Эльбрус как объективная реальность

                Посвящается  Б.П.
               
                Горы спят, вдыхая облака,
                Выдыхая снежные лавины.
                В.С. Высоцкий.


Эльбрус,  он  же  Минги-Тау, он  же - Ошхамахо. Он же Властелин  тысячи гор. Он  же  - Трон богов.

 Одни   говорили,  делать  там  нечего,  идёшь  и идёшь,  идёшь  и  идёшь,  ничего  особенного. От других  услышала  рассказы о  двух  сотнях  трупов  по трещинам,   которые  достать  невозможно, поэтому и соваться не стоит,  дескать,  живи  дальше,  не заморачивайся этим  ужасом,  сходи к подъемнику, засними  на видеокамеру издали,  этого  хватит.  Кому  верить - непонятно.  Когда мнений услышала  два  десятка, то поняла,  что  не  поняла ничего  вообще.  Решила проверить  на  своей  неказённой шкурке, что  же это за чудо дивное  такое  Эльбрус,  и  с чем  его положено принимать.

  В конце июля,  расквитавшись  с  работой поехала  в любимое  ущелье  Адырсу. 
В купе  нальчикского  поезда ехала разновозрастная  компания,  профессор с седой бородкой   Владимир Васильевич  с профессиональной зеркалкой Nikon700, и высокий  тощий первокурсник  Даня.  Смотрелись  со  стороны,  как  почтенное семейство:  дедушка,  мамаша  и  внук с огромными баулами.  То,  что с  профессором  познакомились  прямо   на  вокзале,  значения  не имело: если  туристы  едут  на Кавказ  в поход  или  в  альплагерь, они  тут же  найдут  общий  язык.  Для  споров  времени  хватит на маршруте.

  В  спортлагере  разделились -  Даня  присоединился к группе туристов,  парень  в походе не  лишнее транспортное  средство,  а мы с  профессором пошли  регистрироваться  в альплагере. 
 
  Дальше началась жизнь метеозависимой женщины. Метеозависимой не  из-за  головной  боли,  а  из-за тумана над  вершинами,  когда  ни  один начспас из  лагеря не выпустит. Обратилась к главбуху  Ларе со  словами,  что  могу  помочь с бухгалтерским  учетом,  стаж  больше  десяти  лет  (здесь  место    для соответствующего  смайлика,  скобки  и прочие знаки препинания в  конце добавить  по  вкусу).   За  день  разобрались  со  всей стопкой документов,  а на следующий  день  распогодилось.  Туман  уполз в Грузию  за Главный  Кавказский  Хребет,   а  мне  предложили  присоединиться  к группе новичков. Скальные,  снежные,  ледовые  занятия,  только  заползай  потом в палатку   и  отсыпайся. На  занятиях были мужчины - кабаны  с  широким  шагом  и  повышенной  грузоподъемностью и  я, хрупкая на их фоне, девушка.   
 
  Женщины делятся на домашних  хозяек  и диких, готовящих  на  газовом примусе на  бетонной плите под крышей домика в  полчетвёртого  утра  манную  кашу. На трех-четырёх- шесть -восемь человек. Записалась  в  абсолютно дикие (примус  починять  не пришлось, коты-бегемоты, молчать!!!)

 Однажды вернулась в  лагерь и услышала от  главбуха Лары:  тут в инструкторском  домике  освободился  одиночный  номер,  душ  на этаже, под окном  сосны  и земляника поспела. Попрощалась  с  соседками,  перенесла вещи  в  комнатушку.  И  хорошо - есть  где одёжку  просушивать,  своя  розетка у  комнате без  очереди, и плохо - не с кем  поделиться  впечатлением  от  восхождения.
   
  Дальше выпустилась на маршрут: хвост  дракона  по гребню Чот-Чата. Интересно  лезть  вверх по крупным камням,  страхуясь, перекидывая   веревку через  булыганы больше жигулёнка. 

Через  день  колкие белые кристаллы  размером в ладонь на   гребне  Местиа-Тау, четыре тысячи тридцать  шесть  метров, над родным селом Михаила Хергиани. Мини-Эльбрус   по  просьбам  трудящихся. 
Называется  такой  стиль экспресс - обучения "Бройлер". Обычно так закрывают "клеточки" для присвоения разряда, когда инструктор тренирует свою  группу  в течение  года и знает  их всех, как облупленных.
 
