены для бесшумного устранения дозорных противника, рукопашных схваток, особенно в ограниченном пространстве - словом, для боевых операций. Конечно, этими ножами тоже можно резать хлеб и колбасу, крутить винты и застругивать палочки, но это менее удобно, чем более короткими ножами первого типа.
В заводских условиях лезвия, обычно, штампуются, а затем шлифуются, затачиваются, полируются и, при необходимости, покрываются защитным составом. Если в вашем распоряжении имеется хороший кузнец, лучше всего, если он откуёт лезвие с как можно меньшими припусками. Кузнец должен знать, какая это сталь, и при какой температуре она куётся. Если кузнеца нет, лезвие можно выфрезировать или вышлифовать из пластины или, даже, круглого прутка. Поставщик может выфрезировать пластину по вашим размерам, термообработать её до желаемой твердости, и затем прошлифовать её до нужной толщины. При обработке закалённой стали на простом точиле или плоскошлифовальном станке используйте побольше охлаждающей жидкости, иначе материал лезвия может, отпуститься до нежелательной твёрдости.
Теперь немного о долах. Долы - это продольные углубления, какие можно увидеть с обеих сторон лезвия многих ножей, штыков и сабель и которые многие наивно называют «кровостоками». Куда и зачем должна стекать кровь никто не знает, а долы нужны лишь для облегчения веса лезвия. Как двутавровая балка не уступает в прочности цельному брусу такого же сечения, будучи в пять (5) раз легче, так и лезвие с долами может быть довольно толстым, но не тяжёлым. В последние годы, в связи с распространением новых высококачественных материалов, лезвия становятся всё тоньше и тоньше, а долы выполняются всё реже и реже. Правило примерно такое. Если материалом клинка является пружинная сталь или сплав, содержащий ванадий, лезвие можно сделать 4 мм и тоньше. Долы не нужны. Если сплав содержит вольфрам или более 1% углерода, толщина клинка 6 мм и более с долами. Толщина лезвия должна исключать поломку, которая не сулит вам ничего хорошего. В особенности, если вы стоите на нём, используя нож в качестве альпинистского крюка.
Мы несколько изменили метод крепления рукоятки. Она закрепляется с помощью гайки. Для этого 6-8 мм конца хвостовика следует нормализовать до 200-250 единиц по шкале Бринелля (HRC 20-25), скруглить с лысками по бокам и нарезать резьбу. Диаметр резьбы равен толщине хвостовика плюс один. Т.е., если толщина хвостовика 4 мм, резьба М5 Х 0,8, 5 мм - М6 Х 1 и т.д. Метрический крепёж, метчики и плашки в настоящее время продаются повсюду на территории США. Но если вы чувствуете себя более комфортабельно с дюймовой резьбой, то всегда можно подыскать такую, близкую по размеру. Скругления можно осуществить напильником или на точиле.
Материалом рукоятки может быть что угодно - дерево, кость, олений рог, твёрдая резина, пластики. Единственно что, материал должен соответствовать и быть устойчивым к погодным условиям, в которых нож предстоит применять. Лучше всего рукоятка из цельного куска материала, но здесь есть проблема: канал для прохода хвостовика. Автору известен только один способ выполнения такого канала и только в дереве. Для этого следует изготовить копию хвостовика, не обязательно из хорошей стали. В заготовке просверлите продольное отверстие диаметром чуть меньше толщины клинка. Разогрейте ваш инструмент до светло-вишнёвого цвета и прошейте им заготовку. Впрочем, можно и, просверлив рукоятку насквозь и расточив отверстия до большего диаметра на длину 15-20мм, поставить вкладыши с пазами под хвостовик.  Может, вы знаете другие способы установки цельной рукоятки? Воспользуйтесь вашими знаниями. Мы категорически против рукоятки из двух половинок. В подавляющем большинстве случаев она вас подведёт. Так что для большинства из нас остаётся только единственный выход - наборная ручка.
Наборная рукоятка получила такое широкое распространение среди доморощенных ножевых дел мастеров не из-за шика, а именно потому, что её удобней всего изготовить. Да и материалы под рукой - большие плоские пуговицы, прозрачные разноцветные школьные линейки, любые куски любого материала. Сначала изготовите по чертежам передний наконечник и шишак (навершие). Материалом для них послужит нержавеющая сталь, алюминий, медь и её сплавы, высокопрочные пластики, такие как зитель. Установите передний наконечник. Затем в пластинке заполнителя с помощью сверла, лобзика и надфиля прорежет паз так, чтобы пластинка плотно нашла на хвостовик. Продолжайте наращивать наполнитель до тех пор, пока оставшееся пространство на хвостовике не станет чуть короче длины шишака (навершия).
Цвета и оттенки наполнителя ограничены лишь вашими возможностями и фантазией. Помните лишь, что пышная цветовая гамма не только безвкусна, но и привлечёт к вашему ножу нежелательное внимание. Установите навершие (top), и гайку. Гайка может чуть-чуть выступать или утопать в навершие. Поставьте ещё одну пластину наполнителя, если потребуется. Обработайте рукоятку движущейся шкуркой, рашпилями, напильниками, мелкими шкурками, используя вырезанными из копии чертежа шаблонами для контроля формы рукоятки. Хорошо отполируйте рукоятку. На этом изготовление собственно ножа закончено. Вопрос теперь в том, как носить нож и при этом не поранить или не покалечить себя, не потерять его и воспользоваться им немедленно, когда возникнет необходимость.
Ножны лучше всего сделать из кожи. Все эти чудо-пластики не только шумны, но и через пару лет совершено теряют свою форму. Кожа должна быть средней плотности, примерно такая, какая идёт на верх ботинок и туфель. Толщина базы (внутренней части, идущей к ремню) примерно 2,5 мм и верха- 1,5 мм. Изготовьте из дерева, пластика или нержавеющего метала модель ножа (она может быть многократно использована). Вырежьте оба куска кожи с большими припусками и замочите их в воде на 4-5 часов. С помощью струбцин, ручных тисочков и других такого рода зажимов скрепите обе детали, обжав их вокруг модели. Подержите скреплёнными пару дней. Прежде чем сшивать, смажьте соединения клеем типа TUCKY GLUE. Этим же материалом потом приклейте металлические или кожаные украшения и окантовку, если вы хотите просто украсить ножны и/или дополнительно укрепить стык. Обрежет в размер по чертежу, выровняйте резы напильником и шкурками, сшейте и склепайте. Помните: рукоятка должна плотно входить в ножны хотябы до половины своей длины.
Существует три основных способа подвески ножен на пояс (снаряжение). Самый простой из них - это удлинённая вверх база с тремя вертикальными прорезями в ней. Два длинных паза, понятно, для ремня, а вот короткий прорез между ними - это для пуговицы. Да, да, вы можете пристегнуть нож к стропе или внутри клапана своего рюкзака, внутри своей рубашки, если хотите носить нож скрыто. Всё что нужно сделать - это пришить прочную пуговицу в соответствующем месте и петлю ниже, чтобы нож не болтался (таким же способом можно носить и небольшой пистолет или револьвер в кобуре). В нашем «филейном ноже» полоска кожи 18-20 мм шириной и 200 мм длиной, сложенная пополам, приклёпана к базе ножен одной заклёпкой 25 мм ниже верхней кромки. С внутренней стороны петли, в 20 мм от сгиба прорезан паз для пуговицы 23 мм длиной. Второй способ – это так называемая «Лягушка». Это отдельная петля, куда входят ножны. И, наконец, третий способ - это приклепать к базе ножен тремя-четырьмя заклёпками широкую полосу кожи шириной 25-30 мм, согнутую пополам, оставив проход для ремня около 52-57 мм и с пазом для пуговицы. Выбор способа крепления зависит от ваших вкусов, возможностей и обстоятельств. С нашей точки зрения первый вариант - самый лучший: чем меньше вы пришиваете или приклёпываете, тем меньше шансов, что оно оторвётся. В общем, решайте сами!  Во всех случаях в вашем распоряжении теперь находится один их самых лучших ножей в мире - простой, прочный и максимально эффективный.

