Ольхон

                Ехали всю ночь.В пути встретили рассвет: большое размытое солнце выкатилось над горизонтом, дали были в дымке от лесных пожаров. Нам предстояло переправиться на остров Ольхон. Добраться туда можно было только одним путем-на пароме. На берегу мы по попрощались с нашими сопровождающими, там, на Ольхоне, нас уже ждала другая команда. Паром с символическим названием”Ольхонские ворота” погрузил на борт всех желающих и отчалил от причала. Под нами была та же малахитовая байкальская  вода, а впереди вырастал высокий скалистый остров...И вот причал ,и наш новый вид транспорта на берегу-УАЗики “буханки”. В один  из них погрузили наши вещи , а мы разместились по остальным.Путь лежал в поселок Хужир- ольхонскую столицу -самый крупный посёлок на острове.
               Эта сравнительно короткая поездка до Хужира перевернула все моё прежнее представление об этих местах- кругом выжженная солнцем сухая степь, скорее даже полупустыня.Ни дерева, ни кустика. Дорога, местные водители называют её трассой, это грунтовка, имеющая множество объездов и съездов, параллельные дороги -лабиринт, сложная сеть таких же грунтовок. Пыль стоит неимоверная! Вот тогда-то и стало понятно для чего все эти объезды-никто не хочет принимать пыль на себя.Вот и уходят с трассы, пытаясь обогнать впереди идущие машины. Вы, наверное, можете себе представить, в какие гонки это выливается, плюс состояние пассажиров подлетаюших  вверх до крыши машины. Позднее мы поняли, что УАЗик это единственный вид транспорта, пригодный на перемещения по  острову. Хотя нет, еще джипы и, как вариант, в хорошую погоду-грузовые автомобили. Где-то в туристических районах распространен в горах джиппинг, а здесь, скорее «уазинг».
           Дорога до Хужира,как я уже отметила, лежит по сухим районам. Слева иногда бывает видно озеро, а справа- гряда сопок, вершины которых покрыты россыпями камней. Иногда на вершинах можно рассмотреть, как отдельные, так и стоящие группами, сложенные из камня пирамидки. Пирамидальные кучки камней буддисты называются "обо" и они служат домиком для души паломника во время молитвы или медитации.Но чаще всего их ставят путешественники на счастье или как знак «я здесь был». Вдоль самой дороги много мусора, валяются пластиковые бутылки и пакеты, которые ветер разносит по всему острову.Очень редко,но встречаются переполненные места сбора мусора-большие деревянные ящики, которые очищаются крайне редко.Причина замусоривания элементарная-на острове нельзя организовывать свалки, это заповедная зона, все должно вывозиться на материк. Но на это как всегда не хватает денег.Да что уж говорить о мусоре, если электричество и то появилось на Ольхоне всего лет пять – шесть назад, да и то его провели только до Хужира…Как потом мы сами увидели, что свет дают  дизели , а в научно-исследовательском поселке Узур -  ветряки и,даже, солнечные батареи. Да, проблем на острове много, но сюда стремятся сейчас множество россиян и столько же, наверное, китайцев. Люди не только едут, но и идут с рюкзаками за плечами, с палками в руках - такие современные пилигримы или паломники.Но это не те знакомые нам туристы, живущие в палатках, устраивающие свои бивуаки.Нет, это совсем другой народ. Идут часто по двое, но иногда в одиночку. Девушки в длинных юбках и грубых башмаках, повязанные платками или шарфами, парни в широких штанах или джинсах, в походных куртках.Кто они,что их заставляет идти по острову? Они сидят вдоль дорог- отдыхают, их силуэты видны издалека на вершинах сопок. Их взгляд устремлен вдаль. Что они видят? О чем думают? Некоторых из тех, кто переправлялся с нами на пароме, мы встречали  позднее в других частях Ольхона.Но есть еще одна группа путешествующей молодежи- из гильдии, что называют «золотой молодежью». Они мчат по острову  на крутых джипах, девушки с селфи палками в руках непрерывно снимают свое путешествие и себя любимых на видео, выкладывая все в ютюб. Они почти нигде не останавливаются- им надо снять себя на Ольхоне и в тот же день вернуться в Иркутск.Видимо, Ольхон стал статусным островом.