  Потом  пошли маршруты  посложнее:  опять  Чот-Чат,  но  уже по  стенке  в связке тройке  с двумя  инструкторами.  Опять  по  просьбе главбуха: хорошей  не   склочной  женщине почему бы  не пойти  навстречу. Даже  видеокамеру  разрешили  взять,  чтобы круговую  панораму  заснять  на вершине,  хотя  это уже  дамское  баловство,  в некоторой степени.

  Через  день -  пик  ВМФ. Посложнее (уже  2Б), но  тоже  скальный  маршрут, с лазаньем по  зацепкам и камням.   

   Виа-Тау -  в  группу к начинающему  руководителю  Жене  Королёву. Ему нужно  руководство,  а  мне -  полазить  бы ещё по камушкам.  Идем  на  вершину,  и  слышу  противненький  звон - электризуется  железо,  надо   его все  с  себя  скинуть  в  кучу  и  уползать  метров  на  двадцать, чтобы  молнией  не долбануло.  Опять  повезло - звон  закончился  за пятьдесят  метров  до  вершины,  успели  написать  записку  и вернуться.  На  перевале  КойАвганАуш  (местный переговорный  пункт) удалось дозвониться  домой, кратко: "Привет, мам, возвращаюсь с  вершины,  у нас  всё  хорошо,  под  нами  ходят  тучи",  потом  передать  трубку  другим,  чтобы  родных  успокоили теми  же словами,  не  забалтывались, пока  не зазвенело наверху.   
 
  Утром, шестнадцатого августа,  раздался  клич: кому  на Эльбрус сдавайте номера, ключи, на  выход  с вещами,  машина  подъедет к столовой  через  полчаса, успейте попрощаться  с остающимися,  расцеловать в щёчки.
Машина  -  ГАЗ-66 ("Шишига") со старым, ещё  чёрным  номером с белыми  цифрами, довезла  до  подъемника по такой  дороге,  где неместные  на  автомобилях  не  ездят, клиренсом  не  вышли  обычные  легковушки,  да и внедорожники-джипы, откровенно говоря, тоже.

  Подъезжаем  к Эльбрусу на  другом, таком же раздолбанном  в хлам местными   дорогами  грузовике, на ГАЗ-53Н,  в кузове,  естественно. Дальше -  подъёмник. На  поляне  Азау, на 2 километрах 350 метрах загрузились в  красный  скрипящий фуникулёр,  качающийся  на  тросе.   Окна расцарапаны. Довез  до станции "Старый  кругозор". 3000  метров  над  уровнем  моря. Можно  поесть  хычинов  и выпить  кофе. Дальше - следующая  очередь, от  "Старого  кругозора" до  станции "Мир" - 3 тысячи  500 метров.
 
  Дальше уже креселка  до "Бочек",  но  на ней  долго  собирать  группу, до ночи  не организуешь  бивуак.  Добирались   на ратраке,  медленно  и печально - этот  тихоход иначе  не  умеет.  Зато  сверкает,  как новогодняя ёлка. И тихонько  попискивает: " Кыш-кыш-кыш с дороги,  куриные  ноги!" Ещё качается сбоку набок - карусель из парка  культуры  и отдыха, только без теплых  варежек пальцы мерзнут, а  ведь август месяц на дворе.

  Высадились у Бочек. Уникальная гостиница,  только  с первого  раза  кажется  установленными в ряд строительными  вагончиками,  заселенными  разноцветными  пятнистыми бордерами в пятирогих шапках вместо крановщиков в касках. Из  гостиницы орало  что-то  хэви-металлическое.

  От  "Бочек"  пошли  по тропе наверх,  мимо  места,  где  раньше находился  Приют 11-ти. Могли  бы  на ратраке  доехать,  но  акклиматизация  требует  физического  труда  на  высоте  больше  четырёх  тысяч  метров,  иначе Властелин  Тысячи  Гор не примет, обидится. Иду,  потихоньку, размышляю о своём,  почти  о  девичьем.  По  команде инструктора   (махнул  рукой) завернула  по   следам направо,  к  Скалам  Девяти, где парни  уже  ровняют  площадку  по  палатки. Гнездо  вьют  для  девочек (делят  не на мужчин  и женщин,  а на  мужиков  и девочек,  для  большего контраста).