СПИСОК ЧЕРТЕЖЕЙ ПРОЕКТА ФИНСКИЙ НОЖ.

№П/П НАИММЕНОВАНИЕ /ОПИСАНИЕ № ЧЕРТЕЖА КОЛИЧ КОММЕНТАРИИ
    1 ФИНСКИЙ НОЖ в СБОРЕ 03.03.00.00      1 ОБЩИЙ ВИД
    2 ФИНСКИЙ НОЖ ЛЕЗВИЕ 03.03.00.01      1 ДЛИНА ВАРЬИРУЕТ
    3 ФИНСКИЙ НОЖ ГАЙКА СПЕЦ 03.03.00.02      1 Из ЛАТУНИ
    4 РУКОЯТКА НОЖА в СБОРЕ 03.03.01.00      1 ОБЩИЙ ВИД
    5 ЭФЕС РУКОЯТКИ НОЖА 03.03.01.01      1
    6 НАВЕРШИЕ РУКОЯТКИ НОЖА 03.03.01.02      1
    7 ЗАПОЛНИТЕЛЬ РУКОЯТКИ НОЖА 03.03.01.03      1

 
 
 
 
 
 
 
4. О ПЕРЕЗАРЯЖЕНИИ БОЕПРИПАСОВ для НАРЕЗНОГО ОРУЖИЯ.

ПРИГЛАШЕНИЕ к ПЕРЕЗАРЯЖАНИЮ.
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПЕРЕЗАРЯЖАНИЯ БОЕПРИПАСОВ.
I. ВВЕДЕНИЕ.
Возможность  перезаряжать боеприпасы для винтовок и пистолетов является привилегией, пожалуй, только жителей США. Во многих других странах, само это оружие и боеприпасы к нему находятся под строгим контролем государства, ведущего учёт всех до одного проданных населению патронов, и разрешить людям перезаряжать – значит, этот контроль потерять. Кроме того, например, в странах бывшего Советского Союза почти все патроны выпускаются в железных гильзах и  с бердановскими капсюлями. Перезаряжать такие патроны, может быть и можно, но, наверняка, весьма непросто. Правда, патроны  для револьвера наган («спортивные») заряжают в латунных гильзах. А этот патрончик так и просится, чтобы его перезарядили.  Поэтому, хотя эта работа была первоначально написана на английском языке и предназначена для американской аудитории,  я подумал, что, во-первых в США проживает достаточное количество бывших советских и пост советских граждан, многие из которых обзавелись оружием лишь потому, что там это было нельзя, а здесь можно. И чаще всего, таким оружием являются пистолеты и револьверы. И им, этот материал может оказаться интересен, ибо цена на все виды боеприпасов непрерывно растёт. В странах СНГ идеи, заложенные в этой работе, тоже могут быть использованы для перезарядки патронов (латунные гильзы для нагана есть, а железные гильзы, возможно, следует отжигать после формовки). А во-вторых многим может быть интересен сам этот процесс, даже если они не собираются перезаряжать. Словом, я решил написать  работу сию и по-русски тоже.
Зачем люди перезаряжают?  В подавляющем большинстве, это любители стрельбы в цель, посещающие тир по несколько раз в месяц и желающие сэкономить на стоимости боеприпасов.  Но имеется и небольшая группа тонких любителей, которые перезаряжают либо потому, что боеприпасы к их оружию промышленностью не выпускаются вообще, либо фабричные патроны, даже лучшие из них (целевые) не соответствуют их высоким требованиям к  точности зарядки и стабильности параметров. Патроны, заряженные этими последними, могут по стоимости превышать даже самые дорогие боеприпасы в несколько раз: одна только пуля может стоить 2-4 доллара США и больше (здесь и далее
все цены приводятся в этой единице со значком «$» впереди цифры). Это, в основном, коллекционеры старинного и редкого оружия, стрелки на длинную дистанцию (до 1 км) и участники сафари – поездки на охоту в Африку, которая сама по себе может стоить никак не меньше  $15000. Как вы сами понимаете, на патронах экономить не следует! Кто знает, кто-то из вас может когда-то стать таким любителем, но для большинства из нас экономия является основной причиной, побуждающей начать перезаряжать свои патроны. Кроме того, это увлекательное, расслабляющее занятие, к которому вы можете привлечь детей и жену (моя любит запрессовывать капсюли). Повторяю, данная работа, ни каким образом, не предназначена подменить собой  никаких инструкций по перезаряжанию и данные о весе порохового заряда, типе пуль и капсюлей и другую подобную информацию. Некоторые мысли о том, как могут поступить те, у кого нет доступа к порохам и другим компонентам для перезаряжания, всё же, будут приведены. Максимальная осторожность должна быть проявлена при экспериментировании с порохами, на которые нет данных.

II. НЕОБХОДИМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.

 
ПЕРЕЗАРЯЖАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.
СЛЕВА НАПРАВО: ПРЕСС, СТРУБЦИНЫ, СМАЗКА ДЛЯ ГИЛЬЗ, ВОРОНКА, ВЕСЫ для ПОРОХА (и ПУЛЬ), НАБОР ГИЛЬЗОДЕРЖАТЕЛЕЙ (в КРАСНОЙ КОРОБКЕ) ПИСТОЛЕТ (ПРЕСС) для КАПСЮЛИРОВАНИЯ, ДОЗАТОР для ПОРОХА и НАБОР ШТАМПОВ.
Для жителей США приобретение всего необходимого для перезаряжания патронов не является ни малейшей проблемой. Оно свободно продаётся во многих спорт товарных и оружейных магазинах и может быть выписано по почте из многочисленных каталогов. Я не уверен, но, по-моему, так как это оборудование не является предметами боеприпасов и вооружения, как такового, любители за пределами США тоже могут привезти его из своей поездки в эту страну или выписать по почте (см. приложение). То же, за них могут сделать и родственники, проживающие в США во время визита к ним. И в самом-то деле, спросит таможенник (если): «Что это у Вас?» «Пресс» (и это правда). «А это?» «Штампы» (это тоже, правда). Такие вещи к ввозу в страну вряд ли запрещены. В этой работе, даётся перечень оснастки, достаточной для перезарядки пистолетных патронов среднего калибра от 9 мм до 45 АКП (11,43 Х 23 мм). Но с её помощью также можно, при наличии соответствующих для этого штампов и гильзодержателей, заряжать пистолетные патроны и меньшего калибра, и винтовочные патроны с длиной гильзы до 90 мм.