           Остров Ольхон почитается и буддистами и шаманистами.  Приверженцы этих религий чаще других совершают акт паломничества. В мифах и легендах бурят, Ольхон есть обиталище грозных духов Байкала. Здесь находится легендарная скала Шаманка - считающаяся одной из 9 святынь Азии и местом пребывания одного из 13 небожителей - Хан Хутэ-Баабая, спустившегося на землю вершить судьбы людей. Здесь живет в образе белоголового орла-беркута его сын Хан-Хубуу Нойон, который первым получил шаманский дар от Хухэ Мунхэ Тенгри – Верховного божества , которым считалось Высокое Синее Небо. По одной из легенд, на острове находится могила Чингизхана. Остров Ольхон считается сакральным центром северного шаманского мира, и до сих пор возле мыса Бурхан (Скала Шаманка), на берегу озера рядом с поселком Хужир, трепещут на ветру ленточки на деревьях: это бурхан — место поклонения духам. По старинным народным преданиям в пещере скалы Шаманки жил владыка этих мест и всего острова Ольхона — Эжин, или Бурхан. Таким же священным у бурят местом почитается высочайшая гора Жима, высота которой достигает 1274 м. Где-то у подножья этой горы якобы прикован цепью бессмертный медведь. Но я немного отвлеклась. Хотя без этого пояснения, думаю, многим будет не понятно, что влечет людей на Ольхон.
           Но вот и Хужир. Задолго до него начали встречаться туристические гостиницы, базы отдыха и т.д. Они все невелики по размерам и не благоустроены, но если дальше прилив туристов не уменьшится, то придётся расширяться, многие уже так и делают.Те, кто привык к благам цивилизации, чувствуют себя здесь не уютно.Вот и нас поселили в небольшой домик на троих, ещё пахнущий сосной, без какой-либо отделки-только новые чистые стены и такие же сделанные из сосны кровати.. В центре, между домиками стоит юрта. Это место для тех, кому захочется выпить чаю. На базе имеется душ. И все удобства на улице.
                Сам Хужир утопает в песках . Широкие улицы с деревянными домами по обе стороны, где могут разъехаться 3-4 автомобиля сразу ,никогда не видели асфальта. Множество сувенирных лавок, рассчитанных на туристов. Именно здесь за поселком находится знаменитое сакральное место у бурятов и других народов Азии -мыс Бурхан (Шаман-скала),а на самом возвышенном месте стоят деревянные  ритуальные столбы – сэргэ  ( в переводе с бурятского «коновязь») ,увитые множеством лент и кусков ткани-знаки привлечении удачи, чтобы сбылись просьбы обращенные к богам и духам, или благодарность за уже исполненное.Раньше за эти столбы простым смертным заходить было запрещено. И тем более на  самом  мысе Бурхан. Сейчас там ходят толпы туристов, которые не знают и не выполняют законы шаманизма. Раньше это строго соблюдалось, а в самом Хужире  жили только буряты, русским селиться было запрещено. Но если и селились, то их выживали с приглянувшихся мест. Поэтому русских здесь живёт немного. Местная церковь, как я считаю, уступка традициям населения:  крыша её похожа на бурятский субурган  или те каменные пирамидки, что ставят жители этих мест.
                По Хужиру бродят без пригляда довольно тощие коровы-питаются целый год подножным кормом, так как сено здесь не заготавливают, травы просто нет, вся высохла. Вот и бродят, обгладывая те немногие стебельки полыни, что торчат из песка. Некоторое разнообразие в растительности обнаружили только на севере острова, когда отправились на самый северный мыс-Хобой.  Здесь встречается всё многообразие ландшафтов природы: здесь есть и степь с глубоко вдающимися в сушу и хорошо прогреваемыми летом заливами, совсем «прибалтийские» песчаные пляжи с дюнами, холмами и хвойными рощами лиственничных пород вдоль берега, и густые леса с участками редко растущих лиственниц (и совсем почти отсутствующих кедров), реликтового ельника, и суровые мраморные скалы, украшенные густыми красными лишайниками, и болота, пышно заросшие водными растениями.