 Выпросила у профессора фотоаппарат,  уж  больно колоритным  он мне показался. Настоящий колдун  в  синих гетрах - "фонариках"  и  чёрных очках, размахивающий  руками, как будто  погоду заклинает.  О  погоде ещё напишу ниже,  без этого  никуда.

 В  палатке оказалась  с  уже знакомым профессором Васильичем,  опытным туристом  и сибиряком  Юрой сорока  семи  лет. Как человек новый, слушала  рассказы  и рекомендации старших,  запихнувших в центр палатки,  чтобы  не замерзла при  случае. Женщины  быстрее  мёрзнут - проверено. И спальник нужен  на более низкую  температуру, соседи тут ни  при чём.
 
  Далее  последует  реклама (куда ж  без  неё,  хотя и не проплачена  производителем!) голубой приэльбрусской пижамы - штанов  с начёсом из  полара-200. Не замерзала на  высоте  за четыре тысячи  двести метров над  уровнем  моря, за  что низкий  поклон  фирме БАСК.  Чем  выше  поднимаешься,  тем дороже снаряжение и одежда нужна,  на  километр  высоты добавляется  тысяча  евро  на  неё исключительно.

  На утро день инструктором  запланировал  акклиматизационный  выход  "по  пиле": набор  высоты до Скал  Пастухова до  четырёх тысяч семисот метров- сброс  высоты  с ночевкой  у Приюта Девяти на четырех  тысячах двухстах пятидесяти,  на  следующий  день подъём  на вершину.   
 
  Вышли из  палатки. Иду. Как  и  велено,  потихоньку до Скал Пастухова, до  ближайших  камней  справа. По  карманам  перекус (арахис, курага, чернослив, кисло-сладкие конфеты). Опытные люди  говорили -  ни к чему  на  высоте ни  сухарики,  ни сырокопченая колбаса,  лишний  вес по карманам.  Фляга  с подкислённой  водичкой. Иду   от  вешки  к вешке.  Тропа  не  прячется под  камнями,  запутаться  сложно.  Ничего  особенного.  Разворачиваться  в лом, думаю, пройду  ещё до  следующей  вешки. Если  не спешить  за один  день  на обе  вершины, вроде ничего  особенного.

  Но  постепенно наполз туман.  Пришлось  крутануться поскорее. Чуть не  пропустила поворот в сторону  палатки  - опустился  туман. Белый -  белый туман наполз  на белый -  белый  снег.  Ориентировалась, как  в  подмосковном моховом болоте -  на  звук. Пришлось  перекликаться с профессором.   Пока шла вниз,  проскочила тропу к палаткам.  Пришлось  возвращаться  наверх. А  туман  все  стелется,  белый-  белый туман  на  белом - белом  снегу.  И  из белого -  белого  тумана  выдвигается  чёрный -  чёрный  негр. Улыбается  во  все белые - белые  зубы:
 - Hello! 
Если добрался  до   четырех  с  половиной  тысячи  над уровнем  моря и улыбается,  похоже,  наш человек -  не наши  тут  не ходят. Поделилась  конфеткой. В ответ:
 - Thanks!   
 Идёт  в связке. Сзади  -  белый  человек. Еле  ползёт,  плохо  ему,  нужно  срочно  сбрасывать  высоту,  чтоб жив остался. Даже конфету не взял, сил  нет  разворачивать  бумажку. Почти  наш  человек, дней отпуска  не хватило  для правильного  отдыха. Вот  и пускай   всяких понаехавших,  пусть  и с российской  визой,  но  без  аптечки с тренталом, им же хуже  будет.