 
ТАКОЙ ПРЕСС МОЖНО СДЕЛАТЬ САМОМУ.
ОСТАЛЬНОЕ НЕ СОВЕТУЮ.
ЗАРЯДНЫЕ ДАННЫЕ.
Это данные о весе порохового заряда для каждого типа, конфигурации и веса пули. Я категорически рекомендую моим американским читателям НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ ДАЖЕ И НЕ ДУМАТЬ ПРИСТУПАТЬ К ПЕРЕЗАРЯЖАНИЮ БОЕПРИПАСОВ БЕЗ НАДЁЖНЫХ ДАННЫХ ПО КАЖДОМУ ТИПУ ПОРОХА И ПУЛИ. Эти данные лучше всего получить из инструкции по перезаряжанию. Такие инструкции издаются всеми ведущими производителями оружия и боеприпасов в США, такими как Ремингтон, Винчестер, Хорнади, СиСиАй (ССI) и Федерал, производителями пуль, как Сьерра Буллетс и Нослер, порохов, таких как IMR, Ходгдон и производителями перезаряжательной оснастки Лиман, Ли и RСВS. Стоимость новейшей инструкции (все они только на английском языке) $20-28. Жители США могут «побить» эту цену, купив в оружейном магазине или на выставке-продаже оружия (Gun Show) издания прошлых лет (я до сих пор пользуюсь книгой Лиман, купленной в 1984-м году). Но можно избежать расходов, пойдя на сайты вышеуказанных (и других) компаний и «скачав» те данные, которые вам нужны (см. приложение). Неплохо на одни и те же калибр, вес пули и заряд пороха иметь данные от двух и более независимых источников, чтобы сравнить, нет ли накладки. Если же у вас нет доступа к американским порохам, мы поговорим об этом в главе «Материалы», в разделе «Пороха».    
1. ПРЕСС.
Перезаряжательный пресс – это главный инструмент в процессе перезаряжания. Он осуществляет большинство операций. Пресс представляет собой раму с бобышкой в верхней части, с внутренней резьбой, соосную с штоком, движущимся вверх и вниз в отверстии внизу рамы. Шток приводится в движение рычагом с рукояткой. Рамы могут быть как  открытого (разомкнутого), так и закрытого (замкнутого) типа. Массивные рамы закрытого типа лучше всего использовать для крупнокалиберных винтовочных патронов, хотя, ещё раз повторяю, на «малых» прессах это тоже можно сделать. Небольшой пресс открытого типа можно купить за $25. При невозможности приобрести фабричный пресс, но имея на руках штампы, гильзодержатели (неплохо добыть и шток, он продаётся), а также ещё доступ к автогену, сварочному аппарату, токарному и фрезерному станкам, такой пресс нетрудно изготовить, используя в качестве образцов рисунки производителя.
2. ШТАМПЫ.

 
38 Spl/357 MAGNUM - НАБОР из 3-х ШТАМПОВ и ГИЛЬЗОДЕРЖАТЕЛЬ.

Этот инструмент абсолютно необходим, ибо именно в нём происходит формование перезаряжаемого патрона. Обычно, набор штампов состоит из трёх инструментов. Это  и необходимо, и достаточно. Первый штамп служит для переформовки гильзы и выбивания использованного капсюля. Дело в том, что во время выстрела, стенка гильзы раздаётся и, прижимаясь к стенке патронника, препятствует прорыву горячих пороховых газов в лицо стрелка. Назад к своим изначальным размерам гильза до конца не возвращается.  Вот это и делается в первом штампе. Так как при формовке развивается значительные усилия, то либо необходимо смазывать гильзы специальным составом (состоящем, в основном из смеси мёда с воском), либо штамп должен быть изнутри покрыт карбидами вольфрама, титана или молибдена (то, что раньше называли «победит»). Последнее предпочтительно по очевидной причине: не нужно смазки, с которой много возни.  Стержень, вкрученный в штамп, выталкивает из гильзы сбитый капсюль. Третий штамп собирает выстрел, обжимая пулю в дульце гильзы. Иногда добавляется ещё один штамп. Это при снаряжении мощных патронов для самозарядного оружия. Такой штамп вдавливает передний обрез дульца в специальную канавку на пуле, надёжно закрепляя её. Назначения второго штампа требует некоторого разъяснения для несведущего читателя. Его назначение – расширить дульце для обеспечения входа пули в гильзу. Такое расширение должно быть как можно меньше, ибо может повлиять на размер будущего патрона. Но, в тоже самое время, недостаточная фаска приведёт к полной деформации (опаданию) гильзы, сделав её совсем непригодной для какого-либо дальнейшего применения. И хотя, в принципе, изготовить штампы самим может и возможно, это будет неимоверно трудно. Лучше всего приобрести их в США, тем более, что цена комплекта «карбидных» штампов, вполне удовлетворительного качества, для пистолетных патронов среднего калибра всего $20.
3. ГИЛЬЗОДЕРЖАТЕЛИ.
Этот крохотный совсем инструментик абсолютно необходим, ибо он соединяет дно гильзы со штоком пресса. Он представляет собой диск с пазами сверху для донца гильзы и кольцевым пазом снизу для соединения со штоком пресса. Как правило, для каждой гильзы нужен свой гильзодержатель, но некоторые  из них могут подходить к двум и более патронам. Конечно, гильзодержатель легко изготовить, но стоит ли? В США они стоят $4-7 за штуку. Их легко и провезти через таможню или, даже, прислать почтой.
4. УСТАНОВКА КАПСЮЛЕЙ и ПРИСПОСОБЛЕНИЯ для ЭТОГО.
Некоторые пресса имеют встроенное в них или приобретаемое и устанавливаемое отдельно приспособление для запрессовки капсюлей. Но я предпочитаю устанавливать их в отдельном процессе. Для этого у меня имеется специальный пистолет. Именно одно из таких приспособлений (их много) я и хочу рекомендовать американским русскоязычным читателям этой работы. Приспособление представляет собой рукоятку со штоком внутри, приводимым в действие рычагом. Дисковый питатель составляет одно целое с рукояткой. Гильза удерживается отдельным гильзодержателем, легко снимаемым с пистолета (цена такая же, как у предыдущего) и устанавливаемого на него.  Таким образом, можно любую гильзу закапсюлировать всё тем же пистолетом, меняя лишь гильзодержатели. Дисковый питатель, закрытый сверху прозрачной крышкой, вмещает 100 капсюлей и более. Но я, для удобства выгрузки капсюлей из пачки, загружаю лишь 50. При работе, инструмент следует наклонить на 45;. Тогда капсюли поступают на вершину штока самотёком. Лёгкий нажим рычага – и капсюль на месте. В постсоветских условиях (да и в США тоже) капсюли можно запрессовывать прибором типа «Барклай». Он представляет собой трубку с проушиной, в которой вращается рычаг. В трубку входит гильза (свободно или её можно забить ударами деревянного или резинового молотка, переформируя её до правильного размера). Затем, капсюль запрессовывается нижней плоскостью рычага. Плунжером, входящим с другого конца трубки, выталкивают гильзы, а ввинченным в передний конец плунжера стержнем соответственного диаметра – можно выбивать сбитые капсюля, предварительно положив прибор на специальную подставку из алюминия или дерева. Изготовить «Барклай» очень легко. Необходимо только помнить, что на каждый тип патрона нужна будет своя трубка и гильзы без закраины должны иметь упор на передний обрез гильзы. Вот и всё.
5. ВЕСЫ для ПОРОХА.
Заряд бездымного («нитро») пороха должен быть отмерен с точностью, по крайней мере, ±10 миллиграмм. Любые весы, способные это сделать, подойдут. Но лучше всего купить в США за $19 специальные электронные весы для пороха. При грузоподъёмности до 50 грамм, на них можно взвесить практически любую пулю, если  возникнет  такая в этом необходимость. Для удобства пересыпки отвешенного заряда в гильзу неплохо было бы подобрать вороночку, ниппель которой входит вовнутрь гильзы.
6. ДОЗАТОР для ПОРОХА.
Это устройство намного убыстряет отмеривание и засыпку зарядов в гильзы и, таким образом, весь процесс перезаряжания. Однако, помимо высокой стоимости ($70) прибор  этот не обеспечивает стабильное отмеривание пороховых зарядов с заданной точностью (±10 мг). Тем не мене, для стрельбы в закрытых тирах на расстоянии до 15 метров, такой разброс в весе зарядов на точность стрельбы влияет мало. И я пользуюсь этим прибором в большинстве случаев, проверяя на весах отмерянные дозы пороха через каждые 50-100 навесок. Дозатор состоит из литого корпуса, в расточке которого вращается барабан. В барабане имеется полость, объём которой регулируется микрометрическим винтом. При положении барабана вверх (с помощью жестко закреплённой на нём рукоятки) в полость, из бункера сверху засыпается порох. При повороте барабана вниз, порох через ниппель высыпается прямо в гильзу. Альтернативой дозатору является отвешивание заряда на весах (так поступают тонкие любители) или отмеривание его специальными мерками, которые легко купить или сделать из стреляной гильзы, припаяв к ней ручку. Мерку тоже надо выверить на весах. Если же вы, всё же решили пользоваться дозатором, то после его настройки на вес вашего заряда, проверьте первые 10-15 доз и, если всё в порядке, как это делаю я, проверяйте каждые 50-100 отмеров. Вращайте рукоятку плавно, в верхнем положении делайте паузу на полсекунды. Время от времени встряхивайте бункер лёгким щелчком. Подставка (стенд) под дозатор продаётся отдельно и может стоить до $20 (это цена набора штампов!). Её легко изготовить из полосы 35-40 мм шириной и 6-10 мм по толщине. Возьмите полосу с запасом длины, чтобы потом отрезать излишек. С одной стороны, по центру наметьте отверстие на расстоянии половины ширины полосы от края. Просверлите отверстие 21,5 мм диаметром (закруглите края). Отогните этот край на 100 мм (особая точность не требуется). Затем на расстоянии 175-185 мм отогните второй край полосы в противоположную сторону (можно и в ту же). Оставив 50 мм, отрежьте излишек (можно рассчитать длину и точно). Просверлите в другом отгибе 2 отверстия под ваши винты/шурупы, какими вы собираетесь закрепить подставку к столу. Вот вам и весь стенд!