             В тот день, когда мы собрались к самой северной точке острова- мысу Хобой, все небо в той части было затянуто дымом, сквозь который бледным пятном проглядывало солнце-горели леса на северных берегах Байкала. Поразили нас крутые, почти отвесные скалы, уходящие в воду и множество легенд с ними связанных. Дым разъедал глаза, дышать было тяжело, поэтому мы предпочли уехать из этого негостеприимного к нам места. Гораздо приятнее было путешествие по восточной части острова, где находится Ольхонский национальный парк. Здесь растёт на скалах и песках сосновый лес. Лес редкий, как и везде вдоль Байкала, почти без подлеска. Местами встречаются кустики рододендрона. Нет здесь привычных нашему взгляду берёзок,осинок и елочек. Кругом сосны,да  лиственницы .Проехав через пропускной пункт национального парка, мы вздохнули легче- здесь дым почти не чувствовался. Конечной точкой путешествия в этот день была маленькая деревня Песчанка. Название. говорит за себя: вокруг одни песчаные дюны покрытые местами соснами, песчаный пляж вдоль озера, старый разрушенный причал...Когда-то посёлок был крупным промышленным центром острова,здесь был даже консервный завод, где готовили консервы “Бычки в томате” из местной байкальской рыбы. В Песчанке была зона из нескольких больших бараков, сюда свозили наиболее опасных политических заключённых в 40-50е годы прошлого века- это была часть ГУЛага. Сейчас от зоны остались местами одни фундаменты полузанесенные песком. Нет ни школы, ни садика, ни работы...Нет электричества, нет магазина…Чем занимается население не понятно. Без своей машины не выжить. Но живут же!
                Ещё одно интересное место на острове- падь Ташкиней- самая влажная часть всего острова, так как здесь течёт небольшой неприметный ручеек, наверное, единственный на острове, вдоль него зеленеет трава, цветут цветы синеголовника, кровохлебка и желтеют шапочки курильского чая. Это царство бабочек. Мы спускается по каменистой дорожке среди сосен к Байкалу, поднимая целые стайки коричневых бархатниц, голубянок,и даже встречаем адмирала! В наших местах это очень редкая бабочка В лесу тихо и жарко, а Байкал нас встретил большой волной и ветром. Волны набегали и бились об огромные валуны, которые усеивали весь берег. Но удивительно, что именно в этом месте мы обнаружили и признак цивилизации- небольшой домишко и лодку, лежащую на берегу. Оказывается ,именно здесь снимались байкальский эпизоды фильма “Млечный путь”. Налюбовавшись не спокойным озером двинулись в обратный путь, где на поляне нас ждала уха из омуля и чай из местных трав, приготовленные на костре Михаилом,нашим улыбчивым  водителем, гидом и поваром в одном лице. Нам с ним очень повезло! Он ещё молод, но знает об острове все, так как живёт на острове с рождения, в Хужире закончил школу, в летний период возит туристов, а зимой ловит омуля, иногда водит на рыбалку любителей подледного лова из Иркутска. Зимой жизнь на острове почти замирает: туристов мало, уезжают домой временные рабочие-продавцы сувенирных лавок, водители – гиды, волонтеры из национального парка, следящие за порядком и вывозом мусора.Так и хочется написать, что Хужир засыпает, засыпанный снегами.Но…Снега на Ольхоне почти не бывает, как и дождей. Он только слегка присыпает землю, его ветер перемешивает с песком и гонит по застывшей земле.
    Три дня на острове пролетели незаметно. Мы уезжали тем же путем, что и приехали.Но восприятие этой земли было совсем иным, чем в первый день. Остров принял меня как гостью.Я смотрела на все со стороны, пытаясь понять и принять местные традиции, верования, но этого не произошло. Пришло главное понимание, что это не для меня. Со мною остались мои маленькие географические открытия, чувство полета, когда стоишь на краю обрыва, байкальский простор без конца и края и, конечно, сам  Байкал с его водой цвета малахита.