 Рядом  в огромной  связке -  дюжина азиатов шла  на штурм. Шла связка  своеобразно -  направо участники  одновременно  падают, налево -  кормят трассу непосредственно изо рта съеденным  за завтраком. Перепутали Эльбрус  с Фудзиямой. Два лишних  километра по  вертикали забыли учесть. А  два  километра вверх,  это не две тысячи  километров  по  равнине, даже  пешком. Куда  больше. Самураи  упертые - отпуск  меньше  месяца, акклиматизацией не  пахнет,  но прут  и прут.  Если  у них по традиции  умереть  при  восхождении на Фудзияму  почётно, тогда они  страной ошиблись. Захотелось  развернуть связку  вниз,  здоровье, даже  чужое, дороже амбиций.  И международные разборки ни к чему ни России, ни  Японии.

  Потом  была ночь перед штурмом. Сначала тихая,  почти  уютная, потом ветер  решил  взять  реванш и разобраться  со всеми временно  поналезшими. Сосед справа  и сосед слева  похрапывали,  свернувшись  клубками -  видимо, армейская  привычка, греться  при  первой возможности в любую погоду. А  я  угнездиться не могла,  чуть  закемаришь   -  всё: "Хлоп!" Очередной  порыв  ветра.  Вдруг  тент сорвёт  и унесет  неясно  куда? Иди  потом  и  ищи  по  трещинам.
Полчетвёртого: "Подъём!"

  На улице темень. Только по тропе  медленно ползут -покачиваются голубые звёздочки.   
Без  налобной "Тикки"  вешку на тропе не отыскать. Вот  и движется  голубой звездный ручей.

  Васильич решил, что  не пойдёт на гору,  будет  ждать  просвета на небе - заснять  панораму.  Полстакана  чаю, пара сухарей -  и "На  старт!" - подумала  видеокамера  и  заползла за пазуху.  Закопалась с  кошками, вышла  последняя. Иду тихим шагом, шестнадцать  шагов   - отдых,  шестнадцать  шагов  - отдых.
На  косой полке заметила первые  горизонтальные лучи:

"Взвыли  стенки  палатки
   под напорами буйного  ветра.
Под восточной  вершиной  загорается   
   рыжий рассвет.
Под  ногами хрустят  бриллианты
     эльбрусского лета,
Того  лета, которого  здесь
     даже  в августе  нет."

Теперь, главное,  не забыть стихи, потому  что  самой понравились.

  Иду  дальше.  Голубые звезды  впереди погасли (батареи  экономят), сзади  ещё  покачиваются. 

   На  Косой полке поняла наконец, что же такое  Эльбрус как    объективная реальность, данная  нам  в ощущениях. Далеко  не  во всём  приятных.  Те же  шестнадцать  шагов перед  отдыхом  тянулись   очень  долго. Мысли тоже не слишком  приятные, что  я  тут  позабыла, здесь ведь даже  мудрые мухи не живут (слыхала, видели  однажды бабочку павлиний глаз).  Студентам нужен этот снежно-ледовый маршрут -  доказать  себе,  что смогли  преодолеть эти  трудности. Для инструкторов, гидов это работа, нельзя же здесь  всем ходить без  подготовки -  небезопасно. Мужчины за сорок  пять идут  сюда  молодеть на леднике,  иначе это  не объяснить.

 Потом  почему-то  отпустило,  и  тропа , понижаясь свернула на седловину.  Дальше  подъем   траверсом на   "футбольное поле" -  плато перед западной  вершиной. Лед на плато -  голубой  и прозрачный,  как  звездолётное стекло, непробиваемый. Сколько  санти..., а может  и  даже метров льда,  кто  знает. И не разберешь,  красивый  лёд  или  нет, настолько не похож  на обычную  часть  пейзажа   третьей планеты от Солнца. Нечто, в стиле  завывающего  "Let me go..."дракона  из "Ethnicolor" Жана-Мишеля Жарра c  альбома "Zoolook".

 На  плато  стали  появляться  люди,  спустившиеся с вершины.  Встретила  Галку Серёгину  из соседней палатки. В ответ  на   простой  вопрос:
 -Как  впечатление?
 услышала  из-под  капюшона:
 -Чуть  не  сдохла.....
 И вид у неё  был  соответствующий - нечто  русалочье с серо-голубыми  губами. Подумала, что  сотовый  не  взяла  зря,  тут  не  только   мудрые мухи  не  живут,  но  и люди  ползают неопределёнными тенями из   какого-то  ещё менее определенного  мира.
 