 
АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ МЕТОД ОТМЕРИВАНИЯ ПОРОХОВОГО ЗАРЯДА.

7. КАЛИБРЫ.
Этот меритель абсолютно необходим для предотвращения задержек в стрельбе из самозарядного (или любого магазинного) оружия и невозможности зарядить револьвер. На каждый патрон у вас должен быть свой калибр. Такой калибр, конечно же, можно изготовить, но, несмотря на высокую стоимость ($12-15), дешевле всё же купить.
8. ШТАНГЕНЦИРКУЛЬ.
Во всех перезарядочеых материалах фигурирует максимальная длина всего патрона: иначе он не залезет в магазин пистолета или в камору барабана револьвера. Вот почему, этот параметр должен быть проверен с достаточной точностью. Особенно, при настройке сборочного (посадочного) штампа. В США, в магазинах типа Harbor Freight, можно купить электронный «штангель» за $7.
9. ПУЛЕВОЙ МОЛОТОК.
Этот инструмент и в самом деле напоминает молоток из ударопрочного пластика. Но вместо молотка имеется полая трубка, закрытая снизу. Сверху, гайкой, закрепляется цанга (отдельно на каждый патрон; цанги на самые ходовые патроны входят в комплект). Разряжаемый патрон закрепляется в цанге; затем закрытым концом «молотка» наносят удар (иногда требуется несколько ударов) по какой-либо поверхности (лучше всего, если это будет деревянный блок). Пуля и пороховой заряд, (часто и гильза), оставаясь в трубке, могут снова использованы. Мы вернёмся к этой теме в дальнейшем изложении.

 
ГИЛЬЗОВЫЙ БЛОК, ПУЛЕВОЙ МОЛОТОК и КАЛИБР.

10. ПОДГОТОВКА ГИЛЬЗ, ТУМБЛЕРЫ.
После выстрела, внутри на стенке гильзы остается пороховой нагар. Если в гильзу в таком виде опять всыпать порох, то химикаты нагара способствуют разложению свежего пороха при длительном хранении боеприпасов. Вот почему нагар следует удалить. Для этого существует множество методов. Например, можно щёточкой, смоченной в каком-то химическом растворе удалять нагар из каждой гильзы. Но если в работе пару тысяч штук, как это бывает у меня, то очистка займёт уйму времени. Погрузить, или даже отварить их  в растворе, по идее разъедающем нагар и не трогающем метал. Но, кто знает правда это или нет, и металл разъест, незаметно для глаз. Я, лично, применяю механическую очистку гильз в машине, именуемой тумблером. В металлургии, такого рода машины («малость» побольше) называют ещё галтовочным барабаном. Принцип один: при движении бункера с деталями и какой-то средой внутри, происходит трение среды о детали и те очищаются, от окалины или, в нашем случае, нагара. Средой для очистки гильз служат измельчённая скорлупа грецкого ореха или мелко нарубленные куски кукурузных кочерыжек – мягкие материалы, не снимающие металла, но удаляющие нагар. Тумблеры бывают двух типов – вращающиеся и вибрационные. В первых бункер вращается, вызывая движение деталей и среды относительно друг друга. Такие машины очищают гильзы быстрее, но они и стоят дороже, и изнашиваются быстрей. Вибрационные работают медленней, но зато дешевле и служат дольше. В момент написания этой работы, вибро тумблер можно купить где-то за $50. Еще нужно сито за $5 для отделения гильз от среды. Я покупаю ореховую крошку в зоомагазинах, где она продаётся в качестве подстилки для клеточных животных. Крошка прокаливается в духовке и используется многократно. Я не думаю, что ввоз в любую из стран этого типа оборудования вызовет у кого-либо, какое-либо, возражение.

 
КОРОБКА для ПАТРОНОВ, ЭЛЕКТРОННЫЕ ВЕСЫ для ПОРОХА С КОНТРОЛЬНЫМ ВЕСОМ в 50 грам и ТАРЕЛОЧКА для ПОРОХА.
11. ГИЛЬЗОВЫЕ БЛОКИ.
Я просто-напросто не могу представить себе перезарядку патронов без этих простых и таких эффективных приспособлений. Гильзовый блок – это досточка с 50-ю глухими (т.е. не выходящими наружу) отверстиями в ней. Диаметр отверстий – в  соответствие гильзе перезаряжаемого патрона. Если гильзы разные, то и доски должны быть разные, т.е. для каждого калибра – своя доска. Доски позволяют «организовать» гильзы и ускоряют весь процесс перезаряжания.
12. КОРОБКИ ДЛЯ ПАТРОНОВ.
Казалось бы, были бы патроны, а уж хранить как-нибудь сумеем. Ну, может быть и так, да не совсем. Высококачественные перезаряженные боеприпасы могут быть легко повреждены при хранении и, особенно, перевозке. А посему, патроны надо укладывать в упаковку, предотвращающую их контакт друг с другом. Кроме того, упаковка должна быть достаточно прочной и, в тоже время, мягкой, чтобы защитить патроны при падении самой упаковки. Жители США могут для этой цели приобрести в посылторговых организациях, таких, как, скажем, MIDWAY USA, CABELLA’S или в спорт товарных магазинах специальные коробочки для этой цели. Можно использовать и пачки от израсходованных фабричных патронов (не забудьте только зачеркнуть заводское обозначение и написать «МОИ»). За пределами США, коробки можно изготовить тем или иным способом из фанеры, пластика или плотного картона.
13. РАЗНОЕ.
Кроме вышеперечисленного оборудования и оснастки, вам ещё могут понадобиться отвёртки, гаечные ключи, пинцеты, щёточки. А ещё нужно пластиковое ведро, множество контейнеров (таких как ящики или банки) для приёма и промежуточного хранения гильз и готовых патронов. Это, я уверен, всегда в доме найдётся. Кроме того, нужен какой-то стол, к которому вы прикрепите пресс, дозатор и другое оборудование.

III. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.
Читателю, живущему в США, где (пока ещё) возможно приобрести свободно и пули, и пороха, это дополнительное оборудование вряд ли понадобится. Другое дело там, где «достать» компоненты трудно или вообще невозможно, возможность хотябы изготовить свои собственные пули окажется весьма нелишней.
1. ПЛАВИЛЬНАЯ ПЕЧЬ.
Это небольшой агрегат с контролем температуры можно приобрести за $60. К нему даётся ковшик для заливки сплава в формы. Я думаю, подобрать такой агрегат можно в любой стране. Источником свинца могут быть колёсные грузики, оболочка кабелей и что угодно ещё. В сплав, для твёрдости, следует добавить олово (от 0,5 до 9%) и сурьму (от 2,5 до 19%). Нужен ещё флюс для удаления шлака. Загружать в печь сырые материалы для сплава не следует. Свинцовый материал нагревается в отдельной посуде (это может быть жестяная банка или старая кастрюля) и заливается в формочки, в которых образуются чушки. Эти последние и загружаются в печь. Формочки на 4 чушки стоят $10-15. Продаётся готовый сплав, но я посчитал, что дешевле купить фабричные пули, чем купить этот сплав, да ещё и возиться с ним. Работая со свинцом, избегайте свинцового отравления. Работать следует на свежем воздухе или в хорошо вентилируемом помещении (поставьте возле печи вентилятор). Не допускайте никакого контакта кожи со свинцом. Одевайте перчатки и респиратор (в крайнем случае, маску для маляров).
2. ФОРМЫ для ОТЛИВКИ ПУЛЬ.
Этот инструмент напоминает плоскогубцы, в губках которых сделаны полости для пуль. Половинки скрепляются между собой защёлкой. Зачерпнув из печи сплав, следует залить его в полости формы. Поворотом защёлки удаляют излишек сплава (его бросают опять в печь). Затем форму разнимают, бросая отливки на мокрую ткань. Цена формы на 4 пули доходит до $90 (это высокоточный инструмент). Выписывать печь и форму по почте весьма рискованно. Лучше всего попросить друзей или родственников, живущих в США, купить и привезти их (форму для отливки нагановских пуль также возможно приобрести в США). Если отвинтить от формы защёлку, её можно выдать за щипцы.
3. КАЛИБРОВОЧНЫЙ ШТАМП и ПРЕСС.
Хотя отлитые вышеописанным методом пули, в принципе, могут быть использованы в отливках, но лучше всего, откалибровать их и нанести в канавки, предусмотренные во всех литых пулях, специальную смазку, предотвращающую освинцование канала ствола. К отдельному штампу, выполняющему эту работу, нужен ещё специальный пресс. Всё это дело обойдётся, в среднем $60.
4. ХРОНОГРАФ.
 Это прибор для измерения скорости пули. Им пользуются учёные и инженеры, при разработке новых боеприпасов, баллистики, «оружейные писатели» и тонкие любители, экспериментирующие с комбинациями разных зарядов, типов, конфигураций и веса пуль. И тем, кому приходится работать с порохами с неизвестными для них свойствами, может, тоже понадобится этот прибор. Современный хронограф состоит из двух рамок, каждая из которых представляет собой тонко сбалансированный индукционный контур. Когда пуля пролетает сквозь рамку, баланс нарушается и контур посылает сигнал в компьютер. Рамки ставят на определённом расстоянии друг от друга, и, по времени между двумя сигналами, определяют скорость пули. Хронограф можно купить за $100. Но, опять-таки, получение его по почте может привлечь (всегда) нежелательное внимание властей. А по сему, лучше всего поступить как в предыдущем случае, завезя прибор по частям.
IV. КОМПОНЕНТЫ ВЫСТРЕЛА.
1. ГИЛЬЗЫ.
Для перезарядки подходят только гильзы под боксеровсий капсюль, изготовленные из высококачественной патронной латуни (Сu 68, Zn 32). О капсюлях мы поговорим позже в соответствующем разделе, а вот где взять гильзы? Насколько мне известно, в странах бывшего коммунистического блока, за редким исключением, боеприпасы для нарезного оружия выпускаются в железных гильзах и с бердановским капсюлем. Исключением является «спортивный» патрон для нагана. Венгрия и Чехия, правда, часть своих патронов выпускают для американского рынка в латунных гильзах, но это всё, опять-таки для американского рынка. Перезаряжать железные гильзы может быть и можно, но это тема отдельного исследования, которое я предлагаю провести читателям этой работы самим. Скажу только, что лакированные гильзы сразу же отпадают: лак будет срезан при переформовке. Омеднённые гильзы надо отжигать или нормализовать сразу же после переформовки, и делать это надо в соляной ванне, чтобы избежать окисления. Что же касается латунных гильз, то я, лично, вижу лишь два пути их приобретения. Первый путь – это добыть и ввезти патроны из Венгрии и/или Чехии, по израсходовании которых гильзы могут быть утилизированы. Это чревато…  Второй путь – купить в США несколько тысяч стреляных гильз (они продаются свободно и недороги) и завести их в страну. В принципе, в завозе пустых гильз нет ничего нелегального. Но это может привлечь нежелательное вам внимание властей и намекнуть о наличии у вас оружия. Насколько мне известно, получить разрешение на пистолет во всех постсоветских странах, за исключением Прибалтийских, практически невозможно, а это может значить, если у вас он есть, то он нелегален. Вот почему, я бы на вашем месте выписал этот товар на какую-нибудь там фиктивную организацию, которая, якобы, намеривается, отрезав донышки, использовать остальное в качестве втулок.