 Около   самой  вершины встретила Олю 
Антонову из  альпклуба,  которая повторила  слово в слово: 
 - Чуть не сдохла....
С теми  же интонациями.
Сговорились,  что  ли?
 
 Вид у неё  был  такой,   с  каким на равнине неотложку  вызывают. Потом,  уже в гостинице,  поняла,  что сама,  скорее всего,  выглядела не лучше.
Стиль "Еле-еле душа в теле"  означает   не "Ты болеешь," а "Куда  прёшь!"
 
 Но  на  высоте  пять тысяч  шестьсот  метров часть  интеллекта прячется  в дальний угол, чтобы  не  испортиться  в разреженном воздухе.    
 
 На  вершине включила видеокамеру на  запись,  пыталась  заснять панораму.  Панорама   напоминала не горные вершины, среди  облаков,  а жареную без сухарей цветную капусту на сковороде. Ни  единой черной  точки,  ни единого камешка. Увы - горы попрятались  под облаками. Как потом убедилась, ещё и забыла  снять  крышку  с объектива,  и  получила   в итоге чёрный квадрат  имени Малевича на плёнке. Эльбрус на  вершину пустил,  а  вот хулиганство в  виде записи панорамы  пресёк. Долго  там делать оказалось  нечего, пора  сбрасывать  высоту.  Тем более  облако, оно  же туман,  начинает подниматься по  тропе, промаркированной  деревянными вешками.  Страшней  тумана зверя нет -  без  видимости по  закрытому  леднику  идти  нельзя, даже если  ты чистокровный  метис  свана с  шерпой в двадцатом поколении, и в такой  влажности не  согреешься,  еле-еле  со  стуком зубовным  пытаешься подсушить  одежду  на себе.

  В  средней  полосе России  погодой,  по   народным  преданиям,  правит Илья пророк,  в  Испании -  дон Аурильо.  Кто  правит  погодой  на Эльбрусе,  не знаю, но некто устрашающий. Считаться  с  человеческими  просьбами не обязанный. Вообще. Желательно   находиться от  него чем дальше, тем лучше.

   Идти  надо  прямо  от  одной   вешки к  другой,  не сворачивая. Возле одной  из  вешек заметила  силуэт  человека. Оказалось  - Оля  отдыхает. Или же побаивается чего-нибудь. Вдвоём идти  веселее - одна до  вешки  доходит, зовет  другую. Так  до  палатки и добрались сквозь туман.
Услышала,  что  сибиряк Юра  после Западной  вершины свернул  на Восточную, ведь  там  же совсем  немного идти надо. Железный,  однако. Всем самураям пример.

 Упаковали вещи  и собрались вниз,  к Бочкам.  Дорога вниз, конечно, не сильно  натоптана, -  примерно, как  путь  к  станции метро  Ботанический  Сад по  свежему  снегу - около  сотни человек  на снегу следы  оставила.
Потом  был  гусятник. Или арбузник. Или банкет -  на выбор. Посиделки в двух  номерах в  гостинице "Иткол".  Один  номер-  на просушку снаряжения,  один  - на откорм и обогрев  этанолсодержащими  и прочими напитками участников. И на песни под  гитару. Достала юмор  и  память из  дальнего закутка,  куда,  как выяснилось, заткнула  их на высоте  пять  тысяч  шестьсот  с хвостиком метров.

  Из обсуждения вспоминаю: для  восхождения нужны   четыре условия: здоровье,  кошки, упрямство  и погода. Кошки  купить  не проблема. Кто не в теме - тому помогут  выбрать. Здоровье  и упрямство  зависят  от самого человека.  Только  с  погодой  уже  как Минги-Тау позволит. Поэтому дошли  до  вершины,  значит, повезло. 

  Про  "покорение Эльбруса"   -  сказки.  Он  может  пустить,  а  покоряться   - дудки. Только прикинется покорённым,  похоже, скучно,   без живых существ.

  А рядом под  гитару пели:

 - ...не везет  мне в смерти,
   повезет  в любви!