 
КОМПОНЕНТЫ ВЫСТРЕЛА: ПОРОХ, ПУЛИ, ГИЛЬЗЫ И КАПСЮЛЯ

2. ПУЛИ.
Их можно отлить или, каким-либо методом, завезти из США. Если вы перезаряжаете Макаров, то можно произвести раскопки на открытом стрельбище, выбрать из найденных пуль наименее деформированные, помыть их и реиспользовать
3. КАПСЮЛЯ.
Это самый критический компонент, ибо его никак нельзя изготовить самому. Два типа капсюлей-воспламенителей используются для снаряжения патронов. Первый тип – это бердановский капсюль, разработанный полковником Берданом (конструктором 4-х линейной русской винтовки). Он представляет собой колпачок с воспламенительным составом на дне, закрытым фольгой. В патроне под этот капсюль имеется наковаленка, об которую, при ударе бойка ударника, взрывается воспламенительный состав. Примером бердановского капсюля является советский капсюль «Центробой». Выбить такой капсюль из гильзы довольно-таки непросто. Боксеровский капсюль, изобретённый полковником Боксером в Англии в 70-х годах ХIХ века является само содержащим узлом, т.е., имеющим внутри себя всё необходимое для совершения своих функций. Он является дальнейшим развитием бердановского капсюля: края колпачка вогнуты вовнутрь и на них опирается наковаленка внутри прибора. Такой капсюль входит заподлицо в т.н. капсюльный карман гильзы, упираясь в небольшие заплечики ступенчатого отверстия, ведущего к пороховому заряду. При ударе бойка, капсюль подрывается об внутреннюю наковаленку. Понятно, что выбить такой капсюль очень легко, ибо отверстие сравнительно большого диаметра ведёт непосредственно к капсюлю. В какой-то степени, примером такого вида капсюля является капсюль «Жевело».  Американские коммерческие боеприпасы для винтовок и пистолетов заряжаются только исключительно с боксеровскими капсюлями.
По назначению капсюли разделяются на пистолетные и винтовочные. По размерам, внутри каждой категории – на большие и малые, и, наконец, по мощности - на магнум и стандартные. Американские стрелки, конечно же, заряжают магнум (означает «большой», ибо в таком патроне намного больше заряд пороха, чем в стандартном) револьверные и винтовочные патроны, но подавляющее большинство перезаряжаемых боеприпасов – это стандартные. Мои американские читатели должны помнить: противники «права людей иметь и носить оружие» ведут непрерывные атаки на это наше право. В числе прочего, они стараются лишить нас доступа к боеприпасам и, в этой связи, предотвратить нас от перезарядки своих патронов. Достаточно им добиться запрета продажи капсюлей общей публике – и эта их цель достигнута. Вот почему, настоятельно рекомендую, если удастся нарваться на «deal» на капсюли, купить 5-10 тысяч их сразу (капсюли в заводской упаковке могут храниться десятками лет). Что касается живущих за пределами США, то я, право, в большом затруднении относительно источника приобретения капсюлей. Завезти (да и вывезти тоже) такой товар из США весьма трудно, если вообще возможно.  Капсюль для дробовых патронов «Центробой» может подойти к нагановскому патрону. Надо бы это попробовать. Я верю в безграничную способность бывших советских людей преодолеть любые преграды («Нам нет преград ни в море, ни на суше» …). Ведь мы же 73 года жили в обстановке, когда ничего нет и всё нельзя. А вот выжили ведь же!...
Моим американским читателям я могу посоветовать приобретать капсюли либо на Gun Show (выставках–продажах оружия), либо на распродажах в местных спорт товарных или оружейных магазинах. Предупреждение: иногда, в каталогах или интернете, можно увидеть капсюли по хорошей цене. Прежде чем заказать, разберитесь, сколько вам будет стоить доставка. Ведь капсюли считаются «опасными материалами» и их транспортировка строго регулируется. А посему, отправитель переложит на вас свои расходы. Прибавьте к стоимости товара стоимость доставки и сравните с ценами в местных магазинах. Тогда только вы примите обоснованное решение.
4. ПОРОХА.
Это наиболее доступная для бывшего советского человека часть выстрела. Дело в том, что продаваемые в странах СНГ пороха для дробовых патронов подходят также и для снаряжения пистолетных патронов. И для тех, и других применяют быстрогорящие пороха одного и того же свойства. Т.е. порох уже есть, вопрос только в весе заряда. Здесь следует поэкспериментировать. Лучше всего такие эксперименты проводить в специальном, для этой цели изготовленном, испытательном стволе повышенной прочности. Если вы такой ствол (он должен быть нарезным, чтобы полностью воспроизвести реальные условия) не в состоянии изготовить, то можно рискнуть и использовать своё оружие.  Изначальный вес снаряда пороха можно взять из данных по вашему патрону, содержащиеся в изданиях, как, например, «То, из чего стреляют в СНГ» Благовестова. Надо снарядить не более, чем десяток патронов с этим зарядом. Вот тут-то вам здорово может пригодиться хронограф.  Патроны следует закладывать по одному. Если хронограф не дал никаких показаний, это значит, пуля застряла в стволе. В пистолетах, следует извлечь гильзу (если она, только, не экстрагировалась сама), частично разобрать оружие и выбить пулю стержнем, диаметром чуть меньше диаметра канала ствола. В револьверах попытайтесь повернуть барабан. Он повернулся – откиньте (снимите) его и выбейте пулю стержнем. Если нет – забейте пулю в гильзу тем же стержнем. В этом случае заряд недостаточен. Увеличьте его на 20%. Если хронометр покажет скорость пули ниже той, что приведена в данных на ваш патрон, то снова увеличьте заряд на 10%, потом на 5% и так до тех пор, пока начальная скорость пули не будет сопоставима с опубликованными данными. Если же начальная скорость вылета пули намного превысит фабричную, звук выстрела необычно громок и пламя велико, то это означает, что заряд превышен.  Извлеките (найдите) стреляную гильзу и осмотрите сбитый капсюль. Если он выгнут наружу, то это признак завышенного давления в канале ствола. Уменьшите заряд на 20% и работайте в том же порядке. Полученные вами таким образом данные для каждого пороха и вес используемой пули запишите и храните. Это и будут ваша база данных для перезарядки каждого патрона.
Для жителей США, я советую покупать порох упаковками по 4 фунта (pounds, lbs.). Вот, например, упаковка в 4 фунта пороха «Bullseye», который я, обычно применяю для пистолетных патронов, стоит $70. В одном фунте 7000 грэйн (1 грэйн = 65 миллиграмм).  Мой заряд 3,5 грэйн. Т.е. в одном фунте 2000 моих зарядов и в четырёх – 8000. $70 : 8000 = $0,00875 = 0,875 цента. Выгодно, не правда ли? Единственно, хочу предупредить! Как и в случае с капсюлями, если вы найдёте «deal» где-то на интернете, прежде чем заказывать разберитесь, сколько с вас возьмут за доставку.

V. ПРОЦЕСС ПЕРЕЗАРЯЖАНИЯ.
Теперь, имея всё необходимое, можно и приступать к перезарядке. Лучше всего, как это делают станочники, разбить весь процесс на операции. Закончил операцию со всеми деталями – начинай следующую. Это самый эффективный путь завершения поставленной перед вами задачи.
ОПЕРАЦИЯ 1: ПОДГОТОВКА ГИЛЬЗ.
Все гильзы должны быть очищены в тумблере (или любым другим путём). Я, лично, очищаю их в вибрационном тумблере, закладывая 250-300 штук за раз. Чтобы  очистить гильзы просто от нагара, час – полтора вполне достаточно. Но я держу их в машине три с половиной – четыре часа. При этом гильзы полируются. С отполированными гильзами не только легче работать, не только они дольше хранятся, не темнея, но на таких гильзах вы сразу же можете увидеть все дефекты: трещины, вмятины,  раздутости. Затем гильзы и очистительная среда высыпается на сито поверх пластикового ведра. Потрясите сито, так, чтобы большинство среды высыпалось в ведро. Так гильзы отделяются от очистительной среды. Прежде чем поместить гильзу в промежуточный контейнер, вам следует кинуть на неё взгляд – всё ли в порядке – а затем струсить остаток среды из неё. Если вы работаете, то такая очистка может занять несколько дней. Ну и чтож!  Мы-то, ведь заряжаем для себя лично, качественные боеприпасы!
ОПЕРАЦИЯ 2: ПЕРЕФОРМОВКА/ДЕКАПСЮЛИРОВАНИЕ.
Эта операция пояснений не требует. Вы просто-напросто, всего-навсего пропускаете все ваши гильзы через первый штамп.  Иногда многие люди (и я, в том числе) выполняют операцию 2 впереди операции 1, с тем, чтобы очистились и капсюльные карманы. Ничего плохого я в этом не вижу.
ОПЕРАЦИЯ 3: УСТАНОВКА КАПСЮЛЕЙ.
Установите капсюли одним из вышеперечисленных методов.
ОПЕРАЦИЯ 4: РАСШИРЕНИЕ ДУЛЬЦА ГИЛЬЗЫ.
Как уже об этом упоминалось выше, расширение должно быть минимальным. Когда вы совершаете эту операцию с данным патроном первый раз, я советую открутить винт на штампе вверх, затем поднять гильзу вовнутрь вверх до упора и медленно опустить винт, до прикосновения расширительного пуансона с дульцем гильзы. Опустите гильзу, затем поверните винт на четверть оборота и закрепите контргайкой. Подымите гильзу вверх до упора. Попробуйте образовавшееся расширение донцем пули. Если пуля «закусывает», выкрутите расширительный штамп и вверните посадочный. Засыпьте в гильзу порох по зарядным данным и попробуйте посадить пулю. Если патрон соберётся, проверьте длину патрона и сравните её с табличной. Если потребуется, отрегулируйте штамп на нужную общую длину вашего патрона и зарядите ещё один патрон. Проверьте патрон калибром. Это будет ваша настройка на всю партию. Поверните винт расширительного штампа чуть – чуть вниз и закрепите его до конца работы с данной пулей. Если же гильза деформируется («опадёт»), то это означает, расширения недостаточно. Увеличьте его чуть-чуть, повторите опыт сначала – и так до удовлетворительных результатов. При настройке этого штампа, вы рискуете потерять несколько гильз. Но не всю партию…
ОПЕРАЦИЯ 5: ЗАСЫПКА ПОРОХА,
Заполните перезаряжательные блоки гильзами по 50 в каждом. Если вы пользуетесь дозатором, то рекомендуется следующая процедура. Вы подносите блок справа или слева и начинаете, плавно работая рукояткой дозатора, заполнять первый ряд гильз порохом (о работе дозатора см. выше). Заполнив первый ряд, переходите ко второму, двигая блок в противоположном направлении. И так до четвёртого ряда.  Затем, разверните блок на 180; и заполните пятый ряд. Я придумал для себя следующее правило: засыпав порох во все гильзы, используя небольшой фонарик или поднося блок к яркому солнечному свету, я заглядываю вовнутрь каждой гильзы. Целью этой проверки является определить: есть ли порох в каждой гильзе (можно ведь пропустить) и, если есть, то сопоставима ли высота столбика пороха с такой же в двух соседних гильзах (можно ведь недосыпать или всыпать двойную дозу). Если вы внимательны и пунктуальны, то для вас эта проверка может и не быть обязательной, но лучше, как лучше…   Помните: это одинаково опасно - пересыпать дозу порохового заряда, так и недосыпать её. Первое очевидно: повышенное давление в канале ствола, опасное для вашего оружия и вас самих. Во втором случае две вещи могут произойти.  Или давления пороховых газов будет недостаточно, чтобы вытолкнуть пулю из канала ствола. При следующем выстреле, из-за резкого повышения давления в канале ствола, вызванного препятствием, произойдёт разрыв ствола со всеми вытекающими из этого последствиями – разрушением оружия, ранением или, даже, смертью стрелка или стоящих рядом людей. И, наконец, в общем-то, безопасный в обращении, бездымный (нитро) порох имеет, тем не менее, одно неприятное свойство: при повышении давления, скорость его горения возрастает, что может привести к детонации, т.е. взрыву со всеми последствиями. Как видите, вес вашего порохового заряда должен быть в пределах дозы, указанной в руководстве по перезаряжанию. Никогда не колеблитесь, если вам заряд в той или иной гильзе покажется «подозрительным», проверить его на весах.
Вот как выглядят зарядные данные для патрона 9 Х 19 мм Парабеллум (Люггер) с пулей массой 125 грэйн (8,1 грамм), и общей длиной патрона 1,235 дюйма (31,4 мм).
POWDER     SUGGESTED      VELOCITY  PRESSURE     MAX LOAD  VELOCITY  PRESSURE
                START LOAD Gr       FPS           CUP                Gr                FPS             CUP
BULLSEYE            3.3                876         18700                4.8              1142          32500
ПРИМЕЧАНИЯ:
1. Необходимо достаточно знать английский для пользования руководствами.
2. В американской системе десятичные знаки отделяются точкой, а не запятой
3. Gr – грэйн = 65 миллиграмм.
4. FPS – Футов в секунду. 1ф/сек = 0,3 м/сек.
5. CUP – Copper Unit of Pressure – особая единица давления, используемая в SAAMI (Sporting Arms and Ammunition Manufactures Institute) –Институт Производителей Спортивного Оружия и Боеприпасов. Приблизительно, 1 CUP = 1фунту/кв. дюйм = 0,7 кг/см;.
По причинам, указанным выше, я не советую моим американским читателям, только начинающим перезаряжать, начинать со стартового веса заряда (как, 3,3 грэйн в примере выше). Лучше всего вычислить средний вес заряда.  Вср. = ; (Вмин + В мах) = ;(3.3 + 4.8) = 4.05 грэйн, 4 для простоты. В этом случае, особенно, если вы пользуетесь дозатором, то, в случае отклонений, вы будете в пределах допустимых весов заряда пороха для данного патрона. С опытом, вы сможете увеличить или уменьшить ваш стартовый заряд, согласно вашим потребностям. Я, например, для стрельбы в закрытом тире, на дистанцию до 15 м. отмериваю заряд 3,5 грэйн этого пороха. Если вы стреляете на 50 м, то, возможно, вам понадобится заряд в 4,5 грэйн. От заряжания минимального или максимального заряда, во всех случаях, следует воздержаться. Методом интерполяции вы можете определить ваши скорость вылета пули и давление в стволе. Для примера выше Vср = 1\2(876 + 1142) = 1009 футов/сек = 303 м/сек. Давление в стволе Рср = ;(18700 + 32500) = 25600 КЮП = 1792 кг/см; (порядочное давление!).
ОПЕРАЦИЯ 6: УСТАНОВКА ПУЛЬ.
Поместите пули в расширения в дульцах гильз.
ОПЕРАЦИЯ 7: ПОСАДКА ПУЛЬ/СБОРКА ПАТРОНОВ.
Осторожно придерживая пулю двумя пальцами, ввести патрон в отверстие штампа и подать до упора. Собранные патроны поместить в промежуточный контейнер. Помните: как бы хорошо вы всё ни сделали, всегда будут треснутые или опавшие гильзы. Это всегда неизбежные потери. С помощью пулевого молотка вы можете спасти пулю и порох. А про гильзу и капсюль можете позабыть.
 ОПЕРАЦИЯ 8: КОНТРОЛЬНАЯ.
Проверьте калибром каждый патрон. Много работы?  Да, много. Но это спасёт вас от неприятностей во время стрельбы. Забракованные патроны, если их много, разрядите и пустите заново через весь процесс. Двумя-тремя патронами можно и пренебречь.
ОПЕРАЦИЯ 9: УПАКОВОЧНАЯ.
Как я уже упоминал, казалось бы, были бы патроны, а хранить их как-нибудь можно. Насыпать, скажем, в какие-то пластиковые мешки или коробки. Ну чтож, это верно, и до того верно, что даже верно и наоборот. Только, если вы, может, заметили, почему-то все фабричные патроны, даже военные, как-то тем или иным образом упаковываются. Это потому, что при хранении и, особенно, транспортировке их легко повредить. А вы ведь вложили столько своего труда в их производство! Я упаковываю патроны в, специально для этой цели предназначенные, прозрачные пластиковые коробки. В США их можно приобрести во многих оружейных или спорт товарных магазинах, а также в каталогах (я, чаще всего покупаю их в Midway USA). Но можно использовать и упаковку от фабричных патронов (не забудьте зачеркнуть все те надписи, в которых даётся характеристики боеприпасов и написать «МОИ»). В крайнем случае, упаковку можно изготовить из тонкой фанеры или плотного картона. Из этого же материала следует вырезать и переборки: патроны не должны касаться друг друга.
При длительном хранении очень легко забыть время снаряжения и характеристики ваших боеприпасов. Поэтому это будет весьма нелишне, если каждую упаковку снабдить табличкой, в которой указаны: дата снаряжения (месяц и год достаточно), тип и вес пули, название пороха и вес заряда. Такую запись легко выполнить на компьютере, заполнить ими страницу, выпечатать и разрезать на индивидуальные таблички. Я храню коробки с патронами в упаковке по 10 пачек, в которой эти коробки были приобретены.  Упаковка также снабжается характеристикой хранимых боеприпасов.
VI. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Давайте-ка подведём итоги приведенному выше.  Допустим, живя в США и, купив дозатор, капсюльный пистолет, коробки для патронов и всё остальное, вы вложили в это дело $450. Если допустить, что гильза уже амортизировалась и не стоит более ничего, то цена перезаряженного патрона для жителя США сложится из стоимости пули, капсюля и пороха (см. выше). Цп = 7 +3 + 1 = 11 центов, т.е. $0,11. Стоимость пачки из 50-ти будет, соответственно, $5,50. В момент написания этой работы, мне удалось найти самые что ни наиесть дешёвые патроны 9 Х 19 Парабеллум (Люггер), чешские, по цене $12 за пачку из 50-ти выстрелов. Таким образом, минимальная экономия составляет $6,50. Разделив 450 на 6,5 и округлив до ближайшего большего, получаем 70. Если вы будете выстреливать по 100 патронов (2 пачки) в месяц, то ваши расходы окупятся за, чуть меньше чем, три года (я расходую в среднем 400 патронов в месяц). После этого, все расходы сведутся к покупке материалов. К тому же, имея недорогие боеприпасы, вы можете позволить себе стрелять больше. В условиях США перезаряженные боеприпасы следует использовать только для тренировки в стрельбе. И дело не в том, что такие патроны могут подвести. Качественные, со вниманием заряженные самодельные патроны так же надёжны, ка и фабричные. Дело в том, что если вам придётся подстрелить напавшего на вас или забравшегося в ваш дом преступника, он сам, или его родня, наняв бессовестного адвоката (и то сказать, какая совесть у адвоката), могут судить вас за «изготовление дьявольского устройства, с тем, чтобы нанести вред» их «невинному» негодяю. Дешевле купить самые дорогие патроны для самообороны без оружия и заряжать ими ваше оружия, если вам угрожает опасность. Прочтя вышеизложенное, мои американские читатели «думайте сами, решайте сами», нужно или не нужно перезаряжать собственные патроны. Что касается моих зарубежных читателей, то у них такого выбора может и не быть.

VII. ПРИЛОЖЕНИЯ.
1. БИБЛИОПРАФИЯ.
-ABC’s of Reloading. Dean A Grennel. Fifth Edition. DBI Books, Inc.
-Lyman. Reloading Handbook. 46-th Edition. Lyman Publications.
-Lyman Reloading Handbook. 47-th Edition. Lyman Products Corporation.
2.   ИСТОЧНИКИ ПЕРЕЗАРЯЖАТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ.
-Перечень производителей:  about.com
-Midway USA catalog. 1-800-243-3220. Midwayusa.com
-Cabela’s catalog. 1-800-237-4444. Cabelas.com
-Dillon Precision:    В Европе   stitra.com   В США dillonprecision.com
-Lee Precision: leeprecision.com
-RCBS: rcbs.com
-Redding: redding-reloading.com
3.   ИСТОЧНИКИ ПРЕЗАРЯЖАТЕЛЬНЫХ ДАННЫХ.
Links (Производители пуль)
• Bullet Manufacturers
• Powder Manufacturers
• Associations, Clubs,
& Organizations
• Magazines
• Firearms Ammunition
Manufacturers
• Government Agencies
• Firearm Accessories
• Mail Order Companies
Barnes www.barnesbullets.com

Beartooth Bullets www.beartoothbullets.com

Berger www.bergerbullets.com

Hawk Precision Bullets www.hawkbullets.com

Hornady www.hornady.com

Lapua www.lapua.com

Nosler www.nosler.com

Oregon Trail Bullet Co. www.laser-cast.com

Shilen www.shilen.com/productsBullets.html

Speer www.speer-bullets.com

Swift Bullet Company www.swiftbullets.com

Wolf Bullets www.wolfbullets.com (Российский производитель)


(ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПОРОХОВ)
-Hodgdon: hodgdon.com
-Winchester: wwpowder.com
-IMR: imrpowder.com